Текст книги "История петербургских районов"

Автор книги: Ирина Словцова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)

За оградой парка сохранился комплекс бывшей Дворцовой фермы. После революции она стала учебно-производственной базой Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне Аграрного университета). Ему же были переданы здания Федоровского городка – комплекс построек в древнерусском стиле, созданный по проектам В. А. Покровского и С. С. Кричинского.

В районе, прилегающем к Екатерининскому парку, сохранились городские дома XVIII—XIX веков. От лицейской арки в сторону Софии спускается «Садовая» набережная – первая улица Царского Села; заканчивается она у Нижних прудов Екатерининского парка. Набережная полностью сохранила свой облик пушкинской поры.

Баболовский парк – самый большой в Пушкине. Он получил свое название от близлежащей деревни и возник в связи со строительством дворца (в 1783–1785 гг.) для князя Г. А. Потемкина. Автор проекта – архитектор И. В. Неелов. В первой четверти XIX века дворец был частично перестроен В. П. Стасовым.

В советское время территория Пушкина увеличивалась за счет освоения ранее пустовавших окраин. Современная часть города (условно ее границы можно обозначить улицами Ленинградской и Железнодорожной, бульваром Детскосельским и Петербургским шоссе) застраивалась в соответствии с веяниями времени – домами «сталинской», затем «хрущевской» конструкции. Есть здесь и участки современной застройки. Новый жилой массив построен для военнослужащих в границах улиц Саперной, Гусарской, Парковой и Красносельским шоссе. Этот микрорайон занимает территорию площадью 40 гектаров и постепенно застраивается объектами социальной инфраструктуры. Помимо семей военнослужащих сюда заселили жителей аварийных и ветхих домов исторической части города.

С 1995 года Пушкин стал членом Ассоциации европейских карнавальных городов благодаря ежегодному Международному Царскосельскому карнавалу.

Павловск

До 1777 года земли, которые сегодня заняты Павловском, принадлежали Екатерине Второй. Это были ее охотничьи угодья. Она подарила их своему сыну Павлу. Павел остался достаточно равнодушен к подарку, а вот его жена – Мария Федоровна (в девичестве София-Доротея, принцесса Вюртембергская) сразу же прониклась глубокой симпатией к этому «зеленому» подарку и сделала загородное имение Павловское настоящим произведением искусства, замысел и воплощение которого целиком принадлежали ей.

Прежде чем мы будем говорить о ее творении, вспомним, какой была Мария Федоровна. Автор книги «Павловск» Л. А. Кашук пишет: «Она прожила в браке с Павлом I двадцать лет и родила ему десятерых детей, двое из которых: Александр и Николай – стали русскими императорами. На миллионы, которые ее царствующие сыновья давали ей на расходы, она минимум тратила на себя, остальное использовала на благотворительные цели, участвуя в создании больниц, домов призрения и женских институтов.

После убийства Павла I Мария Федоровна формально уступила трон сыну Александру, но фактически стала его соправительницей. Современники отмечали, что император Александр «шагу не ступал не посоветовавшись с матушкой». После победы над Наполеоном Александр надолго уезжает из России, чтобы участвовать в европейских международных переговорах, и руководство страной ложится на Марию Федоровну».

Известный критик и искусствовед А. М. Эфрос писал, что на Павловске «...лежит печать личного поместья Марии Федоровны, сначала – высочайшей невестки, затем – высочайшей супруги, наконец – высочайшей вдовы. Она создавала его по своим склонностям...»

Сначала в Павловске были созданы деревянные дворцы Паульлюст и Мариенталь, но уже с 1781 года началась постройка Большого дворца. В его создании участвовали архитекторы Ч. Камерон, В. Ф. Бренна, Дж. Кваренги, К. И. Росси, А. Н. Воронихин. Великолепию дворца соответствовал окружавший его парк, который сочетал в себе холмистые берега реки Славянки, мостики через нее, скульптуры, вазы, рукотворные пруды и молодые рощи деревьев.

