Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Рональд Майер
Коттедж. Строительство и отделка

Автор благодарит за профессиональные консультации: Ганса-Петера Бауэра-Бёклера, Вальтрауд Карстен, Пауля-Гейнца Дикмана, Даниэлу Хенце, Информационный центр по бетону, д-ра Гельвига Камма, Феликса Кейтеля, Вольфганга Кирха, Риту Нойманн, Губерта Трогеманна, Хайко Шольца, Карстена Заммера, а также фирмы Bauta, Deitermann, Hebel, Oko-domo, Porit, Schiedel, Ytong.

Автор благодарит за сотрудничество, информацию и понимание Александра Ваттисти, Фридгера Блаума, Петера Эккермана, Андреаса Грефа, Анкету Гейдрих, Вольфганга Геземанна, Клауса-Юргена Юнгласа, Герхарда Каммлера, Иоганна Маттиса, Михаэля Несслауэра, Зигфрида Новака, Томаса Ристера, Андреаса Шенделя, Эрнста-Вальтера Венера, Андреа Вихерт-Майера, Бернда Винеке, а также Александра, Анну Катрин и Флориана.

Произведение защищено законом об авторском праве.

Вытекающие из этого права, особенно в отношении перевода, переиздания, частичного воспроизведения (части текста, страниц, таблиц, рисунков и т.д.), радиопередач, воспроизведения фотомеханическим или иным способом (фотокопии, микрофиши) и хранения в базах данных, а также и при частичном использовании, сохраняются. Размножение данного произведения, его частей допустимо лишь в рамках статей Закона об авторском праве Федеральной Республики Германии от 9 сентября 1965 г. в действующей в настоящее время редакции. Оно подлежит возмещению.

Воспроизведение обиходных и торговых названий, обозначений товаров и т.п. в этой книге, даже без особой пометки, не даёт права полагать, что эти названия могут рассматриваться как не подлежащие защите законом о правовой охране товарных знаков, и поэтому могут использоваться любым лицом.

Памятки в конце книги разрешается использовать безвозмездно, при условии указания полных данных источника, приведенных на каждой памятке.

Все советы и информация, встречающиеся в этой книге (например, описания продукции, количественные данные, расчёты и т.п.), тщательно оценены и проверены. Но автор не даёт каких-либо гарантий. Материальная ответственность автора и издательства за какой-либо ущерб, нанесённый лицу или имуществу, исключается.

Права на фотографии, если не указаны другие источники: дипл. инж. Рональд Майер, Дармштадт

Иллюстрации: дипл. инж. Рональд Майер, Дармштадт

Оформление обложки и макет: Вернер Г. Шур, Метцинген

(c) 1997, Blottner Fachverlag GmbH&Co, KG, D-65232 Taunusstein

Исключительное право на издание данной книги на русском языке принадлежит фирме OFA sprl Belgium, 1070, Brussels Rue de la Clinique, 19 Перепечатка как всей книги, так и отдельных ее частей, включая иллюстрации, без разрешения OFA sprl запрещена.

(c) Издание на русском языке OFA sprl

Книга отпечатана по заказу фирмы «Ниола-Пресс»

Предисловие

К цели – шаг за шагом

Тот, кто строит сам, через 1000 часов возводит дом своей мечты. Тренированный марафонец за 1000 часов пробегает верных 10000 км. Это соответствует пятикратному расстоянию от Фленсбурга до Боденского озера, туда и обратно. Кассир супермаркета за 1000 часов делает подсчёт около 20000 тележек, до краёв наполненных покупками. Всё это великолепные, но отнюдь не невозможные достижения. Условия: хорошая подготовка и достаточная выдержка.

Не бойтесь первого крупного шага: при строительстве опорной фундаментной плиты, за счёт вложения собственного труда, вы сэкономите до 10000 марок. У кого всё же есть сомнения, тот должен поработать на другом самострое и проверить свои способности.

Бегун пробегает свои 10000 км не разом. Он бы очень быстро выбился из сил. Строительство дома в собственной режиссуре осуществляется точно так же: постепенно, рассчитывая силы. Дело продвигается небольшими этапами. Так уверенно достигается поставленная цель. Тот, кто внимательно изучит серии иллюстраций с рабочими инструкциями, сразу заметит, что выполнять отдельные этапы не сложно и не тяжело. Часто достаточно «знать, как». Это начинается с разметки углов дома на земельном участке. Вы быстро научитесь пользоваться рулеткой и нивелиром. Посмотрите-ка лучше сразу в справочник. Ну, могли ли вы предполагать, что за таким мудрено звучащим словом «нивелир» скрывается инструмент, которым может пользоваться каждый?

