Текст книги "Как построить сельский дом"

Автор книги: Александр Шепелев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)

СУШКА ПЕЧЕЙ

Прочность печной кладки во многом зависит от сушки.

Сложив печь, надо открыть все дверцы, вьюшки, поддувала и оставить все в таком положении примерно на неделю (можно и больше). Затем в печь кладут столько топлива, чтобы оно слегка нагрело ее (возможно дымление). Во время топки и после нее все дверцы печи должны быть открыты. Эту операцию повторяют в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива. Сушка считается законченной, если на наружной поверхности печи не останется сырых мест, а на вьюшке (задвижке) – следов влаги. Только после этого можно приступать к обычной топке.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение мер противопожарной безопасности является одним из главных требований при кладке печи.

Чем дальше стоит печь от сгораемых конструкций, тем безопаснее она в пожарном отношении. Не разрешается ставить печь вплотную к стенке; расстояние между ней и не защищенной от возгорания конструкцией (отступкой) должно быть 380 мм, считая от дыма, а защищенных от возгорания – 250 мм.

Иногда «отступку» для красоты закрывают с боков стенками. В этом случае вверху и внизу стенок делают решетки для циркуляции теплого и холодного воздуха.

Рис. 194. Изоляция деревянной сгораемой стенки кирпичом:

1 – щит из досок; 2 – войлок; 3 – проволока; 4 – кирпич; 5 – фундамент печи; 6 – отступка

При слишком близком расположении печи к сгораемым стенам на них делают специальные, хорошо изолированные дополнительные стенки из деревянных щитов, ширина и длина которых равна ширине и длине печи. Щиты к стене крепят не гвоздями, а крючьями, причем так, чтобы они скользили по стене и не мешали ее осадке. Навешанные щиты обивают двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе, и облицовывают кирпичом (на ребро). Чтобы кирпич прочнее держался на растворе, его крепят гвоздями и оплетают проволокой (гвозди не должны выходить за толщу щита). Можно также нарезать из кровельной стали шайбы квадратного сечения размером 15X15 или 20X20 мм и гвоздями на шайбах закрепить каждый кирпич по длине в двух-трех местах, а затем оштукатурить любым раствором (но лучше известковым или известково-гипсовым) (рис. 194).

Если печь стоит не ближе 250 мм от стены, поступают так. Один слой войлока полностью смачивают в глиняном растворе и крепят к щиту. Второй слой смачивают только с одной стороны и крепят его этой стороной к ранее набитому войлоку. Затем войлок обивают дранью или затягивают сеткой и оштукатуривают слоем известково-гипсового или цементного раствора толщиной не менее 30 мм.

Можно положить три-четыре слоя войлока, смоченных в глиняном растворе, и закрыть их кровельной сталью, а затем окрасить ее.

Во всех случаях кромки войлока должны быть закрыты.

Пол в «отступке» изолируют кирпичом, цементным раствором, керамическими плитками или другими несгораемыми материалами.

Пространство между печью и несгораемыми стенами иногда заделывают кирпичом, бетонными, гипсобетонными, гипсовыми и другими несгораемыми плитами. Можно сделать также каркас и забетонировать его. Однако весьма желательно в них устроить продухи для вентиляции.

Перед каждым топливником следует положить войлок, пропитанный глиняным раствором, покрыть его кровельной сталью и прибить ее.

ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ СТОРОН ПЕЧИ

Красиво отделанная лицевая поверхность печи украшает помещение. Лучшим отделочным материалом считаются изразцы или цветные глазурованные плитки.

Изразец (кафель) – это своего рода коробка, глазурованная с одной стороны, в которую закладывается кирпич. В бортах изразцов имеются отверстия, за которые они крепятся проволокой в швах кладки.

Облицовка изразцами проводится только в процессе кладки печи и требует высокого мастерства, так как изразцы приходится сортировать по цвету, размеру, притачивать, притирать края, пилить и т. д.

Облицовка печей обычной керамической плиткой не дает положительных результатов: глазурь на них трескается, они раскалываются и быстро отваливаются.

Самым.простым и доступным способом отделки печей является оштукатуривание.

При оштукатуривании можно использовать разные растворы. Самые простые и доступные из них – глиняные и известковые. Если первые недостаточно крепко держатся на поверхности печи, то вторые значительно прочнее и служат длительное время.

Растворы для оштукатуривания печей можно армировать мелким асбестом VI или VII сорта, который хорошо связывает раствор.

Хорошо зарекомендовали себя растворы из нижеперечисленных материалов следующих составов:

Состав I. 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину и известковое тесто разводят водой до сметанообразного состояния, смешивают, процеживают на частом сите. Асбест и песок смешивают вместе, просеивают, отмеривают нужные порции материалов и все смешивают вместе до полной однородности.

