Текст книги "Умный огород в деталях"
Автор книги: Николай Курдюмов
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Думаю, вы теперь в недоумении: а куда девать остальную землю?..
Самое умное – под газон и цветники. Да ещё ягодников подсадить: по опыту знаю, их всегда мало. На 4–6 сотках можно устроить всё очень цельно и разумно. Вот мне, на моих 35!..
Теперь, берите карандаш и бумагу: будем рисовать план не просто огорода, а разумного огорода. Сколько его – уже примерно знаем. Но, надо учесть ещё некоторые правила.
2. Главные правила конструирования огорода
Диктую! Эллипс – это круг, вписанный в квадрат два на четыре. И касательная идет под углом 30° к диаметру, а не 45°, как обычно!
В необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды, скрыт просто гигантский объём дурной работы, и большинство дачников с энтузиазмом используют этот неиссякаемый резерв трудоголизма. И я – не исключение.
Мой огород – пока далёк от совершенства, но каждый год я что-то меняю или доделываю, и всё лучше вижу, как оно должно было быть. Этими соображениями и поделюсь.
1. Зонирование посадок.
Очень важный принцип! Невредно повторить. Чем большего внимания требует культура, тем ближе к вам она должна сидеть.
«Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни». Это правда! Особенно «отблагодарят», если они близко к источнику полива. Ходить по дорожкам, таскать вёдра, даже таскать шланг – это ведь, работа.
А если утомлён, болен, немолод или тоскливо на душе – и подавно. Чем оно дальше, тем менее интересно. И менее доступно. И полив далеких грядок часто откладывается на потом. Даже если к ним подведена труба. Мы все, кроме самых неугомонных энтузиастов, так устроены.
Не ругайте себя, а обхитрите: расположите овощи, требующие ухода, «вплотную» к дому, а те, что меньше в вас нуждаются, – подальше.
Ближе всех будут весной редиски и салаты , парник с рассадой – чуть не у дверей, но, при этом, и почти вплотную к воде; здесь же грядки с огурцами , томатами и зеленью .
Подальше – корнеплоды , перцы и баклажаны , капусты всякие, фасоль .
На задах – многолетники и картошка , но и туда надо провести полив.
На самых задах и отшибах – сад .
Даже на отдельной грядке старайтесь ближе сажать то, что требует больше воды и работы.
Пожалуйста, зонируйте! Не пожалеете!
2. В тени ничто не плодоносит.
Овощи нуждаются в прямом и постоянном освещении. Даже при нашем солнце в полутени редких крон деревьев они снижают урожай в 3–4 раза. Лучше уж газон с цветами!
Есть смысл пускать на редкие деревья огурцы – урожай не тот, но меньше болеют и места не занимают.
Можно в полутени сажать ревень, щавель, многолетние луки, лук на перо.
Но паслёновые (томаты, перцы, баклажаны), тыквенные, крестоцветные (редиска, дайкон, редька, капусты и фасоль) не переносят и лёгкого затенения.
3. Все узкие грядки, шпалеры и каркасы ставьте на север-юг.
Иначе, получите урожай только с солнечной стороны, а затенённая земля выпадет из товарооборота.
Узкие грядки тем и хороши, что на одном квадратном метре можно расположить два-три ряда овощей, длиной по два метра.
Можно представить себе полосу 25 см на 4 метра, и такой квадратный метр будет ещё более продуктивен – при условии хорошего полива и питания.
Или 12 см длиной 8 метров – это и есть малообъемная гидропоника: овощи в трубе с торфяными кубиками и питательным раствором.
И все они вытянуты на север-юг, иначе их придется отдалять друг от друга, теряя площадь.
4. Делайте грядки стационарными.
В стационарную грядку вы постоянно добавляете органику и удобрения. Вы именно тут поливаете.
Не ходите тут, никогда не уплотняйте землю. Именно на этой маленькой площади нужно полоть, и чем дальше, тем меньше.
Улучшение почвы и экономия сил – не единственные преимущества стационарных грядок.
