Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

Прибыли наверх: чердачное помещение

Работы по возведению стен подходят к концу. И все же в конце строительства дома вы изучите еще две новые области: как переносят скат фронтона с плана на строение и как готовят опоры для стропильной фермы.

Укладка угловых блоков стала для вас обычной работой. Не задумываясь, вы укладываете первый ряд блоков в выравнивающий слой раствора. А как возводить стены на тонком слое раствора уже, действительно, нет нужды объяснять. И все же, до того как прозвучит стартовый выстрел для последнего круга в строительстве дома, нужно выслушать несколько важных советов:

• Встретьтесь на стройплощадке с плотником и согласуйте с ним высоту опор стропильной фермы.

• Самое позднее с началом возведения стен чердачного помещения вам нужны леса, которые лучше всего заказать в специализированной фирме.

• Начинайте работу по возведению стен не со стороны улицы. Иначе вы не сможете больше ставить последние поддоны с блоками с грузовика прямо в чердачное помещение. Лишь после того как будут доставлены последние блоки, возводится стена со стороны улицы.

Теперь замешивайте свежий раствор и начинайте сооружать стены фронтона. Совсем не просто скат крыши перенести с плана на стены. В конце концов, стены фронтона должны быть расположены со стропилами по одной линии. Хорошую помощь оказывает доска, прикрепленная к кладке так, что ее вершина отмечает гребень будущих стропил. Оттуда к углам дома протягивают шнуры и таким образом получают линию прохождения пока еще не существующего верхнего края стропил. Отдельные ряды блоков укладываются лестницей рядом со шнурами.

Как только на строении уложены балки, точно кладутся последние блоки. Если в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки необходим фронтонный кольцевой анкер, на стену, выложенную лестницей, ставятся узкие опалубочные блоки, и пустое пространство бетонируется. Перед этим встройте согласно расчету статических параметров нагрузки арматуру.

Под крышей с наклонными стропилами можно возвести чердачный полуэтаж

В чердачном помещении, которое строится как жилое, часто устраивается полуэтаж. При крышах с наклонными стропилами, в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки, достаточно возвести часть внешней стены и сделать опору для подстропильных прогонов из U-образных блоков, которые затем забетонировать. Потом на железобетонном гребне чердачного полуэтажа подстропильные прогоны крепятся предварительно забетонированными металлическими лентами или болтами. В крышах с висячими стропилами и затяжками в виде балок перекрытия или с ригелями стропильной фермы редко обращаются к идее чердачного полуэтажа из железобетона из-за горизонтальных сил нижней опоры. Совет: по возможности, остановить выбор на крыше с наклонными стропилами.

Кстати, если отказываются от чердачного полуэтажа, то тогда подстропильные прогоны располагаются прямо на перекрытии и прочно связываются с железобетонным кольцевым анкером.

Опору для среднего прогона строят также из блоков U-образной формы. Как только устанавливают расположение этих лежащих выше балок, возводятся внутренние стены. Опора среднего прогона редко будет располагаться точно в модульной сетке стенной кладки. Но при наличии пористого бетона эта проблема перестает быть проблемой. Тот, кто хотел встроить блоки U-образной формы высотой 25 см при высоте опоры, например, в 2,43 м, возводит стену высотой точно 2,18 м (блоки верхнего ряда соответственно спилить). Это относится к U-образным блокам, которые бетонируются.

Как действовать дальше, вы узнаете из главы «Крыша и дымовая труба».

При строительстве чердачного полуэтажа первый ряд блоков также кладется в выравнивающий слой раствора

Затем замесите раствор и кладите тонким слоем зубчатой гладилкой.

Несмотря на обыденность работы, кладка делается по шнуру, а каждый блок выравнивается с помощью ватерпаса.

Вершина гребня отмечается доской. Натянутые шнуры отмечают скат крыши.

Подстропильные прогоны у основания крепятся на кольцевом анкере перекрытия.

На возведенные стены чердачного полуэтажа кладется бетонная опора прогона. Опалубка из U-образных блоков.

