Текст книги "Как построить сельский дом"

Автор книги: Александр Шепелев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов.

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 – 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть.

Цементные (бетонные) полы холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Делают их так. Выравнивают и уплотняют грунт, добавляя щебень или гравий, готовят густой цементный раствор состава 1:5 или 1:6 (на 1 часть цемента 5 – 6 частей песка), укладывают его на пол слоем 3 – 4 см и разравнивают. Через три-четыре дня пол покрывают вторым (1 – 2 см) слоем более жидкого раствора (состава 1:2 или 1:3), который вновь хорошо разравнивают, затирают или железнят.

В течение трех-четырех суток цементный пол рекомендуется поливать водой 2 – 3 раза в день – это придает ему большую прочность. Чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добавляют сухую строительную краску.

Плиточные полы; холодные, но гигиеничные и долговечные. Техника укладки их подробно описана в разделе «Облицовка стен и полов керамическими плитками».

При оборудовании любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1 – 2 см.

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 – 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от толщины досок их можно прямо настилать по балкам или же укладывать на балки лаги строго по уровню с расстоянием между ними 50 – 80 см. Вместо кирпичных или бетонных столбов можно ставить антисептированные и тщательно изолированные сухие деревянные столбы диаметром 20 – 30 см. Однако такие столбы менее долговечны. Более долговечными считаются сухие дубовые.

Рис. 118. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на сплошном цоколе

Укладка балок на отдельные столбы облегчает последующий ремонт полов. И все же чаще всего их врубают сковороднем между первым и вторым венцами при сплошном фундаменте (рис. 118), между вторым и третьим венцом в доме, стоящем на «стульях» (рис. 119). Делают это для того, чтобы не ослаблялся окладной венец. Сковородень врубают на всю толщину венца с выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют или врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Половые доски – сухие шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски к балкам или лагам гвоздями длиной 100 – 125 мм (рис. 120), причем настил ведут или прямо по балкам, если последние лежат ровно и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, изолировав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубероида). Доски повышенной влажности лучше не применять, поскольку после их высыхания между ними образуются щели и пол приходится перестилать. Если влажные доски все же настилают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы можно было через какое-то время снять и перестелить.

Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными).

Рис. 119. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на столбы-стулья: 1 – балка; 2 – глухая лага с зубом; 3 – балка; 4 – складной венец; 5 – стул

Рис. 120. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола:

а – стыкование досок при настилке пола; б – виды шпунтованных досок; 1 – лаги; 2 – с фальцем; S – с прямым шипом; 4 – с сегментным шипом; 5 – с трапециевидным шипом; – 6 – рейкой в шпунт

Для одинарных полов доски остругивают и подгоняют по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, но не прибив вторую доску, в 10 – 15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50 – 70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм.

Обычные скобы часто раскалывают лаги. Избежать этого позволяют скобы Смолякова (рис. 121), которые нетрудно сделать самому.

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола (рис. 122).

Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей (рис. 123).

Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2 – 3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по которой и притесывают ее кромку (рис. 124).

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов – чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5 – 6 см, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски (рис. 125).

Рис. 121. Сплачивание досок при настилке пола:

а – обычными скобами; б – скобами Смолякова; 1, 5 – скобы; 2 – клинья; 3 – кусок доски; 4, 7 – клинья; 6 – лага

Сначала стелют черный пол, смазывают его глиной, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия (просверливают три-четыре отверстия диаметром 10 – 15 мм), и закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, в больших – в каждом углу.

Рис. 122. Порядок укладки досок при настилке чистого пола

Рис. 123. Сплачивание досок при настилке чистого пола

Рис. 124. Пробивка риски отволокой для притески кромок

Рис. 125. Устройство черного пола:

а – балка со шпунтами; б – балка с черепом; в – балка с черепным бруском; 1 – шпунт; 2 – череп; 3 – черепной брусок

Рис. 126. Устройство на балках или лагах вырезов под досками пола для вентиляции:

1 – балка или лага; 2 – вырезы; 3 – гвозди

По верху балок через 500 – 600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 126), Чистый пол настилают в обычном порядке.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ

Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и стенами, предохраняют последние от загрязнения и т. д.