Можно их приподнять и спасти от переувлажнения.
Можно загазонить проходы, выложить плиткой дорожки.
Можно сделать это красиво, связать с цветниками.
Наконец, привыкнув к одной форме грядок, вы быстрее научитесь рассчитывать и предугадывать поведение своих посадок.
5. Отделяйте грядки бордюрами от остальной почвы.
Тогда вы сможете покрыть её газоном. Пока бордюров нет, вы не начнёте воспринимать грядку, как самостоятельную и отдельную часть участка, и она будет постоянно страдать от тяпок, лопат и сорняков, и рейтинг её не повысится.
Бордюрить можно чем угодно: камнями, кирпичами, шифером, черепицей, досками, металлом, пластиком – что есть.
Я отделяю и огораживаю всё, вплоть до кустарников, и именно поэтому, спокойно беру в руки триммер* и подкашиваю всё, что растет снаружи от бордюров.
К тому же, только обордюрив грядки и цветники, вы увидите, как мало почвы у вас в режиме обработки и ухода.
6. Используйте стены, беседки и заборыдля вьющихся овощей. Не годятся только северные и западные стороны.
7. Устройте уголок органики.
В тени, как можно ближе и к воротам, и к грядкам сделайте компостную кучу и место для баков или ванны.
8. Не жалейте средств на устройство полива, гарантирующего достаток влаги и не отнимающего времени. Это окупится многократно.
9. В дополнение:не ограничивайтесь прямыми линиями и прямыми углами. Если того требует удобство, косите, кривите и закругляйте! Хотя, конечно, это дело вкуса.
Например, для многолетников и пряных трав хорошо подходит пермакультурная грядка, в виде «замочных скважин»: она компактна и смотрится, как клумба, а весной с нее собирают урожай редиски и салата.
Теперь у вас есть всё, чтобы изобразить план участка. Вот хороший способ это сделать: начертите план границ вашего участка. Теперь
а) нарисуйте дом и постройки, а также, деревья и заборы;
б) нарисуйте их тень в полдень, когда солнце на юге. Высота тени – половина высоты сооружения или дерева. Заштрихуйте теневые зоны. Тут сажать овощи нельзя;
в) в масштабе вашего плана, нарежьте бумажные полоски, прямоугольники и квадратики: грядки, траншеи, ямы, пирамиды, короба. Общий метраж их равен вашему расчётному.
На полоски нанесите название овоща или двух – если вы засаживаете грядку дважды за сезон. Можно сделать полоски разноцветными – по цвету урожая, или нарисовать значок для каждой культуры.
А теперь, осталось разложить полоски по участку, с учётом упомянутых правил. Подробнее об этих полосках в главе о совмещении.
3. Красота огорода – это его целесообразность
Некрасивый огород делает человека трудоголиком. А красивый – даже трудоголика делает человеком!
В природе нет ничего некрасивого. Любое живое существо, растение, сообщество, ландшафт занимают своё место в коллекции эстетических шедевров; мы всё ярче понимаем это благодаря современному фотоискусству.
Вместе с тем, мы понимаем, что в природе всё, абсолютно всё, предельно рационально. Каждое пятнышко, каждый блик имеет значение для выживания, для улучшения жизни.
Природа – это воплощённая целесообразность . В этом смысле, красота и разумность – синонимы.
Человек создал новые формы красоты. Но суть ее осталась прежней: всё разумное, плодовитое, способствующее процветанию жизни, нам кажется красивым.
Возможно, красота – это наше ощущение процветания жизни.
Но мы – единственные на Земле, кто научился и ухудшать жизнь. И, действуя неразумно, мы создаём некрасоту.
Красив ли ваш огород? И главное: остаются ли у вас силы воспринимать его красоту?
Что создаёт красоту огорода?
Во-первых, мощность и процветание самих растений. И особенно красив хороший урожай. Видя на пакетике цветное фото роскошного овоща, мы безоговорочно лезем в карман за деньгами. И на грядках мы любуемся именно самыми сильными растениями.
