Текст книги "Яхтинг: Полное руководство"
Автор книги: Джефф Тогхилл
Жанр:
Спорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
УХОД ЗА ЯХТОЙ
Мало кто получает удовольствие от грязной работы, необходимой при уходе за яхтой; большинство людей склонно посвящать время гонкам или путешествиям или получать положительные эмоции от пребывания на борту. К сожалению, окружающая среда оказывает неблагоприятное воздействие на лодки, поэтому за ними нужно постоянно ухаживать, чтобы они сохраняли привлекательный внешний вид. Солнце, ветер и морская вод< разрушают окрашенные поверхности, затуманивают блеск стеклопласть ка, который обычно не требует забот. Любой владелец яхты признает, что нет ничего хуже, чем судно в плохом состоянии, будь то океанская гоночная яхта или швертбот. Одними лодками нужно заниматься больше, другими меньше – это зависит в основном от материала, из которого они изготовлены, их возраста и состояния.
Лодки, стоящие на якоре в любую погоду, разрушаются быстрее, чем яхты, перевозимые на трейлере, которые вытаскивают на берег и держат в укрытии. За яхтой нужно ухаживать круглый год, этим нельзя пренебрегать. Судно, о котором постоянно заботятся, будет сохранять товарный вид гораздо дольше, чем то, которое подвергается разрушительному воздействию неблагоприятных факторов, за которым ухаживают от случая к случаю.
Основную часть ремонтных работ стоит оставить корабельному плотнику, а постоянную заботу о сохранении внешнего вида яхты может взять на себя команда, особенно зимой, когда лодка используется меньше.
Деревянный корпус
Деревянные яхты требуют гораздо больше внимания и ухода, чем стеклопластиковые; стальной корпус может потребовать еще больше работы, чем деревянный или стеклопластиковый.
Очистка
Обычно деревянные лодки покрывают лаком или краской. При условии, что окрашенная (или лакированная) поверхность не имеет глубоких вмятин или других повреждений, мелкие царапины можно удалить с блестящей поверхности теплой мыльной водой или мягким моющим средством. Для более серьезных отметин потребуются более сильные моюшие средства или мастика, но нужно быть уверенным, что эти средства не повредят краску и не оставят разводов на блестящей поверхности, испортив внешний вид корпуса. Однако, если работа выполняется осторожно, небольшие участки можно привести в порядок, используя краску или лак в аэрозольной упаковке для восстановления первоначального вида. Для трудновыводимых пятен, а также в местах, где повреждено покрытие, понадобится наждачная бумага, сухая и мокрая, но она неизбежно поцарапает глянцевую поверхность, и ее придется восстановить с помощью распылителя. Если это не поможет, возможно, потребуется красить весь корпус заново.
Заплаты
Если дерево повреждено под слоем краски, нужно сначала его отремонтировать, а потом красить. При серьезных проблемах, возможно, понадобится удалить пострадавшие куски дерева и заменить их новыми, для этого нужны знания и опыт корабельного плотника.
На выемки, трещины и небольшие повреждения можно поставить заплаты из наполнителя эпоксидного типа. Их обычно выпускают в виде двух упаковок, использовать которые нужно сразу после смешивания. Наполнитель наносят на трещины и дыры плоским ножом для шпатлевки и разглаживают заподлицо с поверхностью. Когда он затвердеет, это место можно обработать наждачной бумагой и покрыть краской.
Окраска
Секрет качественного окрашивания заключается в подготовке поверхности. Это относится и к нанесению первого слоя краски, и к ремонту уже окрашенных поверхностей. На некрашеной деревянной поверхности нужно сначала зашпатлевать все дырки, трещины и неровности, потом обработать наждачной бумагой и покрыть грунтовкой. Некоторые изготовители краски утверждают, что грунтовка не нужна, но морская вода относится к агрессивным средам, поэтому мы советуем грунтовать некрашеное дерево перед нанесением краски.
Затем по очереди наносят первый и второй слой краски, каждый обрабатывают мелкой наждачной бумагой, мокрой и сухой. Хотя каждая обработка наждачной бумагой ухудшает внешний вид поверхности, этот процесс является самой важной стадией окраски, когда требуется высокое качество работы. Без обработки каждого слоя наждачной бумагой последнее покрытие не будет зеркально блестеть, и лодка не будет выглядеть наилучшим образом.
