Текст книги "Коттедж. Строительство и отделка"

Автор книги: Рональд Майер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

Ряд за рядом, и подвал становится герметичным

Раньше было принято внешние стены подвала покрывать штукатуркой из цементного раствора и защищать от сырости особым покрытием. Эти трудные времена прошли. Сегодня используется битумная шпаклевка (покрытие тонким слоем) или рулонный битумный гидроизоляционный материал. По эффективности оба метода равны.

До того как белые стены из пористого бетона почернеют, тщательно готовится основа: удаляются остатки раствора и шпаклюются дефектные места, а также выемки для захвата в блоках и швы стыков. Выступающие профили шпунтов снимают шлифовальной теркой. В заключение всю поверхность обметают: основа должна быть чистой, без пыли. Важно: переход от стены к фундаменту выполняется в виде выкружки. С помощью бутылки в качестве инструмента моделируется «скат», по которому стекает с дома вода. Как альтернативу можно кельмой сделать косую плоскость.

Широкой кистью наносят грунтовку. При некоторых методах гидроизоляции предлагается готовая грунтовка в больших ведрах или канистрах. Также часто на месте разводят шпаклевку большим количеством воды и используют как грунтовку. Важно: точно изучите информацию изготовителя. При теплой погоде после одного-двух часов можно начинать работу по гидроизоляции подвала. При прохладной погоде нужно с этим подождать до следующего дня. Минимальная температура для работы 2°С. Есть два разных сорта шпаклевки:

• Однокомпонентная битумная гидроизоляция, полностью готовая, сразу из ведра наносится слоем около 5 мм толщиной с помощью гладилки.

• Двухкомпонентная масса требует больше усилий. Вначале смешиваются битумная масса и порошкообразный отвердитель: используйте мутовку-перфоратор! Затем наложить первый слой (минимальная толщина 2 мм). На еще свежую массу для повышения трещиностойкости укладывают стеклоткань (прижать гладилкой). Отдельные полотна ткани должны перехлестываться минимум на 10 см. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится второй слой, который должен быть такой толщины, чтобы совершенно не было видно армирования из стеклоткани.

Начинается подготовка: профили шпунтов убираются шлифовальной теркой.

Отверстия в кладке, а также выемки для захвата блоков на углах дома заполняются раствором.

Инструмент – бутылка: так на фундаменте моделируется выкружка!

Позже нужно удостовериться, что влага может стекать с дома.

Совет: никогда не замешивайте битумную шпаклевку про запас, перерабатывайте материал сразу. И еще замечено, что именно в теплые дни материал очень быстро застывает, если в смесь вводится указанное количество отвердителя полностью. Лучше брать около половины или двух третей указанной дозы.

Гидроизоляционное полотно

Подготовка к использованию гидроизоляционного полотна: Удалить остатки раствора, зашпаклевать отверстия, с помощью раствора сделать выкружку, нанести грунтовку. Теперь строят «разметочный станок» (верхнее фото) и отрезают первое гидроизоляционное полотно. При этом предусмотреть выкружку и выступ фундамента. Полотно расправляется при разметке, затем оттянуть около 1 м защитного бумажного слоя. Гидроизоляционное полотно закрепить вверху кровельными гвоздями и, сильно прижимая, приклеить первый метр к стене. Защитная бумага удаляется частями, пока не приклеено все полотно (илл. в середине). Следующие полотна наклеивать с нахлестом в 10 см. Для труб берут квадрат со сторонами длиной около 40 см. Диаметр выреза должен быть на 2 см меньше, чем диаметр самой трубы (нижнее фото). Важно: обращать внимание на другие данные изготовителя.

С нанесением грунтовки заканчивается подготовительный этап.

Первый слой битумной шпаклевки наносится толщиной минимум 2 мм.

Легче, если ткань подается сверху.

Еще свежая битумная масса армируется тканью.

Следующий участок стены покрывается слоем битума.

После полного высыхания первого слоя битума наносится верхний слой.

На выходах труб (сточные, водяные, электричество и пр.) работайте особенно тщательно.

Проложите, пожалуйста, битумную гидроизоляцию ниже верхнего края фундамента на 15 см.

