Текст книги "Бани и сауны"

Автор книги: Татьяна Дорошенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Следует отметить, что в связи с тем, что торговля сейчас предлагает широкий выбор профильного погонажа, рубанки для профильного строгания (зензубели, шпунтубели, калевки и т. п.) стали применяться реже.

Долото – инструмент, работающий по принципу перерубания волокон, подразделяется на плотничные и столярные. Длина плотничных долот (более мощных) составляет 345 мм, ширина – 16, 20 и 25 мм. Такое долото имеет рюмкообразную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом. Пользуются ими при долблении толстых деревянных деталей (бревен, брусьев). Столярные долота имеют длину 315, 335, 350 мм, ширину – 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм и используются для выборки гнезд, пазов и шипов.

Их лезвие имеет одностороннюю заточку. Долота точат под углом 25°, стамески – от 10 до 25°. Стамеска – инструмент, по действию похожий на нож рубанка, имеющего ручку, его используют для снятия кромок, зачистки гнезд, пазов и т. п. Стамески имеют длину 240, 250 и 265 мм, ширину – 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм. Стамески бывают широкие, узкие, с плоским и изогнутым (полукруглым) ножом. Их лезвие должно быть острым, без зазубрин.

Молотки. Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком неудобен из-за малого размера бойка и выпуклой головки, оставляющей вмятины на деревянной поверхности. Задник столярного молотка имеет форму плоской широкой лопатки, предназначенной для притирания фанеры при оклейке ею щитов. Деревянные молотки (киянки) бывают круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные).

Для сверления отверстий используют коловороты, буравы, буравчики , а также различные виды сверл – перовые, центровые, винтовые, спиральные. Перовыми сверлами выбирают отверстия разной глубины, центровыми – сквозные и неглубокие. Сверла с винтовой частью применяют для сверления глубоких отверстий. Спиральные сверла наиболее удобны для работы: с их помощью получаются чистые отверстия. Для работы со сверлами используют коловороты, дрели и воротки.

Электродрелью при работе с деревом нужно пользоваться с осторожностью, так как в мягком дереве возможны смещения и уширения отверстий.

Бруски и оселки являются неотъемлемой частью комплекта плотницкого инструмента, так как инструмент должен быть всегда остро отточен и направлен. Они должны быть заделаны в деревянные колодки так, чтобы при точке их можно было укреплять. Для инструмента, имеющего открытые лезвия, должно быть отдельное место, его нельзя хранить навалом совместно с молотками, отвертками, клещами.

Выбирая инструмент, учитывайте следующее:

• специализированный (раздельный) инструмент значительно удобнее, чем универсальный, так как работа последним требует больших физических усилий и дает худшие результаты;

• инструмент должен быть пригнан по руке и росту работающего (например, топорище);

• рукоятки лучше делать круглыми, так как это создает удобство в работе при любом положении инструмента; хорошая рукоятка позволяет передавать на инструмент максимум усилий;

• инструмент крупного размера предпочтительнее, так как им можно делать любую работу (за исключением очень мелкой, для которой необходим соответствующий инструмент); средний инструмент не дает возможности хорошо обработать большой предмет, а для очень мелкой работы он так же непригоден, как и большой;• инструмент хорошего качества предпочтительнее, несмотря на более высокую его цену. Длительный срок службы и высокое качество производимых таким инструментом работ окупают затраты на его покупку.

Основные приемы работы

Отесывание древесины и бревен. Основным инструментом при этом является топор. Приемы, используемые при отесывании, изображены на рисунке.

Отесывание древесины и бревен 1 – укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура, 2 – укрепление бревна скобами, 3 – направление топора при теске: а – правильное, б – неправильное, 4 – расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна

Перед тем как начать отесывать бревно, его нужно правильно закрепить. Для этого можно использовать один из двух способов, показанных на рисунке. Для разметки линии отесывания используют шнур. Его натирают мелом, затем натягивают на вбитых в бревно гвоздях. Оттягивая середину шнура, отбивают линию отесывания. Начинают работу, делая косые надрубы топором по линии разметки. После этого отесывают кант по всей длине. Этим же приемом пользуются при изготовлении кромки необрезной доски.