Чтобы не было проблем с доставкой материалов, стены со стороны улицы возводятся в последнюю очередь.

Для собственной безопасности, перед началом работ по строительству чердачного полуэтажа, возведите леса.

Опора средних прогонов построена, но еще не забетонирована.

Работы по возведению стен в значительной степени окончены, строится стропильная ферма.

Совет по экономии

В этом месте дается совершенно особый совет по экономии, так как здесь пойдет речь не об экономии денег, а об экономии сил.

Если не удастся разместить поддоны с блоками там, где позднее они понадобятся, сберегая силы, перевозите блоки на роликовой доске.

Весь дом как форма для литья

Для тех, кто строит дом сам, пустотелые блоки являются, точно также как пористый бетон, хорошей альтернативой традиционному способу возведения стен. Но как среди многообразия поставщиков пустотелых блоков найти лучшего? Вначале нужно подумать об основополагающих свойствах философии пустотелых блоков: строительство должно быть легче. Из пустотелых блоков из жесткого пенопласта стены возводятся легко и быстро. Но перед заполнением стен бетоном должны монтироваться опоры и жесткое крепление. На это затрачивается много энергии. Не лучше ли стены из керамзитных блоков, которые не нужно усиливать? Не безусловно, так как блоки почти такие же тяжелые, как обычный материал. Остаются только пустотелые блоки из связанных цементом опилок. В них сочетается преимущество систем из жесткого пенопласта (большие размеры блоков означают выигрыш во времени) с еще большим преимуществом керамзитных блоков (можно отказаться от перемычек и опор). Итог: иногда, учитывая вес блоков, нужно хорошо потрудиться, но зато не будет обременительных дополнительных работ.

Блок за блоком строю дом

Опытным каменщикам часто кажется непостижимым, как совершенно обычные граждане превращаются в мастеров по строительству. «Нет проблем, – отвечают мастера-любители, – если к системе строительства добавляется исчерпывающее консультирование».

Мы для вас на месте в любое время. В любое время? То, что одни обещают лишь на словах, для изготовителя пустотелых блоков «Oko-domo» является обычной работой. Каждый застройщик получает мобильный телефон (Handy), в памяти которого есть все телефоны сервиса. Таким образом, тот, кто строит сам, действительно, в любое время может обратиться за справкой. Нуждается ли он в ней, другой вопрос: в строительный комплект дома входит толстая папка с понятно сформулированными инструкциями по строительству. В ней содержится вся информация, которую нужно знать по данному особому типу строительства. Это начинается еще до бетонирования фундамента: какие нужно провести подготовительные работы, чтобы позднее получить первое большое преимущество от возведения стены из пустотелых блоков?

Когда грунт оказывает большое давление на стены подвала, профессионалы возводят стены из железобетона. Для застройщика-любителя почти невозможно смонтировать хотя бы одну только опалубку для железобетонного подвала. Альтернативой обычной кладке стены является горизонтальный кольцевой анкер из U-образных блоков. Застройщики, использующие пустотелые блоки, избирают другой путь. В соответствии с расчетом статических параметров нагрузки в фундаментной плите бетонируются стальные прутья, которые позднее входят в пустоты блоков, из которых сложена стена. Если недостаточно этих стальных прутьев, в стенах размещают дополнительные стальные цулаги. Таким образом и любителю по силам построить железобетонную стену.

На что нужно обратить внимание при сооружении фундаментной плиты? Везде, где грунт развивает экстремальное давление на внешние стены подвала, соединительная арматура связывается проволокой с густой арматурой фундаментной плиты. Или ее вводят (при фундаментах без арматуры) в свежий бетон. Стальные прутья (обычный диаметр 8-12 мм) загибаются на расстоянии 15-20 см от нижнего конца под прямым углом. Видимая над фундаментной плитой длина прута составляет ровно один метр. Внимание: изучите планы производства работ (масштаб 1:50) и получите подтверждение всех размеров у статика или консультанта строительства!

