Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)

Для первого этажа берутся блоки с теплоизоляцией

Чтобы как можно больше снизить теплопотери дома, внешние стены над поверхностью земли должны возводиться из блоков с теплоизоляцией. Это требование выполняют пустотелые блоки, проложенные изнутри слоем жесткого пенопласта.

Первый ряд блоков первого этажа кладется точно так же, как в подвале: пустотелые блоки выравниваются или на двух параллельных уплотнениях раствора или с помощью клиньев, на которых блоки вначале всухую направляются в нужное положение. В результате частичного заполнения бетоном камер возникает прочное основание растущих стен первого этажа. Раствор или клинья, но начинают всегда с углов дома. Блоки ставятся на одинаковую высоту с помощью нивелира или шлангового уровня, так как, если первый ряд расположен точно в одной плоскости, все остальные ряды могут быть точно положены друг на друга. Совет: если первый ряд блоков первого этажа кладется на покрытие из пустотелых плит или на пустотелое ребристое перекрытие, безразлично, с какого угла начинать работу, так как верхняя поверхность таких покрытий достаточно плоская. Но если возведено филигранное перекрытие с бетонным покрытием, то вы должны перед укладкой первого блока вычислить самую высокую точку перекрытия и начинать с нее, как при укладке первых блоков подвала на фундаментной плите. От местных условий зависит, нужно ли делать под первым рядом блоков первого этажа гидроизоляцию так же, как в подвале. Как правило, от этого можно отказаться. Для надежности обсудите это с консультантом вашего строительства.

При возведении стен действуют те же правила, что и при сооружении подвала: все пустоты блоков должны быть расположены друг над другом строго по вертикали. Это означает также, что все пригоночные детали, выпадающие из 25-сантиметровой модульной сетки, кладутся друг над другом (дополнительно закрепляются досками). Важно: кладку блоков производите всегда вдоль шнура, а блоки выправляйте с помощью ватерпаса. Новым при возведении первого этажа является то, что внешние стены кладутся из блоков с встроенной теплоизоляцией. Слой жесткого пенопласта должен быть всегда расположен с внутренней стороны внешней оболочки.

Конечно, несущие внутренние стены возводятся одновременно. При этом пустотелые блоки внутренней стены опять состыковываются с внешней стеной всухую: в пустотелых блоках внешних стен нужно предусмотреть отверстия, которые перекрываются отверстиями лобовой стороны внутренней стены. Так возникает сплошной бетонный стержень.

В противоположность подвалу и верхним этажам архитектура первого этажа часто планируется с размахом: тот, кто любит открытые пространства, отказывается от внутренних стен, кто хотел бы больше света, строит окна большой площади. Тогда нагрузка переносится на пилястры и колонны.

Строительство пилястров осуществляется в 25-сантиметровой модульной сетке

Опалубка колонны состоит из односторонней картонной оболочки, которую надевают на арматуру. Через два дня после бетонирования, потянув по линии разрыва, освобождают круглую строительную деталь.

Для внешних стен первого этажа берутся пустотелые блоки с теплоизоляцией.

Ватерпас показывает, точно ли выровнены блоки самого нижнего ряда.

Как только уложен первый ряд, возводятся все стены на высоту этажа.

Опалубка пилястров строится из особых блоков.

Ненесущие пилястры имеют ширину 25 см. Несущими являются пилястры шириной от 50 см.

Арматура пилястров делается либо каркасной, либо из специальных решетчатых опор.

Коробки шторных ставней легкие. Два человека легко могут их принести и установить.

Для коробки шторных ставней требуются с обеих сторон опоры шириной 25 см.

Гениально: блок с подъемником рулонного типа полностью готов.

Стоит знать

Гараж можно построить одновременно с возведением дома. Для его стен берутся пустотелые блоки без теплоизоляции. Самый нижний ряд, как при строительстве жилого дома, выравнивается или на двух утолщениях раствора, или с помощью деревянных клиньев. Затем постройте стены гаража всухую и забетонируйте одновременно с жилым этажом. Важно: большую перемычку над дверью гаража из-за широкого пролета тщательно подоприте и армируйте.

Для бетонирования стен первого этажа снова берут заказной бетон, который закачивается в опалубку. При заполнении нижних рядов блоков, рукав заводят в полые камеры.