Для изготовления плинтусов применяют сухие бруски или рейки, которым придают необходимую форму. Если стены негвоздимые, плинтусы крепят к деревянным пробкам, вставляемым в пробиваемые или просверливаемые отверстия глубиной 50 – 70 мм.

Плинтусы крепят гвоздями длиной 70 – 80 мм, вбивая их через 60 – 70 см с отступом от концов 10 – 20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45°, применяя стусло (распиловочный ящик), по длине стыкуют также «на ус».

Вентиляционные отверстия в углах помещения, расположенные на расстоянии 15 – 20 см от плинтусов, обрамляют рамкой из реек (ширина их 30, высота 10 – 15 мм), которая предохраняет подполье от попадания воды при мытье полов.

Вентиляционные отверстия можно заменить плинтусами с нащельниками. Доски под плинтусами не должны доходить до стен на 30 мм. Тыльную сторону плинтусов срезают на фаску и сверлят отверстия через 1 м диаметром 10 мм, но так, чтобы они находились от уровня пола не менее чем на 25 мм (рис. 127).

Рис. 127. Установка плинтусов и вентиляционных решеток:

а – профили плинтусов; б – установленные плинтусы; в – рамка; г – установка решетки нл пол; д – плинтус с нащельниками; 1 – отверстия; 2 – рамка; 3 – решетка; 4 – пол; 5 – балка

МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Подбирают и укладывают балки, соблюдая такие требования. Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность – не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных и чердачных перекрытий опирается на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка – это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина – только пяти мерам. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т. д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в два раза больший, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных – не более 1/250. Если перекрывают чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250= =3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 128).

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливают балку длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее должна быть: 600:24 = 25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, берут бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равны м брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

Рис. 128. Строительный подъем балки (размеры в см)

Рис. 129. Расположение брусчатых и дощатых балок: 1 – чистый пол; 2 – засыпка по толю или смазке; 3 – подшивка

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для перекрытия пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200Х Х140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сечением 200X70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200X50 мм, уложенными через 330 мм (рис. 129). Дело в том, что доска сечением 200X70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200X50 мм – 420 кг. В сумме они выдержат предполагаемую нагрузку.

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузку 400 кг на 1 м2 перекрытия можно использовать данные таблицы 20.

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана, землебита и т. д. балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном и уложить два-три слоя рубероида (толя). Глубина гнезд в каменных зданиях обычно составляет 250 мм, а концы балок кладут на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают на 750 мм противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями толя. Торцы балок должны быть незасмоленными и не закрытыми толем.

Таблица 20

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг на 1 м2

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Диаметр бревен, см	Сечение брусков (высота на ширину), см
2	1	13	12X8
	0,6	11	10X7
2,5	1	15	14ХЮ
	0,6	13	12X8
3	1	17	16x11
	0,6	14	14X9
3,5	1	19	18X12
	0,6	16	15х10
4	1	21	20x12
	0,6	17	16X12
4,5	1	22	22х11
	0,6	19	18x12
5	1	24	22X16
	0,6	20	18x14
5,5	1	25	24x16
	0,6	21	20Х11
6	1	27	25x18
	0,6	23	22X14
6,5	1	29	25x20
	0,6	25	23X15
7	1	31	27x20
	0,6	27	26x15
7,5	1	33	30x27
	0,6	29	28X16

Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы их опиливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 30 – 50 мм. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором с щебенкой (рис. 130), торцы не смолят.

Если толщина каменных стен 2 1/2 кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку балка своими концами опирается на стены только на 150 мм, то между ее торцом и задней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается пространство в 100 мм. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционного материала. Низ гнезда выравнивают бетоном, покрывают битумом, кладут на него два слоя толя, верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю – слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм (рис. 131).

