Текст книги "Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)

Дезинфицирующие средства для дома и препараты против вредных насекомых

Дезинфицирующие средства. В качестве дезинфицирующего средства обычно в быту применяют хлорную известь, перекись водорода, негашеную известь, формалин, растворы железного купороса, марганцевокислого калия и др. В быту наибольшее применение имеет хлорная известь и перекись водорода, которые одновременно употребляются как отбеливающие средства.

♦ Хлорная известь особенно рекомендуется для дезинфекции уборных, гниющих отбросов, свалочных ям и других загрязненных мест, а также для обеззараживания почвы около зернохранилищ и от амбарных вредителей. Кроме того, хлорная известь в виде раствора применяется для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн, раковин, горшков, унитазов, некрашеных полов и стен. Важное значение имеет применение хлорной извести для дегазации, то есть обезвреживания почвы, предметов и одежды (не окрашенной) от отравляющих веществ.

♦ Для дезинфекции места общего пользования поливают раствором хлорной извести (1 часть на 4 части воды).

♦ Для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн и других предметов домашнего обихода пользуются слабым раствором хлорной извести (1 часть на 9 частей воды). Для этой цели рекомендуется к хлорной извести добавлять кальцинированную соду (1 часть хлорной извести на 1 часть стиральной соды).

♦ Посуда, где приготавливается раствор хлорной извести, не должна быть использована ни для чего другого.

Средства от комаров. Чтобы выгнать из комнаты комаров, нужно насыпать на горячую сковороду немного камфоры. Камфорный дым, не вредный для людей, заставит комаров немедленно улететь.

♦ Чтобы во время прогулки не кусали комары, надо капнуть на кусочек бумаги каплю анисового масла и, когда масло расплывется, потереть лицо и руки. Анисовый запах отпугивает комаров, мух, разных мошек.

♦ Зуд от укуса комара можно устранить нашатырным спиртом или раствором соды – полчайной ложки на стакан воды.

Составы против мух. Наиболее удобным и простым средством уничтожения мух является липкая масса. В магазинах можно купить специально изготовленную бумагу с липкой массой. Она бывает в виде листов или ленты, обмазанной липким составом. Бумажная лента удобна тем, что может быть подвешена к различным предметам и в любом месте.

♦ Изготовить липкую массу для мух можно, применяя один из следующих рецептов (в весовых частях):

♦ канифоли – 15, льняного масла – 10, меда – 3;

♦ канифоли – 20, касторового масла – 10, меда неочищенного – 5, глицерина – 2.

Нагревают на водяной бане канифоль и масло и, когда канифоль распустится, прибавляют остальные составные части. Состав намазывают на плотную бумагу при помощи кисти.

можно пропитать плотную бумагу следующим составом: муки черного перца – 10 частей, сахара – 10 частей, молока коровьего – 1,5 части. Пропитанную бумагу помещают на тарелочку или блюдце и обливают небольшим количеством теплой воды для смачивания. Этот раствор для мух является ядовитым.

Составы против моли. Чаще всего применяют нафталин в виде кристаллов или брикетов. Нафталином пересыпают вещи или подвешивают его в мешочке в местах хранения вещей. Нафталиновые брикеты кладут в чемоданы, сундуки и гардеробы с одеждой.

♦ Иногда берут смесь нафталина (4 части) и камфары (1 часть), расплавляют и выливают в картонную коробку. В коробке делают отверстия и подвешивают в местах хранения вещей.

♦ Для предохранения от моли валенок, войлочных изделий и шерстяных тканей рекомендуется применять также дезодораторы.

Составы для уничтожения тараканов. Применяют один из следующих рецептов:

1) буры – 10 частей, стручкового перца в порошке – 5, муки пшеничной – 3;

2) жженого гипса – 1 часть, муки – 1.

Необходимо, чтобы все указанные вещества были совершенно сухими и измельченными в тонкий порошок. Хорошо смешанный состав рассыпают в местах появления тараканов.

♦ Берут равные весовые части буры, сахарной пудры и пшеничной (нлн гороховой) муки, смешивают в сухом виде и рассыпают или расставляют на блюдцах в местах, где собираются насекомые.

♦ 1 ч. л. буры растворяют в 1 стакане горячей воды и этим раствором смачивают кусочки хлеба, которые разбрасывают в тех местах, где водятся тараканы. Следует учитывать, что бура ядовита для людей, поэтому применять ее нужно с осторожностью.

Составы против блох. В 1 стакане горячей воды растворяют 40 г мыла. К раствору, налитому в кастрюлю, понемногу прибавляют 1 л нагретого керосина (керосин нагревается на водяной бане осторожно при 45 °C). Смесь тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Перед употреблением, разбавив водой (на 1 л эмульсии 10–15 л воды), опрыскивают места, зараженные блохами.

Составы против клопов. Применяют один из следующих рецептов (в весовых частях):

♦ зеленого мыла – 4, скипидара – 1, керосина – 2, воды – 12. Зеленое мыло растворяют в теплой воде, прибавляют скипидар и керосин при тщательном взбалтывании;

♦ скипидара – 12, керосина – 6, денатурированного спирта – 3, нафталина – 1. Смешивают жидкие части и в них растворяют нафталин.

Способ применения: обмывают теплой водой места, в которых находятся клопы и их личинки, и наносят кисточкой один из этих составов. Эту операцию повторяют несколько дней до исчезновения клопов.