Разумеется стальные прутья должны монтироваться таким образом, чтобы они потом точно входили в камеры пустот блоков. Поэтому заблаговременно проработайте инструкции по проведению строительных работ. Какие размеры у блоков и где они используются? Далее вся информация о пустотелых блоках из опилкобетона:

• Тип «25», стандартный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной засыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж), все внутренние стены от подвала до крыши. Область применения с 4-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки внешних стен.

• Тип «25», специальный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Блоки могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке, чтобы можно было получить блоки длиной 25,50 и 75 см. Область применения как у стандартного блока (тип «25»), а также в качестве пригоночной детали откосов окон и дверей. Важно: спецблоки по бокам профилированы таким образом, что их можно класть в углах дома.

• Тип «30», стандартный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной насыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж). Область применения с 9-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки стены.

• Тип «30», специальный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Эти блоки также могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке. Область применения как у стандартного блока (тип «30»), а также в качестве угловых блоков и пригоночных деталей оконных и дверных откосов.

• Балконный блок (25 или 30 см толщиной) с дополнительной теплоизоляцией по выбору.

• Круглый блок (25 или 30 см) с внутренним радиусом 50 см. С дополнительной теплоизоляцией по выбору.

Застройщики, имеющие мобильный телефон, в любое время могут обратиться к консультанту по строительству.

В папке с подробными инструкциями по строительству описываются все типы блоков.

Строительство железобетонного подвала предъявляет непосильные требования к застройщику-любителю.

Альтернатива бетонному подвалу: пустотелые блоки с густой арматурой. Так возникают сверхмощные стены.

Там, где возможно высокое давление грунта, в фундаментную плиту и бетонируется соединительная арматура.

Теперь на фундаментной плите размечают линии стен подвала.

Привозятся пустотелые блоки и автокраном ставятся на фундаментную плиту.

В области соединительной арматуры наносят герметизационную суспензию.

Пакеты блоков размещайте на фундаментной плите так, чтобы они не мешали

Через один-три дня после бетонирования фундаментной плиты, на ней чертят линии стен. При этом помогает разбивка по осям с натянутыми шнурами: отвес, подвешенный в точках пересечения шнуров, указывает углы дома, которые помечают гвоздями. Шнуры, натянутые от гвоздя к гвоздю, отмечают внешний край подвала. Теперь просто начертить линию всех стен. Блоки размещают таким образом, чтобы они находились рядом с будущими стенами, не мешая работать.

До того как начать кладку первого ряда блоков, в области армирования стен нанесите гидроизоляционную суспензию, препятствующую подъему сырости. Фундаментная плита смазывается, как минимум, в два слоя широкой кистью (учесть указания изготовителя!).

Теперь кладут первый пустотелый блок в самом высоком углу фундаментной плиты на продольные утолщения из раствора. Под первым блоком раствор наносится тонким слоем. В самой низкой точке фундаментной плиты (бетонированная поверхность никогда не бывает абсолютно ровной) пустотелые блоки кладутся в соответственно более толстый слой раствора. Совет: повсюду используйте нечувствительный к сырости цементный раствор (раствор группы III).

Нижний ряд блоков должен укладываться на цементный раствор. Раствор замешивают с помощью мутовки-перфоратора или в бетономешалке.

Первые блоки кладут в углу, расположенном ближе всего к самой высокой точке фундаментной плиты. Кельмой на фундаментной плите делают два узких параллельных валика из раствора...

... и размещают с максимальной точностью пустотелые блоки так, чтобы не было необходимости в серьезной боковой корректировке. В швы стыка раствор не кладется.

С помощью молотка и ватерпаса пустотелые блоки выправляют по шнуру, натянутому от угла дома до угла. Стирайте выступивший раствор.

Если в фундаментной плите не забетонирована соединительная арматура, то тогда в выравнивающий слой раствора для блокировки сырости кладется изоляционный картон, который немного шире стены.