Независимо от того, работаете вы с однокомпонентной или двухкомпонентной шпаклевочной массой, все подходы труб (сточные, питьевая вода, электричество и т.д.), а также выкружка должны обрабатываться особенно тщательно. Материал довести минимум на 15 см ниже верхнего края фундамента. Совет: арматура из ткани на подходах к трубам разрезается. Затем узкую полоску ткани дополнительно обмотайте вокруг трубы и густо смажьте битумной массой. Проследите за тем, чтобы в любом месте влага стекала беспрепятственно. Выполняйте аккуратно все гидроизоляционные работы. Так как дефектная гидроизоляция может быстро нанести ущерб строению.

Лопатой делается ложе для дренажа. Учитывайте при этом уклон.

Следующим укладывают фильтр из нетканого полотна. Сверху кладут тонкий слой гравия.

В заключение уложите дренажный трубопровод, постоянно проверяя уклон с помощью ватерпаса.

Над тщательно уложенным дренажем укладывается следующий слой гравия.

В самой высокой точке наверх ведет контрольная труба. В углах встройте угловые муфты.

Теперь раскладывают фильтр из нетканого полотна. Возможно, нужна дополнительная полоса.

Уже можно приклеивать к битумной гидроизоляции первый ряд дренажных плит.

Фильтр из нетканого полотна защищает дренажные плиты, слой гравия и дренаж от загрязнения.

Впрочем, рекомендацию изготовителя: «рабочие инструменты мыть водой» можно забыть. Битумная масса такова, что ее не удалишь. Успокойтесь: к кладке стен она прилипает также хорошо. Пожалуйста, не совершайте ошибки и не чистите инструменты дизельным топливом. Это действует, но потом на строительной площадке часами стоит зловоние, как после аварии на химическом заводе!

Совет: некоторые битумные массы могут применяться даже при давлении воды (например, «Bauta Bitumen-Dick-Beschichtung»). Делать нужно, как показано на серии иллюстраций: грунтовка, накладывание первого слоя, укладка стеклоткани, нанесение наружного слоя. Важно: минимальная толщина слоя составляет 6 мм.

Дренаж тоже защищает дом от сырости

Если дом стоит на хорошем, не пропускающем воду фундаменте, дренаж, во всяком случае, защищает от ущерба наносимого сыростью. Падающая на внешнюю поверхность вода стекает по стене подвала через дренажные плиты к фундаменту. Маленькие отверстия в дренаже собирают эту воду, которая потом направляется в дренажный колодец или в канал на улице (менее приемлемо для окружающей среды).

Вокруг дома лопатой делается дренажный слой. При этом нужно учитывать окончательный уклон (от 0,5 до 1 см на 1 м трубопровода).

Важно: дренаж должен быть расположен всегда ниже поверхности фундаментной плиты. Следующим этапом является укладка на подошве фундамента фильтра из ваточного холста. Это препятствует засорению дренажной системы мелкозернистыми частицами почвы. На фильтровальный холст укладывается слой гравия толщиной 5 см. Уплотняйте тщательно, пожалуйста! Сверху затем прокладывается дренажный трубопровод (постоянно проверять уклон). На углах дома рекомендуется встраивать угловые муфты.

Некоторые специалисты предлагают специальные угловые детали, на которые можно насадить вертикальное удлинение для контрольной шахты. Предусмотрите в самой высокой точке дренажной системы контрольную трубу, которая выводится выше уровня земли. Если действие дренажа ослабеет, то загрязнение можно вымыть сильной струей воды. Рекомендация изготовителей: самое меньшее, через каждые два года нужно делать промывание системы. Под запланированными световыми шахтами встраиваются «тройники». От них наверх прокладывают дренажные трубы для осушения световых шахт. Альтернатива: сточные трубы. Когда дренаж уложен, кладется следующий слой гравия: минимальная толщина 10 см. Чтобы защитить дренажную трубу от засорения сверху, укладывается фильтр из нетканого материала. Если ширина недостаточна, уложите с перехлестом в 10 см следующий фильтровочный холст.