Не только несущие пилястры, но и несущие колонны, возводят вместе со стенами. Здесь применена круглая опалубка из картона.

Через два дня после бетонирования, колонну освобождают от опалубки, потянув по линии разрыва. Закрепление с находящимся над ней перекрытием (альтернатива: перемычкой), осуществляется посредством соединительной арматуры.

Перемычка над коробкой со шторным ставнем бетонируется вместе с перекрытием первого этажа. Перед этим в соответствии с инструкциями по строительству нужно установить подпорки.

При подготовке к укладке перекрытия первого этажа должны быть снова установлены деревянные балки и подпорки. Лишь при монолитных сборных блоках можно отказаться от этой работы.

Открытое жилое пространство: кому на первом этаже мешают перемычки или балки с большими пролетами, тот сооружает просто стальные опоры для плит филигранного перекрытия.

Для пилястров берут особые блоки. Эти особые пустотелые блоки разрезаются по двойным перемычкам в 25-сантиметровой модульной сетке, при этом ни одна из четырех сторон не становится открытой. Заранее обсудите степень армирования со статикой. Кроме того, нужно предусмотреть в перекрытии, на котором должен стоять пилястр, соединительную арматуру. То же самое относится к колоннам. Указание: пилястры из пустотелых блоков шириной 25 см не должны выполнять несущие функции (поперечное сечение находящегося внутри пилястра бетона недостаточное). Лишь при ширине 50 см и толщине блока 25-30 см разрешаются нагрузки от строения на пилястры. Важно: при несущих пилястрах вырезать перемычки между камерами в каждом ряду на ширину 12 см и глубину 10 см, для того чтобы создать бетонное соединение.

Фасонные детали для шторных ставень делают излишней дополнительную работу

Как только возведены стены, сооружаются перемычки над оконными нишами и дверными проемами. С элементами опалубки вы уже познакомились во время строительства подвала. Если на первом этаже запланировано устройство шторных ставень, устанавливают их коробки. Эти строительные детали имеют снизу камеру для шторных ставень, а сверху уже приготовлена опалубка перемычки и облицован край покрытия. Эти легкие коробки, в которых, впрочем, экран шторного ставня уже встроен на заводе, укладываются всухую. Ширина опоры 25 см. Высота опоры в большинстве случаев 2,25 м над перекрытием строения.

Бетонируются перемычки над коробкой шторного ставня вместе со стеной или лишь с перекрытием – зависит от плана проведения строительных работ.

• Если на коробку кладется перекрытие, то бетонные работы проводятся одновременно со стеной.

• Если коробка расположена достаточно высоко, и перемычки находятся в одной плоскости с перекрытием, ее бетонируют вместе с перекрытием.

Важно: перед бетонированием подпереть коробку со шторным ставнем (при длине 1,50 м в одном месте, до 2,00 м в двух, до 2,50 м в трех, и т.д.). Внимание: если коробка со шторным ставнем устанавливается после доставки не сразу, она должна храниться в горизонтальном положении в защищенном от непогоды месте. В связи со шторными ставнями многие застройщики при первой консультации спрашивают о том, как позднее встраивается в бетонную стену коробка с подъемником рулонного типа. Нет проблем: существуют специальные блоки с подъемником рулонного типа, которые размещают при возведении стены в нужных местах. Таким образом, отпадает необходимость утомительного устройства полого пространства для подъемника.

Справка: для этажей с высотой вне модульной 25-сантиметровой сетки (например, высота 2,625 м) имеются блоки выравнивания высотой 12,5 см.

Когда возведены стены, производится их бетонирование. Начинайте с углов, бетон заполняют слоями и осторожно уплотняют шуровкой. Перед бетонированием консультант строительства должен проверить стены и присутствовать при бетонных работах.

Для завершения первого этажа не хватает только перекрытия и лестницы. Если вы остановили свой выбор на филигранном, пустотелом или пустотелом ребристом перекрытии, у поставщика вы получите детальные планы укладки перекрытия со всей информацией, которая необходима при установке основания, укладке и армировании перекрытия. Важно: если вы в расположенной выше мансарде запланировали возведение стен чердачного полуэтажа, то вы должны в этом случае предусмотреть в перекрытии первого этажа соединительную арматуру. В многоэтажных домах это относится, соответственно, к перекрытию верхнего этажа. Перед бетонированием перекрытия консультант или наставник от фирмы, поставляющей сборные дома, должны дать заключение об армировании.