Во-вторых, огород красив сочетанием разных грядок и рядов овощей. Особенно впечатляет, если ряды разные и оттеняют, подчёркивают непохожесть растений. «Полосатость» огорода ласкает душу: ведь это – разнообразие, а разнообразие – это процветание.
Очень привлекательно сочетание высоких, шпалерных растений с низкими: приятно смотреть, как они уживаются вместе, помогая и себе, и вам тем, что не занимают лишнего места.
И, в-третьих, чтобы отчётливо видеть красоту грядок, нам необходим контрастный фон. Это может быть голая, выскобленная земля, но я воспринимаю голую землю, как уродство: в природе её нет.
Можно засыпать все проходы стружкой, шелухой или соломой, и это красиво, но недолговечно и не вполне удобно, например, для прохода тачки; скоро сквозь мульчу пробьются сорняки, и вам придётся их вырывать.
Поэтому, мульча больше подходит для грядок. Щебень довольно дорог, со временем уходит в почву и также зарастает сорняками.
Пожалуй, единственное идеальное покрытие свободной почвы – травяная дернина, или проще – газон. На его фоне огород смотрится замечательно, а в наше время и необычно. Огород превращается в парк!
Разнотравный газон полезен во всех отношениях. Он структурирует почву и предохраняет её от пересыхания. Он создаёт красивый контрастный фон для других растений.
Он гигиеничен: исключает грязь и пыль, что важно и для овощей. По нему удобно ходить и возить тачку. Он экологичен: вносит лепту в разнообразие видов, в уменьшение численности вредителей и даёт приют их врагам.
Он санитарен: исключает рост сорняков и заменяет их полезным луговым сообществом трав. И это – самый ленивый способ содержать землю в полном, я подчеркиваю, в полнейшем порядке.
Всего 4–5 подкосов триммером* или косилкой за лето – не работа, а удовольствие. Я не знаю ничего более красивого и рационального, чем разнотравный, или дикий газон.
Подробно создание «дикого» газона я рассматривал в двух прошлых книгах. Остановлюсь на главном.
Дело в том, что сорняки не выносят подкоса, особенно частого. Сорняки – растения искусственные, созданные бессознательным отбором на стойкость в условиях культурных посевов.
Они благоденствуют и по-настоящему неистребимы только на обрабатываемой почве. Больше нигде расти не могут. Вот их ахиллесова пята!
Не трогать землю железом, а вместо этого, начать их угнетать подкосом – и их песня спета.
Потому что луговые травы именно к подкосу и приспособлены: их животные всё время объедают, и точка роста у них ниже уровня дернины.
К тому же, подкос стимулирует их размножение отпрысками, расползание в стороны. И семена их прорастают сами, потому что умеют в почву ввинчиваться.
Любой бурьян содержит много семян луговых трав. Косить надо всякий раз, когда зелёный ковёр поднялся на 20–25 см. В мае это через 10–15 дней, в июне – через три недели, в июле-августе и того реже.
С каждым покосом, травы будут крепнуть, а сорняки – вжиматься в почву. В июле надо дать травам обсемениться – подождать, пока метёлочки созреют. Сообщество косимого газона меняется каждый год, и сорняки исчезают прямо на глазах.
Самые лучшие травы для дикого газона – полевица побегоносная и мятлик побеговый . Они быстро образуют мягкий ковёр ни с чем не сравнимой пушистости. Можно их сажать в землю клоками и кустиками.
Почву покрывают плотно, и рыхлится она под ними замечательно. Сейчас уже часто можно встретить дачи, покрытые этими травами. Возьмите клочок, посадите кустики через полметра, поливайте иногда, и через год вы порадуетесь находке.
Хочу предупредить: если на пакетике не написано, что это именно побегоносная полевица , лучше не брать. Если написано, проверьте: семена этой травы очень мелкие – не больше 1,5–2 миллиметров в длину.