Теперь к кладке стены крепко приклеиваются первые дренажные плиты и снаружи также защищаются нетканым полотном. Рабочее пространство траншеи может быть уже сейчас забутовано на несколько сантиметров за счет выемки земли. Так получают прочную основу для следующего этапа работ. Дальше начинается монтаж световых шахт из полиэфира, усиленных стекловолокном. Для разметки отверстий под винты шахту устанавливают у стены в нужное положение. Перед этим нужно закрепить колосниковую решетку. Теперь можно просверлить отверстия в стене, вставить дюбели и привинтить световую шахту. В заключение к остальным дренажным плитам прикрепляются фильтры из ваточного холста. Кстати, плиты также защищают битумную гидроизоляцию от повреждений острыми камнями и служат дополнительной теплоизоляцией подвального этажа.

Перед монтажом на световую шахту ставится колосниковая решетка.

Прочно привинченная металлическая полоса позднее не позволит взломщикам снять решетку.

С помощью ватерпаса световая шахта выравнивается. Затем размечаются отверстия.

Для облегчения монтажа световую шахту прижимают доской к стене.

Как только все световые шахты прикреплены, могут устанавливаться полностью дренажные плиты.

Пожалуйста, не забывайте никогда: на дренажных плитах должен быть фильтр из нетканого полотна.

Перед бутовкой рабочего пространства траншеи провести дождевой водосток к уличному каналу.

Совет по экологии: пожалуйста, не привыкайте сбрасывать свой мусор в еще открытую траншею.

Строительство «светлой» части дома: первый этаж

Строительные работы продвигаются теперь быстрее, чем в подвале, так как блоки внешних стен первого этажа из-за необходимой теплоизоляции намного легче, чем блоки, используемые для строительства подвала. Большое количество пор, наполненных воздухом, повышает теплоизоляцию и снижает вес.

До того как продолжатся работы по кладке стен первого этажа, займемся немного наукой о строительных материалах. В строительстве вашего дома используются преимущественно блоки с классом прочности Р2 (низкая плотность) и Р4 (более высокая плотность). При этом внешние стены выше уровня земли кладутся из блоков класса Р2, весь подвальный этаж, а также все внутренние стены из блоков класса Р4. Лишь для опор перемычек, несущих большие нагрузки, требуется еще более высокий класс прочности. Основная цифра информирует о минимальном пределе прочности при сжатии каждого блока в Н/мм² (ньютон на кв. мм), Один «ньютон» можно сравнить со 100 г. Чтобы избежать на стройплощадке путаницы в классах прочности, блоки из пористого бетона метятся краской: зеленые (Р2), голубые (Р4), красные (Р6).

Внимание: минимальный предел прочности при сжатии отдельного блока не равен допустимой нагрузке всей стены! Ее несущая способность может быть заметно меньше.

И все же строительство дома продвигается быстрее не только из-за более легких блоков. Тот факт, что на первом этаже у вас значительно больше окон, чем в подвале, влияет на скорость кладки стен. И, наконец, должно перерабатываться явно меньше блоков. Поэтому не удивляйтесь, когда соседи в изумлении будут останавливаться около вашей стройки, так как темп строительства теперь заметен каждому.

До того как подъедет первая фура с блоками для первого этажа, вы должны разметить стены на готовом перекрытии подвала. Если выясняется, что внешние размеры не совсем точно соответствуют данным плана, погрешность должна быть сразу устранена. Вы не должны приходить в замешательство из-за небольших выступов или вмятин в кладке. Такие погрешности легко могут быть исправлены потом внешней штукатуркой.

Внимание: хотя перекрытие подвала теперь выдерживает полную нагрузку, вы не должны ставить поддоны с блоками где попало, так как перекрытие этого не выдержит. Поддоны размещают вблизи несущих стен, чтобы они находились под рукой, но не мешали продолжать работать.

Вы быстро поймете: этапы работы, знакомые по строительству подвала, постоянно повторяются. Первый ряд блоков кладется обычным порядком. Угловые блоки положите на выравнивающий слой раствора, натяните шнуры и укладывайте блоки рядами. От изоляционного картона, как правило, отказываются. Совет: у кого больше нет в распоряжении нивелира, тот может проверить высоту угловых блоков также с помощью шлангового уровня. Цель та же: первый ряд блоков должен быть расположен точно в одной плоскости. Дальше кладка стен продолжается без заминки на тонком слое раствора.

