Текст книги "Свет и тени Турции"

Автор книги: Станислав Пиотровский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)

9. Город, расположенный в двух частях света

Дорога вдоль побережья Мраморного моря. Дорога из Эдирне в Стамбул, оставив позади плодородные долины, выходит к живописным берегам Мраморного моря. Все побережье, от Силиври и Кыйкёй до предместий Стамбула, представляет собой великолепные пляжи. Сейчас здесь строятся пансионаты, гостиницы, мотели. Все для туристов. Какой простор для частной инициативы! Какие только знаки и номера не увидишь здесь на машинах! Преобладют туристы из ФРГ: большинство легковых автомобилей имеют на номерах букву «Д». На побережье Эгейского моря много также и французов.

В Стамбул въезжаешь с той стороны, где находятся каменные оборонительные стены Константинополя, доныне прекрасно сохранившиеся. Город в этом районе вышел за пределы этих старинных сооружений. Здесь вырос большой современный район с многоэтажными жилыми домами. Под стенами валяется мусор, тут и там можно увидеть прилепившиеся к ним маленькие, убогие домишки. Вдоль побережья Мраморного моря, огибая стены и руины, тянется широкое асфальтированное шоссе, которое выводит путешественника к мостам через Золотой Рог. Слева на холме возвышается одно из чудес света – великолепная, огромная соборная церковь св. Софии (Айя-Софья) в окружении островерхих, словно шипы, минаретов.

Чем ближе к центру города, тем оживленнее становятся улицы. Вот под скалой прилепился железнодорожный вокзал. Справа – пристань для паромов, перевозящих грузовики. Очередь груженых машин часто растягивается на километр и больше. Заснувшие было водители просыпаются, включают двигатели, продвигаются вперед на какую-нибудь сотню метров и снова засыпают. В районе Галатского моста и на самом мосту, который еще называют Каракёй кёпрю, страшная толчея. Автомобили в несколько рядов со скоростью навьюченных верблюдов движутся к противоположному берегу.

Огромный, шумный и многолюдный город на Босфоре отражается в мутной, масляной воде залива и бухты Золотой Рог. Мечети придают ему своеобразный колорит. Узкие улицы, тесные закоулки переполнены людьми. Бесконечные магазины, лавки, лотки заполнили площади, тротуары и даже мостовые. Торгуют всем, чего душа захочет. Звучит разноязычная речь. В роскошных автомобилях разъезжают богачи. Хриплыми голосами взывают к прохожим нищие. Сидя на вековых камнях, они держат перед собой медные плошки, в которые прохожие время от времени бросают куруши.

Минареты и деревянные дворцы. Трудно представить себе Стамбул без стройных, высоких минаретов, окаймленных наверху балконами, на которых в солнечные дни сверкают золотые полумесяцы и откуда в определенные часы муэдзины призывают верующих к молитве. Они стоят вокруг мечетей, словно сторожа. Мечетей в Стамбуле – 500, а количество минаретов не подсчитано, но их великое множество.

Во времена Османской империи установилась традиция, соблюдавшаяся всеми султанами: каждую пятницу, в день молитв, султан и его двор торжественно шествовали по улицам Стамбула к очередной мечети. Для правоверных это было важнейшим событием недели. Толпа восторженно разглядывала султана, облаченного в расшитые золотом одежды, глазела на роскошные наряды придворных, членов султанской семьи. Но, как гласит молва, немного было таких султанов, которые за время своего правления успевали бы посетить все мечети.

Путешественники, писатели, дипломаты, побывавшие в Стамбуле в XIX веке, в один голос восхваляют эту жемчужину Востока. О Стамбуле пишут как о красивейшем уголке земли. С восторгом говорят о его местоположении на холмах, над водами Босфора, о памятниках древних культур – римской, византийской, османской, об изумительном деревянном зодчестве. Великолепные произведения плотничьего искусства содержат в себе много элементов балканской архитектуры. Влияние опыта и художественного вкуса балканских народов здесь несомненно. От этих изящных строений с легкими балкончиками, украшенными тонким резным кружевом, которые раскинулись по берегам Босфора и лесистым склонам гор, круто спускающимся к проливу, нельзя оторвать глаз.