Сеют их под грабли, почти по поверхности, и если уж трава взойдёт, то вряд ли погибнет. Летом может выгорать, но «сено» после дождя снова зеленеет и растёт, как ни в чём не бывало.
Инструменты для создания дернины трав – триммер и газонокосилка. Изобретены эти умные машинки в Европе много лет назад и есть в каждом доме, как у нас – тяпка.
Когда я взял триммер в руки и увидел, как весело разлетается из-под турбинки трава, я понял: у меня будет маленький парк!
Триммером косить может даже ребенок: он лёгок и безопасен. Выкосить можно в канаве, между кустов, между ножек стула.
Траву убирать не надо – она частично измельчается. Можно сравнить триммер с кистью, которой пишут по газону. Работает от сети, электричества «ест» мало.
Лучше всего брать триммеры европейского производства: они надёжнее. Не стоит пытаться найти более удачный режущий материал: пробовал!
Самый лучший – обычная леска 1–1,2 мм. Тоньше – плохо косит и быстро стирается, толще – вызывает вибрацию и перегрев. Запасные барабаны с леской я не покупаю – просто наматываю новую леску сам.
Если же у вас больше двух соток газона, и нет пересечённой местности, то вам надо купить газонокосилку на колёсиках. Триммером большие площади косить слишком долго.
Конечно, для косилки нужно и газон планировать иначе – так, чтобы она могла скосить всё без препятствий, везде достать.
Самые дешёвые и удобные сейчас электрические косилки. Они по цене почти сравнялись с триммерами. Лучше всего – мощностью 1000–1300 вт.
Если остро заточить концы режущего «ножа», то, при медленном движении, такая косилка возьмёт и переросший сантиметров до 25–30 бурьянчик.
Всё, что скосит – мельчит и складывает в накопитель, укреплённый сзади. Его часто приходится снимать и выгружать, но это – пустяки, рядом с возможностью сразу класть прекрасную мульчу на места или в компостную кучу.
А если косить созревшие метёлочки, то в накопителе – семена, которые можно сеять в нужные места. Если ваш газон не идеально выровнен, беды нет: надо приподнять колесики на максимальный просвет – они регулируются.
В качестве удлинителя к обеим машинкам, лучше брать обычный провод для полевой связи – «полевик». Покупные удлинители слишком дороги.
По газону я разбрасываю цветнички: маленькие «пуговки» растений, чуть приподнятые перегноем и обордюренные камнями. В них сажаю цветы, по возможности, очень плотно: чтоб свободного места не было. При этом, отдаю предпочтение многолетникам – за ними ухода почти никакого, и сеять их не надо.
Получается очень ленивый и весьма симпатичный палисадник. Коллекция растений пополняется, а труд я трачу только на постройку новых гряд и клумб.
В клумбочки превращаю и приствольные круги деревьев. Огораживаю их камнями, заполняю перегноем и сажаю там цветы и овощную зелень. И дереву хорошо, и нам весело.
Стены стараюсь заплести лианами. Очень хороши декоративные тыквочки, разноцветущая фасоль, вьюнки. Постепенно добираюсь до глициний, клематисов и плетистых роз. Думаю, лет через пять, мой палисадник (а он один тянет соток на шесть!) будет выглядеть весьма достойно.
Купите триммер или косилку, и вам не захочется больше копать землю. Но помните: чем меньше приходится работать в огороде, тем меньше этого хочется.
Глава 7. Как можно уплотнить посадки,
или соображения для любителей совмещать
Во всём есть всё. Мудрость
Во-первых, а стоит ли вообще совмещать разные овощи?
Это зависит от привычки и вкуса. Тем, кто привык выращивать на грядках монокультуру* и хорошо умеет это делать, вовсе не обязательно делать смешанные посадки.
Вряд ли это нужно и тем, кто не склонен к изобретательству и экспериментированию: чтобы совместить, приходится много думать и больше держать в голове при весеннем севе, вести записи.
Я же, вижу в совмещении большой смысл.
