Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)

Тот, кто соединяет стены, используя технику стыка, не делает...

...углублений в кладке внешних стен. Там замуровываются стенные анкеры.

Внешние стены возведены. Теперь кладут, как обычно, первый ряд кирпичей внутренних стен на...

...слой раствора. Для соединения с внешней стеной загнуть плоские анкеры в горизонтальный шов.

Выемки для сточных труб и других линий очень удобно изготовлять с помощью U-образных блоков.

Если допускает расчет нагрузки, то над окнами и дверями укладывают кирпичные плоские перемычки.

В соответствии с планом возведения перекрытия сооружается поддерживающая конструкция. Подпоры и деревянные брусья подвесных перекрытий образуют дополнительное основание сплошной решетчатой опоры, которая укладывается от стены до стены без использования крана. Затем подвешивают (также вручную) специальные кирпичные перекрытия, собирают арматуру кольцевого анкера, чтобы в заключение забетонировать пространство над решетчатыми опорами и кольцевой анкер и получить ровную поверхность перекрытия. Кстати, подвесные перекрытия бывают из комбинации дерева и кирпичей. При этом, вместо решетчатой опоры, укладываются деревянные балки. С этим перекрытием экономят не только бетон и металл, не возводится также поддерживающая конструкция. Но для кирпично-древесного перекрытия тоже нужен кольцевой анкер, поэтому опора перекрытия должна возводиться с изоляционным картоном или с облицовкой края перекрытия.

Тот, кто остановил выбор на секционном кирпичном перекрытии, сберегает много времени. Но необходим кран, чтобы уложить большие плиты на стены. Как во всех сборных перекрытиях должен бетонироваться кольцевой анкер.

Строительством лестницы, гидроизоляцией внешних стен и засыпкой рабочего пространства траншеи заканчивается строительство подвала. На что нужно обратить внимание при проведении этих работ, подробно описано в главе «Строительство дома из пористого бетона».

При возведении первого этажа повторяются многие этапы работы

Самый нижний ряд блоков в стенах первого этажа укладывается с помощью юстировочного устройства. Дальше работа продолжается с тонким слоем раствора. Надо возводить перед несущей внешней стеной блоков клинкерный фасад? В таком случае уже сейчас готовится эта двухслойная кладка стены путем закладки в горизонтальный шов проволочных анкеров. Количество: 5 штук на квадратный метр. Точное устройство двухслойной конструкции внешней стены (с теплоизоляцией или без нее, встраивание так называемой Z-гидроизоляции) возьмите, пожалуйста, из плана производства работ.

Опалубку оконных перемычек, которые должны выдерживать большую нагрузку, делают из U-образных блоков.

L-образные блоки с теплоизоляцией одновременно являются опорами перекрытия и облицованным краем.

Для этого подвесного перекрытия изоляционный картон уложен на опору, край дополнительно...

...звукоизолируется. В результате бетонирования полых пространств образуется сплошная поверхность перекрытия.

Кирпичные перекрытия поставляются также в виде сборных плит, которые укладываются с помощью автокрана.

Когда перекрытие уложено, начинают делать гидроизоляцию внешних стен подвала. Сделайте выкружку...

...и нанесите битумную шпаклевку на кладку стены подвала.

Первый ряд блоков на первом этаже снова кладется в выравнивающий слой раствора.

При строительстве первого этажа повторяются почти все этапы работы, известные вам по подвалу. Вначале делается кладка углов. Затем по направляющему шнуру ряд за рядом возводятся стены.

Новым в первом этаже, для того кто строит сам, является установка коробок со шторными ставнями. Несущая...

...перемычка над коробкой либо встраивается в перекрытие, либо делается опалубка из U-образных блоков.

Разделить жилые помещения можно стеной из звукоизоляционных блоков, которые бетонируются.

Стены фронтона построены, дом без отделки готов. Теперь очередь за стропильной фермой.

Тот, кто задумал сделать на первом этаже большие окна или запланировал обширное внутреннее пространство, должен уже сейчас сооружать опоры или пилястры. Опоры возводятся просто из вертикально установленных кирпичных U-образных оболочек, внутри которых находится железобетонный стержень. Пилястры стен возводятся из блоков с высокой несущей способностью. Детали, которые необходимо знать при сооружении пилястров в стенной кладке, содержатся в расчетах статических параметров нагрузок.