Говорят, что...

Заметные остатки шведских укреплений сохранились и в Павловске. При слиянии реки Славянки с ручьем Тызвой и сегодня возвышаются не характерные для этих мест холмы, на одном из которых при Павле I, в 1795—1797 годах, архитектор Винченцо Бреша построил романтический средневековый замок Бип – крепость, название которой в народе превратили в аббревиатуру и расшифровывали как «Бастион императора Павла» (БИП).

Говорят, что построена она здесь не случайно. Если верить преданию, под этими холмами погребены развалины фортификационных сооружений генерала Крониорта, над которым именно здесь одержал победу генерал-адмирал граф Апраксин.

Уже после смерти Павла Мария Федоровна стремилась привлечь в Павловск как можно больше народа. По ее повелению в «Петербургских ведомостях» печатались объявления с приглашениями снимать в Павловске дачи. Но поскольку город был достаточно удален от Петербурга, успеха эти объявления не имели. Приток дачников начался в тридцатые годы XIX века, когда Павловск с Петербургом соединила железная дорога. Вот тогда Павловский парк стал доступен для всех желающих. Он был разделен на две части: первая относилась к дворцу, и ею пользовались только владельцы, а вторая часть прилегала к вокзалу, и ею могли пользоваться все отдыхающие.

Желающие взять участки в аренду или купить их обращались к владельцам парка. Владельцы Павловска шли навстречу этим просьбам, и в результате земли в районе Зверинца, Швейцарских горок, береговая полоса Мариентальского пруда от Трельяжа до крепости Бип и часть парка у вокзала отошли под дачные застройки.

Сам город Павловск стал формироваться значительно позднее садово-паркового ансамбля. Раньше на месте будущего Павловска находились две небольшие деревушки – Линна и Кузнецы, затем образовались придворцовая слобода и село Павловское, переименованное в 1796 году в город Павловск.

Город начал активно развиваться уже в годы советской власти.

Сегодня в Павловске энергично ведется малоэтажное строительство, а многоэтажные дома практически не возводятся.

Шушары

Название «Шушары» происходит вовсе не от имени героини сказки про Буратино; в переводе с финского «Sonsaari» означает «болотистая возвышенность». Поселок входит в состав Пушкинского района с 1958 года. Первые упоминания о Шушарах относятся к XVIII веку.

Примерно с 2003 года здесь ведется активное строительство высотных домов улучшенной планировки, поэтому численность жителей этого микрорайона увеличилась до 16 тысяч человек. Здесь же расположены учебные корпуса и общежитие Академии менеджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации.

С 1989 года здесь развивается промышленная зона: в ней находятся автомобильные заводы компаний Toyota, General Motors и Suzuki. В 2007 году открыт терминально-логистический центр компании «Евросиб».

Недалеко от поселка Шушары появилась новая гоночная трасса под названием «Автодром Санкт-Петербург». По своим техническим характеристикам она единственная не только в Петербурге, но и в Северо-Западном регионе. На ней можно развить скорость больше 300 км/ч. Общая протяженность трассы – 3073 метров, ширина – 12–16 метров (как на КАД). Некоторые участки автодрома скопированы с трасс «Формулы-1». Новая трасса имеет много общего с трассой Поль Рекар (Франция), отдельные элементы заимствованы от Нюрбургринга (Германия), Шанхая (Китай) и Монца (Италия).

Александровская

Бывшая деревня, ныне поселок городского типа, которому в 2010 году исполнилось 215 лет. По преданию, 27 апреля 1826 года в деревне произошло явление Казанской иконы Божией Матери. В 1907 году на средства императрицы Александры Федоровны на месте явления иконы была воздвигнута деревянная церковь, сгоревшая в первой половине прошедшего века. В 1995 году началось воссоздание церкви, и уже через два года храм стал действующим.