Во-первых, можно научиться выращивать больше на меньшей площади. Хороший урожай капусты на узкой грядке – хорошо. Но, тут же вырастить шпалеру огурцов, пусть со средним урожаем – ещё лучше!
Во-вторых, растения могут отлично защищать друг друга от вредителей. В совмещённой грядке всегда меньше поражаемость: вредителю там не комфортно.
Именно совмещёнка позволяет обходиться без ядов, что, как раз, меня и устраивает: я ведь пытаюсь превратить участок в устойчивую экосистему .
В-третьих, совмещёнка даёт более постоянный и плотный растительный покров, который улучшает почву, притеняет и структурирует её.
Наконец, так огородничать интереснее. Совмещёнка заставляет наблюдать и сравнивать, пробовать и искать, что не даёт закиснуть и развивает смекалку. В общем, это – весьма разумный путь, полный приятных находок.
Удачно совместить растения гораздо легче в теории, чем на практике. Мы наломали много дров, но многое и увидели.
Самое трудное – рассчитать, что когда сеять, посеять в нужные сроки и добиться нормального роста растений, чтобы они не глушили друг друга.
Растения совершенно не переносят очень тесного соседства. Попав в кольцо собратьев, они сильно тормозятся в росте, и чем они светолюбивее, тем больше отстают.
Однако, вырвавшись на свет, быстро набирают мощь. Чтобы все растения получили, а потом отдали своё, совмещать приходится и в пространстве, и во времени.
Проще всего совмещать овощи на узких грядках, выращивая их в три ряда. Но есть хорошие варианты и для широких гряд.
Я пришёл к выводу, что лучше совмещать рядки, чем отдельные растения. Хорошо работает принцип «амфитеатра». Есть и другие наблюдения. Предлагаю их вам.
1. Выводы по «квадратному футу»
Этот способ размещения, а скорее даже осмысления размещения растений на площади, придумал американец Мел Бартоломью. Его книга «Квадратный фут» публиковалась в «Новом садоводе и фермере».
Сейчас, в проекте Сергея Дубинина, вышла книга Бартоломью «Этот необыкновенный квадрат».
Модель проста: на квадрате 30х30 см (фут) можно разместить два или даже три растения разной высоты. Например, в центре – куст перца, в углах – четыре лука, между ними – восемь петрушек.
Я предложил более близкий нам квадратный полуметр. Тут можно больше уместить.
Например, в центре – высокий томат или перец, пара огурцов или четыре фасолины на одной вертикальной стойке, по углам – четыре свеклины, кольрабины, мангольдины, или четыре гнезда по три луковицы или морковки, а между ними, по краю квадрата – петрушка, кинза или морковка – по три куста.
Можно растянуть квадрат во времени: сначала вырастить снизу редиску – 45 кустиков, в пять рядов, через 5 см в ряду; потом посадить морковку и свеклу с луком, а в сентябре ещё добавить редиску или салат.
Я попытался из таких квадратов сделать грядку 1 на 4 метра, и потерпел неудачу: растения, попавшие в середину, отстали и не развились. Теперь я могу сообщить кое-что тем, кому понравилась идея квадратов.
1. Огороженный и засыпанный перегнойчиком квадрат лучше всего работает, когда он один, сам по себе. Тогда все растения будут хорошо развиты.
Вывод: не нужно объединять овощные квадраты в крупные массивы. Но можно сделать из них полосу, вытянутую с севера на юг. Центральный, высокий ряд в полосе уже не будет уплотняться другими растениями. Мы получили узкую грядку.
2. Растения, попавшие на северную сторону квадрата, будут недоразвиты из-за тени центрального, более высокого растения.
3. Если из квадратов состоит широкая грядка, лучше сажать только самые низкорослые овощи и низкорослые цветы. Не годятся для уплотнения кабачки, тыквы, мангольд и все капусты, кроме кольраби: давят своими «лопухами» всех подряд.
