Текст книги "Как построить сельский дом"

Автор книги: Александр Шепелев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)

ОКРАШИВАНИЕ

При окрашивании возможны различные варианты отделки стен (рис. 219). Самым простым из них является вариант, когда потолок и стены окрашивают в один цвет (чаще всего в белый).

Однако лучше окрашивать их в два цвета: потолок и карниз – в белый, стены – в другой цвет. Различные краски на стыке обычно отделяют узкой полоской – филенкой – шириной от 5 до 20 мм, но такого цвета, чтобы она, подчеркивая краску стены, резко не выделялась на ней. О технике отводки филенки см. с. 362 и рис. 218. Вместо филенки можно отводить бордюр – полоску шириной от 50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а от 600 до 1000 мм – гобеленом. Часть стены ниже фриза и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 1,5 м и более. Стыки между фризом, гобеленом и панелью отделяют филенкой.

Большую роль в окрашивании играет последовательность работ. При окрашивании стен и потолка в один колер грунтуют все сразу и после высыхания грунтовки наносят краску. Если потолок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) – в другой, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем стены. Когда грунтуют сразу потолок и стены, то при окрашивании потолка и карниза белым колером стены могут забрызгаться. Если эти следы не удалить, то при нанесении колера другого цвета брызги тушуются, оставляя на поверхности более светлые полосы или пятна.

Если нет тянутых карнизов, то наверху стен (около потолка) белым колером отводят полосу шириной 100 – 150 мм и намеленным шнуром отбивают по ней линию. По этой линии отводят полосу грунтовкой и грунтуют стены, а затем в такой же последовательности окрашивают.

Рис. 219. Варианты отделки стен:

1 – общий вид стены; 2 – окраска в один колер (цвет); 3 – окраска в два колера; 4 – окраска в два кодера с отводкой филенки; 5 – окраска с бордюром; 6 – окраска с фризом; 7 – окраска с гобеленом; А – филенка; 5 – бордюр; В – фриз; Г – гобелен

Окраска может быть простой, улучшенной и высококачественной.

Простая окраска включает в себя пять операций: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее торцом доски, подмазку дефектов, грунтовку, окраску и отводку филенки.

Улучшенная окраска состоит из девяти операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, шпаклевки отдельных шероховатых мест, шлифовки подмазанных или шпаклеванных мест, вторичной грунтовки, окраски и вытягивания филенки.

Высококачественная окраска состоит из пятнадцати операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, частичной подмазки отдельных дефектов, шлифовки их, первой сплошной шпаклевки, ее шлифовки, вторичной грунтовки, шпаклевки, шлифовки, третьей грунтовки с подцветкой, окраски, окрашивания и вытягивания филенки.

Огрунтовку наносят по совершенно сухим поверхностям и хорошо растушевывают: при плохой растушевке на поверхности остаются полосы, портящие вид окраски.

Окрашивание потолка. Отремонтированный и просушенный потолок грунтуют, сушат, готовят колер и окрашивают им потолок.

Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» меньше стыков и ровнее окраска. Особенна тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где всегда возможны пропуски. Лучше всего такие места предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен. Отремонтированные и просушенные стены сначала грунтуют, затем окрашивают. Если вверху стен белым колером отведена полоса, то по ней отбивают прямую линию намеленным шнуром и по линейке небольшой кисточкой проводят приготовленным для стены колером полосу шириной 50 – 100 мм, а затем приступают к окраске стен большой кистью (окраска – по длине стен, а растушевка – по высоте).

Если необходимо, в местах стыка двух колеров проводят филенку.

Окрашивание переплетов и дверей. Сначала вырубают нагели, засмолы, сучки на глубину 2 – 3 мм и олифят эти места. На высохшую олифу наносят шпаклевку (глубокие места подмазывают два-три раза), шлифуют ее, вновь олифят и приступают к окраске поверхности. Если она шероховатая, то ее олифят полностью, шпаклюют, шлифуют, затем грунтуют и окрашивают. Торцовые стороны древесины (бруски у переплетов и дверей) окрашивать не следует.

Окрашивание оштукатуренных стен. Прежде всего осматривают стены, заделывают и зачищают дефекты, олифят, сушат и окрашивают всю поверхность. Если она недостаточно чистая, ее местами подмазывают или полностью шпаклюют, шлифуют, грунтуют шпаклевку и затем окрашивают.