Технику возведения стен больше не нужно объяснять, так как Вы давно знаете, как кладутся блоки на тонком слое раствора. Соединение внутренних стен, а также шлицы для оборудования вы не забудете, как и шлифовку неровностей. Стоп, все же есть два вопроса:

• Где встраиваются ниши для распределителей отопления и воды?

• Нужно предусматривать ниши для радиаторов или нет?

В то время как на первый вопрос ответить совсем просто, заглянув в план размещения отверстий (его получают от поставщика узлов оборудования или от монтажника), то о нишах для радиаторов нужно хорошо подумать.

До того как прибудут новые блоки, на перекрытии размечаются стены первого этажа.

Поддоны с блоками размещают так, чтобы они не мешали продолжению строительства.

Указания о том, что находится внутри: сведения о прочности и размерах блоков напечатаны на упаковке.

Угловые блоки выравниваются по высоте на стандартном растворе: проверяйте нивелиром.

Если нет нивелира, высоту блоков проверяют с помощью шлангового уровня.

Как только уложены угловые блоки, по шнуру выкладывают первый ряд.

И тогда дело снова быстро продвигается: наносится тонкий слой раствора, кладется блок.

Сразу делают не только отверстия для стояков, но и ниши для распределителей.

Если запланировано, то для стен с двойной оболочкой, в раствор швов укладываются проволочные анкеры.

Так называемую Z-гидроизоляцию нужно встраивать уже сейчас.

Стоит знать

Поручите профессионалу бутовку рабочего пространства траншеи. Это будет быстрее, чем вы сделаете с лопатой и тележкой. Кроме того, вы пощадите свои силы. Важно: не заполняйте пока до верха рабочее пространство траншеи. Когда строение будет возведено полностью, стены подвала окажут давление на грунт в полном объеме. Предостережение: ни в коем случае не начинать бутовку, если еще не уложено перекрытие подвала и не забетонирован кольцевой анкер. Следствием могут стать трещины в кладке стен.

Так как в большинстве случаев радиаторы размещаются под окнами, раньше подоконные стенки были тоньше, чем остальная кладка внешних стен. Так частично прикрывались довольно массивные радиаторы. В наши дни давно не говорят так много о нишах, поскольку современные комнатные радиаторы перестали быть невзрачными конструкциями. Кроме того, тонкая стена нуждалась в дополнительной теплоизоляции (неблагоприятно со строительно-физической точки зрения: опасность образования росы). Совет: отказаться от ниш, выбрать плоские комнатные радиаторы и соответственно широкие подоконники.

Большой шаг на пути к дому с низкой энергозатратой: толстые стены

И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: «дом с низкой энергозатратой». Со стенами из пористого бетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше – стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остается той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, окупятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окружающая среда.

И еще кое-что о внешних стенах: стена из одинарной оболочки является лучшей конструкцией, так как она проста и возводится без какого-либо риска. И все же, если в условиях воздействия частых проливных дождей желательна хорошая теплоизоляция в сочетании с оптимальной звукоизоляцией, кладка внешних стен должна быть двойной. Облицовка соединяется с внутренней стеной нержавеющими проволочными анкерами. Уже сейчас эти куски стальной проволоки заранее замуровывают в горизонтальный шов. Количество: 5 штук на квадратный метр площади стены. Не забудьте Z-гидроизоляцию (см. чертеж). Внешняя облицовка делается после того, как дом построен.

Для застройщиков, запланировавших опоры фасада, самое время заняться этими строительными деталями. U-образные оболочки, которые обычно берутся при устройстве дверных проемов и оконных ниш для экономии времени, используют также при возведении опор. Хотя нужно обратить внимание на то, что стандарт для железобетонных изделий требует минимальной толщины строительных блоков 20 см. Но так как только статическая нагрузка на монолитное поперечное сечение стержня из железобетона внутри U-образной оболочки является существенной, U-образные оболочки выбирают с соответствующими большими размерами. Рекомендация: подумать о поперечном сечении и конструкции опор во время планирования и обсудить этот вопрос со статиком.

