Текст книги "Умный огород в деталях"

Рано или поздно, все мои доводы лягут

на хорошо подготовленную почву!

«А, на чём же ещё можно огородничать, если не на почве?» – спросят некоторые, прочитав название главы.

Отвечаю: на чём угодно. На песке. На керамзите или щебне. На перлите*. На маленьких торфяных кубиках, уложенных в трубу или жёлоб, по которому течёт раствор питательных элементов.

Эта система успешно испытана в Адлере, на опытной станции, и называется малообъёмной гидропоникой. Можно просто в воде – гидрокультура.

Можно даже в воздухе, периодически смачивая корни раствором – аэрокультура. Понятно, что всё это довольно дорого устроить.

Наконец, можно выращивать овощи в стационарных приподнятых грядках или в траншеях, наполненных органикой – компостом, перегноем.

Это – дёшево и урожайно, а главное – достаточно «лениво». Я огородничаю именно так.

В мире идеи постоянного повышения плодородия почв и экономии труда и средств, идеи независимости огородника от индустрии, развиваются и применяются довольно давно – с начала века.

Все они основаны на простом законе: возвращай почве больше органики, чем она дала. И тогда она отдаст тебе ещё больше.

В начале века, в Германии, зародилась биодинамическая система хозяйствования, основанная на искусстве приготовления компоста и перегноя.

Биодинамисты научились повышать здоровье растений, животных и человека в замкнутом цикле обмена продуктами жизнедеятельности.

В 50-е годы в США стремительно распространилось органическое, или восстановительное земледелие.

Роберт Родейл, главный консультант «органистов», разработал и научно обосновал методы, позволяющие настолько полно использовать, накапливать и экономить естественные факторы – солнце, воду, воздух и свойства самих растений, что стало возможным практически не привлекать извне энергию, химикаты, удобрения и поливную воду.

В 70-е годы возникла пермакультура, уже рассмотренная раньше.

В конце 70-х, во Франции, а затем в США, на основе опыта Аллана Чедвика, было разработано БИМЗ – биоинтенсивное мини-земледелие: органические стационарные грядки с использованием мульчи. Книгу о БИМЗ написал Джон Джевонс.

Нужно упомянуть и доктора Миттлайдера(США), который разработал оптимальные составы питательных смесей и разумнейшую геометрию расположения растений – узкие гряды.

Европейский союз «Биоланд» уже больше сорока лет исследует причины вспышек болезней и вредителей, разрабатывает восстановительные методы хозяйствования, и фермеры-биоландцы добились хороших урожаев и здоровья растений, создавая разнообразную и устойчивую экосистему.

В Японии появился и расходится по миру ЭМ– искусственное сообщество полезных микробов, повышающих плодородие почв и вытесняющих из среды патогенную микрофлору.

У нас А.М. Игонинсоздал технологию получения червекомпоста – по сути, концентрата микробов, гумуса и стимуляторов, а В.П. Ушаков разработал, на основе биогумуса, систему земледелия на принципе «вернуть больше, чем взять».

Уверен, что не упомянул и десятой части достижений. Уверен: наблюдая за растениями, многие из вас могут и сами создать своё разумное растениеводство.

В помощь вам – основные способы восстановительного земледелия, о которых я знаю на сегодняшний день.

Органика в разных видах

Не пропадёт наш скорбный труд! И всё пойдёт на удобренья. Фольклор

Органика – это бывшие тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов.

Проще: для нас органика – почти всё, что может сгнить, образовать перегной*.

Качественно приготовленный перегной, или компост – настоящее « садовое золото ».

Он сообщает растениям удивительную мощь, хорошую плодовитость, защищает их от болезней – это доказано самым строгим научным способом: в Европе и США исследованием компоста занимаются институты.

А я это вижу у себя в огороде: овощи, взошедшие на компостной куче самосевом, почти на месяц перегоняют в развитии мои грядки, и растения там вдвое мощнее – хотя и в грядках у меня органика.

Вывод напрашивается сам: нужно все грядки превратить в компостные кучи!

В начале века перегной был детально исследован биодинамистами Германии.

Веря в «разум молекул» и космические силы, они считали перегной квинтэссенцией этих сил.

Опыты их – удивительно красивы и скрупулёзны.

Они научились направленно влиять на созревание компоста, с помощью настоев трав.