4. При этом, квадраты с развесистыми растениями (морковка, свекла, сельдерей и т. д.) следует располагать в шахматном порядке. Между квадратами с цветами лучше располагать квадраты с почвопокровными (мшанка, флокс шиловидный, очитки), или просто засыпанные щебнем. Но это уже «квадратный стиль» дизайна.
5. Короб с квадратами, и особенно клумбу, лучше сразу разграфить красивыми белыми рейками, прибив их к краям короба. В такую «сетку» сажать удобнее, и лучше видишь, что делаешь. Но главное – вид элегантный!
Моё резюме: способ квадратов хорош для лучшего понимания засадки узких грядок, а также, для квадратных, прямоугольных или шахматных клумб, куда высаживаются, в основном, самые компактные растения.
Если же из квадратов состоит полоса, то это – узкая грядка, которая может, по центральной линии, иметь шпалеру для плетистых овощей.
2. Треугольники – лучше
В природе нет квадратов и прямых углов. Но есть шестиугольники: они – более рациональны.
Сеялки и сажалки сажают квадратно-гнездовым методом, потому что так устроены: высевающие аппараты – на одной оси, перпендикулярно движению.
И культиватор, при поперечном прореживании всходов, может идти только поперёк полос.
Квадратная посадка для нас более привычна. Но она – не самая рациональная.
Обнаружили и опробовали это у нас Владимир Петрович Ушаков и Петр Матвеевич Пономарев, а написал об этом Ю.И. Слащинин в своей брошюре «20 мешков картошки с одной сотки».
А биоинтенсивщики давно уплотняют посадки, располагая овощи в углах шестиугольников.
Сидя в квадратах, стремящийся к округлости куст, испытывает давление соседей с четырёх сторон.
Достаточно сдвинуть ряды относительно друг друга, примерно, на половину расстояния между растениями, и кусты оказываются в шестиугольниках. Давления нет, и незанятых промежутков меньше.
Недаром пчёлы делают шестигранные ячейки для своих личинок! В такой треугольной схеме растению или места почти вдвое больше, или площадь можно дать в полтора раза меньше.
В узких грядках так рекомендуется сажать объёмные растения (все капусты, кроме кольраби, пекинка, кочанный салат). И остальные овощи так сажать невредно. И рассаду.
На большой площади, например, для картошки, эффект может быть существенным.
Польза треугольной посадки – не только в распределении объёма и света, а ещё и в том, что сорнякам, при этом, остаётся мало места.
Отсюда гипотеза: отдельные рядки растений нужно сажать не в линию, а в «гармошку» с небольшим сдвигом.
Если рядок один и открыт в обе стороны, то сдвигать гармошку можно больше, почти до прямых углов между растениями.
Отсюда вывод: на свободном пространстве (скажем, вдоль дорожек) рациональнее сажать в две линии со сдвигом, чем в одну.
3. Совмещение по вертикали
Доктор! Дайте таблеток от жадности. Да побольше, побольше!!!
Заполнить не только площадь, но и максимум объёма над грядкой и по бокам, ведь, он зря пропадает! – идея настолько заманчивая, что я всё время продолжаю эти опыты. Уже есть и весьма обнадёживающие результаты.
1. В узкой грядке удобно совмещать две или три культуры. Две культуры – проще и благодарнее всего.
По краям, со сдвигом, сидят капусты, свекла, морковь, пекинка, салат, перцы, фасоль кустовая.
А по центральной линии, на шпалеру тянутся огурцы, томаты, фасоль плетистая, вигна* или растёт сахарная кукуруза.
Три культуры в узкой грядке можно совместить, с целью не уплотнения, а отпугивания вредителей (об этом – своя главка будет).
По краям сажаются не одинаковые, а разные культуры, например, одна сторона – лук, а другая – морковка. В центре – те же плетистые.
Если грядка вытянута с севера на юг, то центральную линию шпалерных растений надо посадить в полтора раза реже, чем указано в схеме посадки, иначе, каждый ряд низких овощей будет получать свет по полдня.