Сейчас очень мало что осталось от этих деревянных построек, созданных руками талантливых мастеров – плотников, столяров, резчиков. Пожары, дожди и ветры постепенно разрушили деревянные постройки, на месте которых выросли дома из камня и железобетона. Мощные стены, остатки которых и сейчас можно увидеть на горах, делали Стамбул неприступной крепостью. Оборона Стамбула имела громадное значение: ведь здесь устье пролива, ведущего в Мраморное море и дальше, через Дарданеллы, в Эгейское и Средиземное моря.

Босфор утрачивает былое очарование. Так же как почти исчезли деревянные дома и дворцы, постепенно уходят в прошлое и кайики – разного размера лодки, которых некогда было много на Босфоре. Кайики соединяли европейский берег с азиатским, ими пользовались и турецкие рыбаки. Сейчас здесь суета и многолюдье, все спешат, торопясь обогнать время, и кайиков стало меньше. Их вытеснили моторные лодки и огромные паромы, на которых переправляются люди, машины и товары. Напуганные столь мощной конкуренцией перевозчики протестуют. Они даже организовали забастовку, протестуя против низкой оплаты труда, а также против строительства моста через Босфор. Цены за перевозку пассажиров были подняты, а мост, естественно, продолжал строиться. С введением в эксплуатацию этого моста перед правительством и профсоюзом транспортников встала новая проблема: как обеспечить перевозчиков работой.

Азиатская часть Стамбула меньше европейской, тише и спокойнее. Природа этого района великолепна. Берег Босфора здесь не так крут, как в европейской части, и вдоль него удобно располжились рестораны, кафе, спортклубы и т. д. Вокруг города, в особенности к северо-востоку от него, много лесов, парков, цветущих садов. Благодаря этому азиатский берег Босфора служит местом отдыха стамбульцев, живущих на скалистых склонах европейской части.

На берегах Золотого Рога кипит жизнь. Суета там необычайная. На пристанях и оптовых складах заключаются крупные сделки, в лавках идет мелочная торговля. Все заняты делом, все спешат. Турки конкурируют с армянами, греками, евреями. Средоточием всего этого шумного, суматошного района является колоссальное крытое одноэтажное сооружение Капалы Чаршы – Крытый рынок, или, как его обычно называют, Большой рынок, расположенный около дворца Баязида. О стамбульском Большом рынке говорят, что это последний «торговый дом» такого типа на Ближнем Востоке. Внутри Капалы Чаршы, вдоль длинных улочек, прижимаются друг к другу похожие один на другой магазинчики. Дневной свет сюда не проникает. Витрины освещены электрическими лампами. Особенно много здесь ювелирных магазинов. Подсвеченные золотые изделия, усыпанные драгоценными камнями украшения выглядят очень эффектно. Впечатляют лавки с произведениями античного и турецкого народного искусства, коврами и изделиями из кожи. Вообще же торгуют всем, чего только может пожелать покупатель. Толпы туристов бродят из конца в конец, разглядывают витрины, торгуются.

Свежий ветер с Мраморного моря. Дворец Топкапы. Сооружение большого дворцового комплекса Топкапы началось в 1466 году на площади, где некогда находился древний акрополь Византия. В дальнейшем строительство дворцовых зданий на территории Топкапы продолжалось. Первоначально многие здания сооружались из дерева, но после пожара 1660 года, уничтожившего много зданий в Топкапы, все постройки стали возводиться из камня.

Сам дворец Топкапы был сооружен по указанию султана Мехмеда II вскоре после взятия турками Константинополя. До 1839 года в нем жили султаны, пока Махмуд II не перенес свою резиденцию на берег Босфора. Сейчас там музей и оружейная палата. Топкапы не представляет ценности как архитектурный памятник, но зато это единственный в своем роде памятник исторический.

В оружейной палате собрана богатейшая коллекция турецкого оружия: луки, стрелы, оружие, захваченное в боях. Здесь хранится золотое ружье – подарок английской королевы. Рядом с домом, где расположен тронный зал, султанская библиотека, где насчитывалось до 24 тысяч книг и манускриптов. В бывшей казне и султанских покоях – хранилище сокровищ, там же исторические реликвии: троны султанов, коллекция парадных одеяний султанов с 1433 по 1839 годы. Представлены и их личные вещи: шелковые ткани, вазы, кубки, оружие – все украшено драгоценными камнями. Среди прочих экспонатов – мумифицированная человеческая рука, оправленная в серебро (она экспонируется как рука Мухаммеда); массивные золотые подсвечники, предназначенные для отправки в Мекку, но не доехавшие туда, поскольку султан-халиф предпочел оставить их себе. Султаны вообще любили реликвии. Так, в Конье, в мечети Мевланы, поддерживающей традиции дервишей, по сей день хранится борода Мухаммеда. Она заперта в ларце, стоящем в стеклянной витрине. Говорят, прежде из ларца высовывался клок седых волос, теперь их спрятали, опасаясь действия магической силы. Зато рука пророка в Топкапы доступна для глаз. Большинство посетителей спокойно проходят мимо священного предмета, но деревенские жители понижают голос или совсем умолкают, с благоговением разглядывая реликвию.