На уже окрашенных поверхностях перед применением грубой наждачной бумаги нужно удалить чешуйки и отстающую краску, чтобы создать прочную основу для нового слоя. Потом следует провести обработку мелкой наждачной бумагой, тогда поверхность будет пригодна для окрашивания; после нанесения каждого слоя используется мокрая и сухая наждачная бумага, как описано выше.
Грунтовка, скорее всего, не понадобится, если краску не снимали до чистого дерева, но последующее нанесение слоев и обработку наждачной бумагой каждого из них нужно выполнять так же тщательно, как для первоначальной окраски.
Распыление краски безусловно дает лучшие результаты, но подготовительные работы нужно проводить в большем объеме, и квалификация должна быть выше, чем для окраски кистью. Если краска распыляется не специалистом, результат может быть ужасным не только для самой поверхности, но и для всего вокруг. Полное обновление краски на корпусе лучше поручить специалисту по распылению в мастерской, хотя это и дорого.
Корпус из стеклопластика
Иногда корпус из стеклопластика окрашивают, но чаще он приобретает блеск от геля, наружного слоя смолы, получаемого при изготовлении стеклопластика. Он распыляется на внутреннюю сторону полированной поверхности матрицы перед изготовлением лодки, затем, когда ее вынимают из матрицы, блеск с ее поверхности переходит на наружную сторону корпуса яхты. Если гель не наносится, изготовитель окрашивает корпус судна.
Очистка
Очистка поверхности, покрытой слоем геля, похожа на очистку окрашенного корпуса. Однако проводить ее нужно более тщательно, чтобы не повредить блестящую поверхность, потому что восстановить участок, потерявший блеск, очень трудно.
В отличие от окрашенной поверхности стеклопластика, гелевое покрытие очень трудно восстанавливать распылением на отдельных участках, почти наверняка оно будет выглядеть заплатанным, неважно, от чего – очистки или нанесения последнего слоя краски.
Теплая мыльная вода или мягкое моющее средство хорошо очищают поверхность стеклопластика. Некоторые запатентованные мастики для стеклопластика также годятся, но будьте осторожны, применяя жесткие средства, в том числе некоторые мастики, потому что можно очень легко стереть тонкий блестящий слой и оставить мутное пятно. Любое средство лучше опробовать сначала на небольшом участке.
Иногда гелевый слой делают цветным, такая поверхность может выцвести под солнцем.
С течением времени загрязнение воды и морская растительность оставляют пятна на подводной поверхности корпуса и приводят к потере цвета. Их можно удалить с помощью мастики, но в большинстве случаев первоначальный внешний вид удается восстановить только путем нанесения свежего слоя краски, чаще всего используется полиуретан. Потребуется заново полностью окрасить лодку, поскольку попытки восстановить отдельные участки приведут к тому, что корпус будет выглядеть заплатанным.
Заплаты
Самые частые небольшие повреждения поверхности корпуса из стеклопластика – это царапины, в которых гелевое покрытие отслаивается или нарушается, обнажая внутреннюю структуру. Если царапина неглубока, не глубже самого слоя геля, можно сделать заплату из наполнителя (смолы), затем обработать участок наждачной бумагой и покрыть краской. Если пострадала внутренняя структура, возможно, понадобится восстановить ее стекловолокном, в форме из стекломата или стеклорогожи, и смолой. Это нетрудно, только нужно проследить, чтобы работа была выполнена вровень с остальной поверхностью. Если после обработки наждачной бумагой щербины все же остались, нужно воспользоваться смоляным наполнителем, потом – мокрой и сухой наждачной бумагой и распылить краску для получения окончательного блеска.
Трещины, сколы и прочие небольшие повреждения также можно залить наполнителем, а потом обработать аналогичным образом.
Серьезные повреждения, в том числе структурные, скорее всего, потребуют помощи профессионалов; яхту придется везти в док.
Вода может проникнуть в пространство между гелевым покрытием и слоем стеклопластика; это явление называется осмосом; для его устранения также нужен специалист.
Окраска
Некоторые владельцы яхт покрывают восстановленные участки гелем, чтобы придать им прежний блеск, но большинство предпочитает полиуретановые краски. Любителям нелегко нанести гелевое покрытие, а полиуретан мало отличается от обычных бытовых красок, любой умелец справится с ним относительно легко.