Колонны из бетона

С архитектурной точки зрения интересны также круглые опоры (колонны). Они легко возводятся с помощью одноразовой опалубки из картона. На круглый арматурный каркас надвигается легкая опалубка, которая вверху и внизу фиксируется деревянным венцом. Внизу колонны скрепляются с перекрытием, в большинстве случаев с помощью соединительной арматуры. Вверху делается соединение в верхнем перекрытии или, как в нашем примере, в перемычке, которое потом легко бетонируется вместе с ней. Важно: медленно заполнить пространство бетоном и затем осторожно уплотнить длинным металлическим прутом! Через два дня, потянув за веревку, вклеенную в линию разрыва картонной опалубки, освободить колонну.

А так это делается: фасонную деталь из пористого бетона установить на двух тонких кусочках дерева (будущая толщина слоя раствора) и зафиксировать с боков брусом. U-образную оболочку выровнять с помощью ватерпаса. Затем собрать арматурный каркас в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки и вмонтировать. Соединение с основанием осуществляется с помощью соединительной арматуры, которая бетонируется в кольцевом анкере перекрытия.

Внимание: если между железобетонным стержнем и U-образной оболочкой требуется дополнительная теплоизоляция, размеры арматурного каркаса должны быть немного меньше. Но при этом соблюдаются требования к минимальному поперечному сечению железобетона.

Теперь деревянные прокладки можно удалить, а пространство между плитой и U-образной оболочкой запрессовать раствором. Сейчас и на всех следующих этапах следует проверить положение U-образной оболочки с помощью ватерпаса. В этом состоянии коррекция еще возможна.

Сразу после запрессовки раствором начинается бетонирование. Не ждите, пока раствор затвердеет. Тогда, собственно, достаточно будет маленького толчка, чтобы сломать крепление раствором. Если вы сразу начнете бетонные работы, то бетон и раствор затвердеют одновременно. Результат будет оптимальным.

Узкая плита из пористого бетона (около 60 см длины) в вертикальном положении прикрепляется раствором к открытой стороне U-образной оболочки. Это первая секция бетонирования. Важно: плиту усиливают деревянной доской и струбциной, так как бетон развивает на оболочку экстремальное давление. Оболочку перед бетонированием смочить.

После заполнения и уплотнения первой секции, вторая плита из пористого бетона прикрепляется раствором к следующей секции бетонирования. В этом темпе продолжается работа. Стальные прутья, выступающие наружу наверху U-образной оболочки, увязывают в перемычке или в коробке шторных ставней.

Перед возведением опоры в кольцевой анкер перекрытия встраивается соединительная арматура,

U-образную оболочку поставить на деревянные бруски, зафиксировать и выровнять с помощью ватерпаса.

С помощью фрикционного диска нарезают стальные прутья для армирования.

Арматурный каркас опоры собирается в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки...

... и закрепляется соединительной арматурой в U-образной оболочке.

Теперь можно удалить деревянные прокладки и пустое пространство запрессовать раствором.

Тонкая плита из пористого бетона закрепляется раствором с открытой стороны U-образной оболочки. Зафиксировать...

... доской и струбцинами. Затем можно заполнять пустоту бетоном и уплотнять бетон.

Поочередно цементировать плиты из пористого бетона и бетонировать колонну.

Готово. Соединительная арматура позже будет убрана, например, в перемычку.

Стоит знать

Если расчетом статических параметров нагрузки подтверждено, что возводимые из высокопрочных блоков колонны обладают достаточной несущей способностью, их бетонировать не нужно.

Но во время строительства существует опасность разрушения тонких колонн в результате невнимательности или сильного ветра. Справка: минимальные размеры несущих колонн согласно стандарту кладки стен (ДИН 1053, часть 1) составляют 11,5 см на 36,5 см или 17,5 см на 24 см. Важно: устойчивость колонны должна быть подтверждена статиком.

Проверьте перед установкой: опоры для коробки шторных ставней расположены в одной плоскости?

Неровности уберите шлифовальной теркой, сметите пыль.

Неровности опоры можно выровнять тонким слоем раствора.

Несущие коробки шторных ставней очень тяжелые. Строительный блок устанавливается с помощниками.

Только маленькую коробку (до одного метра в длину) можно поднять одному.

Тонкая работа: заполнить промежуточное пространство узким кусочком пористого бетона.

Перед заполнением карманов раствором хорошо смочите прилегающую кладку стены.

Затем заполните карманы бетоном и уплотните мастерком.

Следующий ряд блоков кладется, как обычно, на тонкий слой раствора.