Тярлево

Бывшая деревня Тярлево (или Тярюля), существовавшая еще в допетровское время, находится по соседству с Павловским парком. В 1796 году, после того как в Павловске обосновалась императорская семья, деревня была приписана к Павловску. В составе же Пушкинского района она находится с 1998 года. Основные достопримечательности поселка – Ферма, историческая деревня Глазова и церковь Спасо-Преображения.

Ферма – двухэтажное здание с элементами готики – учреждена императрицей Марией Федоровной в 1801 году. При Ферме был устроен скотный двор, птичник, цветники, выкопан пруд. Во времена Марии Федоровны здесь могли бесплатно позавтракать все гуляющие по Павловскому парку. Хозяйство Фермы действовало до 1917 года. В настоящее время здание Фермы находится по улице Нововестинская, дом 18.

Историческая деревня Глазова расположена на противоположной стороне от Фермы. Сюда в 1797–1799 годы переселяли крестьян с земель, которые освобождались для Павловского парка. В 1815 году по указанию Марии Федоровны архитектором К. И. Росси был создан комплекс деревни сродни архитектурному ансамблю. Круглую площадь обрамляли дома из бревен, стилизованные под крестьянские избы и богато украшенные резьбой.

Тярлево пользовалась любовью дачников-петербуржцев. С 1906 по 1920 год в Тярлево проживал с семьей Василий Николаевич Муравьев (будущий святой преподобный Серафим Вырицкий). Долгие годы жила здесь писательница Ольга Форш. В тридцатые годы XX века Глазова деревня была присоединена к Тярлево.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

· Пулковская обсерватория (Пулковское шоссе, 65).

· Александровский дворец (Пушкин, Дворцовая ул., 2).

· Александровский парк (Пушкин, «Садовая» ул., 7).

· Государственный музей-заповедник Царское Село (Пушкин, «Садовая» ул., 7).

· Екатерининский дворец (Пушкин, «Садовая» ул., 7).

· Екатерининский парк (Пушкин, «Садовая» ул., 7).

· Запасной дворец (Пушкин, «Садовая» ул., 22).

· Императорские Дежурные конюшни (Пушкин, «Садовая» ул., 22).

· Историко-литературный музей г. Пушкина, филиал Русского музея (Пушкин, Леонтьевская ул., 28).

· Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина (Пушкин, «Пушкинская» ул., 2/19).

· Мемориальный музей «Лицей» (Пушкин, «Садовая» ул., 2).

· Музей Царскосельской коллекции (Пушкин, Магазейная ул., 40).

· Дом молодежи «Царскосельский» (Пушкин, Магазейная ул., 49).

· Музей истории г. Павловска (Павловск, Песчаный пер., 11/16).

· Центр культуры, кино и досуга «Павловск» (Павловск, Конюшенная ул., 7).

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ

· Кинотеатр «Руслан» (Пушкин, Магазейная ул., 42).

· Кинотеатр «Авангард» (Павловск, Конюшенная ул., 17).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Екатерининский собор (воссоздан в 2007—2010 годах). Царскосельский городской собор Святой великомученицы Екатерины был заложен в 1835 году по указанию Николая I. Строительство велось по плану и под наблюдением архитектора К. А. Тона. Средства на постройку выделял Кабинет его величества. Через пять лет собор был освящен. На площади около храма посадили 200 тополей, привезенных из Голландии. Собор был закрыт в 1938 году; после обследования здания специальная комиссия предложила использовать площади храма под театр и кино, а подвальное помещение – как газоубежище. Еще через год собор был взорван.

3 ноября 2003 года на Соборной площади был установлен и освящен деревянный крест, вручную изготовленный на Соловецких островах монахом Георгием. Через три года экспедицией Института истории материальной культуры Российской академии наук были начаты масштабные археологические раскопки фундамента, в процессе которых обнаружены элементы инженерных коммуникаций, остатки архитектурных деталей и церковной утвари.

