Текст книги "Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)

♦ Приклеивая матерчатую стельку к внутренней поверхности сапога или ботинка, в качестве гнета можно использовать размещенный внутри обуви полиэтиленовый пакет с водой.

♦ Ломать стекло по прорези, сделанной алмазом или стеклорезом, нужно, положив лист на стол таким образом, чтобы линия прореза не доходила до края стола примерно на сантиметр. Давить вниз. В особенности это правило следует соблюдать при резке толстого стекла.

♦ Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. Эта прозрачная пленка держится 2–3 года, не портит внешнего вида окна и не смывается. Наносить лак лучше с наружной стороны окна.

♦ Коробки от молочных продуктов – отличные «кирпичи» для строительства внутренних перегородок, теплотермоизолирующих обкладок стен. Их склеивают между собой бустилатом, а затем обклеивают газетами и обоями.

♦ Если зонтик уже не подлежит ремонту и восстановлению, из спиц можно сделать большую иглу, шило, отвертки для мелких винтов. Из стальной полоски-фиксатора – инструмент для резьбы по дереву – штихель. Растягивающая пружина подходит к кухонной механической зажигалке. Ручка зонтика послужит в качестве рукоятки отвертки или другого инструмента.

♦ Случается, что причиной шума и вибрации холодильника становятся резонансные явления. Закрепив на агрегате какой-либо груз весом 0,5–1,5 килограмма, вы резко ослабите резонанс и тем самым избавитесь от вибрации.

♦ Простейшее гравировальное приспособление для работ по металлу или стеклу получается, если насадить ролик стеклореза на ось микромоторчика.

♦ Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу. С его помощью можно закрепить стекло наручных часов, приклеить стеклянную полоску-ручку к раздвижным стеклам книжного шкафа – нужно лишь помазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.

♦ Остругивая сучковатую доску, надо предварительно размягчить молотком поверхностный слой сучков, тогда не будет нежелательных задиров.

♦ При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда.

♦ Можно закрепить несколько сверл и ключ от патрона прямо на ручной дрели. Для этого из авто-или мотокамеры вырезаются два резиновых кольца и надеваются на корпус одно на одно. Наружное кольцо надежно удержит мелкий инструмент при любом положении дрели, а внутреннее – предохранит покрытие корпуса от повреждения.

♦ Синтетические смолы, смешанные с опилками или древесной мукой, дают прекрасную шпаклевку для восполнения недостатков в дереве: мебель, оконные рамы и т. д. Такого рода густыми шпаклевками можно восстанавливать испорченные углы и края мебели, окрашенной эмалью. На такую шпаклевку краска ложится хорошо.

♦ Смола, смешанная с тальком или мелом, а также с мукой и с добавлением цинковых белил, образует пасту белого цвета, которую с успехом можно использовать для заклеивания щели между ванной и кафельной стеной.

♦ При врезании замка всегда проблема угадать, в каком месте дверной коробки долбить ответное отверстие для щеколды. Однако можно на торец щеколды налепить кусочек лейкопластыря соответствующего размера. Смочив его красящим веществом, закрывают дверь и поворачивают ключ: щеколда, выдвигаясь, упрется в коробку двери, отпечатав краской место под выборку стамеской.

♦ Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.

♦ Можно самим сделать надувной матрас. Сшить мешок из любой ткани. Прошить вдоль несколько рядов и вложить туда пустые, туго закрученные пластиковые бутылки.

♦ На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие – по размеру ступни – куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того, как краска высохла, осторожно, с уголка отдерите пленку – пол под ней будет глянцевым, не отличимым от других участков.

♦ Если на окрашенном полу ножки стула оставляют белые царапины, то можно сделать несколько вещей. На концы ножек стула можно приклеить из драпа кружочки, вырезав их из какой-нибудь старой вещи. Также подойдут кусочки фетра, войлока, любого мягкого материала. Можно использовать пробочки из-под аптечных лекарств, например пенициллина. Поскольку они имеют необходимый профиль, их можно даже привернуть шурупами. Подойдет для приклеивания даже обычный пластырь. Еще на ножки стула часто одевают резинки. То есть из резиновых кубиков вырезают своеобразные заглушки.

♦ Ножницы лучше режут, если их лезвия слегка смазать воском или парафином.

♦ Гайка никак не желает откручиваться? Сначала ее можно полить кипятком, а потом маслом.

♦ Ржавчину внутри прикипевшей гайки можно удалить, облив ее кока-колой.

♦ Если нет под рукой ключа нужного размера, достаточно подсунуть между гайкой и ключом отвертку, поставив ее под нужным углом.