Установили качественные отличия разных видов компоста.

Доказали: какой корм у животных – такой и помёт – таким будет и перегной – таким получится и урожай. И довели перегнойное искусство до совершенства.

Для «органиста» перегной – основа благополучия. К нему относятся очень трепетно. Его одушевляют. И не зря: перегной – живой, в самом корректном смысле слова.

Это – сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки.

Гляньте в микроскоп: вон, стараются. Они – такие же наши сожители, как и растения и домашние животные. Даже важнее!

И с ними нужно научиться общаться, как это делают «органисты»: приготовление компоста для них – священнодействие.

Микробам необходимы три условия: пища, влага и кислород. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать – придётся постараться: от него зависит скорость компостирования.

На компостных фабриках, где кислород нагнетают принудительно во влажную, постоянно перемешиваемую смесь, компост созревает за сутки!

Нам торопиться некуда, но очень важно, чтобы компост был качественный: плохой не только не поможет – он может и убить растения.

Давайте займемся приготовлением хорошего компоста.

1. Что можно компостировать?

Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу.

Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы .

Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами.

Их можно класть, закапывая в кучу, и в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.

Всё остальное делится на « зелёное » (богатое азотом) и « коричневое » (бедное азотом, но богатое клетчаткой*).

Они ведут себя в куче по-разному и играют разные роли.

Зелёныематериалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это – «печка» кучи, а почве – источник азотного питания.

Коричневыепреют медленно, прохладно, в куче и в почве, в основном, обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу – рыхлители. При гниении, могут даже обеднять компост азотом.

Зелёное : навоз, фекалии, птичий помёт, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зелёные листья, скошенная трава, ботва, кукуруза (зелень), сорняки и всё зелёное, растительное.

Навозлучше всего соломистый. Самый качественный – конский. Хуже всего – свиной: он кисел и жидок.

Но и из него можно сделать отличный компост, если переслаивать его сухой соломой, опилками, шелухой, держать до полного созревания и, перед закладкой в гряды, слегка известковать: пару килограммов пушенки на кубометр.

Фекалии– неиссякаемый питательнейший продукт нашей жизни, «удобрительное значение которого выше раз в 8-10 навоза.

Они применяются, главным образом, там, где… культура настолько высока, что требует усиленного удобрения» (Народная Энциклопедия, 1912 г.).

Нас пугают гельминтами*, но, думаю, это тоже из области рекламы: в почве всегда есть и болезнетворные начала, и яйца гельминтов, но ведь, мы тщательно моем овощи, чистим и варим.

Мой туалет – ведро, вместо ямы. Раз в неделю я размешиваю его содержимое с водой в выварке, а, ещё через неделю, выливаю всё это на кучу, посыпаю золой и накрываю травой или шелухой.

Растения показывают: это – то, что им надо! И отходов нет.

Птичий помётлучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть – только если уж девать некуда. Самый питательный – голубиный.

Кухонные и плодовые отходынужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами – как и навоз.

Сено– отличный материал, но его надо послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем гнилой соломы, травы: дать на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его надо увлажнить водой, кухонными отходами, фекалиями и т. д.

Трава, листьяи прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе, она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос».

Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.

Коричневое : сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора, а также то, что остаётся после снятия урожая вешанок в пакетах.

Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают, при этом, азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей.

Поэтому, если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчёта 1,5–2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднён азотом.

2. Как всё это компостировать?

Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт – мало воздуха.

Куча – это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале, пол – решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным.

Хорошо – пол твёрдый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще – 20–30 см.

Минимальный объём кучи – кубометр, иначе, будет быстро сохнуть. Лучше – в тени, по той же причине.

Если куча – на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной – плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом – чем-то непрозрачным (перегреется – бактерии погибнут).

Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

Компостирование может быть холодным – медленным, или горячим – быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

Холодное компостирование– для ленивых. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные ведра, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившиеся, а то, потом придётся лишний раз грядки полоть.

Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры – огурцов) в холодную кучу лучше не класть.

Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры – опасны только в воздухе.

Я же гряд не копаю, а только заваливаю сверху новым компостом, а затем, сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

Если раз за лето кучу перекинуть – к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой.