Современный храм был построен в соответствии с проектом К. А. Тона с учетом им же внесенных корректив. К приходу Екатерининского собора приписаны действующая Знаменская церковь – церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Дворцовой улице. Это старейшее сооружение, первое каменное здание Царского Села.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАК ДОБИРАТЬСЯ: станции метро «Купчино», «Волковская» и «Обводный канал».

География

Фрунзенский район расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга. Самая короткая его граница – северная – проходит по Обводному каналу и отделяет его от Адмиралтейского и Центрального районов. Самые длинные – западная и восточная – совпадают с линиями железной дороги Витебского и Московского направления, а на юге район соседствует с Колпинским и Пушкинским районами. По его территории протекают Обводный канал и река Волковка, кроме того, в районе есть несколько искусственных озер.

Крупный по площади и по численности населения Фрунзенский район чаще всего называют «спальным».

Основные транспортные магистрали: Лиговский проспект в северной части района, проспекты Славы и Дунайский, улицы Димитрова, Белы Куна, Фучика, Салова, Софийская, Пражская, Бухарестская, Будапештская и Белградская – в Купчино.

Современные границы района существуют с 1973 года, а назван он по имени военного и государственного деятеля М. В. Фрунзе.

Условно район можно разделить на две части – северную и южную. Промышленной зоной считается северная часть с улицами, которые примыкают к Лиговскому и Волковскому проспектам и Обводному каналу. «Спальный» район – с хорошо развитой торговой и социальной инфраструктурой – занимает южную часть.

История застройки района

Нетрудно догадаться, что развитие района большей частью проходило уже в XX веке, ведь Обводный канал протекает по бывшим окраинам Петербурга. На этих территориях исторически формировался фабрично-заводской пояс Северной столицы.

В северной части Фрунзенского района в XVIII веке находилось Волковское кладбище. Хоронили здесь преимущественно крестьян и городскую бедноту. Организовано оно в 1756 году по указу Сената и названо по располагавшейся рядом Волковой деревне.

В 1802 году на Волковском кладбище был похоронен опальный писатель-революционер Александр Радищев. Точное местонахождение его могилы неизвестно, она была утеряна еще в прошлом веке. В 2003 году в память писателя на кладбище был установлен памятник в стиле начала XIX века.

В 1848 году здесь, недалеко от реки Волковки, был похоронен В. Г. Белинский, а в 1861 году в одной ограде с ним похоронили 26-летнего литературного критика Н. А. Добролюбова. Надгробные речи были произнесены Н. А. Некрасовым и Н. Г. Чернышевским. На похоронах Добролюбова собирали по подписке деньги для писателя М. М. Михайлова, политического заключенного, ссылаемого на каторгу.

Прошедшие здесь в 1868 году похороны блестящего критика и публициста Д. И. Писарева закрепили за уголком в северо-восточной части кладбища репутацию литературного пантеона и вылились в общественно-политическое событие. Поминовение этих публицистов становилось поводом для выступлений оппозиционной интеллигенции и студенчества. Постепенно вблизи могил трех замечательных русских критиков стали хоронить и других умерших литераторов. Были проведены работы по благоустройству кладбища: сточные канавы заменены канализационными трубами, а над ними проложены деревянные мостки. И весь этот участок кладбища стали именовать «Надтрубные мостки». Название «мостки» указывает на то, что в XVIII веке на кладбищах было довольно грязно, и на дорожки между могил укладывали дощатый настил.

В 1888 году, после того как на этом участке кладбища был похоронен Всеволод Гаршин, дорожка стала называться «Литераторскими мостками». Позже название распространилось на всю прилегающую территорию кладбища, которая превратилась в традиционное место погребения писателей, ученых, деятелей культуры, государственных и общественных деятелей. Здесь в конце XIX века были похоронены И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, Ф. М. Решетников, Н. С. Лесков, Д. В. Григорович, Н. К. Михайловский. В 1918 году здесь был погребен Г. В. Плеханов. Это настоящий пантеон русской литературы и культуры.