Окрашивать стены надо 2 – 3 раза, причем каждый последующий слой краски наносят на хорошо высохший предыдущий (лучше через двое-трое суток). Растушевывать краску надо как можно ровнее: на брусках переплетов и дверей это делают вдоль волокон древесины, на оштукатуренных стенах – по вертикали.

Стены и двери можно окрашивать красками любого цвета, а переплеты и откосы лучше белилами.

Окрашивание полов. Для их окрашивания применяют сурик, охру или специально изготовляемую промышленностью краску. Подготовленные к окраске доски должны быть совершенно сухими и чистыми. Если полы рассохлись, их сплачивают (перестилают) или вставляют в щели рейки, укрепляя их гвоздями или клеем, а затем застругивают.

Простой способ. При этом способе полы олифят, исправляют дефекты, грунтуют их, шлифуют и после высыхания наносят первый слой краски. Второй слой наносят через трое суток, третий (если нужно) – через пять. Сушат окрашенные полы не менее недели. Затем в течение трех-четырех дней их ежедневно моют горячей водой, чтобы удалить выступающую олифу, предупреждая прилипание подошв обуви к полу.

Улучшенный способ. Возможен лишь в том случае, если доски пола совершенно не прогибаются (не ходят) и плотно пригнаны. Такой пол застругивают, олифят, устраняют дефекты, шлифуют, вновь олифят, сушат, полностью шпаклюют полумасляной или масляной шпаклевкой (1 – 2 раза), сушат шпаклевку, шлифуют и красят пол 3 раза, тщательно высушивая каждый нанесенный слой. Высушенный пол моют в течение трех-четырех дней горячей водой.

Высококачественный способ. Включает в себя те же операции, что и улучшенный, с дополнительной наклейкой ткани или марли и шпаклеванием по ней не менее 2 раз. После проолифки и сушки пол шпаклюют, свежую шпаклевку закрывают редкой тканью или марлей, туго натягивая и приглаживая ее.

После высыхания шпаклюют по ткани или марле второй, а возможно, и третий раз, шлифуют и окрашивают 3 раза.

Для окрашивания 1 м2 пола требуется: при двухразовом нанесении – 200 г краски, трехразовом – 250 – 280 г.

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Стены, а иногда и потолки вместо окрашивания оклеивают обоями, которые не только украшают (особенно цветные), но и утепляют помещение. При наклеивании обоев надо тщательно соблюдать технологию работ.

ИНСТРУМЕНТЫ

Ножницы – для обрезки кромок обоев и резки рулонов на отдельные полосы. Кисть – для нанесения клейстера. Весок – для отбивки горизонтальных и вертикальных линий. Щетка (или тряпка) для приглаживания обоев и бумаги.

МАТЕРИАЛЫ

Обои продают рулонами разной ширины, длины и плотности. Могут быть грунтованными и негрунтованными, печатными, лепковыми, тиснеными и т. д. В последнее время появились-моющиеся тонкие обои и плотные – линкруст, который после наклейки необходимо окрашивать. К обоям продают бордюры и фризы. Количество рулонов, необходимых для оклеивания комнат с высотой стен 3 му приведено в таблице 28.

Таблица 28

Количество рулонов, необходимых для оклеивания различных комнат

Площадь комнаты, м2	Длина рулонов, м, при ширине обоев 50 см				Площадь комнаты, м2	Длина рулонов, м, при ширине обоев 50 см
	7	10,5	1 12	18		7	10,5	12	18
	кол-во рулонов					кол-ва рулонов
5 – 6	9	6	4	3	17	17	И	9	6
7	10	7	5	4	18 – 19-20	18	12	10	7
8-9	11	7	6	4	21	19	13	10	7
10	12	8	7	5	22 – 23	20	14	11	8
11 – 12	13	9	7	5	24-25	21	14	13	9
13	14	10	7	5	26	22	14	13	9
14	15	10	8	6	27	23	15	13	9
15-16	16	И	8	6	28 – 29	23	16	14	10
					30	24	16	15	10

Примечания: 1. При высоте стен 2,5 м обоев берут на один рулон меньше, а при высоте стен более 3 м – на один рулон больше.

2. Если ширина обоев больше 50 см, количество их соответственно уменьшают. В этом случае измеряют общую длину стен, подсчитывают количество полотен той или другой длины и по этому расчету определяют необходимое количество рулонов.

Для подклейки под обои применяют тонкую рулонную бумагу (чаще всего газеты). Она должна быть чистой, без масляных и других пятен. Бумагу и обои приклеивают к поверхностям клей-стерами или клеями, соблюдая правила их приготовления и применения, указанные на этикетках упаковок.