Если хочется иметь в доме шторные ставни, в строении устанавливаются коробки со шторными ставнями. Величину опор, а также детальное исполнение несущих бетонных перемычек над коробками тоже берут из плана производства работ.

Строители многосемейных или односемейных домов с жилым помещением для сдачи внаем строят стены, разделяющие комнаты, из звуконепроницаемых блоков. Это пустотелые блоки, которые затем бетонируются. Полые камеры всегда размещаются точно друг над другом. Кстати, также в домах с общими лестницами нужно возводить звуконепроницаемые стены. В связи с этим, конечно, не следует забывать, что разделяющие жилые помещения перекрытия возводятся не из кирпича, а из бетона. Эта система перекрытия (филигранное перекрытие) уже описана в двух предыдущих главах.

Перемычки, шлицы для установки оборудования, а также подготовка опор для перекрытия первого этажа выполняются точно так же, как при строительстве подвала.

Далее строится чердачный полуэтаж. Чтобы у стен фронтона был точно запланированный скат крыши, нужно своевременно сделать разметку гребня будущей стропильной фермы (прикрепить деревянную доску к стене дома, натянуть направляющие шнуры). Если запланирован чердачный полуэтаж, его высота, разумеется, будет учитываться: сделайте детальный чертеж. Рекомендуется на этой стадии согласовать с плотником точное расположение опор стропильной фермы.

Опалубка кольцевого анкера фронтона и бетонных опор сооружается из U-образных блоков или U-образных оболочек. Во внешние стены встройте U-образные блоки с теплоизоляцией!

Теперь можно устанавливать стропильную ферму. Все этапы работы, которые нужно проделать при самостоятельном возведении крыши, описаны в главе «Крыша и дымовая труба».

Дом становится теперь неподвластным непогоде

Стены могут возводиться из пористого бетона, пустотелых блоков или кирпичных блоков, крыша всегда делается из дерева. Но, тем не менее, стандартной крыши не существует. Возможные комбинации кровельного материала и форм крыши превращаются в бесчисленные варианты крыш, например грубая мансардная крыша, крытая кровельной черепицей, современная односкатная крыша из листовой меди или причудливая вальмовая крыша. Уже в этом маленьком перечне скрывается такая полнота конструктивных деталей, что консультант по самостоятельному строительству должен дать определение стандартной крыши: двускатная крыша с бетонной черепицей. Если план застройки допускает, этот тип крыши, в любом случае, является фаворитом: он относительно прост в изготовлении и поэтому выгоден. Кровельное покрытие двускатной крыши вы можете выполнить самостоятельно, но возведение стропильной фермы – это все же работа для команды плотников. От плотников отказываются лишь тогда, когда запланирована монолитная крыша. В последнем случае вы можете сами активно взяться за дело уже во время сооружения основной конструкции.

Вооружившись опытом, энергией и кувалдой...

...плотники принимаются за дело. Лишь один день нужен специалистам, чтобы в прозрачной высоте возвести из мощных деревянных балок стропильную ферму. Кто эту работу делает сам, ничего не выигрывает. Итак, сделайте перерыв и посмотрите на профессионалов.

Строители сборных домов снова в выигрыше. Им не нужно ни о чем заботиться. Наставник по строительству от фирмы организует прибытие плотников с инструментами, досок и автокрана на стройплощадку. На примере возведения крыши с наклонными стропилами мы переживаем следующий шаг в возведении дома.

Независимо от того из какого материала построен дом, плотники вначале размещают на бетонных опорах так называемые прогоны. Стропила, упакованные в связки, укладываются затем на средние подстропильные прогоны. Теперь весь материал на месте, и плотники могут по-настоящему начать работать. Лишь когда стропила, стойки и основная конструкция четырехугольного слухового окна сооружены, делается соединение с бетонными опорами с помощью специальных болтов. Для увеличения жесткости мастера прибивают к стропилам диагональные полосы для удержания стропил.

Наконец, пришло время: празднуется окончание строительства. Трудности и анекдотические случаи, имевшие место во время строительства дома, являются неисчерпаемой темой вечерних бесед. Но все же одно хотят знать все гости: когда будет готов дом? Застройщик должен своевременно подумать о подходящем ответе.