Пиление. Пиломатериалы нужного размера отрезают с припуском на дальнейшую обработку. Использование для пиления только хорошо заточенного инструмента (ручного или механического) позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков.

Полотно пилы при работе должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.

Чтобы избежать зажима пилы, распиливаемую заготовку нужно правильно расположить на верстаке. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.

При больших объемах работ лучше применять электроинструмент. Используя электропилу, необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.

Строгание устраняет шероховатости, покоробленность и другие подобные недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.

Используют для этого фуговальный станок, электрорубанок или разнообразные ручные инструменты (рубанки, шерхебель, шпунтубель и др.).

Рубанок перед началом работы следует наладить: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит, нож «присажен» правильно.

Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин.

Чтобы избежать дефектов, заготовку перед строганием закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Положение работающего должно быть следующим: слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°. В таком положении, при небольшом наклоне корпуса вперед, работать более удобно.

Наладка рубанка

Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой – на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.

Грубую шероховатую поверхность вначале обрабатывают шерхебелем, затем – одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности – двойным.

Качество строгания проверяют столярным угольником.

Из современных электроинструментов для строгания следует отметить электрорубанок. Процесс строгания производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.

Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении в рубанке режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.

Долбление используют для выборки гнезд, пазов, изготовления зуба и т. п. При этом пользуются плотничными и столярными долотами. Стамесками зачищают гнезда, пазы, снимают кромки. Перед началом долбления деталь хорошо закрепляют и делают разметку гнезда. При изготовлении несквозных гнезд необходимо провести разметку с одной стороны, при сквозных – с двух. При работе долото надо держать перпендикулярно к поверхности изделия, фаска должна быть обращена вовнутрь. Стружку нельзя выламывать отклонением долота вбок, так как при этом, как правило, происходит смятие кромок отверстия, что нежелательно. Начиная долбление отверстий, следует отступить от разметки на 1–1,5 мм. Чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке, первый удар должен быть несильным. В обратном случае долото сомнет волокна и выйдет за пределы разметки; при этом качественной работы не получится. Для усиления удара используют киянки. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают древесину с одной стороны, а затем – с другой.

Во время работы со стамесками соблюдают следующие правила безопасности:

• при работе со стамеской направлять ее не на себя, а от себя;

• нельзя резать стамеской на весу или положив ее на колени;

• пальцы левой руки следует располагать сзади лезвия инструмента.

Процесс долбления можно облегчить, используя электроинструмент. Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, скрепленных между собой шарнирами. Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, после чего станок готовят к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его.

Перед началом работы заготовку или брусок закрепляют в тисках. Разметку наносят на поверхности древесины сначала простым твердым карандашом, а затем делают риски ножом. Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской. Приступая к работе, следует обратить внимание на выборку древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон.

Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2–3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромки углубления всегда отступают от нее на 1–2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то следует поднять древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

При работе с электродолбежником необходимо соблюдать меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, обязательно нужно следить за надежным креплением бруска. Не следует также приступать к работе с незаземленным станком.

Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. При этом затрачивается значительно меньше усилий и времени.

Сверление применяют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, крупных шипов, болтов. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки.

Чтобы создать прямой угол, просверленное отверстие расчищают стамеской. Отверстия в древесине диаметром до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60°. Отверстия от 12 до 20 мм надо рассверливать спиральными кол оборотными буравами, а свыше 20 мм – специальными плоскими сверлами (перками), по форме напоминающими лопаточку.

Для разметки центра отверстия используют шило или карандаш. Если древесина имеет разную плотность (например, у сучков), чтобы избежать смещения отверстия, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом. В самом начале работы проверяют перпендикулярность сверла, затем это делают после того, как сверло вошло в древесину. При изготовлении нескольких несквозных отверстий на сверло надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него. Сквозные отверстия делают с двух сторон, для того чтобы избежать раскола дерева при выходе сверла. При сверлении глубоких отверстий сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Если отверстие для сверления проходит под углом к плоскости заготовки, то для удобства работы либо с помощью стамески в заготовке делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла, либо используют специальный брусок, в котором проделывают отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.

Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.

В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп рекомендуется смазать мылом.

В последнее время для сверления широко используются электроинструменты. Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.

При работе с дрелью используются ложечные, центровые и спиральные сверла. У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла, которыми работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил:

• заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

• центры будущих отверстий следует наметить шилом или обыкновенным карандашом;

нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

• направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее начерченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева.

Часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.Во время хранения электродрели, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.

Облицовочные работы

Плиточные работы

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для производства этих работ потребуется следующий набор инструментов:

• шаблон;

• правило;

• уровень;

• отвес;

• рулетка;

• штукатурная лопатка;

• шпатель.

Кроме того, при работе с керамической плиткой дополнительно понадобятся инструменты для ее резки: стеклорез, молоток, зубило, точильный камень и др.

Помимо этого, необходимы также молоток (для откола плитки или забивания стальных брусков), гвозди (для закрепления вертикальных и горизонтальных отметок) и т. д.

Шаблон – это крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями (можно купить готовый или изготовить из двух линеек подходящего размера, скрепив их между собой).

Правило – узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки.

Уровень необходим для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он представляет собой металлическую планку длиной 40–80 см, на корпусе которой укреплены трубочки, наполненные спиртом с пузырьком воздуха. Линии в самой высокой части трубок указывают вертикальное направление, а местоположение пузырька воздуха – горизонтальное. По положению пузырьков воздуха можно судить о наклоне в двух плоскостях поверхности, на которой расположен уровень.

Погрешность такого инструмента составляет не более 1 мм на

1 м поверхности. Точность прибора всегда указана на корпусе. Приобретая в магазине уровень, обратите внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого расположите его на плоскости, проверьте показание уровня, а затем переверните его на 180° и сверьте показания. Пузырек воздуха в стеклянной трубочке должен остаться между двумя мерными линиями.

Уровень – хрупкий инструмент, поэтому нужно обращаться с ним бережно, не ронять и переносить только в специальном футляре. В противном случае он выйдет из строя и его показания будут неточными, что неизбежно скажется на качестве работы.

Кроме того, вы можете использовать для работы и строительный гидравлический уровень.

Также необходимы шнуры или толстая рыболовная леска для закрепления вертикальных и горизонтальных провесок. Для закрепления провесочных шнуров лучше всего использовать гвозди размером 3x50 или 3x60 мм (для прибивания рейки – отметки начала облицовки – потребуются гвозди покрупнее).

Отвес , привязанный к шнуру длиной около 2 м, нужен для установки вертикальных маяков.

Рулетка понадобится для выполнения различных измерений.

Для приготовления и нанесения клеящего раствора обязательно потребуются емкость для перемешивания состава и миксер или низкооборотистая (до 300 об/мин) дрель с насадками. Вручную готовить клеевые растворы для плиток нельзя.

Готовый состав набирается в ванночку из нержавейки (в крайнем случае можно использовать пластмассовую).

Для нанесения на поверхность и разравнивания клеевого раствора используются штукатурные лопатки и гладилки. Зубчатые шпатели и гладилки для причесывания клея на гладкой стене достаточно иметь двух номиналов – с высотой зубьев 4–5 мм и 10 мм.

Количество клея легко регулируется наклоном шпателя или гладилки при причесывании. Инструмент обязательно должен быть металлическим и тонким: на толстом (пластиковом) клей вязнет в зубах, остатки клея на боку зуба не дают полоске клея тянуться при причесывании. Кроме того, отмывать такой шпатель после работы весьма затруднительно.

Малярная кисть с жесткой щетиной нужна для увлажнения поверхностей.

Для резки глазурованных плиток можно использовать любой стеклорез , однако удобнее проводить эту операцию при помощи стального токарного резца с наконечником из твердого сплава. Полосы глазурованных плиток откалывают специальным захватом.