Топкапы не похож на великолепные замки европейских королей. Суровая архитектура, не слишком роскошное внутреннее убранство. В главном крыле расположена анфилада больших залов со сводчатыми каменными потолками. Хорошо сохранились дворцовые кухни – помещения с толстыми стенами и узкими окнами, через которые дневной свет едва проникает. В конце крыла находится гостиная с витражами. В ней султан отдыхал «от трудов жизни». Придворным было запрещено сюда входить. Пол гостиной устлан коврами, вдоль стен – скамьи, также покрытые коврами, две софы и несколько небольших диванных подушек. Очень красивы изразцовые печи и камины. Некоторые стены тоже облицованы великолепными турецкими изразцами.

После реставрационных работ были открыты для обозрения помещения бывшего султанского гарема. Открытие происходило в торжественной обстановке, в присутствии членов правительства и дипломатического корпуса. Эти апартаменты образуют левое крыло дворцовых сооружений. Они строились при жизни нескольких султанов. Внешне скромное и простое здание внутри поражает роскошью и богатством убранства. Эта часть дворца вызывает наибольший интерес не только у иностранных туристов, но и у самих турок. Здесь постоянно стоит очередь: любопытно увидеть то, что веками было покрыто тайной. Гаремы всегда тщательно охранялись. Доступ туда был закрыт для всех, кроме султана и его личных слуг. Нарушители карались смертью.

Наружный вход в гарем, которым пользовались его обитательницы и слуги (для султана существовал специальный внутренний вход), с двойными коваными железными дверьми, с массивными засовами и скобами напоминает бронированную дверь сейфа. Первый этаж представляет собой длинный коридор с окнами в потолке, по обеим сторонам которого, как в современной гостинице, расположены многочисленные маленькие комнаты. В них жили танцовщицы и девушки, состоявшие при султанских женах. Сами жены и важные придворные дамы жили на втором этаже, в главной части гарема, рядом с покоями султана. У каждой жены было по комнате. Почетное место в этой части дворца занимала мать султана – повелительница гарема. Все эти помещения, несмотря на богатое убранство, довольно однообразны. Опочивальня султана, обвешанная тяжелыми дорогими тканями, поражает роскошью и богатством.

^{Стамбул. В районе Галаты}

У Баб-и саадет (Ворота счастья) стоит небольшой домик, в котором находился тронный зал. Стены и потолок его расписаны фресками и украшены орнаментом. На возвышении стоит великолепный трон в виде дивана с балдахином, а вокруг – скамеечки для матери монарха и его жен, кресла для пожилых придворных дам. Вся мебель позолоченная, с изящной резьбой. Обивка темно-вишневого цвета. В центре – сцена, устланная коврами теплых тонов. На ней выступали танцовщицы и девушки гарема. Это было единственным развлечением полностью отрезанных от мира женщин. Здесь, в кругу своей многочисленной семьи, отдыхал единственный мужчина – султан.

Из Европы в Азию на пароме. За Галатским мостом расположена пристань для пассажирских пароходов. Рядом – портовые склады. Носильщики с ящиками на плечах ловко лавируют между автомобилями. Народу – тьма, настоящий муравейник. На узких улочках этого старого района шумно. Все что-то кричат, куда-то торопятся. Как удается автомашинам, ручным тележкам и навьюченным ослам протискиваться сквозь толпу и между лавками, понять невозможно. Перед дворцом Долмабахче, около пристани Кабаташ, обширная площадь, на которой теснятся в ожидании парома машины, прибывшие из азиатской части Турции. Пристань работает днем и ночью. Из Азии в Европу и обратно переправляются люди, транспорт, грузы. Переправиться через Босфор на пароме куда романтичнее, чем по Босфорскому мосту.