Конструкция угла: чтобы при наличии блоков внешних стен толщиной 30 см удержаться в 25-сантиметровой модульной сетке, один угловой блок должен быть укорочен на 5 см.

Выровнять первый ряд, уложенный всухую

Некоторые застройщики предпочитают класть первый ряд блоков всухую. Начинают с углов, натягивают шнуры и выравнивают все блоки внешних и внутренних стен по деревянным клиньям. Периодически высота блоков проверяется по нивелиру. При этом помогает инструктор стройки от поставщика блоков. Под конец первый ряд блоков на треть заполняют бетоном и получают прочное основание всего этажа.

Под стенами, не имеющими арматуры для соединения с фундаментной плитой, для блокирования сырости прокладывают изоляционный картон (в этом случае отказываются от герметизационной суспензии). Поэтапные действия: тонко нанести первый слой раствора, раскатать изоляционный картон (он должен быть шире стены на 1 см), нанести выравнивающий слой раствора, блок выровнять с помощью ватерпаса. Важно: места соединения изоляционного картона положить с 10-сантиметровым нахлестом.

Совет: все блоки первого ряда должны быть позже уложены точно в одной плоскости, чтобы сухая кладка следующих рядов шла без заминки. Не бойтесь, при нивелировке (измерении высоты) помогает инструктор по строительству от поставщика строительного комплекта.

Если вы не планировали строить дом в 25-сантиметровой модульной сетке, то в каждый ряд вы должны класть минимум одну пригоночную деталь. Устанавливайте этот блок (открытый с одной стороны) всегда внутри ряда, никогда – с краю. Иначе при бетонировании появится негерметичное место.

Как только полностью уложен первый ряд, дело пойдет быстро. Угловые блоки положите всухую, проверьте их положение с помощью ватерпаса, натяните шнур и полностью уложите второй ряд. Важно: камеры для бетонирования должны проходить вертикально через всю высоту стены. Это относится ко всем пригоночным деталям, которые располагают друг над другом. Внимание: эти ослабленные участки стен с двух сторон укрепляются прибитыми досками.

В обычных условиях стены подвала возводятся без армирования. Все блоки кладутся всухую друг на друга, а затем весь этаж одновременно бетонируется. В редких случаях, например, при очень высоком давлении грунта, в дополнение к соединительной арматуре фундаментной плиты должна встраиваться еще одна арматура: это могут быть вертикальные прутья удлиненной стальной арматуры фундаментной плиты. Если требуются горизонтальные стальные прутья, то стены нужно возводить в два этапа, чтобы обеспечить беспустотное бетонирование: стену возвести до половины и забетонировать.

Пустотелые блоки из опилкобетона очень легко разрезаются. Край среза для изготовления пригоночной детали отмечается карандашом.

Особенно легко резать электрической ножовкой. В качестве альтернативы можно также воспользоваться ручной пилой. Пригоночные детали из пустотелых блоков, которые не...

...вписываются в 25-сантиметровую модульную сетку, должны укладываться друг над другом, чтобы все полости, подлежащие бетонированию, проходили по вертикали по всей стене.

Первый ряд блоков полностью готов. С сухой кладкой всех остальных рядов нужно подождать до следующего дня, чтобы избежать сдвигов в слое раствора.

От больших отверстий отказываются, если сточные трубы располагаются в пустотелых блоках. Их точное прохождение нужно согласовать с консультантом стройки! Перед бетонированием оберните трубы войлоком.

Угловые блоки второго ряда кладутся всухую и выравниваются с помощью ватерпаса. Затем вдоль шнура укладываются все остальные блоки.

При возведении стен дома постоянно проверяйте положение блоков с помощью ватерпаса.

Блоки внутренних стен состыковываются с кладкой внешней стены всухую.

Только в особых случаях и в порядке исключения можно использовать опалубку из досок.

Большинство поставщиков сборных домов предлагают руководство стройкой на месте производства работ.

Стены подвала растут. За быстрым продвижением строительства не забудьте сделать ниши для окон.