В разное время на этом мемориальном кладбище были похоронены выдающиеся деятели науки, культуры, искусства – писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. И. Куприн, Л. Н. Андреев; поэты А. Н. Апухтин, С. Я. Надсон, М. А. Кузмин, М. Л. Лозинский, B. А. Рождественский, О. Ф. Берггольц; ученые Н. И. Костомаров, А. Ф. Иоффе, И. Ю. Крачковский; физиологи В. М. Бехтерев, И. П. Павлов; путешественник Н. И. Миклухо-Маклай; географ Ю. М. Шокальский; изобретатель радио А. С. Попов; ученый, юрист и писатель А. Ф. Кони; химики Д. И. Менделеев, И. Н. Качалов; режиссеры Г. М. Козинцев, А. А. Брянцев, Н. П. Акимов, Л. С. Вивьен; архитекторы, художники, скульпторы: Н. А. Троцкий, Л. А. Ильин, Л. В. Шервуд, Е. Е. Моисеенко, Н. К. Аникушин, Е. С. Кругликова, Л. Н. Бенуа, А. С. Никольский, К. С. Петров-Водкин, И. И. Бродский, А. А. Рылов и многие другие.

С 1933 года кладбище официально считается закрытым, однако при сохранении музейного статуса захоронения проводятся и в наше время. Так, например, здесь был похоронен М. В. Маневич – глава комитета по управлению государственным имуществом, убитый в 1997 году. Надгробие на его могиле выполнено по проекту В. Б. Бухаева при участии известного художника М. М. Шемякина. В последние годы на «Литераторских мостках» были погребены актеры Бруно Фрейндлих, Николай Трофимов, режиссер Владислав Пази, композитор Андрей Петров, певец Борис Штоколов и некоторые другие выдающиеся деятели культуры.

В 1935 году некрополь «Литераторские мостки» стал филиалом Государственного музея городской скульптуры, в ведении которого находится также музейный некрополь Александро-Невской лавры. В состав некрополя, занимающего территорию около 7,2 гектара, входит здание Воскресенской церкви (церк. Воскресения Словущего, 1783—1785 гг., арх. Л. Руска при участии И. Е. Старова). С 1952 года в храме располагается музейная экспозиция, посвященная писателям, художникам и поэтам, чьи могилы находятся на «Литераторских мостках».

В 1930-х годах с уничтоженной части Волковского кладбища и с других городских кладбищ, подлежащих сносу, на «Литераторские мостки» перенесен прах ряда литераторов и ученых, в том числе И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также Н. Г. Помяловского, А. А. Блока, И. А. Гончарова и некоторых других выдающихся деятелей.

На «Литераторских мостках» около 500 надгробных памятников, представляющих значительный исторический и художественный интерес. Среди авторов художественных надгробий такие известные скульпторы, как М. К. Аникушин, М. Л. Диллон, И. Я. Гинцбург, В. И. Ингал, М. Т. Литовченко, С. А. Черницкий, М. М. Антокольский, Л. Ю. Эйдлин, Л. В. Шервуд, М. Г. Манизер и др.

К «Литераторским мосткам» ведет Расстанная улица, названная так, скорее всего, потому, что по ней проходили похоронные процессии, а родственники и друзья прощались здесь с умершими.

К началу XX столетия южная часть территории Фрунзенского района представляла собой аграрную местность, где развивалось сельское хозяйство и животноводство. Купчино, находившееся на расстоянии трех километров от города, было большим селом. Его жители изначально занимались молочным животноводством и овощеводством. Поскольку деревня была расположена недалеко от Московского тракта, питерские купцы и крестьяне сделали ее, выражаясь современным языком, «свободной экономической зоной».