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями в стену толщиной в два кирпича: 1 – толь; 2 – лага; 3 – пол; 4 – доски толщиной 25 мм; 5 – войлок в два слоя просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок (рис. 132).

Рис. 130. Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой:

1 – раствор; 2 – балка; 3 – толь в два слоя; 4 – войлок

Рис. 131. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий в стену толщиной 2 1/2 кирпича:

1 – толь в один-два слоя; 2 – балка; 3 – пол; 4 – лага; 5 – конец балки; 6 – зазор 4 см; 7 – доска толщиной 2,5 см; 8 – толь; 9 – войлок в один слой

Рис. 132. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий

Рис. 133. Заделка концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в два кирпича: 1 – толь; 2 – засыпка; 3 – доска толщиной 25 мм; 4 – войлок в 3 слоя

Рис. 134. Устройство ригеля около труб:

а – общий вид стены и ригеля; б – способы крепления ригеля в балку; 1 – ригель; 2 – балки; 3 – ригели; 4 – балки

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком (рис. 133).

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода (рис. 134).

В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ

От правильно выполненного перекрытия зависит теплопроводность и звукопроводность дома.

Междуэтажные перекрытия состоят из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 4X4 или 5X5 см или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (2 – 3 см) глинопесчаной смазки или толя, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или толь насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попадала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть толем.

Рис. 135. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам (разрез):

1 – штукатурка; 2 – засыпка по смазке; 3 – балка; 4 – пол; 5 – лага; 6 – прокладка из толя или картона; 7 – накат; 8 – черепной брусок

Рис. 136. Разновидности наката:

а – накат из пластин вподрезку; б – накат из дощатых щитов в два слоя; в – накат в два слоя с Л1гафрагмами; г – подшивка потолков тесом; 1 – пластина; 2 – подрезка; 3– балки; 4 – черепные бруски; 5 – накат из дощатых щитов в два слоя; 6 – диафрагмы; 7 – подшивка под штукатурку; 8 – подшивка вразбежку

После этого на часто уложенные балки стелют доски пола, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия (рис. 135). Разные способы настила наката приведены на рисунке 136.

Если из-за недостаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами балки, а на черепные бруски (балка будет несколько выступать).

Тонкие горбыли или доски укладывают на черепные бруски, а снизу балки подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарном отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые диафрагмы – бруски, равные толщине черепных брусков, которые снижают приток воздуха.

Если балки уложены часто, возможна подшивка из теса, который крепят гвоздями под углом, застилают его толем и засыпают сухой землей или шлаком.

Чердачные перекрытия выполняют в такой последовательности. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают толем. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью – мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 21).

Таблица 21

Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время и объемной массы материала

Материал	Объемная масса 1 м3, кг	Толщина засыпки, см, при зимней температуре воздуха, °С
		-15	-20	-25	-30	-35	-40
Лист древесный сухой	120	5	5	5	5	5	5
Соломенная сечка	120	5	5	5	5	5	5
Опилки древесные	250	5	5	6	7	8	10
Сфагнум (мелкий торф)	250	6	6	6	6	6	6
Стружка древесная	300	6	7	8	9	10	11
Котельный шлак	1000	13	16	19	22	24	27
Земля сухая	1500	15	15	18	19	20	22

Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный дощатый настил, который прибивают гвоздями.

Около труб засыпка должна быть из несгораемого материала (мелкий шлак и т. п.). Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огнестойкими негниющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными (для переноса) массы. Объемная масса таких плит – 500 – 600 кг/м3, т. е. 1 м3 плиты толщиной в 1 см весит 5 – 6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15 – 20%. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: 1:4:0,3:2 – 2,5 (опилки : глиняное тесто : цемент : вода); 1:1,5:0,3:2 – 2,5 (опилки : известковое тесто : цемент : вода); 1:1,2:0,7:2,5 – 3 (опилки : опока : известковое тесто : вода).

При определении массы перекрытий необходимо учитывать массу балок, накатника и досок, засыпки или плит,