Текст книги "Как построить сельский дом"

Автор книги: Александр Шепелев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)

ПУСК И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Запускают систему отопления в следующем порядке. Перед отопительным сезоном проводят пробную топку. Прежде всего надо тщательно промыть систему свежей водой, предварительно разъединив в двух местах подающую и обратную трубы. К месту разъединения подающей трубы подключают гибкий шланг (резиновый, пластмассовый и т. д.), по которому подается в систему чистая вода, а грязная выходит по обратной трубе. Сливают воду в канализацию или вдали от усадьбы. Промывку повторяют многократно, пока не пойдет чистая вода. Разъединенные места восстанавливают, и систему через обратную трубу медленно наполняют водой. Такой процесс необходим, чтобы в системе не образовались воздушные пробки, препятствующие циркуляции воды. Для удаления пробок приходится спускать воду и повторно заполнять систему.

Воду в системе при пробной топке нагревают до 95 °С, поддерживают ее такой же температуры в течение 1 – 1,5 ч, проверяют, как прогревается система, регулируют систему, ликвидируют пробки, проверяют исправность трубопровода, устраняют различные дефекты.

Перед топкой чистят трубу, удаляя всю сажу и золу. В топку закладывают небольшое количество дров или соломы и прогревают трубу, улучшая тягу.

Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растапливают сухими дровами, оставляя открытым шибер и поддувальную дверку. После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые разравнивают и накладывают на них толстый ровный слой основного топлива (кусковой торф, каменный уголь, брикеты). Для однородности сгорания топливо сортируют на куски одинакового размера. По мере сгорания добавляют новую порцию топлива и хорошо разравнивают по колосниковой решетке.

Чем равномернее и полнее сгорает топливо, тем оно экономичнее и больше выделяет тепла. Полноту горения определяют по цвету пламени. У дров пламя длинное и прозрачное, у антрацита – белое и короткое. Полнота горения зависит от подачи воздуха к топливу, чистоты колосниковой решетки и зольника, которые надо очищать.

Многие потребители, чтобы система не разрегулировалась, останавливают ее на летний период, оставляют все маховички вентилей и краны у отопительных приборов в том же положении, в каком они находились во время работы отопления.

Ремонт чаще всего сводится к устранению неплотности соединений в трубопроводах и радиаторах. В таких местах приходится развернуть резьбу и заменить льняные пряди, поставив их на масляном сурике. Если у труб сорвана резьба, их необходимо заменить, и лучше всего полностью, так как использование труб, собранных из отдельных кусков, часто приводит к аварии системы.

Трещины и свищи на трубах можно заварить сваркой или же заклеить эпоксидным клеем с последующей обмоткой поврежденных мест двумя-тремя слоями стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Конечно, сварка более надежна.

Течи фланцевых соединений устраняют подтяжкой болтов, не допуская перекоса фланцев. Ниппельные соединения радиаторов ремонтируют путем перебора или перепаковки прибора с установкой новых прокладок. Лопнувшие секции радиаторов квалифицированные сварщики заваривают автогенной сваркой, используя электроды или медный сплав. Лучше всего радиаторы заменить.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Выстроенные дома отделывают снаружи и внутри. Штукатурят, окрашивают, облицовывают плитками, отделывают деревом, оклеивают обоями, настилают линолеум и т. д. Отделка не только бывает гладкой, но и с применением различных архитектурных приемов, как-то вытягиванием карнизов, поясков, наличников, устройством различных ограждений и т. д.

Наружная отделка деревянных домов может быть простой и сложной. Дома обшивают с наружной стороны тесом, чаще шпунтованным и оставленным в натуральном виде, или окрашивают масляными и другими красками один-два раза. Цвет краски выбирают по желанию.

Кроме гладкой обшивки, часто применяют простые или резные оконные проемы, наличники, карнизы, а также различные ограждения, пояски, перила и т. д. (рис. 211).

Отделка не только украшает дом снаружи, но и утепляет его, способствуя его сохранности. Например, обшивка тесом или штукатурка предохраняет конопатные материалы от выветривания и загнивания. Нарушение конопатных (теплоизоляционных) материалов делает дом более холодным, а для поддержания необходимого температурного режима требуется излишний расход топлива.

ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ

Наличники (рис. 211, а) не только украшают дом снаружи, но и закрывают щель между стеной и оконной коробкой. В дополнение к рисунку на форзаце приведены различные типы наличников, встречающихся в Московской, Тульской, Смоленской, Горьковской и других областях. Наружные наличники обычно оформляют оконный проем с четырех сторон, а внутренние – с трех: сверху и с двух боковых до подоконника. Внутренние наличники чаще всего делают гладкими или с калевками, но без резьбы в соответствии с санитарными требованиями. Детали этих наличников вверху соединяют на ус и крепят в местах стыков между собой (вверху) и к коробкам гвоздями со сплющенными шляпками. В каждую деталь вбивают по 3 – 4 гвоздя.

Как с наружной, так и с внутренней стороны наличники устанавливают заподлицо с откосами или четвертями или же с отступом от них на 5 – 20 мм. Внутри отступ делают не более 10 мм, а с наружной стороны – до 20 мм, что зависит от того, какие переплеты и куда они открываются. Если переплеты открывающиеся, отступ от откосов и четвертей должен быть до 20 мм.

В зависимости от конструкции наружных наличников их детали соединяют между собой прямыми шипами, нагелями или вполдерева. Эти наличники крепят к коробкам гвоздями и реже шурупами. Чтобы шляпки не ржавели, их покрывают лаком или олифой или же закрашивают масляной краской под цвет древесины, если наличники остаются в натуральном виде.

Карнизы (рис. 211,6) могут быть простыми гладкими, с калевками или со сложным орнаментом, а также узкими и широкими, идущими только по стене или только под кровлей или по стене и под кровлей одновременно. Иногда карнизы делают с накладными деталями, которые крепят гвоздями. Накладные детали применяют и для оформления наличников и ограждений.

Ограждения или перила (рис. 211, б) могут быть глухими и со сквозной резьбой. Кроме резьбы, широко применяют всевозможные раскладки с калевками, вырезами в виде зубчиков или гладких деталей, как-то ромбов, квадратов и т. д.

Накладные детали (рис. 211, г) могут быть со сквозной и глухой резьбой или в виде гладких реек с зубчиками, кирпичиками, шашками и др. Эти детали применяют для оформления карнизов, наличников, ограждений. Крепят их чаще всего гвоздями. .

Материалы для отделки домов – это тонкие доски (тес) толщиной от 10 до 30 мм, но обязательно сухие, без сучков и гнили. Рекомендуемая влажность древесины в процессе изготовления изделий должна быть не свыше 10%. Сырая древесина малопригодна, хотя она и легче обрабатывается, но, высыхая, сильно трескается, в результате чего некоторые части в деталях отваливаются, их приходится прибивать или склеивать водостойкими клеями. У сухой древесины нет этого недостатка, но она труднее режется, сильно трескается, особенно крупнослойных пород, например сосны.

Лучшим материалом для выполнения изделий с резьбой является липа в возрасте 70 – 80 лет. Она имеет мягкую древесину, легко режется, высыхая, дает мало трещин, малочувствительна к атмосферным влияниям.

Мягкую древесину с красивой текстурой (рисунком) дает тополь в возрасте 40 – 50 лет. Хорошо обрабатывается и режется ольха. По цвету древесины она бывает красноватая и черная.

Для выполнения всевозможной резьбы пригодны клен в возрасте 90 – 100 лет, а также береза в возрасте не моложе 40 лет и сосна.

Кроме этого, можно применять яблоню, орех, рябину, ильм, бук, каштан, ясень, граб и дуб. Древесина этих пород более прочная, но трудно обрабатываемая.

При отделке домов используют гвозди, иногда шурупы, разной длины и толщины, водостойкий клей, шлифовальную шкурку с зернами разной крупности.