Массивные стены из пористого бетона – оптимальный материал для того, кто строит сам.

Альтернатива при возведении стен: использование пустотелых блоков для строительства стен экономит силы.

Конечно, есть также виды работ, которые предъявляют слишком высокие требования к любителям. Например, возведение стропильной фермы. А вот для этого есть специалисты, которые вам помогут. Но традиционные строительные работы, начиная от бетонирования фундамента и до кладки стен, для того, кто действует по принципу «сделай сам», проблемы не представляют. Как минимум тогда, когда выбирается подходящий для любителя принцип блочного строительства из пористого бетона и пустотелых блоков. Следует признаться: даже при самой тщательно продуманной строительной системе не всегда удается обойти необходимость решения замысловатых вопросов. Как убрать с пути даже сложные проблемы, вы увидите на наших фотографиях с описаниями строительных работ. Вы узнаете, как связываются друг с другом стены, и как уже при строительстве дома готовятся отверстия для установки оборудования. Как должна выглядеть опора для сборных перекрытий? Как профессионально встраивается арматура над дверными и оконными перемычками? Как возвести крышу? Вы найдете не только ответы на все эти вопросы, но и узнаете также, что многое, казавшееся очень сложным, по сути дела, очень просто: если работу разложить на маленькие, ясные, обозримые приемы. Многие застройщики боятся первого шага: строительства фундамента. Причем уже на этом они могут в течение нескольких дней за счет приложения собственных усилий сэкономить до 10000 марок. Эту выгодную работу «сделай сам» вы не должны упустить. Может быть, у вас уже была возможность до этого увидеть строительство фундамента: у будущего соседа по новостройке или у друзей, которые чуть раньше вас взялись за дело. Снова и снова вы выясняете, что «неприятеля» легче одолеть, если знакомство с ним уже состоялось. Было бы обидно, если вы при бетонировании перекрытий и опор вы не смогли бы избавиться от чувства, что справились бы также и с фундаментом. Но, к сожалению, уже слишком поздно.

Как можно раньше набирайтесь опыта в тех областях строительства, в которых сами себе не совсем доверяете. Усвойте как можно больше теоретических знаний. Но будьте осторожней: если вы задаете вопрос трем экспертам, то часто можете услышать три разных ответа.

1 кв.м. жилой площади, построенной своими руками, стоит не более 1000 марок. Тот, кто берётся за эту работу, приносит в жертву своё свободное время, но зато побивает все другие планы экономии средств, не отказываясь при этом от комфортабельного жилья.

И в результате вы вообще больше не знаете, чему можно верить. Требуйте от всех консультантов доказательства их советов. Почему материал настолько хорош? Какие это дает преимущества? У кого уже есть в этом опыт и как осуществляется тот или иной расчет? Вы быстро разоблачите полуправду.

Но в одном вы не должны сомневаться: в один квадратный метр жилой площади необходимо вложить немногим более 1000 марок. Вы не верите этому? Тогда возьмите вашу калькуляцию материалов от верхнего перекрытия подвала (без стоимости земельного участка) и разделите сумму на запланированные квадратные метры. Если вы, действительно, строите дом в собственной режиссуре, то результат окрыляет. Но вы сразу же возразите, что значат тогда многолетние дискуссии политиков и специалистов, которые хотят снизить стоимость квадратного метра жилья до 2000 марок (от верхнего края перекрытия подвала, без земельного участка)? Если так просто еще больше снизить установленную границу стоимости. Ответ короток и ясен: те, кто строит сам, не произносят длинных речей. Они лучше помашут молотком, лопатой и мастерком. Итак, сразу начинаем делать то же самое.

Больших успехов и удачи!