2. Главная проблема: центральная линия – вся теплолюбива, а боковые рядки часто холодостойки.
Поэтому, ранние овощи, посаженные по бокам ещё в марте-апреле, часто глушат высаженных позже плетистых теплолюбов.
А, оказавшись под сенью капустного листа, огурец или фасоль, прямо-таки, замирают и не начинают толком расти, пока ранние растения не уберутся. Даже среди морковной ботвы сидят в ожидании свободы.
Томаты – чуть выносливее – всё же, выбиваются наверх сами, но в росте здорово задерживаются.
Решить проблему можно тремя способами.
q Сеять боковые рядки поздно, когда центральные уже пойдут в рост. Но тогда мы не получим ранней продукции.
q Следить, чтобы боковые рядки были максимально отдалены от центральной линии. В узкой грядке это – 20 см в каждую сторону.
q Высаживать в центр качественную рассаду с неповреждёнными корнями, например, в стаканчиках, чтобы она не простаивала. В этом смысле, рыночная рассада совсем не годится: она долго не трогается в рост. Такие растения и без соседей выдают только половину своего потенциала.
Вывод: проще всего совмещать плетистые овощи с теми, которые можно сеять всё лето или не рекомендуется сеять очень рано из-за цветушности: это свекла, лук-репка, редька, фасоль кустовая, пекинская капуста, дайкон, морковь, салаты, кольраби, репа, горох, мангольд, пряные травы.
При условии, что центральная линия опережает боковые, в качестве нижних культур, годятся и огурцы в расстил, тыквы, кабачки, патиссоны, цуккини, цветная капуста и брокколи, кустовые томаты.
Особенно удобно сеять боковые ряды уже в июне-июле, когда первый урожай по краям убран, центральные растения уже на шпалере и без нижних листьев, и грядка, по сути, свободна.
Сюда можно сеять быстро созревающие овощи, нормально растущие летом, те, что перечислены выше. Нужен только частый полив.
3. Совмещение двух культур в широкой грядке – примерно, то же, что и в узкой.
Главный момент: как бы ни была грядка расположена, нижнюю культуру нужно сеять рядами, по схемам, данным в главе 5. И эти ряды должны быть вытянуты на север-юг. А грядка может быть расположена по-разному.
Если грядка – север-юг, то ряды будут вдоль центральной линии. Сюда годится всё, кроме, пожалуй, бахчевых, кабачков да капуст: два ряда капусты займут всю грядку – пусть лучше растут в траншее.
Между рядками моркови, лука, чеснока, свеклы, салата, кольраби и пряных трав – не меньше 15–20 см, то есть, на грядке шириной 120 см можно уместить по три рядка с каждой стороны от центральной линии.
При этом, крайние рядки будут почти вплотную к бортикам, а центральная линия овощей должна расти в свободной полосе, шириной 30–35 см, иначе, она может задержаться в росте.
Можно посадить по краям грядки третью культуру для защиты от вредителей, например лук, если два других рядка – морковка.
Снаружи всегда должна быть более светолюбивая культура: лук, кустовая фасоль, салат, пекинка, кольраби – зажатые, они урожая не дают.
4. Три культуры на широкой грядке совместить сложно. Лучше всего это получается, если
а) грядка вытянута на восток-запад, то есть, освещается сбоку;
б) шпалера стоит не по центру, а на северной стороне;
в) овощи сильно отличаются по высоте.
Такая грядка напоминает трибуну стадиона или амфитеатр. При этом, нужно соблюдать «правила амфитеатра»: более высокие ряды должны опережать в росте более низкие.
В качестве «средних» культур, для «амфитеатра» годятся только перцы (сладкий и горький), баклажаны, кустовые или полувысокие томаты.
Высаживаются они через пару недель после высадки центральной линии или тогда, когда фасоль или вигна* начинают формировать вьющийся стебелёк.