Рис. 211. Наружная отделка домов:

а – наличники; б – детали наличников и карнизы; в – виды ограждений; г – накладные детали; д – ножной лобзик; е – чеканы; ж – специальный нож; з – выполнение резной детали

ИНСТРУМЕНТЫ

Для выполнения отделочных работ требуются разные инструменты, в основном столярный, и особенно пилы с узкими полотнами или так называемые столярные лобзики. Полотна пил могут быть шириной от 3 до 10 мм, желательно с зубьями для смешанной распиловки; их вставляют в лучковые станки. С успехом применяют ножовки с узкими полотнами, они очень удобны при пропиливании криволинейных линий. Кроме ручного инструмента, рекомендуется использовать механизированный.

Рассмотрим устройство «ножного» лобзика (рис. 211,д). К стене или потолку крепят пружину, которую часто заменяют молодым стволом дерева или сучком нужной толщины (березовым, еловым или дубовым). К «пружине» крепят узкое полотно пилы, предварительно пропущенное через отверстие доски или верстака. К полу на нужном расстоянии от пилы крепят шарнирно доску или педаль, а к ней – свободно снимаемое полотно лобзиковой пилы. Работает лобзик так. При нажиме ногой на педаль пила опускается вниз и выполняет пиление, а при снятии ноги поднимается «пружиной». Работник обеими руками держит деталь и направляет ее к пиле в соответствии с проведенными рисками.

Для сверления дерева применяют всевозможные перки. Их надо иметь комплект разного диаметра. Если перок нет, то можно использовать сверла по металлу, но заточенные особым способом, специально для сверления дерева.

Для выполнения мелкой несквозной резьбы широко используют различные стамески, хорошо заточенные и направленные на оселке. Однако гораздо лучше иметь резцы, похожие на стамески и с ручками специальной закругленной формы, они не натирают на руках мозоли.

Резьбы удобно выполнять ножами с лезвиями, насаженными на специальные ручки, которые во время работы опирают на плечо. Таким ножом можно более глубоко прорезать различные линии за один проход, в результате чего повышается производительность труда.

Несквозную резьбу выштамповывают чеканами (рис. 211, е) – стальными стержнями, на одном конце которых имеется тот или другой рисунок. Чеканами могут служить и мелкие шестеренки, закрепленные на стальном стержне. Ими можно выштамповывать на дереве рисунки глубиной до 10 мм. Глубина штамповки зависит от силы удара молотком по чекану и твердости древесины.

В процессе работы часто требуются квадратные, прямоугольные, круглые и эллиптической формы бруски. Круглые можно выстрогать или выточить на токарном станке, другие чаще всего выпиливают, нарезая той или другой формы из досок.

Для удобства в работе необходимо иметь верстак или верстачную доску.

ТИПЫ РЕЗЬБЫ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Резьба бывает глухая и сквозная. Первую выполняют стамесками, ножами, резцами. Вторую выпиливают, выдалбливают, высверливают, вырезают. Резьбу чаще всего применяют для отделки деталей карнизов, поясков, наличников, ограждений и т. д.

При изготовлении отделочных деталей необходимо применять шаблоны, или трафареты, из тонких досок, фанеры, картона, пластмассы.

Рисунок с шаблона следует переводить или вычерчивать только простым карандашом. Химический карандаш оставляет при намокании следы краски, которая проникает в толщу древесины и при окрашивании масляными красками часто проявляется на поверхности.

По линиям, оставленным на заготовке, выполняют резьбу.

Каждую деталь рекомендуется обрабатывать отдельно, там как при одновременном изготовлении нескольких деталей часто происходит отклонение рисунка в последующих. В зависимости от рисунка сначала вырезают боковые стороны, просверливая или пропиливая отдельные элементы рисунка. Древесину выбирают, а шероховатости зачищают стамесками, резцами, ножами, шлифовальной шкуркой. При высверливании и выдалбливании часто на обратной стороне детали остаются заколы. Чтобы этого не было, деталь надо прикладывать к ровной доске, прочно скреплять с ней, а затем выполнять работу. Мелкие отверстия высверливают, крупные выпиливают, но так как вставить туда сразу пилу невозможно, то предварительно просверливают отверстие.

Резьбу для наружных украшений рекомендуется обрабатывать как можно чище, чтобы на ее шероховатостях не задерживались атмосферные осадки.

Резьбу часто олифят и окрашивают водостойкими красками с лицевой и боковых сторон.