Дипл. инж. Рональд Майер

Выемка грунта и фундамент

Ваш дом приобретает солидное основание

Для вас самое время зарядить фотоаппарат новой плёнкой. Нажимайте время от времени на спуск и документируйте все важные этапы строительства дома от «первой лопаты» до въезда в дом. Позднее это станет более чем прекрасным воспоминанием, и, может быть, листая ваш фотоальбом, друзья и родственники также решат сами построить дом. Ни одного события вы не забудете, будь это солнечный день или ливень, когда с определённой гордостью будете рассказывать о времени строительства, которое пока ещё впереди: «Всё началось с измерения земельного участка и разметки углов дома» Как уже на этом этапе, за счёт своего труда, можно сэкономить деньги, предусмотренные на строительство, рассказывается на следующих страницах. Даже покупатели сборных домов могут ощутимо снизить затраты за счёт своего труда при сооружении опорной фундаментной плиты здания и подвала. С помощью нужных специалистов и при наличии некоторых предварительных знаний каждый застройщик берёт первые барьеры. И как только забетонирован фундамент, начинает расти не только дом, но и уверенность в своих силах.

Тот, кто сам роет котлован...

...получает от этого мало удовольствия, так как земляные работы не делаются вручную. Тут очередь за фирмой. До того, как подкатит экскаватор, измеряются углы будущего здания на строительной площадке. Эту работу можно проделать самостоятельно.

При самостоятельном обмере несколько сантиметров не играют роли. В конце концов, котлован тоже не будет вырыт по плану с точностью до волоска. Но все же работайте с максимальной тщательностью. Чтобы суметь сделать разметку углов здания, нужны прежде всего межевые камни. Позиции этих, зафиксированных на местности точек изображены на официальной схеме (масштаб «1:500» или «1:1000»). А теперь отправляйтесь на поиски межевых камней, которые за многие годы могли зарасти гумусом и зеленью. Если ничего не найдете, вам должен помочь геодезист, который в этом случае поставит новые межевые камни. От границ земельного участка вымеряются прямоугольные расстояния до запланированного дома. Размеры также стоят в официальной схеме.

Как только вы «найдете» первый угол дома, забейте в этом месте в землю деревянный колышек. Затем делайте все остальные замеры, пока не станут видимыми на местности все важные точки здания (к ним относятся также углы эркеров). Отчетливо будут видны деревянные колышки, покрытые красной краской. Внимание: все измерительные работы необходимо осуществлять с контролем. Составьте план с контрольными размерами.

• Контрольный размер 1: например, ширина земельного участка 15,70 метра, ширина здания 9,61 метра. Расстояние до границы участка составляет на одной стороне 3,00 метра, на другой стороне 3,09 метра. Вначале измеряют расстояние от одной границы до здания (3,00 метра). Затем фиксируется на местности ширина здания. Если расстояние до противолежащей границы земельного участка не соответствует 3,09 метра, то, значит, вкралась ошибка, которая должна быть исправлена.

• Контрольный размер 2: как только определены углы дома, проверяют протяженность диагоналей здания.

Кстати: при больших расстояниях на участке лучше использовать длинную рулетку (около 25 метров). Измерять строительную площадку дюймовой линейкой слишком утомительно. На склонах всегда делайте замеры по горизонтали и никогда – параллельно склону местности.

Земельные участки со склонами замеряются с помощью нивелира

Очень крутые строительные площадки замеряются с помощью нивелира. В центре земельного участка на штативе строго горизонтально устанавливается измерительный инструмент. При этом помогает встроенный «уровень». На межевой камень устанавливается измерительная рейка (держать вертикально!) и визируется с помощью нивелира. Когда измерительная рейка зафиксируется в визире, то наводится резкость и считывается показатель (например, 2,510 метра). Затем устанавливается измерительная рейка на другой межевой камень, и по тому же методу определяется следующий показатель (например, 1,506). Перепад высоты между двумя межевыми камнями составит точно 1,004 метра. По этому принципу вы можете измерить всю строительную площадку. Важно следующее: все точки с учетом масштаба обозначьте на плане и сразу же запишите полученные значения. Указание: при равномерном уклоне земельного участка достаточно иметь лишь несколько точек замера местности, при хаотично структурированной топографии, для того чтобы иметь возможность обозначить очертания местности, необходимы, соответственно, многочисленные замеры. На этой схеме можно очень точно определить положение здания на строительной площадке. И уже сейчас имеются важные исходные точки на местности, с помощью которых позднее можно определить глубину котлована. Кстати, многие поставщики сборных домов дают напрокат нивелиры.

На официальном общем плане обозначены межевые камни и точное расположение дома.

Найдите межевые камни, которые за многие годы могли скрыться под растительностью.

Рулеткой измеряются расстояния от границ земельного участка до углов дома.

Как только угол дома «найден», обозначьте его деревянным колышком.

Данные о расстояниях до границ земельного участка отмечаются на отдельной схеме.