Если поверхность окрашивается в первый раз, тогда лучше всего использовать комплект товаров одной компании, от грунтовки до наружного покрытия; применение разных марок может привести к неожиданным результатам. Многие профессиональные изготовители лодок пользуются полной международной системой красок для яхт, включающей Interffll 835, Interpreted, Perfection Undercoat, Reaction Undercoat и Interspray 900.
Уход за такелажем
Для изготовления большей части стоячего такелажа используются тросы из нержавеющей стали специального назначения (для моря), которые не требуют ухода. Они очень прочны, не подвержены коррозии, но при частом использовании может наступать состояние усталости металла, тогда такелаж изнашивается очень быстро. Важно следить за такелажем наверху, проверять, нет ли ржавых или разорванных стренг, они служат признаком появления проблем. Нужно контролировать состояние такелажа регулярно; если одна из вант или штаг оторвется, то упадет мачта и последствия могут быть крайне серьезными.
Талрепы (такелажные винты) нужно смазывать, пропускать закрепляющий трос вокруг них для предотвращения раскручивания, когда такелаж с подветренной стороны ослаблен.
За мачтой следует наблюдать в течение всего сезона, чтобы не сомневаться, что с ней все в порядке и не следует ожидать неприятных сюрпризов во время летнего периода гонок и путешествий. Ее полностью демонтируют и проверяют зимой вместе с остальным такелажем.
Бегучий такелаж мягче, чем стоячий, он чаще изгибается под острым углом на шкивах на топе мачты и на палубе, где прежде всего появляются признаки износа и разрыва. Фалы принимают на себя большую часть напряжения, при проверке снастей начинать нужно с них, особенно если паруса выбирают с помощью лебедок.
Синтетические тросы иногда используют для фалов и всегда – для шкотов, с течением времени они могут проявлять признаки износа и потертости, но редко рвутся неожиданно. При условии, что их заменяют по истечении срока службы, синтетические тросы доставляют мало хлопот при обычном хождении под парусом.
Закрутка стакселя
Вертлюг подвергается износу и деформации
Паруса
На парусном судне они являются, возможно, самой уязвимой снастью. На их долю приходится много повреждений, они часто требуют внимания. После тяжелого перехода разумно проверить поверхность и края каждого паруса. «Лучше вовремя сделать один стежок, чем потом – девять» – эта поговорка особенно справедлива именно для парусов. Кроме сильных ударов в ненастье, трение такелажа о парус также нарушает строчку. То, что начинается с маленького разрыва, очень быстро пойдет по всему полотну паруса, если не спохватиться вовремя.
Очень уязвимым участком является задняя шкаторина, поскольку она часто хлопает, когда ослабляют грот при порывистом ветре или, в случае со стакселем, когда шкот выбран неправильно.
Выкройка паруса очень сложна, поэтому любую починку должен выполнять квалифицированный мастер; эта работа не под силу бабушкиной швейной машинке!
Ткань паруса имеет тенденцию вытягиваться с течением времени, на парусе появляется «пузо», что усиливает заполаскивание и увеличивает напряжение на швы. Исправить это нельзя; если ткань паруса вытянулась, то мастер мало что может сделать, чтобы восстановить первоначальную форму; скорее всего, понадобится новый парус.
Потертые участки можно укрепить дополнительным куском ткани (некоторые изготовители парусов заранее укрепляют паруса в местах вероятного трения).
Паруса после использования нужно правильно складывать, это не только сохранит их форму в будущем, но и уменьшит износ ткани. Паруса для гонок следует всегда аккуратно складывать, их нельзя оставлять на гике или сворачивать вокруг форштага.
Паруса, изготовленные из синтетического материала, обычно не гниют, но они могут покрыться грязью или пятнами, в этом случае их нужно аккуратно постирать в теплом мыльном растворе, но не в жестком моющем средстве.
Гроты, оставленные на гике, или стаксели, оставленные завернутыми вокруг форштага, нужно укрывать для защиты от непогоды, особенно в городских гаванях и дельтах рек, где химические и промышленные загрязнения вкупе с ультрафиолетовыми лучами солнца в конце концов повредят и разрушат ткань.
Подводная часть корпуса
Для того чтобы привести в порядок подводную часть килевой лодки, нужно поднять ее из воды. Швертботы и яхты, перевозимые на трейлере, можно обслуживать в гараже, но подводную часть лодок, которые весь год находятся в воде, можно осмотреть и привести в порядок только во время ежегодного подъема на стапели или песчаное место на берегу.