♦ Не спешите выбрасывать отслужившую свое мясорубку. Из ее узла крепления к столу получится надежная струбцина. Отделите узел крепления от корпуса ножовкой по металлу и снимите напильником острые углы и заусенцы.

♦ Самые заржавевшие резьбовые соединения можно легко отвернуть. Нагревайте резьбовую пару примерно градусов до 500–600 (ориентировочно – когда металл чуть покраснеет). Тогда опускайте в воду и держите до полного остывания. При этом слышны характерные потрескивания, особенно у крупных деталей: это вода, проникнув в резьбу, превращается в пар и под большим давлением крошит и выносит все засорения. Теперь тихого постукивания достаточно, чтобы гайка или шпилька легко, часто даже без ключа, отвернулись. Этот способ пригоден и для запрессованных деталей.

♦ Из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек можно сделать хорошие ручки для инструмента. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают, пока он не расплавится. В цилиндрическую формочку (ее можно сделать из жести или картона) набивают жидкую массу, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.

♦ Чтобы соединить детали из пенопласта, не обязательно применять специальный клей, можно обойтись обычным конторским. Однако предварительно нужно оклеить соединяемые куски бумагой, а уже потом склеивать их между собой.

♦ Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20–30 минут в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1–2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.

♦ Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струей воды).

♦ При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.

♦ Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.

♦ Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.

♦ Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2–3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.

♦ Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

♦ Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.

♦ Чертилка из острозаточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов.

♦ Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, пластмассе, если его закрепить в наконечнике бормашины при помощи державки для абразивных дисков или закрепить на оси любого маленького моторчика. При достаточной мощности мотора ролик легко прорезает стекло на большую глубину.

♦ Игла от медицинского шприца поможет восстановить шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а обычную швейную иглу изнутри на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают швейную иглу и нитку.

♦ При отсутствии микрометра определить диаметр провода можно, намотав на круглый стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм.

♦ Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно опустить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.

♦ Различные (не слишком летучие) жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания наждачного бруска или тампона и т. д.

♦ Если отвертка «потеряла» рукоятку, то можно насыпать в отверстие рукоятки немного мелкого песка и истолченной канифоли, а отвертку перед ремонтом докрасна раскалить. Это соединение окажется едва ли не более прочным, чем предусмотренное на заводе-изготовителе. Если же рукоятка в силу каких-либо причин утрачена целиком, можно сделать новую из массивного куска оргстекла: отвертку зажимают в патрон электродрели и сверлят ею оргстекло. Соединяемые делали в процессе трения разогреются, затем остынут и очень хорошо «схватятся».

♦ Если плоскогубцы открываются слишком туго, то нужно просверлить в центре оси небольшое отверстие. Если это не помогло, его диаметр следует увеличить, но больше половины диаметра оси отверстие делать не стоит.

♦ Сверлить можно и с помощью чертежного циркуля – дерево, пластмассу, текстолит. Надо вынуть из циркуля иглу и вставить на ее место маленькое сверло.

♦ Осколки разбитого стекла гораздо проще собрать с помощью использованной жвачки, замазки или пластилина.

♦ Установив, под распорные лапки крепления электрической сетевой розетки для внутренней проводки, резиновые прокладки, вы надежнее закрепите ее в гнезде. Стена под лапками не будет крошиться.

♦ Чтобы получилось стекло любой криволинейной и декоративной формы, прибором для выжигания проводят по стеклу в нужном месте и кипятят стекло в воде около часа (для снятия механических напряжений), постепенно остужают.

♦ Разводя гипс для каких-либо ремонтных работ, например для замазывания щелей в стенах, добавьте в воду уксус (в большинстве случаев пригодна смесь 1:1). Уксус замедляет схватывание гипса, и вы сможете легко загладить поверхность, а запах уксуса быстро улетучится.

♦ Распылительная головка от использованного аэрозольного баллона, вставленная в резиновую грушу, превратит ее в отличный пульверизатор для жидкостей.

♦ Всем известно: чтобы «спрятать» головку шурупа или гвоздя, отверстие необходимо раззенковать. В домашних условиях эта операция выполняется, как правило, сверлом большого диаметра. Но в дрель его хвостик не помещается, и работать приходится в «ручном режиме». Если же отверстий много, то мозоли обеспечены. Чтобы их избежать, надо оборудовать сверло самой обыкновенной деревянной ручкой от напильника или отвертки.

♦ Часовой ремешок или же браслет, к которому вместо часов прикреплен небольшой, но довольно сильный магнит – например, от магнитной дверной защелки, пригодится всем, кому приходится иметь дело с небольшими стальными деталями или предметами: винтиками, гвоздями, шайбами, канцелярскими скрепками, булавками. Все они вполне надежно удержатся на поверхности этого замечательного браслета.