Перепад высоты на наклонных земельных участках измеряется с помощью нивелира. Вначале установите...

...штатив и приведите в горизонтальное положение измерительный прибор с «уровнем».

Измерительная рейка завизирована. Чтобы считать показатель, нужно отрегулировать...

...резкость. Установленное значение занесите в план (в данном случае 1,506 метра).

Стоит знать

Строительные площадки не всегда представляют собой идиллическую лужайку в районе новостройки. Для многих единственная возможность заполучить собственный кусочек земли – это участок с домом, предназначенным для сноса. Следует знать: снос здания должен быть разрешен властями. А сами работы по сносу проводятся профессиональной фирмой. У застройщиков, так сказать, «второго ряда» есть другая проблема: например, строительство в саду родителей. Действительно ли смогут подъехать экскаватор и поставщики материалов прямо к котловану?

Внимание: как только дом будет размечен, наступит момент, когда вы ужасно испугаетесь. Ваш дом слишком мал! По сравнению с земельным участком и остальным ландшафтом, он, действительно, крошечный. Но не бойтесь: шкафы и кровати поместятся.

Далее наступает черед измерительных работ. Теперь устанавливается расстояние между границей котлована и входом в дом (наружная сторона внешних стен). Оно рассчитывается исходя из ширины рабочего пространства (минимум 50 см), плюс ширины области уклона (от 50 см до 2 м: в зависимости от характера почвы и глубины котлована). Рекомендуемый угол уклона: при песке и гальке 45°, при суглинке и глине 60°, при скальном грунте 80°. Сделайте срез котлована, чтобы вычислить область уклона. Обозначьте края котлована красно-белой лентой.

Границы котлована размечены: растительный слой земли снимается и складывается отдельно.

Рытье котлована дело рук профессионалов: любители лишь понапрасну растрачивают силы.

Совет по экономии

Обычно до выемки грунта инженер, делающий замеры, производит разметку по осям со шнурами, с помощью которой определяется линия дома. Очень часто потом эта разметка разрушается экскаватором, и разметчик должен работать во второй раз. Будет дешевле вначале разметить углы дома самостоятельно. Точную разметку дома выполняйте, когда котлован будет вырыт.

К сожалению, обозначенные с таким трудом углы дома снова пропадут при земляных работах. В этом случае помогут разбивочные оси с натянутыми шнурами: на каждом углу дома устанавливается прямой угол из досок и столбиков. Надежность разбивочных осей со шнурами обеспечивают прочные деревянные столбики (например, брус сечением 10 см на 10 см). Эти столбики должны быть врыты достаточно глубоко, чтобы выдержать нагрузку ежедневной стройки. Расстояние от них до края котлована должно составлять 50 см. Около одного метра столбика должно возвышаться над поверхностью земли. На земельных участках с уклоном следует проследить за тем, чтобы все столбики из бруса поднимались над поверхностью земли достаточно высоко, обеспечивая горизонтальное положение шнура. Столбы, которые часто бывают намного выше одного метра, нужно усилить по диагонали. Совет: привинчивайте, а не прибивайте гвоздями горизонтальные доски. Таким образом, вы избежите расшатывания конструкции. Необходимую длину горизонтальных досок лучше всего определить с помощью чертежа. Таким образом, на нем можно отметить протяженность дома по фронтальной линии.

До того как начнется выемка грунта, вы должны выяснить у предыдущего владельца земельного участка или у компетентных органов по управлению строительством, не находятся ли там, где позднее будет подвал, линии энергоснабжения. Если они есть, то земляные работы должны проводиться чрезвычайно осторожно. Кстати, вы должны сразу при проведении строительных мероприятий, требующих особого разрешения, повесить на видном месте официальный документ с полученным разрешением.

Рытье котлована – работа не для любителя

Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов.

Даже самые усердные застройщики-любители быстро замечают, что при наличии маленьких землеройных машин дело продвигается с трудом. Стоит ли проводить выемку грунта и дальше таким способом? Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым? Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована.

Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайте объем котлована и умножьте эту «плотную» землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем: если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки. Координация работы экскаватора и грузовиков не для дилетантов.

Сооружение разбивочных осей со шнурами начинается с установки столбов из бруса.

Следующими привинчиваются шурупами горизонтальные доски.

Разбивочные оси со шнурами можно установить также на основании котлована после выемки грунта.

Схема показывает принцип действия разбивочных осей со шнурами: точки пересечения являются углами дома.