Промышленность изготовляет много различных клеящих составов: синтетический клеевой состав КАШ, синтетический клей «Бустилат», эмульсию ПВА, мастику «Гумилакс» и др. Эти клеи надежно приклеивают бумагу и обои, к тому же клей КМЦ не оставляет на лицевой поверхности обоев следов. Если нет таких клеев, то можно применять клейстеры, приготовленные из муки или крахмала.

Количество материалов, необходимое на 10 м2 оклеиваемой поверхности, приведено в таблице 29.

Количество материалов, необходимое для оклеивания 10 м2 поверхности

Таблица 29

Качество обоев	Мука, г	Крахмал, г	Клей столярный, г	Вода, л	Бумага, г	Пемза, г	Обои, м2	Бордюр или фриз, пог. м
Простое	800		70-	5	710	20	11,2	3,5
Хорошее	—	900	110	5	710	20	11,2	3,5
Высшее	—	1160	150	5	710	20	11,2	3,5
Линкруст	–	1200	200	5	710	20	11,2	3,5

Клейстер готовят так. Кипятят определенное количество воды. Муку (крахмал) разводят теплой водой до получения жидкого теста, вливают его тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая до получения однородной сметанообразной массы. В горячий клейстер добавляют немного сваренного в воде столярного клея. Если в клейстере есть комки, его процеживают через частое сито. Плохо заварившийся клейстер сначала кипятят, но не на прямом огне, а в посуде с водой, и только затем процеживают через частое сито.

Горячим клейстером промазывают стены и наклеивают бумагу; обои же наклеивают на слегка теплом или холодном клейстере. В дело клейстер применяют в течение первых суток после приготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Штукатурку прочищают пемзой (шлифовальной шкуркой, мелким наждачным бруском или куском кирпича), удаляя различные шероховатости и выступающие песчинки. Затем поверхность обметают. Швы между листами сухой штукатурки заделывают шпаклевкой или гипсом, а затем зачищают. Пазы рубленых стен заделывают деревянными брусками, а затем застругивают заподлицо. Их можно также замазать известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом с добавлением песка, а затем зачистить и просушить. Деревянные поверхности стен рекомендуется оклеивать через год после их возведения и конопатки. При более ранней оклейке обои из-за осадки стен рвутся и отклеиваются.

Поверхности, окрашенные ранее клеевой (меловой) или известковой краской, очищают от нее, промывают и хорошо сушат, Если этого не сделать, обои от такой поверхности быстро отклеются.

Стены (потолки), окрашенные масляной краской, рекомендуется прочистить наждачным бруском, кирпичом или крупнозернистой шкуркой.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Подготовка обоев начинается с обрезки кромки обоев. Для этого надо сесть на стул, поднять ступни ног, положить на них рулон и обрезать кромку с правой или левой стороны. По мере обрезания кромки обои скатывают обратно в рулон (рис.220,а). Все рулоны с обрезанными кромками проверяют на однотонность (однотонными обоями рекомендуется оклеивать самые видные стены). Затем рулоны режут на полотна необходимой длины (с запасом в 50 – 100 мм, причем так, чтобы рисунок их точно совпал (рис. 220,6). При наклейке лишние части отрезают ножницами или острым ножом. Подготовленные полотна распрямляют, скатывая их в обратную сторону.

Проклеивание. Чтобы бумага или обои прочно приклеивались к поверхности, последнюю покрывают тонким слоем клейстера. Обои и бумагу можно наклеивать по высохшей или по свеженанесенной проклейке.

Наклейка бумаги. Намазанную клейстером бумагу прикладывают к поверхности, распрямляют складки и приглаживают. Тонкую бумагу наклеивают с перекрытием кромок, толстую – впритык.

Иногда обои наклеивают без подклейки бумаги. Это дешевле, затрачивается меньше труда, но качество работ хуже. Такой вариант лучше всего применять лишь при оклеивании сухой гипсовой штукатурки.

Оклейка стен. Ранее наклеенную бумагу промазывают клейстером, высушивают и только после этого приступают к наклейке. Для этого пол застилают бумагой, укладывают обои стопкой, лицевой стороной вниз, причем так, чтобы каждое верхнее полотно ложилось на нижележащее с отступом от кромки на 10 – 20 мм.