Совет по экономии: если вы заказали бетонный насос для перекрытия первого этажа, забетонируйте одновременно относящуюся к нему лестницу, а также другие строительные блоки (например, террасу или фундамент садового забора).

Некоторые застройщики предпочитают в жилых этажах создать атмосферу, которая возможна только при наличии деревянного балочного перекрытия. Видимые балки, натуральные, покрашенные в белый цвет или разноцветные, укладываются на ровную кладку стены (подложить плоские дощечки): данные о поперечном сечении балок и расстояниях между ними имеются в расчетах статических параметров нагрузок и в подробной инструкции по монтажу. Совет: возведение деревянных балочных перекрытий со сложными деталями (дымоход, выемки для лестницы и т.д.) нужно предоставить плотникам.

Точно так же, как для подвального этажа, для первого этажа имеются подробные планы укладки перекрытия, в которых содержится вся информация, необходимая тем, кто строит сам.

Не только основание перекрытия, но и опалубка лестницы должна сооружаться очень тщательно. Перед бетонированием получите заключение консультанта.

Стальные решетки проложены на плитах перекрытия, стальная арматура для чердачного полуэтажа встроена. Теперь можно заканчивать перекрытие первого этажа.

Если уж бетонировать, то правильно: вместе с перекрытием строятся лестница, терраса и фундамент садового забора.

Кто хочет над первым этажом возвести деревянное балочное перекрытие, найдет в папке с подробными инструкциями по строительству всю информацию, которой необходимо владеть при укладке несущих балок.

Пустотелые блоки позволяют работать независимо от погоды: мороз и жара не препятствуют строительству. Только при бетонировании нужно учесть погодные условия.

Гипсовые перегородки для помещений

Легкие перегородки, которые не должны нести нагрузку, кроме собственного веса, могут возводиться из гипсовых стенных плит толщиной 10 см. Большое преимущество: стены, разделяющие помещения, возводят после окончания строительства дома. Независимо от погоды.

Подготовку в стенах из пустотелых блоков производить не нужно, так как гипсовые стены соединяются с прилегающей кладкой эластично. При разделении помещений имеется относительная свобода, если перекрытие, на котором должна стоять стена, достаточно обширно. Эта мысль также важна для будущей перестройки, если планируется горизонтальная проекция, которая должна соответствовать изменившимся в течение лет потребностям семьи.

Гипсовые плиты для стен после доставки должны храниться в сухом месте. Точно так же, как при строительстве дома, чертят линию стены на полу и размечают величину дверных проемов. Предварительно удалите пыль и строительный мусор. Теперь можно замешивать специальное клеящее вещество, которое наносят на пол и на стену. Сверху кладут эластичную пробковую ленту (предварительно выровняйте гипсом неровности в стене и на полу). Теперь нужно отпилить профиль шпунта первого блока, нанести второй слой клея на стену и на пол и установить блок, выровняв с помощью ватерпаса. Обе гладкие стороны без профиля прилегают при этом к стене и к полу. Для следующих блоков нужно нанести слой клея на швы стыка уложенного последним блока и на пол. Пригоночные детали нарезаются вручную или электрической ножовкой. Важно: сразу снять выступивший клей. Этот гипс из шва не смешивать с чистым материалом. После последнего куска плиты первого ряда начинается укладка второго. Дальше работа заключается в соединении плит (плиты стыкуются по принципу шпунт-паз). В швы стыков всегда кладется тонкий слой клея. Дверные коробки можно встраивать сразу. Предусмотрите, пожалуйста, будущее покрытие пола и установите дверную коробку на соответствующей высоте.

Последний ряд косо подрезается к потолку и фиксируется клиньями. Предварительно прикрепите к потолку краевую полосу. Пространство между перекрытием и гипсовой стеной позднее заполняют клеем или вязкой штукатуркой.

Совет: шлицы для электропроводки и водопровода в гипсовой стене разрешается делать с максимальной глубиной в 1/3 толщины стены. Гладкая внешняя поверхность может покрываться любой облицовкой: обои, плитка и пр.