Переправа длится пятнадцать минут. Все это время на пароме кипит жизнь. Мальчишки шныряют из конца в конец, предлагают почистить ботинки, разносят чай, кофе, кока-колу, конфеты, шоколад, жевательную резинку, защитные очки, расчески и тысячу других мелочей, которые туристы захотят купить во время переправы.

Но и по Босфорскому мосту проехать интересно: ведь как-никак, а он соединяет две части света.

Мост через Босфор. Мост через Босфор, соединивший европейский и азиатский берега Турции, стал символом этой страны, олицетворением идей и чаяний неутомимого реформатора Кемаля Ататюрка. Близость к Европе, несомненно, сыграет положительную роль в плане модернизации жизни Турции, ускорения процесса ее социального, культурного и экономического развития.

^{Мост через Босфор}

Дождливым днем 20 февраля 1970 года в Стамбуле, на азиатском берегу, был торжественно заложен камень – так началось строительство моста. При этом знаменательном событии присутствовали тысячи людей, запрудившие все подступы к проливу и все дороги. Был исполнен ритуал, основанный на старинных мусульманских обычаях. Около возвышения, на котором находились президент Джевдет Сунай и члены правительства, стояли накрытые скатертями столы. Рядом с ними поместили белоснежных, откормленных, украшенных лентами баранов, за которыми приглядывали двое дюжих молодцов в белых передниках. После многочисленных речей наступил самый важный момент церемонии – принесение жертвы Аллаху. Чтобы строительство моста пошло быстро и успешно, были зарезаны бараны, а потом довольные зрители в сосредоточенном молчании разошлись по узким улочкам старого Стамбула.

Возведение моста длилось около трех лет. Работы финансировались банками многих стран, детали поставляли фирмы ФРГ, Франции, Англии и Италии. Автор проекта – английский инженер Уильям Браун. Мост через Босфор был открыт в октябре 1973 года, накануне празднования пятидесятилетия Турецкой Республики. На торжества по случаю этого знаменательного события съехались делегации почти из ста стран. По длине это четвертый мост в мире: его длина вместе с предмостными укреплениями равна 1560 метрам, ширина – 33,5 метра, а высота – 64 метрам. Такая высота позволяет свободно проходить даже самым крупным океанским судам, следующим из Средиземного моря в Черное и обратно. К прежнему очарованию панорамы Босфора прибавилась новая величественная деталь.

С постройкой моста нужда в паромах, моторных лодках и прочих транспортных средствах для переправы поводе сократилась, но не отпала. Автомобилям не надо теперь подолгу стоять в очереди на паром. Правда, к сожалению, подъехать к мосту по старым, перегруженным транспортом и людьми улочкам совсем не просто. Легковые автомобили еще кое-как справляются с этой; трудной задачей, но грузовики в значительной части пользуются старым, традиционным средством переправы – паромом. Растет и движение гужевого транспорта. Таким образом, уже сейчас ясно, что через несколько лет турецкому правительству придется принимать какие-то новые решения{В 1977 году разработан и принят проект строительства второго моста через Босфор. Его собираются ввести в эксплуатацию в первой половине 80-х годов.}.

За одиннадцать месяцев после открытия моста плата за переезд через него покрыла треть расходов по его строительству. Мост через Босфор оказался рентабельным предприятием.

10. Польская деревня

Возникновение Адамполя. Переправившись через Босфор в азиатскую часть Турции, вы легко можете добраться до Полонезкёй (Польское село), расположенного в лесистой местности в тридцати километрах от Стамбула и связанного с этим городом экономическими и культурными узами.

Старый, обшарпанный указатель направляет вас по извилистой, покрытой гравием дороге. Клубы пыли поднимаются вокруг каждого проезжающего автомобиля. По сторонам дороги – хилый лесок, поднявшийся на месте вырубки.

На свете немало польских деревень, но ни одна не завоевала такой славы и популярности, как Адамполь (старое название Полонезкёй). Ее основал Адам Чарторыский{Чарторыский Адам Ежи (1770–1861) – государственный и политический деятель России и Польши. Во время польского восстания 1830–1831 годов был главой национального правительства. После поражения восстания эмигрировал в Париж, где его резиденция – отель «Ламбер» – стала центром консервативно-монархической части польской эмиграции. В своих планах восстановления независимости Польши Чарторыский большие надежды возлагал на поддержку западных держав, а также султанской Турции.}.

