Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)

То, что нужно: Плитный фундамент

Застройщики, возводящие дом на опорной фундаментной плите, выигрывают время и экономят силы. Тот, кто, напротив, выбрал ленточный фундамент, пощадит свой счет, но в результате дополнительных земляных работ потратит много усилий.

Фундаменты должны выдерживать всю нагрузку строения на грунтовое основание. При низкой несущей способности грунта выбирают толстую проверенную фундаментную плиту. Мощная подпочва позволяет строительство ленточного фундамента под несущими стенами. В этом случае фундамент может иметь толщину всего 10-12 см. Повсеместно дома на одну семью ставятся на ленточные фундаменты. Преимущество, по сравнению с толстой фундаментной плитой, – как правило, расходуется меньше бетона и стальной арматуры. К тому же при рытье котлована под фундамент нужна малочисленная команда: один копает землю, другой грузит ее на тележку, а третий вывозит массы грунта из котлована. Тот, кто хочет проделать земляные работы в одиночку, быстро потеряет удовольствие от строительства. Справка: если основание котлована состоит из тяжелых грунтов (глинистый, скальный), рытье котлована под фундамент даже командой становится непосильным физическим трудом. Совет: стройте, по возможности, все-таки фундаментную плиту. Исключение: если вы запланировали строительство дома без подвала, у вас не остается выбора. В любом случае вам необходима вокруг всего здания сплошная лента фундамента, не промерзающего, на натуральном грунте. А это значит, что вы должны углубиться в грунт минимум на 100 см (горизонт промерзания) и основание фундамента должно стоять на нетронутой почве (материковом грунте). Осыпи не выдержат дом. Осадка, следствием которой являются трещины в строении, станет бедой для нового дома. Когда исключается опасность промерзания (например, в доме с подвалом), фундамент строится в основном до глубины 40-60 см.

Углы дома, обозначенные разбивочными осями со шнурами, переносятся на основание котлована

До начала строительных работ, независимо от типа выбранного фундамента, с помощью разбивочных осей, шнура и отвеса перенесите разметку углов дома на дно котлована. Эти точки фиксируются большими гвоздями. Шнуры, которые натягивают от одного угла дома до другого угла, отмечают внешние стороны стен подвала. Для тех, кто строит дом сам на ленточном фундаменте, начинается серьезная пора в жизни. На подошве котлована размечается с помощью досок или реек расположение фундамента. Точные размеры и сведения о необходимой глубине котлована берут из статических расчетов нагрузки фундамента. Вот когда нужно хорошо засучить рукава!

Внимание: если перепроверка грунта приведет к выводу о необходимости возведения фундамента по-другому, то нужно подождать новых расчетов. Если вы сомневаетесь, спросите консультанта или партнера по самостоятельному строительству дома, как поступить.

Не укладывайте, пожалуйста, сточные трубы в котловане фундамента. Опасность порчи труб при бетонировании слишком велика (обратный уклон, соединение расходится, и труба заполняется бетоном). Если труба пересекает фундамент, ее нужно завернуть в толстый войлок. Это, во всяком случае, лучше, чем жесткая связка. И еще один совет строителям домов со смещенными полуэтажами: поставьте строение на фундамент в одной плоскости и возведите фундамент во второй плоскости из бетонных блоков. Это утомительно, но снижает объем опалубочных и бетонных работ. И не нужно опасаться неравномерной осадки.

Углы дома, размеченные с помощью разбивочных осей со шнурами, переносят на грунтовое основание. Как только определяется расположение дома, досками размечается ленточный фундамент.

При выемке грунта получают несколько кубометров земли, которая должна быть вывезена из котлована на тележке.

На прочном грунте для тонкого фундамента можно сделать опалубку из бруса. На песчаных и мягких почвах опалубку нужно опускать, по возможности, до подошвы котлована.

При необходимости, в котловане фундамента на подставках устанавливаются арматурные каркасы. Уложенный между подошвой котлована и арматурой санитарный слой из пленки или бетона играет важную роль.

Сточные трубы, пересекающие котлован фундамента, нужно обернуть войлоком. Это лучше, чем жесткое соединение. Не укладывайте, пожалуйста, трубы в котлован в собранном виде.

Независимо от того, ленточный фундамент или фундаментная плита: перед бетонированием консультант стройки вместе с застройщиком проверяют опалубку, армату и канализационную систему.

Бетонировать с помощью насоса или ковша: что дешевле?

Фундамент дома возводится из готового бетона, который подается в котлован насосом от миксера. Может оказаться дешевле проводить бетонные работы с помощью ковша, подвешенного к передвижному крану. У тех, кто строит сам, как правило, нет стационарного крана. Сравните стоимость насоса со стоимостью передвижного крана с ковшом. Но бетонные работы с использованием ковша продвигаются медленнее. Внимание: и насос, и кран должны иметь надежное место стоянки.