Если перекинуть дважды – будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц-два, и это уже —

Горячее компостирование. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства.

Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел – и готово!

Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки – их можно прямо по земле катать.

Только надо сделать съёмную крышку, и в торцах – дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

Обобщим всё сказанное.

Кодекс компостной кучи

q Смешивай зелёное и коричневое, примерно, в равных долях.

q Не делай слой компоста в куче выше 60–70 см.

q Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.

q Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.

q Лучше перемешать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.

q Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.

q Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.

q Не клади в кучу: жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.

q Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.

Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.

3. Как применять органику?

Свежий навоз , смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты – это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести, хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка – зрелый перегной).

Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.

Полусгнивший навоз или компост применяется, как и свежий навоз. Кроме того, я наполняю им грядки осенью, на зиму прикрываю шелухой или плёнкой, и к весне он доходит до кондиции.

Пленка – лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.

Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.

Разная органическая мульча будет рассмотрена в отдельной главке.

Жидкие настои – отличное жидкое удобрение, содержащее, кроме питания, массу стимуляторов и биоактивных веществ.

Навоз или компост, а также и фекалии, заливаются водой и, при периодическом перемешивании, настаиваются две недели.

Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу (с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива.

Компост заливают 10-ю частями воды (1:10), навоз и зелень – 1:20, птичий помёт – 1:40 – 1:50.

Сейчас появилось много препаратов, стимулирующих рост и повышающих плодородие почвы. Гуматы, Эпин, Силк, Биостим, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах, при правильном применении.

Однако, я убедился: эффект хорошего компоста – гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют .

Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я, всё же, расцениваю их, как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян, или там, где нет достаточного количества органики.

А ставку я делаю на хороший компост или перегной. Уверен: только тогда мы начнём получать стабильные урожаи, когда привыкнем к работе с органикой и к устройству полива.

Слышу: «Да где её взять, органику?» Не будем лукавить. Посмотрите: у вас есть куда более дефицитные вещи.

У нас органика – везде, кругом, ею всё заросло, но она пропадает даром. Как только она вам понадобится – вы её найдете. Я же нахожу.

Когда-нибудь и у нас города будут окружены кольцом компостных фабрик. А пока давайте вертеться сами. Тем более, что органика нужна ещё и для мульчи.

Мульча* и прочие одеяла для грядок

Что наша жизнь? Мульча!..

Надо ли повторять: мульча – естественное прикрытие почвы рыхлым слоем или просто материалом – у нас, на юге, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях.

Без мульчи мы – или каждый день с тяпкой (что, всё равно, помогает мало), или высыхаем, как на сковороде.

Ведь, лить воду на наш голый суглинок – сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3–5 см, а, во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попадает солнце.

Поэтому, я постарался узнать о мульче побольше.

Мульча может быть земляная, из разных органических материалов, из укрывных плёнок и тканей – прозрачных и непрозрачных, дышащих и не дышащих. Рассмотрим всё по порядку.

1) Земляная мульча – слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать, путём тяпания, культивирования, рыхления, после полива и дождей.

Влагу, действительно, сберегает. Но, очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия.

Это – всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её, после любого дождя и ветра.

А мы ещё сами из шланга воду сверху хлещем – чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно – дело вкуса.

Но, рыхление может способствовать пробуждению и рассеву спор фитофторы*, пероноспоры* и прочих грибков – они зимуют на почве!

2) Мульча из органики . Приведу свой опыт, плюс научные исследования американских органистов, а также, довоенные исследования наших овощеводов.

Солома – один из доступных нам материалов.

Кладётся слоем 10–15 см, оседает до 4–6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов.

Кладется в междурядья клубники: в переводе с английского, её название так и звучит – «соломенная ягода». Лучший хранитель влаги.

Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть.

Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно.

В этом году картошка под соломенной резкой у меня несравненно мощнее той, что в траншеях.

Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды.

Соломенная мульча – самое долговечное «одеяло». Кстати, по-английски грядка – «веd» – кровать.

Сено менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато, оно – питательно и быстро образует целебный слой перегноя.

Минус: в нём может быть полно семян. Поэтому, на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства – те же, что и у соломы.

Опилки, измельчённая древесина, мелкая стружка отличаются тем, что почти не глушат сорняки, хотя, можно просто взять слой потолще.