История Адамполя тесно связана с судьбами польских эмигрантов, бежавших из Польши после ноябрьского восстания 1830–1831 годов. Участники восстания, его политические и военные вожди, спасаясь от царских и кайзеровских репрессий, бежали на Запад или на Балканы, в пределы тогдашней Османской империи. Заботу о польских эмигрантах взял на себя глава повстанческого национального правительства, «некоронованный король Польши», как его тогда называли, богатый магнат князь Адам Чарторыский. Обосновавшись в Париже, он вел активную политическую и дипломатическую деятельность, вступив в переговоры с монархами и их правительствами в Париже, Лондоне и Стамбуле. Чарторыский возлагал большие надежды на польских повстанцев. В них он видел ядро польской освободительной армии, которая при соответствующих политических и военных условиях могла бы подняться на борьбу за освобождение Польши. Турция представлялась ему союзником в борьбе против России и Австрии, тем более что султанское правительство в свое время не признало разделов Польши.

В октябре 1841 года в Стамбул в качестве дипломатического представителя, оставив жену и детей в Париже, приехал Михал Чайковский{Чайковский Михал (1804–1886) – участник польского восстания 1830–1131 годов. После его поражения оказался в Париже в окружении Адама Чарторыского, с его ведома направился в Турцию. В 1851 году принял ислам и поступил на турецкую службу. Во главе так называемых султанских казаков участвовал в Крымской войне. В 1873 году перешел в православную веру и поселился в Киеве. Занимался литературной деятельностью.}, присланный сюда Адамом Чарторыским. При его участии в 1842 году была заключена сделка между Адамом Чарторыским и французской конгрегацией отцов-лазаристов, в соответствии с которой Чарторыский приобрел в вечную аренду 500 гектаров леса. На этой территории предстояло разбить польскую колонию для бывших повстанцев. Первым управляющим колонией стал Михал Чайковский. После 1921 года деревней стал управлять староста, избираемый всеми жителями.

Первым колонистам приходилось очень трудно. Они корчевали лес, освобождая землю под пашню, строили дома. Некоторые, не выдержав столь тяжелой работы, уходили, бросая свои участки, а если возвращались, то только ради охоты. Лес в этих местах изобиловал дичью: Коран запрещает правоверным охотиться на многих животных.

Организация польской колонии. Начало заселения поляками приобретенной Адамом Чарторыским территории относится к 1842 году. Колония же была основана после окончания Крымской войны и расформирования польской дивизии султанских казаков, в 1856 году. Распустив армию, султан Абдул Меджид издал фирман, освобождавший от налогов всех солдат и их детей, желавших заниматься сельским хозяйством. Впоследствии этот фирман был забыт, и с 1871 года колонисты стали, как и все турецкие крестьяне, платить десятину. Позднее был введен налог на разведение свиней (надо сказать, что свиноводство приносило колонии немалый доход: поляки обеспечивали стамбульский рынок, главным образом иностранцев, свининой). Еще позднее поляки были полностью приравнены к турецким крестьянам.

Долгое время адампольцы не были турецкими гражданами. Некоторые из них после завоевания Польшей независимости получили польское гражданство, хотя и родились в Турции. После второй мировой войны все жители Полонезкёй стали турецкими гражданами, «говорящими также по-польски».

Особенно много для создания Адамполя сделала группа бывших казаков, состоявшая из двенадцати человек. Они корчевали лес и строили дома. Каждый колонист получил участок в 1 гектар, на котором он должен был вырубить и выкорчевать лес и приспособить землю под пашню. Часть лесов была сохранена для общего пользования. Колонисты получили помощь в виде строительного материала.

Прием колонистов осуществлялся на основе устава 30 июня 1842 года, подписанного настоятелем монастыря лазаристов отцом Леленом и Михалом Чайковским. Условия приема были достаточно жесткими. Человек, желавший стать членом колонии, обязан был представить свидетельство «о хорошем поведении от известных людей», он должен был быть поляком или «по крайней мере славянином и католиком». Один из параграфов устава гласил: «Совет будет следить за нравственностью и религиозностью колонистов».

Несколько колонистов – основателей Адамполя дожили до преклонного возраста. Дольше всех (до 102 лет) прожил Игнацы Кемпка, умерший в 1923 году.