После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Его адрес можно получить у партнера (торговца стройматериалами, поставщика сборных домов) или у архитектора. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались. Внимание: разбивочные оси со шнурами не должны больше становиться жертвой «атак» энергичного строительства!

Теперь нужно проверить надежность основания котлована. Есть ли у вас необходимые характеристики почвы, которые требуются для расчета статических параметров нагрузки строения? Если консультант строительства или партнер застройщика-любителя не могут сделать точной оценки, нужно дать задание эксперту. Тот довольно быстро сможет дать уверенный ответ, и при случае рассчитать фундамент. Не нужно бояться капиталовложений, т.к. дом должен иметь солидное основание.

Еще один дружеский совет: если вы строите дом в обжитом районе, от экскаватора и грузовиков на улице может остаться грязь. Позаботьтесь после праздничного вечера о том, чтобы улицы снова стали чистыми. Соседи будут вам благодарны.

При прокладке канализации учитывайте перепад высоты (уклон)

До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.

Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала. Внимание: поставщик подъемного устройства сообщит, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите!

Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу как для дождевой воды, так и для загрязненной (бытовые сточные воды). Сточные воды попадают вначале в отстойник, а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник. Важно: не перепутать подсоединение.

Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание «1:50») означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб). И совсем неприятно, когда общественный трубопровод находится не ниже, а выше. Тогда с самого начала не потечет ни капли воды.

При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для постели из песка. Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу. Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать, внутри дома с этим проблем нет. Но вне здания, вблизи входов в подвал или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см.

Теперь готовится балластный слой с песком, который насыпают в траншею, и уплотняют с помощью крепкого бруса. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец, прокладываются трубы. Важно: начинать работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс. Благодаря этому, части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке. Под фундаментной плитой и в земле используйте только стабильные оранжевые или красно-коричневые KG-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома.

Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в следующую. При соединении труб нельзя нарушать песчаную постель. Уклон должен сохраняться. Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется.

Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45°. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой. Важно: не делать (!) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку. Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45°.

В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом. Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см.

Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию.

Вам грозит опасность поступления воды из общественного трубопровода в подвал? Предохранительный вентиль оградит от неприятных неожиданностей. Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал!

Улучшение грунта

Для успеха строительных работ очень важным является знание грунта. Но то, что кроется под нетронутой строительной площадкой, вначале не знает никто. Многие специалисты вначале берут некую среднюю опытную величину, а потом на её основе строят расчёты статических параметров нагрузки. Тот, кто не хочет иметь неожиданностей, ещё до земляных работ должен провести экспертизу грунта (ещё лучше, перед покупкой земельного участка).

Если основание котлована мягкое и имеет низкую несущую способность (илл. слева), нужно действовать. Часто помогает улучшение грунта за счёт слоя гальки или щебня (илл. в центре), которое делается специалистами. Но то, что выглядит так просто, может стать дорогостоящим обстоятельством.

Ещё одно, совсем иное последствие, может иметь незнание грунта при строительных работах: если стенка котлована слишком крутая, возникает опасность обвала. Счастье, если не пострадают люди.

В плане канализации есть все сведения о трубах: прокладка, диаметр, уклон.

Прежде всего прокладываются траншеи для трубопровода. Уже сейчас нужно обратить внимание на уклон!

Сточные трубы укладываются на песчаную постель. Это защищает их от повреждений.

Перед соединением свободный конец трубы смазывается технологической добавкой для пластмасс.

Как только канализационная сеть уложена, все трубы закрываются песком.

Чтобы трубы не просели, песчаная постель уплотняется деревянным бруском.

Сеть трубопровода закрывается крышками. Важно: не делайте уплотнения.

Сток в фундаменте делается таким образом, чтобы позднее он находился в одной плоскости с полом подвала.

Шахта для очистки трубы необходима для санации в случае засорения трубопровода.

При смесительной системе у загрязненной и дождевой воды общее подсоединение к общественному трубопроводу.

Стоит знать

Сеть сточных труб засоряется быстрее, чем полагают. Тот, кто, например, после сильного ливня, быстро затопляющего строение без крыши, откроет сток в основании фундамента. Автоматически смоет в трубопровод также и мелкие частицы (каменную пыль, песок). Лучше всего вымести массу воды через дверь подвала на улицу, или оставить во внешней стене маленькое отверстие для стока к котловану. Когда дом покрыт крышей, это отверстие замуровывают.