Состав II. 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину разводят водой до сметанообразного состояния, процеживают на частом сите. Цемент, песок, асбест смешивают вместе и просеивают. Отмеривают порции материалов и все перемешивают.

Состав III. 6 частей гипса, 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0,2 части асбеста. Известковое тесто разводят водой до сметанообразного состояния и процеживают. Асбест и песок смешивают вместе и просеивают. Затем добавляют известковое тесто и все еще. раз перемешивают. Берут небольшое количество гипса (1 часть), смешивают его с водой до сметанообразного состояния, добавляют туда 3 – 3,5 части приготовленного раствора, тщательно все перемешивают и быстро (за 3 – 5 мин) наносят на поверхность печи.

Состав IV. 1 часть глины, 1 часть известкового теста и 4 части песка. Глину и известковое тесто разбавляют водой до сметанообразного состояния, процеживают на сите, смешивают вместе и добавляют туда просеянный песок, тщательно все перемешивая.

Оштукатуривают печь только тогда, когда -она полностью высохнет, а ее поверхность будет соответствующим образом подготовлена.

Подготовка состоит в том, что всю глину с лицевых сторон печи тщательно удаляют, швы расчищают на глубину не менее 10 мм. Чтобы раствор лучше удерживался на поверхности печи, ее рекомендуется затянуть сеткой с ячейками не реже 15X15 мм. Сетку туго натягивают и крепят к кладке гвоздями (длиной не более 100 мм) и шайбами, забивая их в швы. Еще лучше при кладке печи в швы заложить (на расстоянии 100 – 150 мм) куски проволоки и на них закрепить сетку.

После этого затапливают печь. Как только ее стенки хорошо нагреются, приступают к оштукатуриванию. Сперва печь хорошо смачивают водой, готовят сметанообразный раствор и наносят первый (сплошной) слой. Как только он немного отвердеет («схватится»), начинают наносить второй слой этого же раствора. На второй слой наносят третий и т. д., пока общая толщина штукатурки не достигнет 10 – 15 мм. Последний слой раствора хорошо разравнивают и по мере его схватывания затирают.

Если на высохшей штукатурке появятся трещины, их смачивают водой, замазывают раствором и затирают.

После этого приступают к окрашиванию.

Совершенно сухую штукатурку можно окрашивать известковыми или клеевыми (меловыми) красками или составами, процеженными на частом сите.

Из извести лучше всего применять кипелку, загасив ее в снятом молоке, или развести молоком известковое тесто. Молоко закрепляет известь, и окраска не отмеливается (не пачкает). Если нет молока, то тесто можно развести водой, добавляя 75 – 100 г соли на ведро состава (соль также закрепляет известь).

Окрашивать печь следует два раза: сначала – поперек стенки, а после высыхания первого слоя краски – вдоль стенки (от пола к потолку). Чем ровнее и более тонкими слоями наносят краску, тем лучше и чище получается окрашенная поверхность.

Мел разводят или молоком, или водой, добавляя в нее столярный клей (можно мучной или крахмальный клейстер). Следует, однако, помнить, что от избытка клея (клейстера) краска может трескаться и отходить от поверхности пленкой.

Окрасочные составы можно слегка подсинить, добавляя в них предварительно разведенную в воде синьку (ультрамарин).

Синька удаляет желтизну мела (извести), и краска становится белее.

Штукатурка из глиняного раствора при окраске под кистью тушуется. Чтобы избежать этого, применяют жидкий известковый состав, который сначала наносят в два-три слоя, легко нажимая на кисть, а затем окрашивают обычным составом.

ВИДЫ ПЕЧЕЙ И ИХ КОНСТРУКЦИИ

Для обогрева помещений и варки пищи или только для обогрева нужны печи разной теплоотдачи, размера, конструкции и форм.

Одной печью можно обогреть четыре комнаты, две из которых в этом случае должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают три комнаты, из которых одна проходная. Чем на большее количество комнат рассчитана печь, тем больше ее размеры. При расчете размера печи на одну или несколько комнат учитывают теплопроводность материала кладки, перекрытий, перегородок, ориентацию комнат на юг, север и т. д., количество окон, оштукатурен дом или нет, сколько раз в сутки будет топиться печь и т. д. Пользуясь данными таблицы 26, можно определить размер печи для отопления дома с высотой комнат до 3 м в центральной климатической зоне страны.