Начало строительства: точно так же, как при строительстве дома, вначале чертят на полу линию перегородки.

У гипсовых плит имеются две стороны со шпунтами и две стороны с пазами. Профиль шпунта первой плиты спиливается. Этими гладкими поверхностями плита ставится в слой клея...

Второй ряд начинают остатком плиты, который был лишним в первом ряду. Все следующие плиты укладываются в связке.

В чистом ведре замешивается без комочков специальный клей. Особенно легко это сделать с помощью мутовки, насаженной на мощную дрель.

Теперь наносят на пол и на стену тонкий слой клея. Предварительно должны быть выровнены гипсом всякие неровности.

Стена из гипсовых плит всеми четырьмя сторонами упирается в эластичную основу. Поэтому к первому слою клея прижимают пробковую ленту, которая входит в объем поставки гипсовых плит...

...который наносят на стену и на пробковую ленту на полу. Затем через помещение натягивают направляющий шнур, который повторяет точную линию стены.

Первая гипсовая плита выравнивается с помощью резинового молотка и ватерпаса. Все следующие плиты также ставят на тонкий слой клея. Нижние шпунты срезайте!

Чтобы закончить первый ряд, как правило, нуждаются в пригоночной детали, которую с особым удобством можно разрезать электрической ножовкой.

Совет: если специальный клей намазывается одинаковой толщины, то гипсовые плиты легко выравниваются.

Как только плита установлена, удаляют выступивший клей. Внимание: пожалуйста, выбрасывайте материал и не смешивайте со свежей массой.

Стена готова. Гладкую внешнюю поверхность можно покрыть любой облицовкой. Для обоев и плитки не нужно шпаклевать поверхность.

Фронтоны тоже бетонируются

Пошел последний круг: как только доставлен материал для чердачного полуэтажа, еще раз кладется первый ряд блоков. На что должно обращаться при этом внимание, вам давно известно.

Наверняка, вы уже выработали свою собственную технику работы: самый нижний ряд пустотелых блоков выравнивается либо на двух параллельных утолщениях из раствора, либо вы берете деревянные колышки и в заключение частями заполняете полые камеры. Когда стены чердачного полуэтажа определены, работа продолжается, как обычно. Поднять углы, натянуть шнур, выложить ряд за рядом, проверяя положение с помощью ватерпаса. Теперь нужно перенести скат стен фронтона с плана на строение. Это делается так: к фронтонам прибивается доска, вершина которой отмечает гребень еще не существующих стропил. В области водосточного желоба монтируются следующие доски, на которых также отмечается линия стропил. Направляющими шнурами можно обозначить верхнюю линию стропил. Затем лестницей вплотную к шнурам возводятся стены фронтона.

Совет: заранее переговорите с плотником, который будет устанавливать стропильную ферму. Он скажет вам, на какой высоте должны располагаться опоры стропильной фермы. Обсудите с ним время, когда ваша работа будет закончена. Лишь тогда плотник сможет начать работу.

Если необходимо, для опор стропильной фермы делается арматура из стальных прутьев. Диаметр и количество прутьев указаны в расчетах статических параметров нагрузки. Арматуру можно удобно разместить в углублениях перемычек, расположенных внутри пустотелых блоков.

Коробки со шторными ставнями и перемычки также укладываются еще до монтажа стропильной фермы. Затем производятся бетонные работы.

При возведении крыши иногда дешевле замешивать бетон самостоятельно

Если у вашего дома относительно низкий чердачный полуэтаж (скат крыши меньше чем 30°) и нет фронтона, для забутовки пустотелых блоков вам не нужны большие массы бетона. Подсчитайте, не дешевле ли будет провести последние работы, самостоятельно замесив бетон в маленькой бетономешалке. Сделайте калькуляцию двух рабочих дней: в день одна фронтонная стена (масса бетона 1-2 кубометра). Внимание: начиная с общей массы бетона в 5 кубометров, уже нужно заказывать бетон с насосом.

Важно: стропильную ферму можно класть на перемычки или коробки шторных ставней не ранее, чем через три дня после их бетонирования. Подпорки под этими перемычками и коробками шторных ставней должны оставаться на месте еще минимум 3-4 недели.

После бетонирования стен чердачного полуэтажа устанавливаются балки. Все, что следует знать об этом, а также отдельные этапы работы по кровельному покрытию и строительству трубы, вы прочтете в главе «Крыша и дымовая труба».