Рассмотрим технику выполнения резной детали наличника. В наличнике предусмотрены различные отверстия. Для выполнения треугольного отверстия рекомендуется подобрать сверло или перку диаметром, соответствующим отверстию, просверлить его, а затем стамеской или резцом срезать излишнюю древесину, придавая отверстию треугольную форму. При выполнении криволинейного отверстия сначала также просверливают круглое отверстие, затем пилой пропиливают криволинейные линии, а прямолинейную срезают стамеской.

Рекомендуется выполнить отверстия внутри детали, спилить оставшуюся древесину с боковой стороны ее и после этого зачистить.

Необходимо помнить, что сверление, вырезание, выпиливание и долбление следует выполнять только с лицевой стороны детали. Если с обратной стороны и окажутся кое-какие заколы древесины или шероховатости, то они практически будут незаметны.

Из рисунка видно, что при выполнении такой детали приходится многократно вставлять и вынимать полотно пилы. Поэтому один или оба ее конца должны быть устроены так, чтобы они легко вынимались и вставлялись в ручки пилы.

Рассмотрим изготовление некоторых накладных украшений.

Треугольные бруски изготовляют так. Выбирают доску нужной толщины, строгают ее с двух сторон, расчерчивают на торцах треугольники, проводят по пластям доски риски и по ним пропиливают и строгают.

Если на таких брусках надо устроить вырезы, то предварительно делают стусло, вставляют туда по два, три или более брусков и пропиливают пилой-мелкозубкой.

Бруски пятиугольной формы лучше делать составными. Один брусок берут квадратный или прямоугольный и к нему крепят треугольные.

Круглые скалки удобнее точить на токарном станке или выстругивать вручную. Для этого берут квадратный брусок нужного сечения (толщины), на его торцах циркулем проводят окружности и, сообразуясь с ними, строгают.

Для этой цели хорошо иметь струг с железкой соответствующей формы.

Такие детали, как ромбы, квадратики, прямоугольники, выпиливать легко. Необходимы только заготовки – доски нужной толщины и ширины.

Часто для изготовления накладных украшений применяют сухарики. Это небольшие кусочки из квадратных или прямоугольных брусков, которые нарезают пилой строго по размеру, зачищают и крепят в нужных местах изделия двумя гвоздями. Можно устроить их по-другому. Приготовить бруски, разделить их на сухарики с требуемым пространством между ними, пропилить на нужную глубину, вырезать лишнюю древесину и зачистить. Таким образом на одной заготовке могут находиться несколько сухариков.

Монтировать изделия из таких заготовок гораздо легче и быстрее, чем из отдельных сухариков.

Оформлять стены домов можно, не только используя оконные проемы (наличниками), но и украшая простенки, оставляя наличники самой простой формы. Строганые рейки располагают на уровне верха и низа оконного проема, возможно и в середине. Рейки к стенам крепят гвоздями. Вместо реек можно применять разные детали и крепить их сверху и снизу оконного проема, над окнами и под ними и т. д. Рейки или вырезанные детали окрашивают. Особенно хорошо выделяются белые детали на темном фоне обшивки домов.

Мы в основном рассмотрели наружную отделку деревянных домов. Хотелось бы дать некоторые рекомендации по отделке каменных, кирпичных и тому подобных домов. Стены таких домов смотрятся намного лучше, когда их оштукатуривают различными растворами, а наличники у оконных проемов вытягивают из тех же растворов. Эти наличники в основном состоят из так называемых архитектурных обломов: валиков, каблучков, полочек, поясков, выкружек и т. д. Вытягивание обломов выполняют шаблонами, изготовленными из дерева, вырезают их на профильной доске в обратном порядке.

При желании и умении к вытянутым наличникам можно добавить лепные детали – все вместе придает дому красоту и элегантность.

Более подробно с техникой оштукатуривания и вытягивания различных тяг можно познакомиться в моих книгах «Штукатурные работы», «Штукатурные декоративно-художественные работы», «Декоративные штукатурки»,

ОТДЕЛКА КАМЕННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ДОМОВ

На штукатурных работах применяют также кисть для смачивания штукатурки водой во время затирки или смачивания поверхностей перед нанесением на них раствора, весок для провешивания поверхностей, правило-рейку для разравнивания раствора, проверки штукатурки, устройства маяков, молоток о рожками для вытаскивания гвоздей.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Назначение штукатурки – утеплить здание, предохранить его от разрушения атмосферными осадками и придать повышенную огнестойкость.