Только если ленточный фундамент бетонируется вместе с плитой...

...можно сэкономить деньги. Если работа проходит в два этапа, то лучше возводить фундаментную плиту.

В домах с полуэтажами фундамент строения должен быть расположен в одной плоскости.

Фундамент расположенного выше полуэтажа возводится из бетонных блоков.

Для владельцев стройки, остановивших свой выбор на фундаментной плите, с земляными работами дело обстоит легче. Если фирма, проводящая земляные работы, проделала свою работу чисто, достаточно нескольких часов, чтобы убрать комья земли и камни, лежащие кое-где на дне котлована. Уже тогда имеется оптимальная основа для фундаментной плиты.

Следующим шагом должна быть мысль о защите фундамента от сырости снизу. Очень часто на земляном полотне котлована укладывается слой щебня, разрушающий капиллярный эффект. Слой щебня тщательно уплотняется, покрывается пленкой из искусственного материала, а поверху накладывается тонкий слой бетона (санитарный слой). Кто хоть раз лопатой кидал щебень, сразу вспомнит о волдырях на ладонях и болях в спине. Совершенно точно то, что щебень, пленка и бетон представляют собой самое лучшее решение проблемы, но, к сожалению, самое трудоемкое. Поэтому застройщик-любитель должен обсудить с консультантом строительства, допускает ли имеющееся основание грунта применение толстой пленки из искусственного материала (0,3-0,6 мм) в качестве защиты от сырости. Если это так, можете радоваться: можно отказаться от щебня и бетона. Кстати, в качестве пленки для фундамента подходит так называемое ворсовое полотно, которое часто используется в качестве боковой защиты от сырости у внешних стенок подвала.

Тот, кто, действительно, хотел бы сделать для изоляции строения нечто стоящее и без больших усилий, может построить фундаментную плиту из водонепроницаемого бетона (WU-бетон). Это самый удобный способ позаботиться о хорошей гидроизоляции.

И еще кое-что о гидроизоляции: если в подвал поступают грунтовые воды, то фундаментная плита и стены подвала строятся в виде водонепроницаемой ванны (белая ванна). Но это – задача по плечу строительной фирме. Для застройщика-любителя в таком случае строительные работы начинаются лишь с кладки стен первого этажа.

Внимание: нельзя забывать, что основание фундамента влияет на высоту здания. Есть разница, если на дне котлована лежит пленка, а сверху расположена (увязанная с ленточным фундаментом) тонкая фундаментная плита толщиной 12 см или если возведена толстая фундаментная плита (30 см) на слое щебня и санитарном слое из бетона. Подумайте об этом перед земляными работами. Обидно, если надо будет вручную углублять котлован на 20 см.

После земляных работ поверх ленточного фундамента для тонкой плиты делается опалубка из деревянного бруса (например, поперечное сечение 12 см на 12 см). При мягком или песчаном основании может оказаться необходимым довести опалубку из досок или строительного настила до самой подошвы фундамента. Если во время опалубки ленточного фундамента обрушится боковая стена котлована, нужно браться за лопату и удалять обрушившуюся почву. Не бетонируйте поверх рухнувшего грунта.

Опалубка фундаментной плиты служит во время бетонных работ в качестве определителя высоты

Для опалубки толстой фундаментной плиты лучше всего подходят строительные доски, прочно закрепленные в грунте. Строительные доски (деревянный брус для ленточного фундамента) нужно укладывать таким образом, чтобы они позднее служили мерой высоты и свежий бетон мог ровно разливаться. Здесь могут помочь нивелир или шланговый уровень. С нивелиром вы уже знакомы, а так работает шланговый уровень: прозрачный шланг, наполненный водой без пузырьков, высоко держится за оба конца. В этих обеих точках поверхность воды будет на одинаковой высоте. Так получают надежные высотные отметки на больших расстояниях. При дальнейшем контроле проверяют опалубку с помощью правила и шлангового уровня. Кстати, строительные доски опалубки фундаментной плиты могут позднее снова использоваться при сооружении лесов. Затраты, таким образом, оправдываются. Теперь самое время измерить величину рабочего объема котлована. Минимальная ширина 50 см.

Справка: если вы запланировали вход в подвал снаружи, сделайте опалубку в этом месте сразу (площадка плюс лестница). Обратите внимание на незамерзающее основание. При наличии толстой фундаментной плиты, может быть, нужно вырыть яму. Спросите об этом консультанта вашей стройки.