В холодном климате лодки можно оставлять на берегу на всю зиму, тогда будет достаточно времени для осмотра корпуса и устранения всех проблем. В более теплых районах лодки вытаскивают на берег, ремонтируют, обрабатывают необрас-тающей краской и спускают обратно на воду.
Работа на стапеле
Для предотвращения обрастания дна судна и, соответственно, уменьшения его скорости на подводную поверхность наносят специальный состав, а для этого надо поднять лодку на стапели. Когда корпус поднимают из воды и устанавливают на спусковые салазки, с него можно счистить водоросли, кораллы и липкий ил. Это делается сначала с помощью аппарата высокого давления, затем жесткими щетками или скребками. Поверхность становится чистой, на нее можно наносить новый слой необрастающей краски.
Раньше, по традиции, в качестве активного ингредиента использовали медь, она предотвращает обрастание корпуса водорослями и ракушками, но выщелачивает краску, и сейчас ее запретили во многих европейских странах. Необрастающая краска эффективно действует в течение одного сезона, но в теплых водах, где гоночный сезон продолжается большую часть года, гоночные яхты нужно поднимать из воды чаще, чем один раз в году, чтобы убедиться, что корпус не оброс, ведь это может повлиять на мореходные качества. Для гоночных и прогулочных яхт изготавливают разные необрастающие краски.
После нанесения состава яхты сразу спускают на воду, в противном случае он высохнет и потеряет эффективность.
Кренгование
Если рядом нет стапелей или подъемного устройства, например на отдаленных островах, лодку приходится кренговать. Это значит, что нужно причалить к берегу во время высокого прилива на уровне дна и оставить ее до отлива, чтобы корпус можно было чистить до следующего прилива. (Нужно поставить подпорки, чтобы корпус ни в коем случае не затопило во время прилива.)
Если времени для завершения ремонтных работ и нанесения нового слоя необрастающей краски до следующего прилива не хватит, процедуру придется повторить при следующем отливе.
В некоторых районах между приливами проходит много времени, но есть места, где наблюдаются приливные аномалии.
Когда лодку поднимают из воды для обслуживания, ее нужно устанавливать в люльке или на подпорках
При кренговании очень важно размещать подпорки так, чтобы корпус и киль надежно поддерживались
Обслуживание мотора
Если мотор установлен на самой лодке, содержать его в порядке нетрудно. Подвесной мотор можно отвезти в мастерскую на берегу.
Рутинное обслуживание мотора обычно заключается в смене масла в коробке передач и маслосборнике, проверке горючего, масляного и воздушного фильтров, а также контроле уровня воды в водосборнике, заглушек (для бензинового мотора) или инжекторов (для дизельного) и ремней.
Серьезный ремонт лучше поручить механикам в мастерской на стоянке.
Система охлаждения морского мотора – самая уязвимая его часть. Морскую воду обычно не используют для охлаждения больших двигателей, так как она вызывает внутреннюю коррозию, что вскоре приводит к поломке мотора. Поэтому в большинстве морских двигателей предусмотрена закрытая система циркуляции охлаждающей воды. Она установлена по-разному, чаще всего включается в систему бака водосборника или трубопровод теплопередачи, в зависимости от производства и арматуры конкретной модели мотора.
Коррозия и осмос
Когда лодку держат на причале или стоянке, она постоянно находится в соленой воде, что приводит к возникновению проблем, связанных с уходом.
Потенциальную возможность проникновения морских сверлильщиков в корпус деревянной яхты мы уже рассматривали, но есть и другие проблемы, влияющие на состояние корпуса любой лодки, даже если он сделан из стеклопластика или металла.
Главная проблема металлических корпусов – коррозия, обычно ржавчина, на корпусах из других материалов она поражает металлическую арматуру. Корпус из алюминия разъедает электролитическая коррозия, оставляя белый порошок, это особенно остро проявляется при контакте алюминия с другими металлами.
Нержавеющая сталь и монель (запатентованный коррозионно-стойкий сплав) – это единственные материалы, проявляющие устойчивость к коррозии на море. Бронза, латунь, медь и алюминий относятся к металлам, в наибольшей степени подверженным действию коррозии. Если любой из них находится в контакте с другим, например бронзовый винт устанавливают на оси из нержавеющей стали или латунную арматуру – на алюминиевой мачте, то коррозия быстро съедает один из них. Для предотвращения этого между металлами помещают изолирующие прокладки или, в случае с винтом, используется анод, чтобы отвлечь электролитическое воздействие от самого винта. Анод постепенно разрушается, но винт удается сохранить.