На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением: настоем фекалий, навоза, или мочевиной – горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его.

Хотя опыты американцев показали, что обеднения почвы, при этом, не происходит, я не рискую. Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу – на дорожки.

Все упомянутые материалы – светлые. Они отражают солнце. Поэтому, под теплолюбивые культуры ( томаты, огурцы, перцы, баклажаны) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась.

Наоборот капусту, горох, картошкунужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно мульчировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчой они дохнут.

Сюда же можно отнести полову, рисовую шелуху – по свойствам они похожи на опилки.

Компост и перегной – мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней.

Достаточно слоя в 3–5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов.

Зная, что компост быстро усаживается и растаскивается червями, я кладу его толсто, до 15 см. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.

Подсолнечная шелуха сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Поэтому я компост ещё сверху шелухой мульчирую.

Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешанок. Сыплю её на грядки и на клумбы. Добавляю в компост.

Сюда же можно отнести травяную резку : она – питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть её надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.

Это – тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать.

Кора, хвоя, отсев керамзита – вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

3) Мульча из покровных материалов . Ещё в 20-х годах Мичурин писал, что американцы успешно укрывают плантации «картоном, пропитанным гудроном» (толь).

До войны подобные мульчи широко испытывались и производственно применялись во многих наших хозяйствах.

В учебниках тех лет о мульчах говорится, как об обычном, широко известном приёме ухода, дающем большой эффект.

Бумага и картон– отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы и дыни. Можно укрывать овощи и картошку.

Правильное применение: растения нужно сажать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе, в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать.

Газеты нужно класть внахлёст, в 3–4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) – в два слоя, картон – в один слой. Не стоит опасаться типографских красок: они – не ядовиты для растений.

Мешковина, текстиль сносно отсекают сорняки, но дышат и часто пропускают свет. Поэтому, почва под ними может быстро высыхать.

Это значит, что требуются частые поливы. Поливать можно прямо по материалу, и, при этом, струя не будет размывать и уплотнять почву.

Чёрная пленка . Первая реакция: «Она же не дышит! Корни задохнутся!»

Вспомните: почва дышит только тогда, когда есть чем дышать: структурой из каналов.

Если структура есть, почва будет интенсивно дышать и через те дырочки, в которых растут растения.

Я убедился: и под «недышащими» плёнками почва структурируется, потому что они хорошо держат влагу.

Они вообще её не испаряют. Это – большой плюс. Но они не превращаются в перегной – это минус. Значит, накрывать надо почву, уже сдобренную органикой.

Ещё пугаются, что плёнка сильно нагревается на солнце. Да, но это не вредит растениям. Нагреваясь сама, плёнка не нагревает почву, так как не пропускает свет и не создаёт парникового* эффекта.

А вот – серьёзный недостаток – недолговечность: рассыпается за год. Но горю легко помочь: навалить сверху соломы, опилок, травы. Под мульчой плёнка будет работать гораздо дольше – несколько лет.

Рубероид – та же плёнка, но долговечнее: работает 3–4 года без мульчи. Никаких вредных для растений испарений он не выделяет: гудрон – вещество природное. Кладут его вверх присыпкой.

Плёнкой и рубероидом можно мульчировать овощи, но вряд ли это умно: ведь, каждый год мульчу придётся поднимать и менять на новую.

А вот, клубника – другое дело. Плантация сидит три-четыре года. Полоть не надо, поливать почти не надо – только в засуху.

Воду льют прямо сверху, и она затекает в дырочки, а под мульчой распределяется равномерно. Ягода не гниёт, сухая и чистая. Усы не укореняются.

После снятия урожая, обрезал, дал подкормку, и все дела! Тонкости тут следующие.

Подготовив грядку и насыпав хорошую дозу компоста (если есть), раскатываем сверху рубероид (плёнку).

Края тщательно прикапываем: если мульча не герметична, почва под ней быстро высохнет!

Повторюсь: при посадке рассады, главное – не рвать дырок. Ножом прорезаем крестик – чем меньше, тем лучше.

Тонким колышком делаем лунку и этим же колышком туда аккуратненько рассаду упихиваем. Полить надо один раз.

Хорошо ещё сверху горсть перегноя насыпать: сорняки не должны даже заподозрить, что где-то есть свет и куда-то можно вылезти! Поэтому, большие дырки сведут всю работу почти насмарку.