Один из первых краеведов Купчино М. В. Романовский нашел свидетельства того, что деревня эта служила своеобразной территорией, позволявшей торговым людям сэкономить на пошлинах. Крестьяне, привозившие товар в Петербург, сворачивали с прямой дороги, чтобы миновать заставу, где взимали пошлину. По проселочной дороге они попадали в Купчино и там совершали сделки с петербургскими купцами, которые тоже не прочь были сэкономить.

В начале тридцатых годов XX века здесь был создан колхоз имени Тельмана, основан полустанок Купчино на линии Витебской железной дороги, построены школа, церковь, пожарное депо. В 1974 году платформа получила свое нынешнее название – Проспект Славы.

В 1960-е годы южная часть Фрунзенского района стала массово застраиваться жильем и спустя 20 лет превратилась в огромный жилой массив, получивший название Купчино.

Жилой квартал между улицами Фучика и Димитрова в основном застроен «хрущевками». Южнее, между улицами Димитровской и Балканской, в 1980–1990-е годы по единому плану построены более современные дома (панельные, 137-й серии) с редким вкраплением «хрущевок».

Сегодня во Фрунзенском районе активно ведется строительство нового жилья эконом-класса.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Парк интернационалистов (Славы пр., ст. м. «Ломоносовская»). Парк находится между проспектом Славы, Южным шоссе и Будапештской и Софийской улицами. Он был заложен в конце XX века в память о воинах, погибших в Афганистане. На территории парка расположена система небольших искусственных озер с довольно чистой и прозрачной водой, в которой водится рыба. Здесь же воздвигнут храм в честь Георгия Победоносца.

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Центральный музей Октябрьской железной дороги (Обводного канала наб., 114, ст. м. «Балтийская»).

· «Литераторские мостки», музей-некрополь, входит в музейный комплекс Государственного музея городской скульптуры (Расстанная ул., 30, ст. м. «Обводный канал»).

· Музей инструмента СПб (Софийская ул., 14, ст. м. «Ломоносовская»).

· Музей отечественной киноаппаратуры Университета кино и телевидения (Бухарестская ул., 22, ст. м. «Волковская»).

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Кинотеатр «Балканы» (Будапештская ул., 102, ст. м. «Купчино»).

· Кинотеатр «КАРО фильм – Варшавский экспресс» (Обводного канала наб., 118, РТК «Варшавский экспресс», ст. м. «Балтийская»).

· Кинотеатр «Кронверк Синема Балканский» (Балканская пл., 5, ТЦ «Балканский», ст. м. «Купчино»).

· Кинотеатр «Синема Стар» (пересечение улиц Салова, Белградской и Фучика, ТРЦ «РИО», ст. м «Волковская»).

· Кинотеатр «Факел» (Софийская ул., 44, ст. м. «Электросила»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Детский кинотеатр «Чайка» (Купчинская ул., 1/5, ст. м. «Купчино»).

· Детский ледовый театр (Лиговский пр., 148, ст. м. «Лиговский проспект»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАК ДОБИРАТЬСЯ: станции метро «Невский проспект», «Адмиралтейская», «Гостиный Двор», «Достоевская», «Владимирская», «Маяковская», «Площадь Восстания», «Лиговский проспект», «Чернышевская», «Площадь Александра Невского».

География

Центральный район Санкт-Петербурга расположен в основном на материковой части, но некоторые его территории находятся на островах Адмиралтейском, Безымянном, Спасском и Монастырском. С севера, востока и юга границы его проходят по воде – реке Неве и Обводному каналу, – а на западе у него сухопутные границы с Адмиралтейским районом по Гороховой улице, Загородному проспекту и Звенигородской улице с выходом к Обводному каналу. Водоемы района: реки Нева, Мойка, Фонтанка, каналы Обводный и Грибоедова.

Территория района составляет всего лишь 1,2% общегородской площади (17,12 кв. км), а по плотности населения Центральный район занимает первое место в городе. В нынешних границах он существует с 1994 года и включает в себя исторические части: Адмиралтейскую, Казанскую, Литейную, Рождественскую и Александро-Невскую («частями» в Петербурге VIII—XIX веков называли районы города).