Средства от муравьев. Чтобы уберечься от муравьев, берут кусок дрожжей величиной с фундук и смешивают с 1 ст. л. сахарного песка и небольшим количеством воды (можно добавить чуточку меда) в густую кашеобразную массу. Раскладывают ее понемногу в спичечных коробках у гнезд муравьев, через несколько дней они уходят.

♦ Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находятся варенье, мед, сахар, конфеты.

Борьба с жуком-точильщиком. Если в мебели появились небольшие отверстия и из них высыпается желтоватая пыль, представляющая собой измельченную древесину, значит появился жук-точильщик.

Жуки-точильщики точат исключительно сухую древесину. Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее будет борьба с ним. Поэтому следует не реже двух раз в год осматривать мебель, особенно в нижней части.

♦ Чтобы предупредить появление жука-точилыцика, надо следить за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь, чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются подозрительные отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами. Малоценные деревянные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.

♦ Рекомендуется 1–2 раза в год протирать нелакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, смоченной в растворе фтористого или кремнефтористого натрия, или же смазывать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина. Фтористого или кремнефтористого натрия берется 200–250 г на 12 л горячей воды. Всыпаемый в воду состав тщательно размешивают и употребляют раствор после остывания.

♦ Для обработки мебели, зараженной жуками-то-чилыциками, и истребления личинок можно применить: смесь из 3 частей скипидара с 1 частью керосина; насыщенный раствор нафталина в бензине; вазелиновое масло. Последнее наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет запаха.

♦ Если в зараженной мебели отверстий сравнительно немного (не более полусотни), яды в отверстие вводятся при помощи шприца, машинной масленки или даже пипетки.

♦ В тех случаях, когда количество отверстий велико, необходимо несколько раз подряд тщательно промазать смоченной в жидкости кистью всю поверхность мебели. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, то есть места, где самки жуков чаще всего откладывают яички. В отверстие впускать столько жидкости, чтобы оно было заполнено до краев.

Для того чтобы жидкость не вытекала и не испарялась после обработки, все отверстия нужно заделать воском, замазкой, парафином или хотя бы хлебным мякишем.

♦ Принимать профилактические меры можно круглый год, но лучшее время для этого – с июня по январь. Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2–3 раза с промежутками в 3 недели.

Ремонт

Окраска поверхностей

Ранее окрашенные поверхности промывают раствором аммиака (1л 25 %-ного аммиака на 10 л воды). Затем наносят первый слой краски – грунтовочный. Для перекраски меловых покрытий используют алкидную краску «для внутренних работ». При отделке акрилово-латексными красками («для потолков», «для помещений», «для стен и потолков») в качестве грунтовочного слоя разбавляют краску водой, но не более 20 % от ее объема. Окончательную отделку производят неразбавленной краской.

Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы закрыть их просто и надежно, надо намочить в воде старые газеты и залепить ими рельефные объекты. После высыхания газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется элементарно. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты: они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол. Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.

Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.

Распылять жидкость можно так: взять пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.

Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.

Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом. В горячей кипяченой воде растворяют купорос: 1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором. Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка.

Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком. Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками.

Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном: это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.

Старую масляную краску легче удалить с поверхности стены так: ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.

При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.

Лаки смывают соответствующими растворителями.

Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 процентов, деревянных поверхностей – 12 процентов. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.

Чтобы окрасить стены, надо сначала удалить шпателем старую краску, предварительно смочив стены водой. После того как все высохнет, замазать трещины. Потом грунтовать в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.

Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.

Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20-процентным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1-2-процентным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.

Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.

При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40-процентный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.

Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. ложка спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.

Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.

Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.

Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).

Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.

Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем – по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.

На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.

При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.

Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.

Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.

При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.

Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.

При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.

Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.

Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.

Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1–2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.

Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.

Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

Если на кисти засохла краска, можно прокипятить ее в воде со стиральным порошком несколько часов. Потом разъединить щетину шилом, расчесать и промыть.

На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка. Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.

Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь.

Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.

Если израсходована только часть краски, надо плотно закрыть крышкой банку с оставшейся краской и перевернуть вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски.

Как снять старую краску с поверхности. Есть два способа – химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта поверхность пола или мебели. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки – этиловым спиртом, а некоторые сорта лака – смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.

Прежде чем приступить к работе, надо попробовать действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если работа ведется в помещении, надо застелить пол бумагой.

Поверхность, которую будут очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно наносят кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Тогда начинают счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигают вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторяют процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используют смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытягивают проволочную мочалку, скручивают ее в жгут, добавляют для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирают ножки со всех сторон.

Сняв краску, тщательно промывают поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушивают.

Если не удалось подобрать подходящий разбавитель, можно попробовать механический способ. К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50x50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготавливают для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их – минутное дело: просто переворачивают пластинку другой стороной. Работают циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

После грубой зачистки шлифуют поверхность шкуркой – сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуют вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оборачивают шкуркой деревянный брусок: его удобнее держать в руке. Фигурные детали и закругления шлифуют шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как сказано выше.

Отшлифованную поверхность увлажняют. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Их снимают, еще раз отшлифовав, обметают щеткой и приступают к окончательной отделке: покрывают краской или лаком (к лаку можно добавить густоватую масляную краску для придания желаемого оттенка).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.

При покрытии лаком или воском древесина немного меняет цвет. Намочив ее водой, можно получить приблизительное представление о будущем цвете.