♦ Резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез будет ровный, кромки его не оплавляются.

♦ Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.

♦ Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола – дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4–6 часов при комнатной температуре.

♦ Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки – винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.

♦ Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения «развода». Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1–0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки.

♦ Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева – 60, для металлов – более 90, для стекла (и твердых сталей) – 120 градусов.

♦ Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4–0,6 мм – плотно, виток к витку, в один слой, и пропаять.

♦ Забивая клин в рукоятку молотка или топора, следует загонять его под углом: он расклинит рукоятку в обеих плоскостях и будет прочнее держаться.

♦ Ручка долота не будет раскалываться при работе, если посадить на ее конец обычную пивную пробку.

♦ Киянка прослужит значительно дольше, если туго замотать ее изоляционной лентой.

♦ Использованная жевательная резинка может пригодиться при завинчивании шурупов в труднодоступных местах, если отвертку и шуруп соединить такой массой; она также подойдет в качестве герметика при соединении трубопроводов.

♦ Царапины на деревянной поверхности мебели можно затереть мастикой, приготовленной из 4 частей воска, 3 частей скипидара и 2 частей спирта. Сначала надо растопить на слабом огне воск, добавить скипидар, размешать, влить спирт и снова размешать. Затем протереть поврежденную поверхность шерстяной тряпочкой, смоченной керосином, тампоном нанести мастику и растереть сухой шерстяной тканью до блеска.

♦ Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, разводят клей водой, подкрашенной акварелью.

♦ Чтобы укрепить разболтанные стулья, стол, полочку, их нужно сначала разобрать. Все сочленения выколачивают деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели следов. Если такого молотка нет, то головку обычного обматывают несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносят как можно ближе к сочленению, чтобы тонкие поперечины не растрескались. Далее очищают шипы и гнезда от засохшего клея (шипы – рашпилем, гнезда – ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверяют зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подкладывают немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обматывают шип кусочком ткани, пропитанной клеем.

♦ Если разболтались дверцы у шкафа или вовсе оборвались петли, то подбирают новые петли. Вбивают деревянные пробки на клею в старые гнезда от шурупов, на которых были укреплены петли, или заполняют эти гнезда кусочками проволочной мочалки. Ставят под петли новые шурупы. Лучше, чтобы они были немного длиннее старых.

Садовые работы

Защита приусадебного участка от вредителей без химии

Настои и отвары против вредителей

Существует биологический закон: насекомых-опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых-вредителей привлекают ослабленные, угнетенные растения. В неблагоприятных условиях растения ослабевают, и тогда на них нападают вредители, которые всегда находятся поблизости.

При глубокой перекопке почвы осенью некоторые вредители извлекаются на поверхность и погибают от морозов, дождей или поедаются птицами и уничтожаются механически, а многие из отложенных яиц, личинок или спор, попав в более глубокие слои почвы, погибают. За счет глубокого рыхления, когда значительная часть проволочников находится в верхнем слое почвы, активизируется работа хищных жужелиц и их личинок, которые уничтожают вредителя более чем на 40 «… Проведение этой операции в середине августа уничтожает также большое количество многолетних (в 5 раз больше, чем в середине сентября) и однолетних (в 15 раз) сорняков. Важно помнить, что при сильной засоренности, особенно многолетними сорняками, обработку проводят на глубину 8 – 10 см, тогда как при слабой – только на 5–6 см. Таким образом, резко уменьшается количество очагов размножения вредителей и болезней.

Правильное внесение удобрений и подкормок, рыхления и поливы способствуют интенсивному росту растений, усилению их жизнедеятельности и защитных механизмов, что препятствует их поражению болезнями, заселению вредными организмами. Если перед появлением тлей провести внекорневую калийную или фосфорно-калийную подкормку капусты или других овощных культур, то можно уже в самом начале уменьшить в 5–6 раз численность вредителей и сохранить при этом жизнь божьей коровке, и тогда для полного уничтожения тлей понадобится только одна (вместо трех) ее особь на 1 м².

♦ Поздней осенью для борьбы с куколками и вылетающими бабочками смородиновой огневки необходимо провести окучивание кустов на высоту 10 см почвой, взятой из междурядий, а весной, после цветения, ягодники разокучить.

♦ Один из самых распространенных механических приемов борьбы – ручной сбор малоподвижных насекомых (гусениц, жуков и их личинок). Много мелких насекомых можно выловить с помощью обыкновенного пылесоса, заменив в нем плотный фильтр сеткой или марлей. Для отлова крестоцветных и других блошек лист фанеры, картона или плотной материи смазывают клейким веществом и протаскивают несколько раз над поврежденными растениями; прилипших жуков уничтожают.