Главные магистрали района – проспекты Невский, Литовский, Литейный, Суворовский, Загородный; улицы Восстания, Чайковского, Фурштатская, Некрасова, Гороховая; набережные Дворцовая, Кутузова, Робеспьера, Синопская, р. Фонтанки, р. Мойки, Обводного канала, Грибоедова канала. Большая их часть входит в городскую охранную зону как памятник архитектуры, где новое строительство ограничено или запрещено.

По Неве... Вид на Дворцовую набережную

Исторические метаморфозы

Центральный район – исторический центр города, который формировался на протяжении двух с половиной веков. В XVIII веке он располагался между Невой и Фонтанкой, а территории к востоку и югу от Фонтанки осваивались позднее – во второй половине XIX века. Затем границы города дошли до Обводного канала, и в XX веке стали расширяться дальше. Какие изменения происходили на территории, считавшейся «придворной», можно посмотреть по годам царствования Петра Великого и его преемников, воспользовавшись книгой В. Н. Авсеенко «История города С.-Петербурга в лицах и картинах 1703–1903».

Фонари на Дворцовой

С 1712 года, когда стало ясно, что новому городу отводится роль столицы государства, началась быстрая и планомерная застройка улиц, площадей и набережных.

В 1713 году последовал указ, которым все лица, причисленные к царскому двору, обязывались безотлучно жить в Петербурге и строить там дома. Петр был недоволен сроками и результатами строительной деятельности в столице и запретил по всей России (кроме Петербурга) возведение каких бы то ни было каменных построек. Все каменщики высылались на берега Невы.

Центром Петербурга при Петре I был укромный Литейный дворец у истока Фонтанки в Летнем саду. Вверх по Неве от него был построен Литейный дом, за ним, к Смольному, находились дворцы наследника и царевны. Ближе к Царицыну лугу (Марсову полю) помещались Немецкая и Греческая слободы.

В это же время (в 1720 г.) на противоположном конце Большой першпективы (так тогда назывался Невский проспект) Петр I закладывает Александро-Невский монастырь.

После смерти Петра Первого началось повальное бегство из Петербурга людей всех званий и сословий – город опустел наполовину, и в 1729 году Петр II, хоть сам и недолюбливал новую столицу, вынужден был повелеть силой вернуть разбежавшихся людей торгового и ремесленного звания с женами и детьми и «взять с них подписку под страхом отобрания всего имущества и ссылки на каторгу» не выезжать из Петербурга.

В царствование Анны Иоанновны оба берега Фонтанки вошли в Центральную часть: там строились уже не дачи, а городские дома. Пограничной городской чертой считался Загородный проспект и Николаевская улица (теперь – улица Марата). Но и за этой чертой – до самого Смольного и Александро-Невской лавры – строились, несмотря на болотистые почвы. Большую часть этой местности откупил Миних, взявшись осушить ее своими средствами.

Во времена Елизаветы, известной любительницы роскоши, Невский проспект украсился Аничковым дворцом, став лучшей улицей в городе. Дома на Невском были, в основном, двухэтажные, и перед каждым обустраивался палисадник, так что вся улица летом утопала в зелени. 1 мая 1747 года было назначено последним сроком для сноса старых домов или приведения их в порядок по утвержденному плану. При императрице Елизавете Петровне Петербург приобретает пышность благодаря гению архитектуры барокко Б. Ф. Растрелли. Большинство его творений украшают Центральный район. Это Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский дворцы, Смольный монастырь.

Елизавета Петровна скончалась в 1761 году. Ей наследовал племянник ее Петр III – сын голштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и старшей дочери Петра Первого Анны. В этом же году он въехал в здание нового Зимнего дворца, ставшего с тех пор главной императорской резиденцией.