При возведении стен чердачного полуэтажа вначале также выкладывают углы. После того как полностью уложен первый ряд, производится кладка стен.

Если чердачный полуэтаж будет использоваться для жилья (мансарда), то он возводится до высоты, необходимой для жилого помещения. Важно: если в расчете статических параметров нагрузки требуется кольцевой анкер...

...то перед бетонированием стен необходимо встроить стальные прутья. Стальные прутья удобно проложить в выемках перемычек пустотелых блоков.

Чердачный полуэтаж готов. Если поверхность бетона очень неровная, как на этой иллюстрации, перед сооружением стропильной фермы нужно выровнять опору с помощью раствора.

Теперь возводят стены фронтона. Коробки шторных ставней или перемычки, расположенные над большими оконными нишами, соединяют кольцевым анкером фронтона.

При заполнении бетоном стен фронтона нужно работать медленно. Из-за того, что бетонируется «в гору», может случиться, что бетон, который заливают сверху, выступит из нижнего ряда блоков.

Застройщики, возводящие плоский чердачный полуэтаж без фронтона, должны проверить, не дешевле ли провести последнюю работу с бетоном, замешанным самостоятельно. Небольшое количество бетона...

...которое в таком случае используется, поднимают наверх в ведрах. Бетон осторожно уплотняется длинной палкой или металлическим прутом.

Работы по возведению дома закончены, опоры стропильной фермы обладают необходимой несущей способностью. Теперь очередь за командой плотников.

Кирпич с выигрышем во времени

До сих пор застройщики, использующие кирпич, на протяжении месяцев с трудом замешивали раствор. К счастью, эти времена прошли. С новым поколением кирпичных блоков началась новая эпоха самого традиционного из всех строительных материалов, используемых для возведения стен. Так как внешнюю поверхность кирпичных блоков можно отшлифовать, раствор в горизонтальном шве выполняет не выравнивающую функцию, а только связывающую. Поэтому теперь можно возводить стены на тонком слое раствора. Радующий результат: кому нужно меньше раствора, тот сокращает время строительства. То, что это время стоит денег, знает каждый: в результате досрочного вселения в свой собственный дом, можно раньше отказаться от снимаемого жилья. И все же не толы ко поэтому отдается предпочтение строительной системе из кирпичных блоков. Так как дополнительно к основному блоку существуют еще некоторые особые форматы, строительство продвигается не только быстрее, но и проще. И все же тот, кто в строительно-физическом отношении хочет достичь оптимального варианта, ставит на каждый этаж еще и кирпичное перекрытие.

Один материал от подвала до крыши

Если этаж строят из иного материала, чем подвал, если для внутренних стен берут другие блоки, чем для внешних стен, нужно каждый раз заново привыкать к новому материалу. Вследствие этого возрастает опасность ошибок. Поэтому в одном и том же материале для всего дома существуют не только строительно-физические преимущества.

Фундаментная плита забетонирована, можно начинать кладку стен. Вначале должны быть перенесены на фундаментную плиту углы дома, находящиеся под точками пересечения шнуров разбивочных осей. Затем эти точки отмечаются гвоздями и обозначаются стены подвала. Так как бетонированная поверхность фундаментной плиты никогда не бывает абсолютно ровной, то первый ряд кирпичных блоков кладется на слой раствора, выравнивающий все различия в высоте ряда. Большинство поставщиков производит эту работу при помощи так называемого юстировочного устройства. Начиная с самой высокой точки на фундаментной плите, которую вычисляют с помощью нивелира или шлангового уровня, на плиту наносят тонкий слой раствора (группа раствора III, влагонепроницаемый). На нем раскатывается рулон изоляционного картона: во внешних стенах точно по внешнему краю, внутри с выступом в несколько сантиметров. Во внутренних стенах картон кладут в середине так, чтобы он высовывался из кладки с двух сторон. Затем на расстоянии от двух до пяти метров устанавливаются два юстировочных устройства и настраиваются консультантом стройки. Затем наносится второй, более толстый слой раствора, который разглаживается поверочной линейкой, скользящей по направляющим юстировочного устройства. Вначале двигаются вдоль внешних стен. При этом одно юстировочное устройство остается на месте, а другое устанавливается на противоположном конце.