Керамические плитки, используемые для укладки пола, советуем перерубать молоточками из крепкой стали с острым концом (весом 60–80 г).

Удобно использовать при облицовочных работах плиткорез , при помощи которого керамические плитки можно нарезать на мерные куски нужного размера. Торговля предлагает разные их конструкции.

Щипцы или кусачки понадобятся, если при раскрое нужно отломить очень маленький кусочек плитки.

Для вырезания отверстий в плитках необходима дрель с циркулярным сверлом по кафелю («балеринка»).

Для удаления клея из межплиточных швов используется специальный скребок.

Основные приемы работ

Под оклейку плитками поверхность подготовляют. Неровные гладкие каменные или бетонные стены насекаются и промываются. Особо большие неровности срубаются или заполняются раствором «под правило». Затем по уровню и отвесу устанавливают маяки – лепешки из раствора, и стена затирается тонким слоем цементного раствора состава 1:2 (цемешшесок) и по этому слою выравнивается обычным раствором заподлицо с маяками.

Если поверхность стен ровная и гладкая, то достаточно насечь ее и промыть слабым раствором соляной кислоты (стакан на ведро воды), а затем чистой водой. Деревянные стены, подверженные деформациям, вследствие изменения влажности, обиваются сеткой или обматываются по гвоздям проволокой.

Работы с облицовочной плиткой: 1, 2, 3 – последовательность резки плитки; 4 – так делают круглые отверстия; 5 – нанесение раствора зубчатым шпателем

Под сетку набивается толь или пергамин. По сетчатой поверхности намазывается раствор, в который желательно добавить волокнистых наполнителей. После схватывания первого слоя раствора наносится второй, выровненный по маякам. На обработанную подобным образом стену можно наклеивать плитки. При помощи уровня, отвеса и шаблона на стене расчерчивается сетка, отвечающая рисунку раскладки плиток. Удобно такую разметку сделать одновременно на стене и на полу. При расчерчивании сетки к размеру плитки прибавляется 5–6 мм на шов.

Плитки перед укладкой на 1–2 часа замачиваются в воде. Первыми устанавливаются плитки над плинтусом или горизонтальным бруском, заменяющим его. Следует отметить, что горизонтальность рядов должна быть соблюдена более тщательно, чем вертикальность, так как погрешности в этом случае более заметны.

Положение каждой плитки регулируют прокладками, временно вставляемыми в зазор между плитками покрытия пола и плитками облицовки стен.

Виды облицовки стен: а – шов в шов, б – вразбежку, в – по диагонали

Плиточный клей наносят на стены кельмой и распределяют по стене специальным зубчатым шпателем. Иногда укладывают плитку вразбежку (можно также использовать приемы шов в шов или по диагонали).

Для обеспечения одинаковой ширины швов используют, как правило, не шовные крестовины, а пластиковые шнуры. Они позволяют уложить сразу весь длинный горизонтальный ряд плиток, что гораздо удобнее и проще для начинающего мастера. Примерно через сутки, когда плиточный клей высохнет, приступают к затирке швов. Для этого шов заполняют затирочным составом. При этом используются терки с пластиковой подошвой. Движения мастера должны быть плавными, а инструмент направлен под углом к швам. Лишний затирочный состав вдавливают в швы легкими круговыми движениями терки, подбитой мягкой губчатой резиной. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить еще не застывший раствор в швах. После схватывания затирочного состава поверхности стен протирают от его следов. Лучше всего для этого подойдет мягкая поролоновая терка, смоченная в воде, которую рекомендуется промывать как можно чаще.

В последнее время особо популярно оформление стен мозаикой. Широкий диапазон цветовых решений, простота укладки, а также возможность использования ее на криволинейных поверхностях – несомненные ее достоинства.

Мозаика бывает стеклянная, смальтовая и глазурованная керамическая. Стеклянная мозаика имеет однородную структуру, поэтому не подвержена влиянию микроорганизмов и бактерий, а также отложениям известкового налета. Смальтовая мозаика (из непрозрачного и плотного стекла) также устойчива к агрессивным средам и ударопрочна. Глазурованная керамическая мозаика – это обычная плитка, только маленького размера. При выборе такой мозаики лучше использовать малопористую керамическую мозаику, которая имеет низкое водопоглощение, а также покрыта специальной глазурью, препятствующей образованию на поверхности водного камня и сохраняющая свой цвет под воздействием воды и температуры.