♦ Ночных бабочек вылавливают светоловушкой. Сделать ее несложно, если есть источник света. Для этого под лампой ставят чашку с бродящей патокой, вареньем, эмульсией керосина или некрепкий раствор быстродействующего пестицида. Прилетевшие на свет насекомые ударяются о фонарь и попадают в жидкость, где и погибают.

Для ловушек можно использовать привлекающие насекомых запахи. Например, летом для бабочек капустной белянки или моли раскладывают в ящики свежие листья капусты. Насекомые откладывают яйца, которые нетрудно уничтожить. Для отпугивания бабочек капусту просто опрыскивают отваром или настоем листьев и цветов с сильным запахом (жасмин, ель, акация, сирень, сосна).

♦ Для борьбы с вредными насекомыми вместо химических средств желательно использовать растительные настои и отвары. Собирать надземные части необходимых растений лучше всего в фазах начала или полного цветения, а клубни, луковицы, корневища – рано весной или поздно осенью. Сушить их следует под навесом в тени на сквозняке.

Необходимо помнить, что отвары и настои из некоторых трав не безвредны, поэтому готовить их нужно строго по рецепту, а при работе обязательно соблюдать меры предосторожности. Для приготовления надо иметь специальную посуду, которую потом ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи. Остатки и выжимки после приготовления растворов и настоев нужно закопать в землю. Заселенные вредителями растения обрабатывают 2–3 раза за сезон, при крайней необходимости – 4–5 раз. Опрыскивают в вечерние часы, так как на солнечном свету большинство растворов теряют свои токсические свойства. Опрыскивание следует прекратить не менее чем за 20–30 дней до уборки урожая.

♦ 180–200 г измельченного в мясорубке или ступке чеснока настоять сутки в 10 л воды. Перед опрыскиванием процедить (против тлей, медяниц, мелких гусениц и паутинных клещей).

♦ Картофель значительно лучше хранится, если его обработать антимикробными веществами. Для борьбы с гнилями эффективно клубни пересыпать растертым или истолченным чесноком (100 г на 100 кг картофеля) или измельченными листьями рябины обыкновенной (300 г на 100 кг) или опрыскать настойкой лука или листьев рябины (50 г измельченных листьев на 1 л воды – 1,5 стакана настойки на 100 кг картофеля).

♦ При повреждении растений паутинным клещом, тлями и другими вредителями хорошие результаты дают опрыскивания настоями одуванчика, томатной или картофельной ботвы, перца. Настой готовят из 400 г свежих листьев одуванчика или 200–300 г измельченных корней, настаивают в 10 л воды (+25 °C) в течение 2 часов, затем процеживают и добавляют по 1 ч. л. разведенного мыла, перца, горчицы.

♦ Бороться с тлей поможет настой листьев томата или картофельной ботвы: 500–600 г листьев или пасынков пропускают через мясорубку, заливают теплой водой (+30–31 °C), настаивают 3 часа, затем процеживают, добавляют 1 ч. л. аммиачной селитры, 1 ст. л. перца и 1 ч. л. мыла. Опрыскивают этим раствором растения каждые 7—10 дней, и не один раз, как многие делают.

♦ Можно использовать для уничтожения тлей и луковицы репчатого лука. Луковицы пропускают через мясорубку, 1 стакан полученной массы разводят в 10 л воды, добавляют 1 ст. л. кальцинированной соды и этим раствором опрыскивают поврежденные растения. Последнее опрыскивание нужно проводить не позднее, чем за 20–25 дней до съема плодов (в стадии развития 2–4 листьев). Следите, чтобы раствором смачивалось все растение – листья, стебли.

♦ Для борьбы с тлей можно использовать отвар тысячелистника и полыни. Для его приготовления берут горсть сухого тысячелистника и ветку полыни, заливают кипятком и кипятят 7 – 10 минут, охлаждают и настаивают 2–3 ч. Полученным раствором опрыскивают растения.

♦ Против листогрызущих гусениц, тлей, паутинных клещей – 150–200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды в течение 3–4 дней. Перед использованием процедить.

♦ Против листогрызущих гусениц и тлей – 150–200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц, 200 г табака прокипятить 2 часа в 10 л воды. Отвар остудить и долить 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла.

♦ Против плодожорки – 150–200 г табачной пыли залить горячей водой, размешать и настаивать сутки. Потом процедить и разбавить до 10 л.

♦ Против тлей, медяниц, листогрызущих гусениц – одну часть табака, махорки или табачной пыли залить десятью частями воды и настоять сутки. Затем настой разбавить в 2–3 раза водой с добавлением мыла.

♦ Против клещей, тлей —200 г сухой помидорной ботвы, 200 г шелухи лука, чеснока, 200 г сухой полыни, пачку махорки и 2 стручка нарезанного горького перца залить водой и кипятить 15–20 минут. Остудить, процедить. 2 литра настоя развести в 10 л воды.

♦ Для уничтожения тлей применяют настои и отвары одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли.

Обработку нельзя проводить во время цветения растений. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3–4 раз с промежутком в 7—15 дней. Последний срок обработки – за 5 дней до сбора урожая.

♦ Против мелких гусениц и личинок тлей, медяниц – 100 г свежих нарезанных стручков жгучего перца прокипятить в 1 л воды на медленном огне в течение часа. Охладить, перелить в стеклянную посуду и настаивать двое суток. Для опрыскивания на 10 л воды взять 50 г отвара.

♦ Против тлей, медяниц – 2 кг иголок однолетнего прироста сосны или ели залить 8 л речной или дождевой воды и настаивать 5–7 дней в тени, ежедневно перемешивая. Для опрыскивания взять 1 л настоя на 10 л воды.

♦ Против огневки, тлей, красного яблоневого клеща – 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2 суток, разбавить холодной водой (1:1) и процедить. Или 60 г сухой горчицы заварить в 1 л воды, настоять трое суток в закрытой посуде. Для опрыскивания настой развести в 20 л воды.

♦ Против тлей, паутинных клещей – 1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600–800 г высушенной ботвы настоять в течение 3–4 часов в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла и опрыскать им плодовые деревья. Превышение дозы ботвы может вызвать ожоги листьев деревьев.

♦ Против плодожорки, огневки, листогрызущих вредителей – 4 кг зеленой ботвы помидоров залить водой и прокипятить на медленном огне 30 минут. Перед опрыскиванием раствор разбавить тремя частями воды.

♦ Против тлей, гусениц яблонной моли и других листогрызущих – 800 г сухого тысячелистника запарить в кипятке 30–40 минут, долить водой до 10 л и настаивать 1,5–2 суток. Для отвара сухую массу залить водой и кипятить 30 минут.

♦ Против листогрызущих гусениц – 1 кг провяленной массы горькой полыни кипятить 10–15 минут в небольшом количестве воды, охладить, процедить и добавить воды до 10 л.

♦ Против тли – 3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля. Особенно хороший эффект получается на смородине.

♦ Настой лопуха уничтожает гусениц белянок, совок. Его готовят из мелко нарубленных листьев, которые укладывают в посуду, заполняя ее наполовину. Затем заливают до краев водой, настаивают в течение трех дней и после процеживания опрыскивают растения.

♦ Против луковой нематоды и трипсов – лук перед посадкой можно замочить в подсоленной воде (2 ст. л. соли на 5 л воды) на сутки, а затем промыть в растворе марганцовки.

♦ Хорошим подспорьем в борьбе с вредителями и болезнями сада и огорода является древесная зола. Если начинают скручиваться листочки на молодых побегах крыжовника и смородины, их нужно развернуть и посыпать внутрь золы. Внесение ее в сухом виде по 300 г под каждый кустик с равномерным распределением и перемешиванием с почвой повышает устойчивость к мучнистой росе. С этой же целью в период созревания ягод можно опылить кусты золой из расчета 10–15 г на куст. Если потребуется, опыливание можно повторить 2–3 раза, но при этом количество золы уменьшить до 5–7 г на куст.

♦ Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике, огурца и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить полчаса, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л. Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить два раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.

♦ При незначительной численности тли можно провести опыливание растений просеянной золой из марлевого мешочка. Предварительно растения опрыскивают простой водой, чтобы зола лучше прилипала к листьям.

♦ С мучнистой росой на крыжовнике и смородине можно бороться и микробиологическим методом: третью часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залить тремя литрами воды, через 3 дня разбавить водой втрое, процедить и опрыснуть растения. Если нет коровяка, можно взять 1 л сыворотки, обрата или пахты, разбавить 9 л воды и опрыснуть. Бактерии, развивающиеся в навозе, губят грибницу возбудителя болезни.

♦ Хороший эффект в борьбе с мучнистой росой дает опрыскивание кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Для приготовления раствора нужно развести мыло в мягкой воде и добавить соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.

♦ В борьбе со щитовками используют мыльно-керосиновую эмульсию: в 10 л воды растворяют 40 г хозяйственного мыла и добавляют 10 капель керосина. Эмульсией промывают ветви и стебли растений два раза с интервалом 8—10 дней.