Первые колонисты и их наследники находились под опекой французского консула в Париже. Дело в том, что в эти годы Польши как государства не существовало, и Франция заботилась о католиках, живших в разных частях Османской империи.

В конце прошлого столетия Франция стала постепенно утрачивать свое влияние на Ближнем Востоке. Тогда же французский консул в Турции снял с себя заботу о католиках. С 1884 года в течение короткого отрезка времени Адамполь находился под покровительством посольства Австро-Венгрии. После первой мировой войны адампольцы лишились какого-либо покровителя, одновременно прекратилось и вмешательство в их внутренние дела. С тех пор польская деревня находится в подчинении у турецкой администрации.

Полонезкёй сегодня. Старый Адамполь мало изменился за последние 70–80 лет. Потомки бывших солдат живут в атмосфере польской культуры и польских деревенских обычаев. Нравственные нормы, установленные в колонии ее основателями, хотя в значительной степени устарели, продолжают соблюдаться. Так, колонисты под угрозой исключения из колонии обязаны хранить свою веру и не заключать смешанных браков. Приходилось искать мужей и жен среди жителей своей деревни, жениться и выходить замуж за близких родственников, что отрицательно сказывалось на потомстве.

Шепотом, словно о преступлении, говорят о женитьбе некоторых колонистов на русских или гречанках. Однако пришлые жены очень скоро научились неплохо говорить по-польски, после чего почувствовали себя увереннее. Теперь это полноправные члены общества.

Мало изменился и внешний облик Полонезкёй. Как и прежде, она имеет вид типичной польской деревни. На холме стоит небольшой костел с колокольней. Дома построены из сосновых бревен или кирпича, покрыты чаще всего оцинкованным железом. В деревне много садов, особенно вишневых. Шумят листвой раскидистые дубы, тянутся в небо стройные тополя, рои пчел осаждают цветущие липы. Много пасек. Деревня буквально утопает в полевых цветах. Осенью цветет вереск.

Площадь возделываемых земель в Полонезкёй составляет 150 гектаров, не считая лесов и небольших пастбищ, разбросанных между вырубками. Адампольцы всегда жили за счет выращивания картофеля, овощей, фруктов и разведения скота.

Ныне главный источник дохода Полонезкёй – скотоводство и особенно производство молочных продуктов. На собственном молокозаводе здесь вырабатывают масло, творог и айран (кислое молоко). Эти продукты высоко ценятся в Стамбуле. Породистые коровы поляков и по внешнему виду, и по надоям молока сильно отличаются от своих соседок из окружающих турецких деревень.

Доходы от леса и охоты сокращаются. Охота перестала быть прибыльным делом, потому что и турки теперь тоже стали охотиться. Ничего не поделаешь: меняются времена, меняются и люди.

Прежде в Адамполе была польская школа, в которой преподавали ксендзы, учителя, грамотные колонисты. Сейчас в Полонезкёй школа турецкая. В нее ходят все дети. Преподает учитель-турок, немного выучившийся польскому языку. Дети польскому языку учатся дома. Все жители польской деревни прекрасно знают турецкий, но дома, между собой говорят только по-польски. Турецкая школа полякам нужна для того, чтобы молодые люди могли продолжить образование и не чувствовать себя изолированно в турецкой среде.

Новое в Адамполе – построенные совсем недавно одно– и двухэтажные дома-пансионаты, в которых отдыхают иностранные туристы и проводят свой отпуск турки. Отдыху благоприятствуют прекрасный климат, леса и близость Черного моря. Приезжих привлекают также гостеприимство польских хозяев, чистота и великолепная польская кухня, в особенности блюда из молочных продуктов и дичи.

Жаль одного: в польской деревне нет молодежи. Большинство ее населения составляют люди пожилого возраста. Молодежь уходит из Полонезкёй в поисках лучших условий жизни.

Перспективы Адамполя. Будущее Полонезкёй не очень радует. Во второй половине XIX века в Адамполе было около 40 хозяйств. В начале нашего столетия их число сократилось до 25.

По данным, которые приводит в своей работе «Адамполь» бывший учитель и староста польской колонии Павел Жулковский, в 20-х годах нашего века в Адамполе проживало 165 человек, составлявших 30 с небольшим семей. Эти люди, как пишет Жулковский, «говорили на книжном польском языке». Через сорок лет в деревне осталось 130 человек, а к 1972 году – менее 90. Все меньше остается поляков в деревеньке на Босфоре!