Строгановский дворец. Вид с Мойки

После Петра III на престол взошла его жена – Екатерина Алексеевна. В начале ее правления численность населения Петербурга была около 60 тысяч, причем половину составляли военнослужащие. А к концу ее царствования число жителей Петербурга выросло в три раза. Соответственно вырос и город: его строениям стало тесно в старых границах. Местность за Фонтанкой уже считалась загородной. Здесь располагались дачи и стояли болотистые леса. При Екатерине II в Петербурге трудилась целая плеяда великих зодчих: А. Ринальди создает Мраморный дворец и костел Св. Екатерины; Ю. Фельтен – Малый Эрмитаж, ограду Летнего сада; И. Стасов – Таврический дворец, Троицкий собор; А. Воронихин – Казанский собор; Д. Кваренги – Эрмитажный театр, колокольню церкви Владимирской Божией Матери.

В декабре 1762 года был издан указ об учреждении «Комиссии для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы». Комиссия должна была приостановить рост границ города вширь и уплотнить застройку его центральных частей, избавившись от пустырей и топей.

Уже упоминавшийся В. Н. Авсеенко пишет: «...домовладельцы захватывали большие участки земли, оставляли их наполовину пустыми... Из-за этого по улицам тянулись среди редко стоящих зданий жалкие и длинные заборы – город расползался вширь, не застраиваясь как следует внутри, и производил впечатление бедного и пустынного».

Комиссия стала требовать, чтобы на главных улицах дома строились непременно каменные, и притом 2–3-этажные. А поскольку в России привыкли строиться в один этаж с просторными дворами, не дорожа местом, этому указу сопротивлялись. Тем не менее чиновники, назначенные Екатериной, службу свою знали, и сопротивление было сломлено.

В 1779 году был достроен вчерне Мраморный дворец на Дворцовой набережной, который Екатерина II купила у наследников графа Орлова и впоследствии передала в собственность своего второго внука, великого князя Константина Павловича.

Екатерина выкупила у казны и Таврический дворец, построенный князем Потемкиным, а после его смерти в 1792 году отошедший в казну. Екатерина поручила архитектору Старову перестроить и украсить здание. В последние годы своей жизни она любила проводить здесь весну и осень. Дворец отличался такой сыростью, что в залах из-под колонн проступала вода. Дело в том, что при Потемкине к Таврическому дворцу от Невы шел «гаванец», или ковш, – для захода малых судов прямо к парадному въезду.

Екатерина приказала обвести все здание выложенной камнем сточной трубой, и с тех пор сырость прекратилась. В середине XIX века на месте ковша, который, естественно, засыпали, была сооружена первая в Петербурге водонапорная башня.

При Екатерине Второй началась постройка здания Императорской Публичной библиотеки по проекту архитектора Соколова. Строительство было завершено при Александре Первом.

Фрагмент ограды Летнего сада

Российская национальная библиотека (бывшая Императорская Публичная)

Во время царствования Павла Первого по проекту архитектора Бренны был построен Михайловский замок, названный так потому, что домовая церковь была освящена во имя архангела Михаила. А с 1819 года здание занимало Главное инженерное училище – отсюда и новое название замка – Инженерный. Он был заложен в феврале 1797 года на месте Летнего дворца на Фонтанке, в так называемом третьем Летнем саду. Пятигранная каланча, которую мы видим сегодня при здании Думы на Невском проспекте, тоже выстроена при императоре Павле.

Михайловский замок. Архитектурный памятник, завершающий собою историю петербургского зодчества XVIII века. После убийства в нем императора Павла I два десятилетия находился в запустении

Вид на Дворцовую площадь и арку Генерального штаба

В царствование Александра I было закончено несколько масштабных архитектурных проектов: в 1811 году завершено строительство Казанского собора на Невском проспекте; в 1812-м – здание Императорской Публичной библиотеки, украшенное по главному фасаду колоннами и статуями греческих мудрецов.