Рис. 220. Обрезка кромок обоев и их стыкование: а – обрезка; б – стыкование

Рис. 221. Оклейка обоями:

а – намазывание кистью обоев клейстером; б – складывание полотна; в – наклеивание обоев

От одного угла на расстоянии ширины наклеиваемого полотна при помощи намеленного шнура (веска) отбивают строго вертикальную линию. Первое полотно намазывают клейстером, причем сначала промазывают кромки, затем середину, потом опять кромки. Обычно клейстером полотна намазывает один человек, но иногда ему помогает другой рабочий (рис. 221,а). Намазанное полотно рабочий складывает, как показано на рисунке 221,6, и подает его стоящему на табурете или столе. Тот берет верхний конец полотна рисунком к себе и распускает его; стоящий же на полу берет нижний конец. Затем полотно слегка натягивают, прикладывают кромкой к отбитой линии и приглаживают тряпками или щетками, начиная от середины с переходом к краям, следя за тем, чтобы не было морщин и пузырей.

Можно приглаживать обои через уложенную на них бумагу (рис. 221,в). Образовавшиеся под обоями пузыри прокалывают иглой, а места эти приглаживают.

Точно так же приклеивают второе полотно, добиваясь совпадения рисунка, за ним третье и т. д. При оклейке угла полотно должно перекрывать его на 30 – 50 мм, целым полотном угол оклеивать не следует.

В таком же порядке оклеивают следующую стену и т. д. Затем нарезают 2 – 3-метровые куски бордюра (или фриза) и наклеивают их на стены. Лучше всего бордюр наклеивать вдвоем, отбив предварительно линию наклейки.

При подборе бордюра или фриза надо стремиться к тому, чтобы они по цвету гармонировали с обоями и украшали комнату.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, снижение конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле немалую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.

ИНСТРУМЕНТЫ

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кроме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине и ломается стекло.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или замшей и кладут в футляр.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Для остекления необходимы стекло, замазка, шпильки или проволока.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор,,пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на один-два дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Таблица 30

Количество материалов, необходимых для приготовления 10 кг замазки, кг

Материал	Замазка
	меловая	белильная	свинцово-суриковая	железно-суриковая
Олифа	2	1,8	1,6	1,4
Мел молотый	8	6	6,4	6,8
Белила свинцовые сухие	—	2,2	—	—
Сурик свинцовый сухой	—	—	2	—
Сурик железный сухой				1,8

Среднее количество материалов для приготовления 10 кг замазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца – в таблице 31.

Таблица 31

Необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца, кг

Замазка	Способ вставки стекла
	на двойной замазке при размере фальцев, см			на штапиках
	до 1X1,5	от 1X2 до 1,5X1,5	до 1,5X2
Меловая	1,5	1,53	2,3	0,3
Белильная	1,61	2,14	3,22	1,26
Железно-суриковая	1,73	2,3	3,45	1,35
Свинцовая суриковая	2,01	2,68	4,03	1,58

Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15 – 20-миллиметровые, гвозди.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1 – 1,5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. 1 кг такой проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

РЕЗКА И РАСКРОЙ СТЕКЛА

Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло надрезано плохо, то для увеличения глубины реза с обратной (нижней) стороны по нему простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом.

Рис. 222. Резка и ломка стекла

Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.

Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шириной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шириной 200 мм можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. д.

Размер стекла должен быть на 3 – 5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине – 600 мм, по ширине – 400 мм; стекло вырезают длиной 595 – 597 мм и шириной 395 – 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

ВСТАВКА СТЕКЛА

Стекла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапиках. Переплеты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухими, фальцы их проолифлены (можно проолифить и все переплеты).

К вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует помнить, что к непроолифленной древесине замазка плохо пристает и быстро отваливается.

Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку в кружок, ее берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 – 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают шпильку. Затем шпильку приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской легкие скользящие удары (рис. 224). Забивают шпильку настолько, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. 225). Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны. Шпильки располагают через 300 – 400 мм одна от другой.

Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета.

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3 – 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, чтобы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.

Вставка на штапиках. Штапики – это деревянные брусочки разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета или выступать из-за них на 2 – 3 мм. Штапики не только удерживают стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шурупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний лучше на замазке (рис. 226).

Рис. 223. Раскрой стекла Рис. 224. Загибание шпилек и их забивка

Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 – стекло; 2 – постельная замазка

Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 1 – постельная замазка; 2 – стекло; 3 – штапик; 4 – шуруп