Каковы причины этого явления? Во-первых, правительство Демиреля, идя навстречу пожеланиям некоторых колонистов, аннулировало утвержденное султаном соглашение о бессрочной аренде, заключенное Адамом Чарторыским. Стремясь ликвидировать инонациональные анклавы, турецкие власти предоставили жителям Полонезкёй право частной собственности на их земельные участки. Тем самым стала возможна свободная купля-продажа земли. Многие поляки воспользовались новым положением, и часть их земельных владений перешла в чужие руки. Так, редакция стамбульской газеты «Джумхуриет» приобрела здесь участок для строительства пансионата.

Жители Полонезкёй по-разному реагируют на эти новшества. Одни довольны: растет интерес к их поселению, увеличиваются возможности сбыта сельскохозяйственной продукции, в скором времени будет построена дорога к пляжам Черного моря, деревня будет электрифицирована, созданные колонистами пансионаты приобретут большую популярность. Другие строят мрачные прогнозы, видя реальную угрозу растворения поляков в турецком окружении.

Количество жителей Адамполя сокращается также за счет эмиграции. Несколько польских семей выехало на постоянное жительство в Австралию. Студенты-поляки, обучающиеся за границей, как правило, не возвращаются в Полонезкёй: слишком трудно в Турции найти работу. И, наконец, молодежь, окончившая турецкие школы, ищет работу в городах. Трудно сказать, какова будет дальнейшая судьба польской деревни. Ясно одно: перемены неизбежны.

За короткую историю существования Адамполя из него вышло немало замечательных людей. Одни работают в турецком государственном аппарате, другие внесли свой вклад в развитие турецкой науки, третьи занимаются искусством и литературой.

Традицию, начатую Константы Борженьцким, автором первой в империи грамматики французского языка, продолжил наш современник Людвиг Бискупский, выдающийся филолог-романист, профессор Стамбульского университета, автор многочисленных трудов, посвященных влиянию французской культуры на культуру Турции, а также большого исследования об отношениях Высокой Порты с Ватиканом. Бискупский занимается также историей польско-турецких отношений. Пишет он и публицистические статьи о современной Польше. Профессор работает над своими трудами главным образом в Полонезкёй, где имеет собственный домик.

Семья Бискупских пользуется большим авторитетом среди адампольцев, ее члены трижды избирались старостами. Старейший по возрасту житель деревни – также представитель семьи Бискупских. Типичный поляк, с пышными усами, полный удали и задора, гостеприимный хозяин, страстный охотник. Ему уже больше девяноста лет, но держится молодцом и весело рассказывает о своих давних охотничьих подвигах. Он и сегодня не отказался бы выйти на кабана, но, по его словам, как ни печально, зверя становится все меньше, а охотников – все больше. Да и какие это охотники – браконьеры. Ох, не так было прежде...

Гости Полонезкёй. После окончания первой мировой войны, когда к власти пришел Кемаль Ататюрк, жители Полонезкёй с жаром принялись за свои хозяйства.

Заключив в 1923 году Договор о дружбе с Польшей, Кемаль-паша гарантировал неприкосновенность Полонезкёй. Позднее, желая подчеркнуть важную роль польской деревни в развитии турецкого сельского хозяйства, поднять ее авторитет как образцовой и в знак симпатии к полякам, он посетил Полонезкёй и провел среди колонистов целый день. Президент высоко оценил трудолюбие поляков. По его словам, он хотел бы, чтобы таких деревень стало в Турции как можно больше.

Поляки устроили большую охоту на кабанов, в которой принял участие президент. Охота была удачной: Ататюрк лично подстрелил кабана. А вечером под густой сенью деревьев состоялся бал. Сопровождавшие президента турецкие сановники с удовольствием вспоминали этот день, проведенный среди гостеприимных поляков.

Поляки часто принимали у себя знаменитых людей из разных стран. Были среди них ученые, писатели, художники и политические деятели. Гости Полонезкёй восхищались природой этих мест и радушием хозяев, сохранивших характер, образ жизни и речь своей отчизны.

В 1967 году, во время официального визита в Турцию, Полонезкёй посетил министр иностранных дел ПНР Адам Рапацкий.

В последние годы в польскую деревню часто приезжают представители ПНР в Турции, польские туристы и члены различных польских делегаций. Описание Полонезкёй имеется в путеводителях, которыми пользуются иностранцы и сами турки.