Цементная пыль повышает несущую способность свежего раствора

Чтобы щелевой, крупноформатный кирпич не погружался в относительно мягкий раствор и не сводил, тем самым, к нулю выверенную до миллиметра подготовительную работу, на уложенный раствор насыпают тонкий слой из чистого цемента (наденьте перчатки!). В результате на поверхности раствора возникает несущая пленка. Теперь может быть установлен первый угловой блок: выправьте с помощью ватерпаса и очень легких ударов молотка. Как только уложены все угловые блоки, еще раз контролируется расстояние от одного угла дома до другого. Тогда полностью возводится вдоль направляющего шнура первый ряд. Важно: каждый блок задвигают на слой раствора сверху и всегда вдоль зубчатого зацепления уже уложенного блока. Избегайте бокового сдвига. Стыковка швов зубчатого зацепления осуществляется без раствора.

На следующий день дело продвигается с большей скоростью. После замешивания раствора для кладки на тонкий слой (учитывать информацию изготовителя на мешках с раствором), начинают снова с углов. Лучше всего на углах сразу возводить четыре или пять рядов. При этом угловые блоки точно выравниваются по ватерпасу, чтобы линии углов дома были абсолютно вертикальными. Когда углы выставлены, натягивают направляющие шнуры и достраивают ряд за рядом. Кладутся внутренние стены одновременно с внешними (штрабы) или позднее соединяются с кладкой внешней стены встык, все это дело вкуса каждого.

На фундаментную плиту наносится слой раствора. На него кладется изоляционный картон.

Консультант строительства устанавливает на расстоянии от 2 до 5 метров два юстировочных устройства.

Между обоими юстировочными устройствами должен быть нанесен второй слой раствора.

Выровняйте поверочной линейкой: направляющие юстировочных устройств задают толщину раствора.

Тонкая пленка из цементной пыли повышает несущую способность свежего раствора.

Устанавливается первый угловой блок и выравнивается осторожными ударами молотка.

Оценивающий взгляд: соответствует ли требованиям расстояние от одного угла дома до другого?

Теперь можно класть вдоль шнура первый ряд кирпичных блоков.

Со второго ряда дело движется быстрее: наносите тонкий слой раствора и вначале...

...укладывайте угловые кирпичи. Потом снова натягиваются шнуры и возводятся стены.

Стоит знать

Много времени затрачивается на замешивание раствора для стен. Поэтому возведение стен с горизонтальным швом в 12 мм толщиной (илл.) продолжается в два раза дольше, чем при строительстве из кирпичных блоков. То, что известно многие годы о пористом бетоне, открыли также и производители кирпича: рациональное строительство с горизонтальным швом миллиметровой толщины. При этом вертикальные швы стыков не остаются вне поля зрения. Они выполняются всухую, без раствора (принцип шпунт-паз).

Метод строительства из кирпичных блоков оправдан только тогда, когда в горизонтальном шве нет неровностей. Если отдельные блоки изготовлены не с точностью до одного миллиметра, их нужно шлифовать. Это очень и очень напряженная работа. Совет: хорошо осматривайте каждый блок перед укладкой. Если он вызывает сомнение, его нужно обмерить и проверить качество поверхности, например, с помощью ватерпаса.

Составной блок с изменяемой длиной избавляет от утомительной резки

Для облегчения строительных работ изготовители предлагают интересную форму блока: составной блок. Последний блок ряда, который, как правило, должен распиливаться, с удобством заменяется особым кирпичом с меняющейся длиной. Составной блок, бесступенчато вставляющийся в пределах 10,6-25,6 см, гарантирует чистое завершение стены у оконных ниш и дверных проемов. Совет по экономии: подсчитайте, сколько вам нужно составных блоков. Их стоимость сравните со стоимостью проката ленточной пилы. Кирпичные блоки могут также распиливаться доступной каждому электроножовкой, но чистый срез удается лишь при чрезвычайно спокойном и точном управлении полотном пилы.

Можно также избежать расточительного вырезания выемок в кладке, если для прокладки сточных труб и основных линий обеспечения, в соответствии с планом производства работ, в кладке стены вертикально встраивают кирпичные блоки U-образной формы. Для горизонтально пролегающих электрокабелей и водопроводных труб также существуют фасонные блоки с уже вырезанными шлицами.