Основание для фундаментной плиты готовится без особых усилий: удалить камни и отдельные комки земли.

Из прочных строительных досок на подошве котлована делается опалубка.

Опалубка выравнивается с помощью шлангового уровня или нивелира.

Важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментной плитой и склоном котлована.

Давление бетона велико. Поэтому нужно очень хорошо закрепить опалубку с боковых сторон.

В зоне двери из подвала на улицу делается яма глубиной до незамерзающего грунта.

На очищенной подошве котлована расстилается толстая пленка из искусственного материала. Подходит также...

...«тисненое» полотно в качестве защитного слоя и гидроизоляции.

Как только готова опалубка, разложите пленку для гидроизоляции. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован. Дно котлована не должно прикрываться. При наличии толстой фундаментной плиты заведите полотнища изнутри на 10 см вверх по опалубке. Там закрепите пленку гвоздями. Затем в соответствии со статическим расчетом должна монтироваться стальная арматура. Грунт с высокой несущей способностью для связи с ленточным фундаментом часто нуждается лишь в «конструктивном» армировании. Это представляет собой установленный опытным путем слой стальной решетки в верхней трети тонкой плиты. При прокладке стальной решетки обратить внимание на правильное боковое перекрытие. Обычно достаточно 30 см. Если решетка прогнута и не ведет себя так, как надо, то она выравнивается с помощью обвязочной проволоки. Сами ленты фундамента укрепляются арматурным каркасом или стальными прутьями лишь в случае большой нагрузки строения либо при критическом грунте. В таких ситуациях на дне котлована также укладывается защитный слой (пленка или тонкий слой бетона). Совет: если ленточный фундамент возводится со стальной арматурой, легче разделить рабочий процесс на два этапа. Вначале армируется и бетонируется фундамент. Затем укладывается стальная решетка для плиты и устанавливается боковая опалубка. Преимущества такого метода, с одной стороны, в том, что при бетонировании фундамента не нужно скакать через препятствия в виде непроходимой стальной прокладки. С другой стороны, устраняется опасность обрушивания котлована во время опалубки фундаментной плиты. И в таком случае лучше сразу выбрать толстую фундаментную плиту, к тому же с ней легче проводить арматурные работы, т.к. в большинстве случаев требуется только размещение стальной решетки в нижней и верхней части плиты. Вначале размещаются на пленке из искусственного материала (альтернатива: защитный слой) плоские распорки: это рельсы или кольца из искусственного материала. Цель состоит в том, чтобы позднее стальная арматура погрузилась в бетон минимум на 2 см. Неправильно, когда стальные решетки укладываются прямо на грунт.

На нижних распорках размещается первый слой стальных решеток. До того как кладется второй слой стальных решеток, устанавливается (если необходимо) арматурный каркас по краю. Его лучше всего поручить сделать как следует поставщику стальной арматуры. Изгибание стальных прутьев собственными силами приведет к разочаровывающим результатам!

Прямо на пленке раскладывают распорки: рельсы или кольца из искусственного материала.

Теперь очередь за первой укладкой стальных решеток. Лучше всего работать вдвоем.

Распорки образуют нижнюю основу второго слоя.

Стальная арматура фундамента приобретает завершенную форму.

Верхние стальные решетки размещаются на следующих распорках. Распорки изготавливаются разной высоты, и с их помощью фиксируется промежуток между верхним и нижним слоями стальной решетки. Для обеспечения стабильного положения стальных решеток, распорки устанавливаются в виде непрерывных дорожек. Расстояние между дорожками составляет ровно один метр. Работайте тщательно: в конце концов, позже, во время бетонных работ, вы должны будете передвигаться через переплетенный металл. Под конец верхняя поверхность стальной арматуры должна быть прочно перевязана проволокой с нижней. Важно: после бетонных работ на поверхности не должно быть видно ни кусочка металла (2 см бетонного покрытия). Кстати, стальную арматуру, в соответствии с расчетом параметров статической нагрузки, заказывают у продавца стройматериалов. Не забудьте распорки и обвязочную проволоку.

До того как наступит очередь бетона, подумайте, пожалуйста, о заземлении фундамента. Это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается либо в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины высоко загибаются на тех углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для электроподключения дома, из фундаментной плиты должна выступать такая же железная шина. Позднее за счет нее будут заземлены все металлические части внутри дома (например, водопровод и ванна), а также электропроводка.

Проволокой связываются оба уровня стальной решетки. Так арматура сохраняет форму во время бетонных работ.

Верхние концы отдельных стальных прутьев маркируют верхнюю поверхность фундаментной плиты.

Заземление фундамента представляет собой замкнутое кольцо из стальной ленты, укладываемое в фундамент.