После этого достраивают этаж. Блоки несущих внутренних и внешних стен соединяют всухую. Перед этим в области соединения внешних стен нужно сделать отверстия (диаметром приблизительно 10 см), совпадающие с отверстиями внутренних стен, чтобы создать сплошное бетонное ядро.

Для создания отверстий и ниш существуют различные способы:

• Маленькие шлицы для электрокабеля и труб водопровода делают после бетонирования: древесно-стружечные стенки выпиливают до бетонного ядра.

• Большие шлицы и ниши делаются с помощью чурок из жесткого пенопласта, которые закладываются внутрь перед бетонными работами. Позднее они вырезаются.

• Большие шлицы и ниши (альтернатива): перед бетонированием разрезать стенку пустотелого блока, и в выемке сделать опалубку (дорогостоящий способ).

• Отказаться от шлицев, если проводка бетонируется в пустом пространстве стены. Водопроводные трубы оберните войлоком! Важно: до работ, ослабляющих стены, согласуйте, пожалуйста, все размеры с консультантом строительства и статикой.

Перемычки окон и дверей изготовляются из фасонных деталей (U-образные оболочки). Высота вставок и необходимые размеры опор берутся из детального плана производства работ. Арматура делается в виде каркаса, решетчатых опор или стального профиля. Совет: перемычки над нишами или проемами во внешних стенах могут поставляться интегрированными в облицовку края перекрытия.

До бетонирования перемычек и стен консультант вашего строительства должен проверить качество кладки стен. Если все в порядке, то можно слоями заполнять опалубку стен бетоном (начинать с углов). Совет: легче производить бетонирование стен высотой в этаж с помощью насоса. Для этого нужно выбрать жидкий бетон (консистенция «К R мягкий»). Высота падения бетона не должна превышать одного метра: заведите рукав насоса внутрь стены или используйте рукав в форме буквы «S». Запомните: «снизить высоту падения» и «бетона наливать от души» – так звучат рабочие инструкции этого дня. Уплотнить бетон шуровкой. Под конец поверхность стен разглаживается, чтобы можно было плотно уложить перекрытие из сборных блоков.

Опалубка перемычек и край перекрытия одновременно: перемычки приобретают опалубку за несколько минут,

Стенки опалубки фасонной детали перемычки укрепляются металлическими подпорками.

Отверстия для труб (например, линии электроснабжения) закладываются чурками из жесткого пенопласта.

Рукав насоса в форме буквы «S» снижает давление бетона.

Если нет рукава в форме буквы «S», конец шланга заведите в опалубку,

Защитите перед бетонированием сточные трубы, выступающие из опалубки.

Чтобы потом перекрытие из сборных блоков могло лечь плотно, разглаживают поверхность стен.

Забетонированы стены подвала, можно укладывать перекрытия.

Бетон направляют в пустотелые стены с помощью насоса.

Совет по экономии

Если в стены подвала встроена горизонтальная стальная арматура, бетонные работы нужно производить минимум в два этапа. Дважды заказывать бетон с насосом стоит больших денег. Замешивать бетон в маленькой бетономешалке очень утомительно. Совет по экономии: рассчитывают стоимость хранилища для содержания сухой бетонной смеси. В зависимости от потребности добавляется вода, и свежий бетон закачивается насосом в опалубку. Удобнее не бывает.

Укладываем перекрытие – и подвал готов

Предлагаются на выбор три системы перекрытия подвала: пустотелое ребристое перекрытие, перекрытие из пустотелых плит и филигранное перекрытие. Несмотря на различия в перекрытиях, подготовительные работы одинаковы: все опоры должны находиться в одной плоскости.

При небольших неровностях делается добавочная подкладка, более крупные устраняются до укладки сборных блоков посредством выравнивающего слоя раствора. Для этого нужно сделать опалубки из досок с горизонтальным верхним краем, раствор сверху выровнять.