Продается мозаика, как правило, набранной в модули (матрицы). Они представляют собой кусок бумаги или сетки, на которую наклеены чипсы квадратной (30x30 см) или прямоугольной (размер сторон кратен 30 см) формы. Сетка клеится на тыльную сторону плитки, а бумага – на лицевую. Поэтому после монтажа мозаики бумагу смачивают и удаляют, а сетка остается под плитками.

Подготовительные работы при укладке мозаики такие же, как и при укладке обычной плитки – выравнивание поверхности и разметка расположения наборных элементов. Учитывайте следующее: для выпуклых поверхностей более подходят наборные модули на бумаге, а для вогнутых – на сетке.Порядок работ при укладке мозаики следующий. На выровненную поверхность наносят раствор. Затем укладывают фрагменты мозаики. Слегка придавливая, равномерно разравнивают. Затирают раствором швы. Влажной губкой удаляют излишки затирки. При использовании мозаичных модулей, набранных на бумаге, после их установки и разравнивания поверхность смачивают губкой и снимают бумажный слой, затем затирают раствором швы. Каждая фирма, производящая мозаику, предлагает оптимальные для своей продукции клеи и затирки.

Строим русскую баню и финскую сауну

Прежде всего, приступая к возведению бани или сауны, необходимо определиться, какую именно баню вы хотите построить. Для человека, знакомого со строительством и искушенного в банных процедурах, это несложно. Для тех же, кто не имеет представления ни о том, ни о другом, возможны некоторые затруднения.

Итак, с чего начать?

Начинать любое дело нужно с информационного этапа. Для людей, далеких от любого строительства, это возможность определиться с тем, что они хотят и что на сегодняшний день предлагает рынок. Для сведущих – знакомство с новыми технологиями, оборудованием и материалами, появившимися в последнее время. Обновление и расширение рынка строительных материалов и специального банного оборудования происходит в настоящее время очень динамично. Все больше фирм специализируется на проектировании и строительстве самых разных бань, а также на создании уже готовых сборных конструкций. Вам могут предложить и сделанную из кедра японскую офуро и соорудить восточный хамам на даче или русскую рубленую баню. Поэтому стоит попробовать бани с различными тепловыми режимами (влажную восточную, сухую финскую, русскую с умеренной влажностью и т. п.) и решить, что вам нравится (и конечно, подходит по здоровью). Ознакомьтесь с рынком предлагаемых строительных услуг, материалов, банного оборудования. И решите принципиальный вопрос: будете ли вы строить баню (сауну) самостоятельно, либо поручите этот процесс специализирующейся на данном виде услуг фирме. И в том и другом вариантах есть свои достоинства и недостатки. В первом случае вы лично контролируете процесс строительства (а значит, и качество), расходы. И при этом не ограничены в сроках. К недостаткам, а скорее, к требованиям такого варианта следует отнести необходимость наличия определенного опыта в строительстве. Это в большей мере относится к пристраиваемым и отдельно стоящим баням. Для переоборудования под бани ванн, лоджий и т. п. требуются минимальные строительные навыки. Но все работы по электропроводке должен выполнять опытный электрик.

Если вы предпочитаете воспользоваться услугами фирмы, то к ее выбору нужно отнестись с большой ответственностью. Не искушайте судьбу, пытаясь сэкономить: не поручайте строительство случайным людям. Переделать неправильно установленный фундамент уже нельзя, а последствия такой ошибки могут привести к тому, что баню невозможно будет использовать по назначению. Электропроводка, установленная неспециалистом, без достаточной защиты от воды и пара может вызвать непоправимые последствия. Неправильно сложенная печь не обеспечит нужную температуру в помещении. А обработанные лаком или другими, не предназначенными для использования в бане реагентами поверхности способны отравить вас.