Под конец нужно еще раз взяться за раствор и мастерок

После праздника дело снова продвигается в собственной режиссуре. Стены фронтона возводятся таким образом, чтобы кососрезанные блоки были точно на уровне верхнего края стропил. Не так быстро идет дело, если требуется кольцевой анкер. Опалубка делается из строительных досок или тонких блоков и монтируется на одной линии с верхним краем стропил. В качестве опалубки кольцевого анкера подходят также стропила, непосредственно граничащие с кладкой стены. Важно: у внешних стен изнутри к внешней оболочке опалубки ставят теплоизоляционные плиты.

Кольцевой анкер фронтона соединяют с опорами прогонов. Поэтому уже при армировании опор нужно учесть кольцевой анкер и предусмотреть соединительную арматуру. Эти стальные элементы соединяются с арматурой кольцевого анкера фронтона. Обычно применяется четыре сплошных прута диаметром 10 мм. Бугели разместите повсюду, где этого требует расчет статических параметров нагрузки. Затем смочите опалубку и кладку стены и забетонируйте кольцевой анкер: марка бетона «В 25». См. также «Памятку „Железобетон (II)“».

Первым этапом работы на пути к водонепроницаемому дому является сооружение обшивки свесов крыши. Начиная с нижних концов стропил, прибиваются водонепроницаемые доски, снабженные шпунтами и гребнем (гребни должны быть обращены вниз!). Стыки кладутся на стропила.

Спил на стропиле способствует тому, что обрешетка проходит по поверхности крыши без смещения. Обшивка ветровой доски делается сверху только тогда, когда за пределами внешней стены находится минимум одно стропило. В других случаях дощечки прикрепляют позднее к выступающей обрешетке.

Прежде всего плотники укладывают, не закрепляя, на стены прогоны.

После того как установлены нижние и средние подстропильные прогоны, наверх поднимаются стропила...

...и одно за другим крепятся к прогонам.

Лишь когда стропильная ферма полностью готова, ее соединяют с бетонными опорами.

Благодаря прибитым по диагоналям лентам, стропильная ферма приобретает пространственную стабильность.

Теперь снова очередь за застройщиком: завершить кладку стен фронтона косо разрезанными по косой блоками.

Независимо от выбранного материала, тщательно вставьте все пригоночные детали.

Если дома возведены из пустотелых блоков, нужно заполнить блоки фронтона.

Запланирован кольцевой анкер фронтона? Тогда сейчас нужно делать опалубку, армирование и бетонирование.

Стропильная ферма установлена, стены фронтона уложены. С этого момента все кровельные работы...

...для того кто строит сам, одинаковы: независимо от того, построен дом из пористого бетона, кирпичных или...

...пустотелых блоков. Для всех застройщиков в первую очередь это – хорошее дерево.

Кровельные работы начинаются с обшивки свесов крыши по ветровой доске и у водосточного желоба. Для этих целей хорошо подходит водонепроницаемая глазурованная профильная доска со шпунтами и пазами.

Чтобы обрешетка шла через крышу без смещения, на концах стропил предусматривается спил. Совет: спросите плотника, сможет ли он сделать эту работу.

Указание: обшивку ветровой доске можно делать сверху только тогда, когда за пределами стен фронтона проходит хотя бы одно стропило.

Если вне стен фронтона нет стропил, то вначале покрывают крышу. Позже привинчивают параллельно ветровой доске две планки и монтируют деревянную обшивку снизу.

Прокладывается толстая пленка. Начинают работу снизу от концов стропил и раскатывают пленку поперек всей крыши. Отдельные полотна должны лежать с перехлестом в 10 см.

Пленка крепится пропитанной обрешеткой. К каждому стропилу прибивают эти деревянные планки, которые одновременно образуют контробрешетку.

Для ветреных регионов

В ветреных местностях и при плоских крышах (угол ската менее 22°) подкладку под кровлю нужно делать из досок, прибитых к стропилам. Толщина доски минимум 24 мм, спил на стропилах не делают. При больших промежутках между стропилами (больше 65 см) толщину досок нужно обсудить со статиком. Для обшивки используется кровельный картон (тип «V 13» или «500») или специальная пленка. Сверху ставят обрешетку.

После монтажа профильных досок укладываются полотна толстой пленки. Начинают с нижних концов стропил, раскатывают полотно поперек всей крыши и закрепляют пропитанными рейками (контробрешетка). Стыки полотен должны перехлестываться на 10 см. Там, где пленка прилегает к стене слухового окна или к трубе, ее подтягивают выше и закрепляют, например, битумной клейкой лентой.