Многие застройщики, использующие пустотелые блоки, решают делать перекрытие из полуфабрикатов сборных блоков (филигранное перекрытие), которое уже подробно описывалось в главе «Строительство из пористого бетона». Дополнительные работы (сделать основание, густую арматуру, бетонные работы) при этом типе перекрытия очень трудоемкие, но перекрытие очень хорошо сочетается с идеей использования пустотелых блоков: так сказать, весь дом из одной отливки. А если на стройплощадке построено хранилище для запасов сухой смеси бетона, экономия средств настолько привлекательна, что увеличение объема работ, действительно, стоит того. В противном случае лучше использовать перекрытие из пустотелых плит (также описано в главе о пористом бетоне) или пустотелое ребристое перекрытие, так как это более удобная альтернатива. Пустотелое ребристое перекрытие дешевле, но требует больше времени. Преимущество: так как отдельные заполняемые блоки кладут в сквозные относительно легкие решетчатые опоры, можно работать без крана. Такая система перекрытия также доступна любителям-одиночкам.

Не только подготовительная работа, но и последующая обработка разных типов перекрытий опять одинаковы: облицевать край, сделать дополнительное армирование и забетонировать. При филигранном перекрытии бетонируется вся поверхность, при перекрытии из пустотелых плит кольцевой анкер на всех несущих стенах. При ребристом перекрытии также над всеми решетчатыми опорами кладется дополнительно слой бетона. Внимание: подпорки перекрытий должны оставаться на месте минимум еще три-четыре недели после бетонирования.

Одновременно с укладкой перекрытия строится также лестница из подвала на первый этаж. Возведение лестницы осуществляется по той же схеме, что и при строительстве из пористого бетона.

До засыпки рабочего пространства траншеи сделайте гидроизоляцию стен подвала

Чтобы подвал много лет оставался сухим, во всех стенах подвала, контактирующих с грунтом, нужно тщательно сделать гидроизоляцию. Лучше всего подходят битумные шпаклевки, которые наносятся на подготовленную основу: удалить отдельные частицы и пыль, зашпаклевать отверстия и трещины в стене. В области фундаментного выступа обязательно сделайте выкружку. Важно: до нанесения шпаклевочной массы прочтите указания изготовителя по применению.

Для работы с грубой внешней поверхностью пустотелых блоков еще используется другая техника: вначале наносится специальная изоляционная штукатурка, поверх в три слоя накладывается покрытие на битумной основе.

Внимание: все битумные краски и битумные шпаклевочные массы подходят для изоляции влаги, поступающей не под давлением (грунтовая сырость). Если дом стоит в грунтовой воде (влага под давлением), то подвал должен строиться специалистами в виде водонепроницаемой ванны, или берутся особые битумные шпаклевки, выдерживающие также давление воды.

Последние этапы работы по строительству подвала: проложить дренаж, установить световые шахты, засыпать рабочее пространство траншеи. Все важные моменты работы также описаны в главе «Строительство из пористого бетона».

Совет: на подвал можно ставить либо сборный дом, либо, как обычно, продолжить кладку из пустотелых блоков.

Для каждого типа перекрытия, включая ребристое, имеются инструкции по строительству.

Тот, кто остановил выбор на филигранном перекрытии до его укладки должен сделать для него основание.

Одновременно с перекрытием подвала строится также лестница на первый этаж.

Теплоизоляционные блоки по краю образуют боковую облицовку перекрытия.

Пустотелые трубы для прокладки электрокабеля хорошо прячутся в бетоне перекрытия.

И снова течет бетон. Как и при бетонировании фундаментной плиты, хорошо выровняйте поверхность.

Подготовка к работам по гидроизоляции, выкружка на выступе фундамента, шпаклевка стен.

Для гидроизоляции стены наносится тройной слой битумной краски.

Для защиты от повреждений и лучшего отвода воды укладываются дренажные плиты.

Послойный срез. Важно: до установки дренажных плит должен наноситься ваточный холст.

Засыпайте рабочее пространство траншеи лишь после возведения первого этажа.