Любое здание (особенно рубленое) лучше всего оштукатуривать после полной осадки (обычно через год после возведения).

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 212)

Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают, намазывают и заглаживают раствор, отмеривают материалы. Состоит из тонкого полотна толщиной не более 1 мм, ручки высотой не более 50 мм и черенка длиной 120 – 150 мм. Ее можно купить или изготовить своими руками.

Сокол предназначен для поддержания необходимой для работы порции раствора, намазывания его на поверхность и разравнивания. Состоит из дощатого щита с ручкой в середине, укрепленной двойным шипом. Доски для щита должны быть толщиной от 10 до 15 мм, крепят их на двух шпонках гвоздями.

Полутерки служат для намазывания и разравнивания раствора, натирания лузгов, усенков, фасок. Состоят из полотна – доски толщиной 10 – 20 мм, шириной 50 – 100, длиной 250 – 1000 мм с ручкой, прибитой гвоздями.

Теркой затирают штукатурку. Состоит из деревянного полотна и ручки, скрепленных между собой гвоздями.

Рис. 212. Инструменты для штукатурных работ:

а – штукатурная лопатка; б – сокол; в – полутерок; г – терка; д – отрезозка; е – правило (рейка)

РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Для оштукатуривания дома лучше всего применять рекомендуемые ниже растворы.

Известково-песчаные. Состав их может колебаться от 1 :2 до 1:5, т. е. на 1 часть известкового теста берут от 2 до 5 частей песка – в зависимости от жирности теста.

Этими растворами оштукатуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением цоколей, стен в увлажненных помещениях и карнизов.

Известково-гипсовые. К 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей известкового раствора. Сначала гипс затворяют водой до сметанообразного состояния, т. е. льют воду, а затем добавляют гипс и быстро все перемешивают. В нужном количестве добавляют известковый раствор, перемешивают с гипсом и тут же употребляют в дело (использовать состав можно не более 5 – 7 мин). Этот раствор готовят небольшими порциями (3 – 4 л) и применяют в неувлажненных помещениях для оштукатуривания деревянных, кирпичных, каменных поверхностей (стен, потолков и вытягивания карнизов).

Гипс повышает прочность известкового раствора и ускоряет его схватывание.

Цементно-известковые бывают, различными – от 1:1:6 до 1:2:9, т. е. на 1 часть цемента приходится от 1 до 2 частей известкового теста и 6 – 9 частей песка. Готовят раствор по-разному. В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают.

В другом – цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковый раствор и все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь.

Раствор применяют для оштукатуривания наружных стен, цоколей, карнизов и увлажняемых частей зданий. Применять в дело следует в течение одного часа.

Цементные – это довольно прочные и пластичные растворы состава от 1:1 до 1:3. Готовят их так. Смешивают цемент и песок, и смесь затворяют водой до нужной густоты. В дело применяют за 45 мин. Используют для оштукатуривания отдельных частей здания и внутренних помещений, подвергающихся систематическому воздействию влаги. Все растворы для обрызга и грунта процеживают через сито с ячейками 3X3 мм, для накрывки – 1,5X1,5 мм.

Расход раствора для выполнения штукатурки зависит от ее толщины (табл. 27).

Таблица 27

Расход раствора для выполнения 1 м2 штукатурки

Раствор	Толщина штукатурки, см
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Известково-гипсовый: известковый, м3	0,012	0,016	0,02	0,024	0,28	0,32	0,04	0,048
гипс, кг	6,4	8,5	10,6	12,1	13	13,4	15	17
вода, л	7	9	11	12	13	14	15	17
Цементно-известковый или цементный, м3	0,017	0,022	0,028	0,033	0,039	0,044	0,055	0,066

Примечания: 1. При оштукатуривании потолков расход материала увеличивается на I %.

2. Более толстую штукатурку наносят только в тех местах, где поверхность неровная.