Теперь нужно вычислить промежутки обрешетки, несущей черепичное покрытие, для стандартной черепицы (длина 40 см): самая нижняя планка проходит точно через концы стропил, от конька делается промежуток примерно в 5 см. Измеряют расстояние между верхним краем верхней планки и нижним краем планки, проходящей по краю стропил, результат делят на целое число и получают величину в пределах 31,2 и 34,5 см (относится к крышам со скатом более чем 30°). Пример: измеренное расстояние составляет 7,57 м. Разделив на 24, получаем 31,5 см, разделив на 22-34,4 см. Есть выбор: 22, 23 или 24 ряда. При скате крыши между 22° и 30° расстояние между планками составляет от 31,2 до 33,5 см. До 22°: от 31,2 до 32,0 см.

А так рассчитывается ширина конструкции крыши (длина обрешетки): это ширина дома плюс два свеса крыши по ветровой доске. Пример: 8,40 м. Из 8,40 м вычитают ширину конструкции черепицы обоих фронтонов (пример: 26 плюс 29 см. Фальц один раз присчитывать!) и остаток делят на 30 см (ширина покрытия стандартной черепицы (фальц не присчитывать!). Результат: 26,2 см. Дополнительно к черепице должны укладываться 26 или 27 стандартных черепиц в один ряд. Тогда длина обрешетки была бы 8,35 или 8,65 м; при использовании 26 целых и одной половинки черепицы – 8,50 м. Тот, кто выбирает 8,35 м, тот прав с точки зрения расчета статических параметров нагрузки. Совет: до того как вы используете формулы, проверьте размеры вашей кровельной черепицы! Планки контробрешетки прибиваются гвоздями. Размер гвоздей, нужный для вашей обрешетки, возьмите, пожалуйста, из «Памятки „Крыша“».

Теперь должна прибиваться поперечная обрешетка, несущая черепицу. Чтобы постоянно не измерять расстояние между планками, делается его шаблон.

Расстояние между верхним краем самой верхней планки и нижним краем нижней планки делится на целое число. Результат («а») должен находиться между 31,2 и 34,5 см.

В соответствии с планируемым боковым свесом крыши для обеспечения контроля натягивается направляющий шнур. Тогда вся обрешетка будет проходить по одной линии.

Какой длины должны быть планки? В расчет входит ширина черепицы фронтона, стандартной черепицы, а также ширина запланированного свеса крыши.

Если вне фронтона нет стропил, то получается очень красивый вид за счет прибитых сбоку ветровых досок. Позже привинтить болтами снизу обшивку за ветровой доской.

Теплоизоляция предусмотрена под стропилами или между ними. Тогда подложенная пленка должна разрезаться по коньку, чтобы позднее мог образоваться поток воздуха.

Для того чтобы не было необходимости, прибивая планки, постоянно измерять расстояние между ними, делается шаблон. Все же примерно через каждые пять рядов нужно в нескольких точках проверять остающееся расстояние до конька крыши, чтобы доски проходили точно по горизонтали.

Важно: нижнюю планку сделать двойной толщины. Тогда нижний ряд черепицы будет иметь тот же уклон, что и все остальные. Ветровая доска, которую теперь прибивают на выступающей по бокам обрешетке, обеспечивает аккуратный внешний вид края крыши.

Если воздухопроницаемая изнутри теплоизоляция запланирована между стропилами или под ними, подложенную пленку нужно разрезать по коньку до того, как будет покрыта крыша. Необходимая ширина этого разреза 5-10 см. Конечно, внизу у водосточного желоба тоже должно быть отверстие. Только тогда возникнет воздушный поток, который вынесет случайно выпавшую росу.

До того как покрывается крыша, монтируют водосточный желоб

Держатели желоба врезаются в самую нижнюю планку обрешетки, поэтому позже черепица укладывается ровно. Специальный гибочный инструмент облегчает подгонку держателей желоба к скату крыши. При этом нужно предусмотреть уклон желоба: три миллиметра на один метр. При длине желоба в 10 м (пример), общий перепад высоты составляет, таким образом, 3 см. Оба внешних держателя устанавливают в такое положение, чтобы кровельная черепица свисала в желоб приблизительно на 5 см. Остальные держатели желоба (с расстоянием между ними 50-70 см) выправляют по двум шнурам (вдоль будущего переднего края желоба и у его основания). Результат получается хорошим, если все держатели размещаются точно над стропилом. А теперь три важных совета:

• Передний край желоба должен быть примерно на 1 см ниже заднего валика желоба.