А теперь можете сделать еще одно прекрасное вспомогательное средство для бетонных работ. Так как совсем не просто забетонировать действительно ровную фундаментную плиту «от руки», куски стальных прутьев могут послужить решением проблемы. Эти прутья так глубоко вводятся в фундамент, что только их концы обозначают верхнюю поверхность фундаментной плиты. По краю уже имеется разметка высоты за счет боковой опалубки. В центральной части достаточно от 5 до 10 произвольно расположенных контрольных столбиков, чтобы избежать неровностей фундаментной плиты. Если вы бетонирование плиты перепоручаете профессионалам, то можно отказаться от маркировки высоты. Условие: фирма контролирует высоту нивелиром.

До того как возьмете телефонную трубку, чтобы заказать бетон для фундаментной плиты, вы должны вычислить необходимый объем массы бетона. При этом вы должны быть максимально точными. Если в конце не хватит одного кубометра, то дополнительный заказ обойдется дороже. А слишком большое количество заказанного бетона также приведет к ненужным расходам. Расчет прост: перемножаете площадь, обнесенную опалубкой, с толщиной плиты.

Бетон подается в котлован насосом. Это доставляет много удовольствия.

Большие массы бетона вначале распределяют с помощью правила.

Сразу же после нанесения бетон уплотняется вибратором

Равномерное разглаживание бетонной массы при наличии указателей высоты – работа для экспертов.

Уже на следующий день может быть удалена боковая опалубка фундаментной плиты.

Совет: скосите кромку фундаментной плиты. Позднее это облегчит работу по гидроизоляции.

Если вы запланировали строительство ленточного фундамента, то добавьте те кубометры, которые вынули из траншей под фундамент.

Важно: перед началом бетонных работ консультант или партнер по строительству должны перепроверить опалубку фундаментной плиты и канализационный трубопровод. Совет: проведите проверку стока.

Теперь прибывают транспортные средства поставщика бетона, насос готов закачивать бетон в котлован. Так как при бетонных работах с насосом за очень короткое время перерабатываются очень большие массы, вас должно быть минимум трое.

При этом в составе вашей команды должен быть хотя бы один опытный строитель, который уже работал с рукавом насоса. Это совсем не просто. Сразу после поступления бетон загустевает. Обычно применяются глубинные вибраторы. Они имеются в прокате строительных машин. Важно: должен быть источник тока для подключения. Уплотнять бетон лопатой очень утомительно. Разравнивание поверхности бетона должен осуществлять профессионал со своей командой. Вообще это маленькое искусство – чисто разровнять фундаментную плиту при наличии встроенных вспомогательных указателей высоты. При этом по свежему бетону проводят подрагивающим движением деревянной доской, прикрепленной к палке типа ручки от метлы.

Совет: если в некоторых местах явно слишком много бетона, то его вначале нужно убрать с помощью правила, а затем начинать разравнивание. Боковую опалубку фундаментной плиты можно убрать на следующий день.

Остальную информацию о бетонных работах вы найдете в «Памятке „Железобетон“»

Стоит знать

В статическом расчете стальные решетки обозначаются буквой и тремя цифрами. Например: «Q188». Q – означает, что стальные прутья образуют квадрат и имеют одинаковое сечение металла по длине и ширине решетки. 188 – указывает на сечение в 1,88 квадратных сантиметра на метр решетки. Если решетка имеет обозначение R, то это означает прямоугольное расположение стальных прутьев. Тогда приводятся данные о сечении только по длине. В поперечном направлении решетка сделана слабее.

Строительство из пористого бетона

С тонким слоем раствора строить быстрее

Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве – это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный раствором, облегчают строительство: нужно всего лишь 10 литров раствора, чтобы уложить один кубометр стены. А так как блоки по-детски легки в работе, то любителю нужно всего около трех часов, чтобы переработать один кубометр блоков из пористого бетона. Для сравнения: обычно строят дом со швом кладки в 12 мм и затрачивают около пяти часов на кубометр стены. Но пористый бетон изготавливается не только в виде блоков. U-образные оболочки, массивные перемычки или сборные перекрытия образуют оптимальную строительную систему, с помощью которой можно выполнить почти все строительно-технические требования. Особенно хорошо также то, что дом строится массивным, но при этом ощутимо щадит ваши силы. А быстрое продвижение строительства является прекрасной мотивацией для каждого, кто строит своими руками: строить из пористого бетона, действительно, просто.

Укладывается первый ряд

Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.

Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.

На слой раствора кладется изоляционный слой толя

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.

Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.

Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.

Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами...

...на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.

Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.

При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.

Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.

Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.

На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.

На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.

Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.

При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.