Осмотические явления встречаются только на лодках из стеклопластика. Проблема возникает, когда вода попадает под ламинат. Гелевое покрытие становится проницаемым, находясь в воде постоянно, и под ним образуются пузыри. Причиной может быть стеклопластик плохого качества или неправильная укладка слоев при его изготовлении. Если осмос не устранить сразу, он может привести к полному разрушению многослойной структуры и последующему расслоению корпуса. Если это случится, лодку нужно вернуть в гавань, в мастерскую, поскольку ремонт может быть продолжительным и для него потребуются навыки профессионала.
СЛОВАРЬ
Ахтерштаг – штаг, идущий от топа мачты к корме судна.
Бакштаг – курс судна относительно ветра, между галфвиндом и фордевиндом.
Бегучий такелаж – подвижный: шкоты и фалы, контролирующие натяжение, поднятие и спуск парусов.
Береговой – 1) находящийся рядом с берегом; 2) направленный в сторону берега.
Ванты – тросы, поддерживающие мачту.
Вести прокладку – отмечать местоположение лодки на карте.
Взять паруса на гитовы за середину – идти при попутном ветре с парусами на гиках, направленных в разные стороны (передний парус в одну сторону, грот – в другую).
Водоизмещение – вес или объем воды, вытесняемой плывущим судном.
Вперед – в сторону носа судна.
Вымпелы – полоски ткани, пришитые к парусу с обеих сторон, указывают воздушные потоки; используются для точной настройки парусов.
Галсовый угол (паруса) – нижний передний угол паруса.
Галфвинд – курс судна относительно ветра, при котором угол между курсом судна и направлением ветра составляет 90°.
Генуэзский парус – большой передний парус, простирающийся далеко за грот-мачту.
Гик – элемент рангоута. К нему обычно крепится нижняя шкаторина.
Гика-шкот – трос для управления гротом, обычно пропущен через несколько блоков грота.
Грот – главный парус на судне, при продольной оснастке лодки всегда направлен в сторону кормы от грот-мачты.
Держащий грунт – грунт, за который может зацепиться якорь.
Дрейф корабля в подветренную сторону – происходящий под действием ветра.
Задняя шкаторина – задняя кромка косого паруса.
Истинный ветер – скорость и направление ветра, определяемые без учета движения судна.
Кокпит – площадка в кормовой части яхты, на которой рулевой управляет румпелем, а команда работает с парусами.
Корма – задняя часть судна.
Кормовой релинг – перила в кормовой части лодки.
Корпус – основная часть лодки, то есть днище и борта.
Краспица – парная распорка по обе стороны мачты, служит для увеличения угла между мачтой и вантой и, таким образом, улучшения крепления мачты.
Крениться – наклоняться (о судне).
Крутой бейдевинд – курс судна относительно ветра, когда оно движется так круто к ветру, как только возможно.
Курс – направление по компасу, которое указывает нос лодки.
Курс яхты относительно ветра – термин (например, лавировка, движение галсами, движение при попутном ветре), означающий угол между направлением движения лодки и ветром.
Лавировка – движение под парусом против ветра, выполняется неоднократной сменой галса.
Лаг – прибор для измерения скорости лодки и пройденного расстояния.
Лебедка – приспособление для выбирания шкотов или якорных тросов.
Левентик – зона, в которой лодка останавливается или движется назад, так как она направлена прямо против ветра.
Левый борт – левая часть судна, если стоять лицом к носу.
Левый галс – яхта идет левым галсом, когда ветер дует в левый борт.
Леерная стойка – опора для лееров и страховочного троса.
Лечь в дрейф – фактически остановить судно, обычно закрепляя передний парус с наветренной стороны.
Лоция – пособие по навигации.
Мачта – вертикальный элемент рангоута для установки парусов.
Меридиан – воображаемая окружность, проходящая через Северный и Южный полюса. Меридианами называются все линии долготы.
Местоположение – местонахождение судна, определенное с помощью точных пеленгов по компасу, секстанту или другим приборам.
Мидель – максимальная ширина судна.
Монотип – лодка, построенная с соблюдением строгих правил для получения целого флота судов, имеющих одинаковую скорость.
Морская миля – единица измерения длины, равная 1852 м (607 футов).
Наблюдаемое местоположение – координаты, полученные непосредственно по объектам на карте или по секстанту при наблюдении небесных тел.
