Текст книги "Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)

Потолок

Подготовительные работы. Пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой (травянкой). Ее готовят из 200–300 г купороса, 250 г 40-процентного хозяйственного мыла, 200–250 г костного клея и 30–40 г олифы. Сначала в эмалированной посуде растворяют купорос в 1 л воды. Отдельно разводят клей (100 г на 1 л воды) и добавляют в клей мыло и олифу. Полученные растворы тщательно перемешивают и перед применением разводят водой 1:10. Загрязненное пятно обрабатывают 3–4 раза. Если пятно не удастся снять грунтовкой, то его закрашивают цинковыми белилами.

Обои на потолок. Клеить легко большим валиком на длинной ручке. Если тот валик, который остался после покраски, слишком маленький или не очень чистый, можно просто взять картонный рулон от бумажных полотенец, сделать в нем отверстие и засунуть туда длинную палку, обмотав место крепления изолентой. Такой валик, конечно, не будет вращаться, но это в данный момент и необязательно.

Оклейка потолка декоративными плитами. Начинают оклеивать потолок квадратными плитами не от угла, а с точки середины потолка, заданной люстрой. Посередине первой плиты вырезается небольшое круглое отверстие так, чтобы колокол крепежа люстры полностью закрывал его.

К первой центральной плите приклеивают соседние плиты: справа, слева, к окну и к двери. Получится крест. Затем в промежутки наклеиваются плиты, превращающие крест в квадрат.

Клей, напоминающий шпаклевку, наносится только по углам и краям плиты. Размазывание клея по всей поверхности приведет к тому, что плиты будут неровно ложиться на поверхность потолка, клей начнет вытекать из швов. Излишки клея сразу удаляются влажной хлопчатобумажной тряпкой.

Рассчитывая необходимое количество плит, следует учитывать, что часть материала придется резать, так как обычно по ширине комнаты умещается не ровное количество плит. Плиты нельзя резать ножницами, а только острым ножом.

Подбор освещения. В прихожей источник света лучше поместить на потолке. По обеим сторонам зеркала можно повесить бра.

♦ В кухне лучше иметь как минимум два источника света. Один – на потолке в центре помещения, другой – на одном из настенных шкафчиков. Над рабочим кухонным столом удобно поместить продолговатую люминесцентную лампу.

♦ Большая комната – многофункциональное помещение. Поэтому в ней, кроме лампы на потолке, должно быть несколько источников света. Например, настольные лампы, бра или небольшие лампочки, прожекторы, которые можно по желанию направить на нужные предметы.

♦ Письменный стол должен освещаться без контрастных теней. Хорошо должны быть освещены и все кухонные устройства (плита, раковина, рабочий стол и т. д.). Надо сделать так, чтобы свет падал сверху и не ослеплял.

♦ Очень практичны и удобны переносные осветительнью устройства, особенно в современной квартире. Они просты, легки и удобны в обращении (включение и выключение, изменение высоты и т. д.).

♦ В спальне хорошо смотрятся лампы на тумбочках около кроватей, создающие рассеянный свет. В изголовье повесьте лампы, которые можно поворачивать так, чтобы они не мешали вашему партнеру.

♦ Провода переносных осветительных приборов располагайте так, чтобы они не мешали передвижению по квартире и не подвергались повреждениям.

♦ Следует помнить, что провода в резиновой или пластмассовой изоляции не выдерживают высоких температур и ломаются при перекручивании.

♦ Постарайтесь избегать резких контрастов в освещении вашего дома. Нехорошо, если ярко освещенные комнаты будут соседствовать с помещениями, погруженными в полумрак.

♦ Слишком ярко и равномерно освещенные комнаты выглядят неуютно. Попробуйте заменить обычные лампочки на матовые, прикрыть их абажурами. Висящую же в центре комнаты люстру замените на несколько ламп, находящихся в разных углах.

♦ Темные стены поглощают больше света, поэтому для их освещения необходимы более мощные лампочки. Чтобы не переплачивать за свет, наклейте светлые обои или покрасьте стены светлой краской.

♦ Гладкие, блестящие поверхности требуют значительно меньше света, чем пористые, рельефные и матовые.

♦ Предохранительные шторки (или заглушки) на электрических розетках уберегут детей от поражения током.

♦ Стеклянные осветительные приборы мойте теплой водой. Их можно отполировать средством для полировки стекла. Обработанные таким образом поверхности будут меньше пылиться и легче вытираться.

♦ Прежде чем вы начнете мыть или протирать осветительные приборы, не забудьте сначала отключить их от сети. Места, засиженные мухами, протирайте спиртом или уксусной водой.

♦ Абажуры из плотной бумаги (или пергамента) чистите резиновой губкой. Если этого недостаточно, протрите тряпочкой, смоченной в воде с моющим средством. Потом абажур протрите чистой водой и вытрите сухой чистой тряпкой.

♦ Пластмассовые абажуры протирайте сухой тряпкой. Пятна протрите тряпкой, смоченной в мыльной воде. Потом абажур сполосните и вытрите досуха.

♦ Горячие лампочки нельзя вытирать влажной тряпкой. От холодной воды они могут лопнуть.

♦ Не включайте слишком часто люминесцентные лампы. Срок их службы зависит от количества включений. Поэтому такие лампы нужно устанавливать в таких местах, где свет включаете на длительное время (например, на кухне).

Двери

Для утепления и звукоизоляции двери обивают мягким материалом – обычно ватой (1,7 кг на 1 кв. м), поролоном; сверху теплоизоляционный материал покрывают пленкой, дерматином или пластиком.

Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.

Если дверь открывается наружу, материалы для верхнего покрытия нарезают по ее размерам, но на 10 см больше самой двери. Для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов, вырезают 3 полосы шириной 14 см; длина одной полосы должна быть равна высоте двери, двух других – ее ширине. Их накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 см, прибивают к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

По плоскости двери расстилают вату или поролон, накладывают сверху покрывающий материал так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 6–8 см. Затем подвертывают покрытие долевой (у притвора) кромки и прибивают ее мебельными гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты покрывающим полотном. Гвозди забивают на расстоянии 8—10 см друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верхней и нижней частям двери. В последнюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Ставят на место ручку и другие снятые предметы и навешивают дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.

Если дверь открывается внутрь помещения, выкраивают покрывающее полотнище точно по размерам двери, а также 4 полосы шириной 14 см и длиной, соответствующие каждой стороне дверной коробки (не двери). К нижнему краю двери прибивают валик так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Покрывающий материал раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями – сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний края полотнища.

После этого формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край покрывающего материала перекрывал нижний.

Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соединяют на «ус».

Узор обивки варьируется по-разному: с подкладкой под гвозди полосок из обивочного материала, кусочков из плотной ткани, а также с помощью мебельных гвоздей, иногда с натянутой между ними леской или проволокой. При отсутствии специальных обивочных гвоздей с широкими (декоративными) шляпками их могут заменить обычные гвозди с канцелярскими кнопками.

Простую необработанную деревянную дверь можно покрыть антисептиком для дерева. Он бывает разных оттенков и среди них есть бесцветный, и после высыхания он не блестит, прекрасно защищает древесину от гниения, и жучков-червячков.

Сначала дверь необходимо пропитать от гниения и жучков. Есть много специальных пропиток, есть вместе пропитка и лак сразу.

Самые лучшие результаты дает обойный лак на основе ПВА либо готовый жидко-разбавленный матовый лак ПВА. Высыхают очень быстро (полчаса-час), нет запаха, но полимеризуются в течение 1–2 суток и становятся нерастворимыми – можно смело мыть моющими средствами. После лакировки незначительно увеличивается фактура древесины.

После высыхания для удаления поднявшегося древесного ворса желательно протереть сухим хвощем или обработать «шкуркой» № 00.

Установка врезного замка. Замки и ручки крепят к двери на высоте 90—100 см от пола.

Замки могут быть врезными, накладными и прирезными.

Прежде чем начать установку замка, рекомендуется изготовить несложный шаблон из картона, который соответствовал бы форме и размерам замка. С шаблоном легче работать, прикладывая его к двери и обводя карандашом место прирезки. Отмечают положение верха замка, глубину выемки гнезда, местоположение замочной скважины.

Если планируется установить врезной замок, то сначала высверливают отверстия на глубине замка с помощью сверла, диаметр которого равен толщине коробки замка. Гнездо вырубают долотом и стамеской так, чтобы передняя планка не выступала из кромки дверного полотна. Прикрыв дверь и выдвинув засов, таким образом можно получить четкий отпечаток, показывающий точное место установки запорной планки.

Уход за замками сводится в основном к смазке, предотвращающей скрипение и заедание. Однако может возникнуть необходимость и в разборке замка с целью удаления ржавчины, установки на место выпавшей пружины и т. д. В этом случае, устанавливая отремонтированный замок на место, следует использовать более крупные шурупы.

В качестве приборов дополнительной защиты можно установить противовзломные лапки, страхующие дверные петли. Они представляют собой стальные полосы, закрепляемые болтами на дверном полотне и при закрытой двери упирающиеся в отверстия на дверной коробке.

Плитка

При расчете количества плитки нужно помнить о следующем: высота верхнего ряда плитки должна составлять не менее 2/3 высоты одной плитки. В противном случае может возникнуть ощущение, что использованы обрезки.

Для маленьких помещений стоит использовать плитку меньшего размера.

Расстояние между настенными плитками должно быть 1,5 мм, а между напольными – 2 мм.

Кроме самой плитки понадобятся следующие инструменты: плиткорез, угольник, уровень, отвес, гребенка (зубчатый шпатель) для нанесения клея, рейка, крестики для соблюдения заданного расстояния между рядами. Еще нужны штукатурка и грунтовочный материал для выравнивания стен. При их использовании потребуется меньше плиточного клея, который стоит значительно дороже. Также нужен материал для затирки швов.

Если стены не очень ровные, их необходимо загрунтовать и оштукатурить, подстраховывая себя уровнем, отвесом и угольником. При больших погрешностях поверхности стен штукатурка поможет сэкономить на клее.

Если выкладывается и настенная, и напольная плитка, например, в ванной, то нужно начинать с укладки настенной плитки и обязательно со 2-го нижнего ряда. Чтобы плитка не сползала, используют рейки, которые следует прикрепить к стене по всему периметру, предварительно сделав насечку. После того, как стены облицованы, можно приступить к укладке напольного кафеля и только затем выкладывать нижний ряд настенной плитки. Таким образом свежевыложенная напольная плитка останется чистой, не затоптанной, а нижний настенный ряд по высоте будет соответствовать остальным рядам.

При облицовке плиткой поверхности всех стен конкретного помещения выкладывают ряды по периметру, а не обрабатывают стену за стеной. Тогда к завершению первого ряда первые плитки уже успеют схватиться и можно будет приступать к следующему ряду.

Керамические плитки крепятся цементным и казеиново-цементным растворами. Для приготовления цементного раствора на 1 часть цемента (желательно белого) берут 4 части песка. Чтобы получить казеиново-цементный раствор, соединяют 1 часть сухого казеинового клея, 3 части портландцемента, 1 часть мелкозернистого песка и 2,5 части воды. Клей затворяют на воде и перемешивают до разбухания его зерен. Соединяют цемент с песком и добавляют в раствор клея. Еще раз перемешивают через сито с ячейками 1x1 мм.

Для облицовки стен плиткой можно применять также клеящие мастики, клей «Бустилат», ПВА. Облицовку стен плиткой производят обычно после устройства пола.

Поверхности очищают от пыли. При наличии жировых пятен их удаляют, промывают 2—3-процентным раствором соляной кислоты или 5-процентным раствором кальцинированной соды с последующей промывкой водой. Небольшие неровности на поверхности стен выравнивают цементным раствором.

Деревянные поверхности облицовывают по натянутой металлической сетке, бетонные – насекают.

Плитки сортируют по размеру и цвету. Перед тем как приступить к облицовке, их смачивают водой. Еще лучше подержать 1–2 часа в воде.

Облицовку стен можно выполнять несколькими способами: шов в шов, в растяжку, по диагонали.

При облицовке стен способом шов в шов чуть выше верхней кромки будущей облицовки в обоих концах стены забивают штыри или большие гвозди. К ним привязывают и опускают вниз шнуры. Их выверяют на вертикальность и привязывают к штырям, забиваемым в другом конце стены – у пола. В нижней части стены наносят отметку первого ряда плиток и на этом уровне горизонтально натягивают шнур, прикрепляя его к забиваемым в стену штырям. Устанавливают первый ряд плиток. Горизонтальный шнур со штырями, на котором ряд крепился, снимают и устанавливают маячные плитки по углам стены в начале и в конце верхнего и второго ряда плиток. Приступая к установке второго ряда плиток, натягивают горизонтальный шнур и идут от одного угла к другому, строго следя за вертикальностью ряда.

Если плитки нужно установить симметрично, то укладку ведут с середины стены в обе стороны. Раствор набирают и накладывают на один из углов плитки. Плитку прикладывают к поверхности стены углом с раствором, а затем всей плоскостью прижимают к ней, легко постукивая ручкой кельмы. Раствор должен полностью заполнить все пространство между поверхностью стены и плиткой. Выступивший раствор счищают. Толщина слоя раствора – 1–3 см.

Чтобы швы между плитками были одинаковой толщины и плитки не сползали при облицовке, рекомендуется во время работы использовать проволочные скобы или небольшие гвозди – их закладывают между вертикальными и горизонтальными гранями плиток (1 скобу или 2 гвоздя в каждый шов плитки). Скобы вынимают после схватывания раствора (через 2 ч). Через 2–3 суток после окончания работы швы заполняют раствором гипса с помощью резинового шпателя. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой.

Выпавшую глазурованную плитку устанавливают на старое место следующим образом: очищают плитку и стену, где она крепилась, затем это место промывают водой. Замешивают алебастр с водой до густоты сметаны, наносят на стену и ставят плитку на место, прижимая ее к стене, чтобы она оказалась в одной плоскости с другими плитками. Несколько минут держат в таком положении, чтобы алебастр схватился. Выдавившийся алебастр вытирают мокрой тряпкой. Вместо алебастра можно пользоваться цинковыми белилами на натуральной олифе.

Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая на режущий предмет, процарапывают им линию, иногда дважды – вдоль линейки по заранее намеченной карандашом риске, – чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами.

Отверстие в плитке можно просверлить быстрооборотной электродрелью. Сверлить надо с тыльной стороны. Дойдя до глазури, ее надо пробить; для этой цели годится обломок напильника.

Чтобы не снимать краны в момент облицовки стены возле труб, на плитке отмечают отверстие, раскалывают ее на половинки по надрезанной линии и выбирают в них отверстие нужного размера, выламывая его клещами.

Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом, но дело пойдет медленнее.

Для облицовки стен плитками можно приготовить мастику из 1 части порошкообразного казеинового клея, 3 частей цемента, 1 части песка и 2/5 частей воды. Сначала готовят казеиновый клей на воде. При перемешивании дают клею в течение 30 минут разбухнуть. Затем к этому клею добавляют сухую цементно-песочную смесь, перемешивают и наносят на поверхность слоем до 5 мм (для приготовления мастики без песка на 1 часть сухого казеинового клея берут 3 части цемента).

Полы

Ремонт и настил полов. Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки-распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену.

Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6–8 мм под углом 45 градусов по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.

Можно налить горячее масло или олифу (не полимеризующееся) прямо на скрипучий участок (лужей) и оставить часа на два. Греть их надо только на водяной бане во избежание возгорания. Остатки вытереть и замыть любым средством, снимающим жир.

Обычно полы скрипят от того, что трутся друг о друга соседние доски. Резьба вкрученного между ними шурупа не даст им смещаться относительно друг друга. Скрип исчезнет. Чтобы шляпку шурупа не было видно, ее можно спилить, и вместо нее (с торца шурупа) сделать небольшой пропил под отвертку.

Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по-другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.

Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше, чем через 2 недели.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит лаги положены слишком редко – надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500–600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.

После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены.

Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой.

Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать. Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1–2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100–150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3–4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски.

Прибив первую, укладывают следующие 3–4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50–70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3–4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.

После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.

При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.

После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной – 500 г, сиккатива жидкого – 25 г, 10-процентного животного клея – 100 г, скипидара или лакового керосина – 125 г, мыла жидкого – 10 г, сухого просеянного мела – 2,5–3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.

Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.

Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.

Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.

Красить лучше в 2–3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3–4 суток, после третьей – 6–7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.

Окраска полов. Перед окраской бетонного пола необходимо проверить степень его влажности. Для этого надо приложить кусок полиэтиленовой пленки к поверхности пола и оставить на ночь. Если участок под пленкой потемнел, то влажность пола высока – надо подождать, пока поверхность высохнет.

Необработанные ранее бетонные и деревянные полы тщательно очищают от пыли и грязи, используя шлифователь, металлическую щетку и пылесос.

При необходимости с деревянного пола удаляют смолу с сучком шпателем и заделывают возможные выбоины и впадины шпатлевкой по дереву. Затем пол обезжиривают раствором соды или аммиака (1 л 20-процентного раствора аммиака на 10 л воды). Бетонные полы можно обработать кислотой.

Зачищенные участки, равно как и не окрашенные ранее поверхности, загрунтовывают той же краской для пола, разбавленной уайт-спиритом в пропорции: для бетонных полов – не более 30 % от объема краски; для дощатых – не более 10 «…

После того как грунтовка высохнет (примерно 8 часов), приступают к собственно окраске. Ее начинают с участков, прилегающих к стенам, лучше использовать валик. Окрашивают обычно в два слоя. Время полного высыхания окрашенного пола при температуре 20–25 градусов и влажности воздуха не более 80 % – неделя. До этого времени на пол не заходят.

Укладка линолеума. Пол под линолеум должен быть твердым, гладкими совершенно сухим. Проверка поверхности пола на влажность производится тонкой пластинкой желатина, которая кладется на пол и при наличии влаги быстро сворачивается. Если пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума появляются пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые заделать гипсом, готовой шпаклевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтусы нужно снять.

Линолеум перед укладкой должен приобрести комнатную температуру, поэтому рулон, если он хранился в прохладном помещении, до разворачивания должен быть выдержан в теплой комнате в течение нескольких дней.

Основой большинства клеев для приклеивания линолеума служат спиртовые растворы копаловых смол или шеллака. Можно приготовить и иные составы.

Клейстер из ржаной муки: 18 кг ржаной муки разводят в горячей воде с добавлением 3 кг скипидара и 20 г карболовой кислоты. Это количество рассчитано на 100 кв. м пола.

Смоляная замазка: 16 % канифоли, 16 % олифы льняной, 34 % скипидара и 34 % мела.

Асфальтовый клей: 55 % асфальта, 15 % канифоли, 5 % олифы и 25 % бензина.

Перед наклейкой линолеум осторожно раскладывают на подготовленное к укладке место на сутки, чтобы дать ему возможность выровняться и расправиться. При раскладке в местах будущих стыков боковые края линолеума накладываются один на другой с заходом на 1,5 см для правильной прирезки и аккуратного совпадения стыков.

После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем, не доходя 10–15 см до краев, приклеивают и укладывают сверху на весь линолеум груз, чтобы он плотнее прилегал к полу. Через один-два дня в местах стыков оба края одновременно обрезают острым ножом по железной линейке и аккуратно приклеивают. Во время наклейки линолеума надо принять все меры, чтобы не запачкать лицевую сторону: для этого нужно подкладывать бумагу или слой чистых сухих древесных опилок.

Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.

После наклейки линолеума устанавливают на место плинтусы. Они могут быть различных фасонов – бортиком, треугольные и т. д. Со вкусом подобранный цвет и фасон плинтуса придают полу и всей комнате законченный и уютный вид.

Уход за линолеумом. Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки.

♦ Линолеум натирают мастикой, которую можно приготовить самостоятельно. Для этого берут 1 часть пчелиного воска и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска; в полученную жидкость добавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании раствор, состоящий из 8 частей воды и 1 части поташа. Мастику наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой. Можно приготовить и другую мастику – с парафином. Для этого берут 16 частей парафина, 5 частей стеарина и 3 части воска, расплавляют и смешивают; снятую с огня смесь омыляют горячим раствором из 8 частей воды и 4 частей поташа. При омылении мастику хорошо размешивают до охлаждения. Затем тряпкой наносят состав на линолеум и натирают его до блеска.

♦ Чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его раз в два-три месяца протирают олифой, а затем сухой тканью. Линолеум, долгое время бывший в употреблении, следует промыть смесью из молока и воды, взятых в равных частях, – он будет выглядеть как новый.

♦ Чистят линолеум одним из следующих способов.

♦ загрязненный линолеум промывают раствором хорошего мыла. Моют быстро, не давая мылу высохнуть во избежание порчи краски. После этого линолеум протирают мягкой сухой тряпкой и смазывают тонким слоем вареного льняного масла;

♦ поверхность линолеума протирают с помощью шерстяной мягкой тряпки теплой и холодной водой. Затем вытирают насухо мягкой тряпкой и протирают молоком;

♦ через каждые три месяца натирают поверхность линолеума олифой и тщательно вытирают мягкой тряпкой (лучше старой шелковой тканью).

♦ Грязные пятна удаляются скипидаром, чернильные – наждачной бумагой или пемзой. Во втором случае на линолеуме остаются следы, которые надо тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.

♦ Для придания блеска линолеум протирают тряпкой, пропитанной раствором воска в скипидаре (1 часть воска с 3 частями скипидара). Иногда к раствору добавляют 1 часть масляного лака для усиления блеска.

♦ Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, скипидаром, винным спиртом, содой, щелочным мылом и т. д. Они повреждают поверхность линолеума. Нельзя употреблять также жесткую щетку и очень горячую воду.