• Держатели не должны сталкиваться со штуцерами стоков.

• Держатели из меди должны прибиваться медными гвоздями, оцинкованные держатели – цинковыми гвоздями. В качестве альтернативы подходят также болты из нержавеющей стали со специальными подкладными шайбами.

Совет: как только установлены все держатели, нужно провести проверку уровня и сразу сделать необходимую коррекцию.

Первый отрезок желоба прикрепляется с той стороны, с которой предусмотрена водосточная труба. С целью проверки вложите этот отрезок желоба в держатель таким образом, чтобы желоб заканчивался на боковом свесе крыши у ветровой доски. Теперь отметьте положение спускного патрубка, к которому прикрепляется водосточная труба, и вырежьте ножовкой или ножницами для резки листового металла отверстие для стока, выбрав диаметр несколько меньший, чем диаметр водосточной трубы. Сильными ударами молотка отогните края среза вниз. Так вода будет капать в водосточную трубу даже при слабом дожде. Затем нужно повесить фасонную деталь опоры желоба на его переднее утолщение и загнуть опору назад. До того как защелкнуть крепежные накладки опоры внутрь над задним краем желоба, вы должны эти места желоба и опор зачистить металлической щеткой и обработать флюсом (паяльной пастой или жидким флюсом для пайки). Зачищенные места на следующем этапе будут соединены пайкой. Как только установлена опора водостока, место пайки равномерно нагревается пламенем паяльной лампы. Как только поверхность меди изменит цвет, паяльник отвести немного в сторону и оловянный припой затечет в щель между желобом и опорой.

Теперь конец желоба надевается на сам желоб. Предварительно снова хорошо зачистите область пайки обеих деталей и обработайте флюсом. Теперь разогрейте место пайки и после изменения цвета металла дайте растечься оловянному припою. Второй конец монтируется позже. Внимание: никогда не держите пламя на оловянном припое.

Теперь выправьте первый отрезок водосточного желоба таким образом, чтобы опора находилась над будущей водосточной трубой, при этом конец желоба должен заканчиваться у ветровой доски фронтона. Между изгибом черепицы у ветровой доски фронтона и концом желоба должна будет потом остаться лишь миллиметровая щель. Загибая перья держателя, фиксируют первый отрезок желоба. Затем смонтируйте остальные куски желоба. Зачистите места перехлестов, обработайте флюсом и спаяйте. Затем вырезать последний отрезок желоба, припаять конец и смонтировать.

Пластиковые желоба

Желоба из искусственного материала легко могут обрабатываться теми, кто сам строит дом. Существуют даже желоба из искусственного материала, которые нужно просто собрать. Отличие от металлического желоба состоит в том, что опору стока из искусственного материала просто надевают на желоб, предварительно вырезав отверстие. Возможны боковые коррекции, если опора посажена правильно не сразу. Конец желоба также просто надвигается. Готово. Затем подвесить желоб, загнуть накладки держателя.

Для того чтобы позднее черепица легла ровно, для держателей выпиливаются углубления.

С помощью гибочных щипцов держателям придается форма, соответствующая скату крыши.

Вначале прибиваются или привинчиваются к самой нижней планке крыши внешние держатели.

Все остальные держатели выравниваются по двойному направляющему шнуру.

Отверстие стока вырезается в желобе ножницами по резке листового металла.

Следующим подвешивается и крепко припаивается штуцер стока.

С помощью паяльника и оловянного припоя закрывают концы желоба.

Начинается последний этап сборки. Первый отрезок желоба кладется на держатели.

Загибая перья держателя, закрепляют весь водосточный желоб.

Водосточные трубы окончательно устанавливаются лишь после работ по отделке фасада.

Разные диаметры труб выравниваются у основания с помощью сегментного свода стояка.

На крышах с небольшими площадями можно отводить воду посредством специального приспособления.

Водосточную трубу вначале соединить временно, чтобы обеспечить отток воды с крыши. Лишь после работ по внешней отделке, водосточная труба окончательно прикрепляется к скобам, которые с помощью дюбелей прибиваются к кладке стены. Расстояние между скобами не должно превышать два метра. К соединительному элементу между опорой и водосточной трубой крепко припаивают две встречные скобы.

Так как в большинстве случаев у водосточных труб меньший диаметр, чем у основных трубопроводов из искусственного материала, то в переходе у основания образуется промежуточное пространство. Оно закрывается с помощью сегментного свода стояка.