Наветренная сторона – сторона, в которую дует ветер.
Нижняя шкаторина – нижняя кромка паруса.
Нирал – трос, оттягивающий парус вниз.
Нос – передняя часть судна.
Носовой релинг – перила в носовой части лодки.
Нуль глубин (на карте) – уровень воды при самом низком отливе, относительно которого измерены все глубины, указанные на карте.
Обстенивать (парус) – выпустить парус или закрепить шкоты так, чтобы он мог поймать ветер с другой стороны.
Оверштаг – поворот лодки, выполняемый так, чтобы при смене галса она пересекла линию направления ветра носом.
Оснастка – мачта, рангоут и паруса.
Отливное течение – поток воды, понижающий ее уровень.
Относительный (вымпельный) ветер – направление ветра над палубой; рассчитывается как сумма направления и скорости истинного ветра и направления и скорости судна.
Оттяжка – трос для контроля над рангоутом или гафелем; оттяжка спинакер-гика часто служит для контроля над спинакер-гиком.
Оттяжка гика – препятствует задиранию нока гика вверх при вытравливании гика-шкота или при попутном ветре.
Пеленг – местоположение объекта, выраженное в градусах; определяется по компасу. Различают истинный и магнитный пеленг.
Передний парус – треугольный парус, установленный впереди мачты.
Передняя шкаторина – основная (ведущая) кромка косого паруса.
Погон – направляющее устройство, позволяющее регулировать шкотовый угол.
Подветренная сторона – защищенный участок судна (в стороне, противоположной направлению, из которого дует ветер).
Правый борт – правая часть судна, если стоять лицом к носу.
Правый галс – лодка идет правым галсом, когда ветер дует в правый борт.
Прибрежный – находящийся на небольшом расстоянии от берега.
Приводить к ветру – идти курсом, близким к направлению ветра.
Приливное течение – поток воды, поднимающий ее уровень от низкого до высокого.
Против ветра – нос судна направлен прямо навстречу ветру.
Рангоут – общее название мачт, гиков, реев и т. п.
Рифить – уменьшать размер (площадь) паруса.
Румпель – рычаг у руля для управления им.
Руль – подвижное подводное крыло, используемое для управления судном.
Рыскать – сворачивать в сторону от курса (под воздействием внешних сил). Лодка резко поворачивает, может накрениться под опасным углом.
Свертывать – свернуть грот и закрепить его завязками на гике, или свернуть передний парус с помощью закрутки.
Сделать галс – повернуть парусную лодку так, чтобы она носом пересекла линию направления ветра, то есть сменить левый галс на правый или наоборот.
Спинакер – большой легкий передний парус, используется при попутном ветре.
Стаксель – треугольный парус, крепится к форштагу.
Стояние (уровня) прилива – короткий период во время прилива и отлива, когда приливного течения нет.
Стоячий такелаж – неподвижный: ванты и штаги, поддерживающие мачту.
Страховочный трос – трос, закрепленный вокруг палубы, носовой или кормовой части, для обеспечения безопасного движения по палубе.
Сходный трап – главный вход во внутренние помещения, обычно через люк, ведущий к лестнице.
Счисление пути – ведение записей о взятом курсе, ветровом дрейфе, скорости и т. д. во время движения. Записи делаются, начиная с известного местоположения.
Травить – постепенно ослаблять натяжение троса или якорного каната.
Уваливать под ветер – изменять курс в сторону от ветра.
Узел – единица измерения скорости: один узел равен одной морской миле в час.
Фал – трос для поднятия парусов.
Фордевинд – 1) курс яхты, совпадающий с направлением ветра; 2) поворот судна, при котором корма пересекает линию направления ветра; продольный парус переместится с левой стороны лодки на правую или наоборот.
Шверт – доска, расположенная в щели, проходящей через середину швертбота; используется для уменьшения бокового дрейфа при движении против ветра.
Шкот – трос, прикрепленный к шкотовому углу паруса или гику, через таль.
Шкотовый угол (паруса) – нижний задний угол косого паруса, где встречаются нижняя и боковая (или задняя) шкаторины.
Шпринг – швартовы, идущие от носа к корме или от кормы к носу для предотвращения перемещений в направлении вперед-назад во время стоянки.
Штаги – тросы, прикрепленные к мачте для ее поддержки.
Якорная цепь – цепь для крепления якоря.Якорный трос – используется для швартовки или крепления судна.