Если на внешние стены подвала действует высокое давление грунта, то должен возводиться кольцевой анкер. Опалубка делается из блоков U-образной формы. В остальном эта часть строительства выполняется точно так же, как уже описано в главе «Строительство из пористого бетона». Кстати, кольцевой анкер не всегда проходит по всему зданию. Иногда достаточно усилить отдельные стены, подвергающиеся высокой нагрузке.

Подвал растет. Уже недолго осталось до установки перемычек окон и дверей. Для этого также, как правило, берутся готовые фасонные детали: если должны выдерживаться высокие строительные нагрузки, используются U-образные оболочки или U-образные блоки, которые подпирают снизу, встраивают стальную арматуру и бетонируют. Все же быстрее идет дело при использовании кирпичных плоских перемычек (высота 7,1 см). Хотя несущая способность этих сборных блоков ограничена, можно рассчитать, где выгодно использовать эти сборные детали. Как правило, над внутренними дверями нет тяжелых конструкций. Справка: чтобы можно было скомбинировать кирпичную плоскую перемычку с кладкою стены из кирпичных блоков, в области опор или над перемычкой в большинстве случаев укладывают в стандартный слой раствора малоформатные выравнивающие кирпичи.

Техника погружения или валик с раствором

Большой проблемой при разработке кирпичных блоков был вопрос о технике нанесения тонкого слоя раствора. О широкой гладилке, применяемой в работе с пористым бетоном, не могло быть и речи. Слишком много довольно жидкого раствора исчезало бы в перфорации блока. Смогли доказать свою состоятельность два метода работы. При технике погружения в ванну с раствором (илл. слева) на глубину, при которой нижняя сторона полностью смачивается раствором (илл. в середине). Недостаток этого метода: при кладке надо проделывать путь к стене от штабеля через бочку с раствором, которая часто находится на земле или на досках лесов. Т.е. с каждым блоком надо один раз наклониться дополнительно. Альтернативой является нанесение раствора валиком (илл. справа). У кого имеется такая емкость для раствора, тому удобнее его наносить. Недостаток: после каждого использования нужно хорошо чистить валик.

Важно: ненесущие стены должны быть ниже несущих на один-два сантиметра – только так можно быть уверенным, что позднее нагрузка от перекрытия не будет направлена на перегородку. Щель между потолком и стеной можно позднее заполнить монтажной пеной.

Внимание: по окончании рабочего дня гребень стены прикрывать брезентом или досками. Иначе сильный дождь может до краев заполнить водой щели стены, проходящие от основания до перекрытия. Тогда исчезнет большое преимущество: из-за минимального применения раствора воздвигаются совершенно сухие стены, которые не должны промокнуть из-за небрежного поведения.

До укладки перекрытия закрывайте перфорацию стены

Для стен из кирпичных блоков существует два способа возведения опоры перекрытия:

• Прямо на кладке стены. Неровности опоры должны быть устранены либо шлифовальной теркой, либо раствором. Важно: независимо от выбранного типа перекрытия (кирпичное подвесное перекрытие, кирпичное секционное перекрытие, филигранное перекрытие), на всех несущих стенах укладывается слой толя, таким образом полностью закрывается перфорация возведенной стены. Позднее, при бетонировании кольцевого анкера бетон не стечет в стену. Если отказаться от этого, то напряжение опоры за счет перекрытия будет беспрепятственно передаваться на стену и может вызвать трещины.

• На блоках края перекрытия, выполненных в виде буквы «L». Если эти фасонные блоки укладываются на ровную поверхность гребня стены, то автоматически получается чистая опора и одновременно закрывается перфорация блоков в стене.

Ленточной пилой кирпичные блоки могут разрезаться с точностью до миллиметра.

Тот, кто распиливает кирпичи электроножовкой, должен уверенно держать ее полотно.

Именно для амбразур окон и дверей необходимо постоянно изготавливать фасонные детали.

Отличная амбразура: первая фасонная деталь смещающегося секционного кирпича соответствует профилю...

...последнего целого облицовочного кирпича. Вторая секция образует чистое завершение кладки.

Составной кирпич избавляет также от выпиливания фасонных деталей внутри кладки.