Томаты, посеянные вместе с фасолью, сначала её глушат. Не глушат перцы. Вигна – столь теплолюбива, что начинает расти только при июньской жаре, хотя, всходит вместе с фасолью. Мощнее всех и раньше всех растут томаты.
Второе «правило амфитеатра», уже упомянутое: ряды овощей должны быть отделены друг от друга на 20–25 см.
Высокий, задний ряд – по самому краю: не нужно сорнякам места оставлять. Через 20 см – средний ряд. Дальше, через 20 см, могут быть рядки моркови, лука, свеклы. Крайний ряд может быть отпугивающим: лук, пряные травы на срезку, кустовая фасоль.
Если широкая грядка вытянута на север-юг (освещение с торца), то средние культуры будут недоразвиты – они очень светолюбивы.
В этом случае, есть смысл высокие овощи сажать в полтора раза реже, чтобы дать всей грядке больше света и до обеда, и после.
4. А хотят ли они жить вместе?
Родственники – это ничем не связанные между собой люди, которые периодически собираются пересчитаться и вкусно покушать, по случаю изменения их количества.
Чем сообщество разнообразнее, тем оно устойчивее.
В разнообразной среде вредителям трудно работать: сложнее найти «и стол, и дом», много неприятных и пугающих запахов, много врагов. И сами растения сильно влияют друг на друга: затеняют, выделяют летучие вещества и корневые выделения.
Об этом даже наука есть – аллелопатия . Однако, в ней такая масса данных, к тому же, часто противоречивых, что трудно что-либо выбрать.
Я попытался собрать доступные мне данные в один мешок, немного потряс и выжал. Вот что получилось в результате.
1. Не уживаются вместе:
а) растения одинаковой высоты и лопушистости, если посажены очень тесно;
б) представители одного семейства, то есть, родственники. Это естественно: хочется одного и того же, и выбрасывается похожее. У нас тоже самые плохие друзья – часто родственники. Особенно ссорятся друг с другом зонтичные, кроме моркови: укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, любисток, кинза.
2. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь .
3. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.
4. Моркови, свекле, огурцам, томатам, в основном, все – без разницы.
5. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Помощники и кормильцы!
6. Защищают всех от вредителей: фасоль , петрушка и губоцветные травы: мелисса , базилик (реган), чабер , тимьян , котовник , иссоп , майоран . А также, здорово украшающие огород цветы: календула, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.
7. Кукуруза и подсолнух осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат.
Т.Ю. Угарова приводит некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры нужно, в основном, помещать в соседних рядах.
Морковь – лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи.
Капуста – сельдерей вместе лучше противостоят злой судьбе, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Подходит ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная.
Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте.
Помогают друг другу базилик и помидоры.
Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, последний убирают раньше, чем кольраби.
Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам.
Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами.
Редиску хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.
Но, это уже вопрос совмещения во времени.
5. Овощной конвейер на каждой грядке
– А у Женьки один помидор, всё же, созрел!
– Это надо обмыть, пока его корова не съела!
Если научиться снимать с одной грядки 3–4 урожая, то можно не усложнять себе жизнь совмещениями, и есть овощи с ранней весны до поздней осени.
Мы здесь, на юге, можем покрывать грядки растениями с апреля по октябрь, а, с помощью плёнки и агрила – с марта по ноябрь; при этом, многие овощи, как то: капусты, салаты, петрушка, листовая горчица – могут под плёнкой свободно зимовать и даже продолжают тихонько расти.
Ясно – сказать легче, чем сделать. Но, глядя, как спокойно зимуют, без всяких укрытий, салаты, савойская и листовая капуста, петрушка и лук-порей, я думаю: «Грех этим не пользоваться».
Без плёнки, при холодной весне, я без затруднений вырастил на грядке редиску, потом морковь и салат, и теперь растут в центре томаты, а по бокам перцы; в июле в свободные места подсаживаю пекинскую капусту, а со второй половины августа можно подсевать редиску; в конце сентября, очистив грядку, можно вырастить ещё редиску и зелень, а на зиму посеять салат – для раннего урожая.