Если плантация большая, ровняйте и удобряйте сразу всю площадь, застилайте несколько рулонов внахлёст и по стыкам кладите доски или камни.

По мульче ходить нельзя – это общий закон мульчи, ведь она и нужна для разрыхления почвы! А по доскам – очень удобно.

Помня Овсинского, лучше сажать ряды клубники через 30–40 см, а в ряду теснить до 15–20 см. Но это – уже другая тема.

4) Прозрачные покрытия

Полиэтиленовая плёнка – материал недышащий и прозрачный.

Она создаёт парниковый эффект: тепловые (инфракрасные) лучи пропускает, а обратно не выпускает. Значит, в качестве летней мульчи, не годится.

Зато, отлично подходит для укрытия на холодное время года компостных грядок: компост продолжает всю зиму зреть, и питательные вещества не размываются дождями.

Можно накрывать плёнкой и компостную кучу, и бурт навоза: сохранят питательность и быстрее сгниют.

Есть такая процедура – соляризация. Кусок почвы застилают плёнкой и прикапывают края. Объём «парника» мал, и возникает дикая жарища. За лето всё должно свариться.

Не думаю, что это умно. Во-первых, и почва, и микробы свариваются. Во-вторых, многие сорняки, несмотря на жару, успевают дать семена.

О разумных плёночных укрытиях будет отдельная глава.

Агрил, агротекс, спонбонд и прочие нетканые: прозрачные и дышат.

В тёплые весенние дни под ними нет такого перегрева, как под плёнкой – плюс. Но почва под ними высыхает быстро – минус.

Правда, сквозь них можно поливать. Но – не взрослые растения: дождевой полив способствует развитию грибковых болезней.

Значит, применять эти материалы лучше всего только для мульчирования посевов, а также, для спасения огурцов и томатов от утренней росы.

Для укрытий более серьёзных они слишком непрочны, их рвёт ветер. Некоторые из них недолговечны. За год начинают рассыпаться в руках.

Поэтому, лучше пользоваться ими временно и аккуратно.

5) Мульча для освоения целины и подавления сорняков . Одна из самых умных техник, применяемая пермакультурными огородниками и органистами. С успехом использую её для создания новых грядок.

В мае налитый соком бурьян притаптывают, кладут: это – подарок червям. Если почва очень бедная, по бурьяну разбрасывают перегной или недозрелый навоз, компост – немного, слоем 3–4 см, удобрения.

Потом, на бурьян с перегноем укладывают бумагу: газеты – в 2–3 слоя, журналы – в 2 слоя. Можно положить упаковочный картон.

Прямо на картон насыпают слой, сантиметров 10, питательной органики, причём, можно брать недопревший навоз, недозрелый компост: будет время дозреть.

Сверху весь этот «торт» покрывается «взбитыми сливками»: соломой, листвой, травой, слоем в 5–6 см. Картон (бумага) отсекает сорняки. Питательный слой держит влагу и даёт питание. Солома всё это охраняет от солнца и птиц.

В первый год сюда не посеешь семена, поэтому сажают рассаду крупных растений: кабачков, тыкв, дынь, томатов, перцев, баклажанов, а также, картофель.

Сажают определённым образом. Немного разрывают солому и навоз, протыкают совком бумагу: корни сами найдут дорогу вниз.

Рассаду (клубень) устанавливают в лунку и обсыпают вокруг землёй или готовым компостом: он будет защищать растение от кислого навоза, пока тот не перепрел. Поливают, закладывают соломой «по уши».

Если есть дожди, больше поливов не требуется. На следующий год мульча осядет, превратится в компост, почва прорыхлится, и вы получите чистую от сорняков грядку. Остаётся ежегодно добавлять перегной и сеять всё, что угодно.

Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 м. Разбрасываем пару тележек навоза прямо по траве. Укладываем бумагу, сверху нагружаем компост или навоз, потом шелуху. В первый год сажаем огурцы и помидоры.

Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьяне, лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растет, а бурьян прёт втрое быстрее.

Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху – толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии.

Все лето добавляем сюда траву, сорняки. Полоть приходится мало. Поливать – раз в неделю, но обильно.

На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превратят все это в биогумус.