Таблица 26

Размер поверхности печи в зависимости от размера и конструкции дома

Размер помещения, м2	Поверхность печи, м2, для помещения
	неуглового	с одним углом	с двумя углами	прихожей
8	1,25	1,95	2,1	3,4
10	1,5	2,4	2,6	4,5
15	2,3	3,4	3,9	6
20	3,2	4,6	5,2	—
25	4,6	6,9	7,8	—

Боковые стенки печи, как правило,, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи на семью из пяти-шести человек. Она способна обогревать дом площадью до 20 – 25 м2. Главная часть печи – варочная камера. Весьма важно правильно устроить сводчатое перекрытие камеры и под. Под делают с уклоном к передней части печи (шестку). Над шестком кладут камеру такой

конструкции, чтобы она улавливала искры и они не попадали в дымовую трубу. Русская печь нашла широкое распространение как в сельской местности, так и в поселках городского типа. Она проста по устройству, имеет много положительных свойств, но и недостатки – не прогревается в нижнем поясе. Топить можно дровами, соломой, камышом, кизяком. Для топки каменным углем непригодна.

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ

Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (рис. 195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30 – 40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.

Размеры печи, мм: ширина – 1530, длина – 1650; высота до потолка 2380 и до полатей – 1540.

Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный – 2000 шт.; глина с песком – 1,7 м3; топочная дверца размером 240X250 мм; поддувальная дверца 130X130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решетка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400X340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внутренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335X160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.

Большая масса печи требует солидного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают размером 1680X1780 м с хорошей гидроизоляцией, на которой угольником строго по размеру вычерчивают основание печи.

До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А – А, Б – Б, В – В и Г – Г, приведенные на рисунке 195. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д.

В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.

Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность.

Первый ряд размером 1530X1650 мм выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвертками.

Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (согласно чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец, или подпечек, можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.).

Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачивать его.

Четвертый ряд такой же, как третий; кладут с тщательной перевязкой швов.

Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывают, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисунке показаны частой штриховкой).

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней стороны печи водогрейной коробки.

Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия: одно – около водогрейной коробки и два – в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов.

Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же.

Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка.

Рис. 195. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1, 13 – чистка; 2 – водогрейная коробка; 3 – шесток; 4 – чугунная плита; 5 – самоварник d = 100 мм; 6 – перекрыша; 7 – труба; 8 – перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 – задвижки; 11 – вьюшка, закрываемая дверкой; 12 – гидроизоляция; 14 – засыпка

С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В – В). Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют его.

Десятый ряд кладут, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез В – В), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала.

Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходили в канал.

При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Сверху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.

Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, состоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, один из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток,

Под (размером 950x890 мм) можно настилать тут же с подъемом к задней стенке на 30 – 40 мм выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены его размеры.

Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (30 – 40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.

Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как можно плотнее подгонять друг к другу.

Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посуда). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала.

При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры делают толщиной в 3/4 кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней – на ребро. В этот ряд закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят посуду.

Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина дуги – 390 мм, высота (в чистоте) – 320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепления дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги остаются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате чего образуется пять каналов.

Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры с учетом его подъема у устья на 480 мм, у задней стенки – на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.

Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).

Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядовкам. В семнадцатом ряду перекрывают устье, т. е. замыкают переднюю стенку.

Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог – стенка высотой 160 мм, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый свод обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней – полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры.

С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее половины кирпича (120 мм).

Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее легли на него.

Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачиваются закладкой кирпича. В результате образуется полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 195 (разрез А – А).

Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное внимание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б – Б). В этом ряду устанавливают самоварник.

С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.

Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. рис. 195).

Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают также канал для самоварника.

Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа с кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу.

В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (рис. 195) – в канале трубы и задвижку 10 – в канале щитка.

На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см. разрезы А – А, Б – Б).

Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных каналов, оставляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения.

Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала.

Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.

Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 250X380 мм.

Рис. 196. Устройство разделки: а – разрез; б – последовательность выполнения кладки (показана цифрами); 1 – войлок; 2 – балка; 3 – глина; 4 – засыпка

Рис. 197. Устройство железобетонной плиты под разделку: а – плита; б – плита с отверстиями, облицованными кирпичом

Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 250X250 мм.

С тридцать четвертого ряда начинают кладку дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 250X250 мм.

Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, зачищают свод и стенки, срезая излишки. выступившего раствора, швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категорически запрещается обмазывать кладку раствором!

Рис. 198. Кладка выдры, шейки и оголовка трубы (последовательное выполнение кладки показано цифрами);

1 – оголовок; 2 – шейка; 3 – выдра; 4 – кротля; 5 – бетонный оголовок

Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода варочной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья.

Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкообразная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она должна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, начиная с его закладки.

Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими руками, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиняном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи.