Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)

Выбор посадочного материала

Саженцы вишневых деревьев можно приобрести в магазине или специальном питомнике. При покупке посадочного материала следите за тем, чтобы дерево было здоровым, о чем свидетельствует отсутствие отмерзших веток и различных повреждений.

В зависимости от качества саженцы вишни делятся на три группы. К первой группе относятся саженцы первого сорта, у которых имеется не менее трех ответвлений основных корней, а ветки и корневая система хорошо развиты.

Ко второй группе относятся саженцы с менее развитыми ветками и корневой системой. У них мало веток, и они, как правило, не имеют дополнительных побегов. Их также можно высаживать на садовый участок, однако для восстановления жизнедеятельности необходим тщательный уход. Третья группа – некондиционные саженцы с неразвитой вегетативной системой, не пригодные к посадке.

Прежде чем начинать высаживать саженцы, необходимо заранее очистить и удобрить почву. Это следует сделать заблаговременно, еще осенью, чтобы удобрения хорошо впитывались в нее и растения впоследствии дали хороший урожай.

В качестве предшественников вишневых деревьев лучше всего использовать пропашные растения, многолетние бобовые травы, которые необходимо удобрять смесью минеральных и органических веществ. Осенью, перед высадкой саженцев, почву тщательно перекопайте и оставьте до весны.

Весной землю тщательно очистите от мусора, затем снова перекопайте почву, внесите в нее органические удобрения и известь, которая способствует повышению кислотности почвы и уменьшает количество вредных насекомых, находящихся в ней. Помните о том, что чем ниже кислотность почвы, тем больше в нее нужно добавлять извести.

Для повышения плодородия почвы необходимо сочетать минеральные и органические удобрения. Среди минеральных удобрений для вишневых саженцев хорошо подходят калий и фосфор. Первый вносится из расчета 25 г/м², второй – 20 г/м². Навоз, а также компост вносится из расчета не более 15 кг/м². Чтобы не произошло чрезмерного окисления почвы, минеральное удобрение вносится отдельно от извести.

Не стоит отказываться от удобрений и на участках с плодородной черноземной почвой. В данном случае количество удобрений следует уменьшить более чем на 50 %. Таким образом, норма будет составлять 6 кг/м². Поскольку в черноземных почвах содержится фосфора меньше, чем калия, его норма будет составлять 25 г/м², а калия – 15 г/м².

В том случае, если участок расположен на кисло-торфяных почвах, перед посадкой необходимо провести мелиоративные работы, а затем добавить почвенную смесь, состоящую из 55 кг земли, 500 г извести, 25 г фосфора, 20 г калия и 1 кг навоза. Все цифры приведены из расчета на 1 м² земли.

После того как почва будет полностью подготовлена, выкопайте в ней лунки для посадки саженцев. В каждую лунку добавьте небольшое количество экологически чистого стимулятора роста «Гумат», а также органические и минеральные удобрения. В каждую лунку положите 8 – 10 кг органических удобрений, 50–60 г калия и 150–200 г фосфора. Калийное удобрение может заменить 1/2 кг золы.

Посадка

Высаживать саженцы можно осенью или весной. Однако предпочтительнее делать это весной, чтобы исключить опасность гибели от заморозков и перепадов температур. Следует помнить о том, что чем раньше посадить растение в почву, тем лучше оно приживется. Поэтому сажайте вишню сразу после того, как сойдет снег и слегка подсохнет почва.

Перед посадкой саженцев выкопайте лунки глубиной 50 см и шириной 80 см. При этом старайтесь не смешивать верхние и нижние слои почвы. Для этого откидывайте их в разные стороны. Верхний слой почвы является более плодородным, поскольку в нем сохраняется большое количество минеральных и органических удобрений, а нижний слой считается неплодородным.

Его лучше раскидывать по междурядьям, чтобы на следующий год на него попало большее количество удобрений. Посреди лунки поставьте деревянный посадочный кол, который присыпьте верхним слоем земли с добавлением удобрений. После этого установите растение в лунку и осторожно расправьте корни. Засыпьте лунку землей из верхнего слоя таким образом, чтобы не оставалось зазоров между корнями.

Для этого встряхните несколько раз саженцы, а когда полностью засыплете лунку, осторожно примните землю так, чтобы не повредить корни. Не забывайте о том, что саженцы нужно сажать строго вертикально, чтобы они не ломались от ветра, снега и града.

После того как вы посадите растение, выкопайте лунку, вокруг которой сделайте валик высотой 30–50 см. В лунку налейте 1,5–2 ведра воды и насыпьте немного земли, смешанной с перегноем или торфом, чтобы не растекалась вода.

Затем привяжите саженцы к колу таким образом, чтобы веревка не стягивала еще неокрепший ствол растения. Лучше всего для этого подходит узел в виде восьмерки. Осторожно подпилите кол, чтобы он немного не доходил до первой боковой ветки.

Если саженцы высаживаются в осенний период, обязательно присыпьте стволы землей. Высота окучивания должна быть не менее 30 см. Это позволит предотвратить подмерзание молодых деревьев. Весной разбросайте землю по участку и вскопайте ее вокруг дерева.

Прикопка и подготовка саженцев к зиме

Если подготовленные саженцы не были посажены в землю, их необходимо прикопать. Эта процедура позволит сохранить саженцы здоровыми до весны.

Для того чтобы правильно прикопать растения, выройте для них яму длиной 50–60 см и глубиной 30–35 см. Копать ее лучше с запада на восток. Чтобы растение во время прикопки не получило солнечного ожога, на стенке, расположенной на южной стороне ямы, сделайте уклон в 45°. После этого уложите растение в яму таким образом, чтобы его ветки были направлены в южную сторону по ходу наклона.

Засыпьте растение землей и утрамбуйте почву, чтобы между корнями и стволом не было зазоров, через которые могли бы проникать холод и ветер. Если в течение долгого времени перед прикопкой не было дождей и земля высохла, полейте прикопанные саженцы водой.

Уход

Полив

Как уже отмечалось выше, вишня устойчива к засухе, и ей необходимы лишь редкие поливы. Если растение залить большим количеством воды, будет наблюдаться угнетение вегетации и плодоношения, кроме того, оно в большей степени будет подвержено заболеваниям. Для полива лучше вырыть специальные круговые лунки.

Выкапывая лунки, старайтесь располагать их так, чтобы лунка, находящаяся ближе к стволу, была меньше, чем та, которая находится дальше от него.

Существует несколько способов подготовки лунок. Например, можно вырыть небольшие лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга и от ствола растения. Количество лунок определяется в зависимости от величины кроны. Кроме того, можно вырыть одну или несколько круговых лунок.

Затем можно приступать к поливу. Растение нужно поливать через 25–30 дней после его отцветания. Первый раз полив проводится в конце мая или начале июня, следующий полив – через месяц.

Больше деревья орошать не следует. Осенью, в середине сентября, после того как будет собран урожай, полейте круговые лунки еще раз, чтобы растение лучше перенесло зиму. Воду для полива распределяйте таким образом, чтобы на каждое дерево пришлось не менее 10 л, а в период плодоношения – 12–16 л.

Рыхление

Весной и до середины лета землю под вишневыми деревьями нужно рыхлить и бороновать. Рыхление способствует улучшению роста и поступлению воздуха к корням растения. Для этого используйте грабли. Если лето очень жаркое и выпадает мало осадков, рыхление нужно проводить до осени.

Вскапывание и подготовка к зиме

Первое вскапывание почвы проводится весной, до посадки растения. Почву рекомендуется перекапывать вместе с удобрениями. Осенью, после плодоношения, снова глубоко перекопайте землю. Вскапывайте почву так, чтобы диаметр вскопанной земли был равен величине кроны.

Внесение удобрений

Для повышения плодородия почвы и улучшения развития и плодоношения растений нужно вносить органические и минеральные удобрения. Дело в том, что недостаток удобрений отрицательно сказывается на росте и развитии растения.

Например, недостаток калия в почве приводит к тому, что листья по краям поражаются красно-бурыми пятнами. Если в почве содержится недостаточно фосфора, то листья покрываются голубовато-сиреневым цветом. При нехватке азота при активном росте листьев наблюдается медленное развитие веток и побегов.

Необходимо также помнить о том, что чем старше растение, тем больше ему требуется удобрений. Хорошие результаты дает внесение в почву различных компостов, в состав которых входят органические удобрения. Их можно купить в специальных магазинах или приготовить в домашних условиях.

Для приготовления компоста соберите все садовые отходы (остатки растений, сорняки и т. д.), выройте большую яму, уложите в нее немного торфа, траву и залейте раствором коровьего навоза или птичьего помета. Если последних не имеется в наличии, налейте в компост небольшое количество воды.

Затем добавьте в яму 600 г неразведенного суперфосфата, 500 г азотных удобрений и 300 г калийной соли.

Подготовленный компостируемый материал засыпьте слоем земли, смешанной с торфом, и выдержите в течение 60 дней. По истечении срока тщательно перекопайте массу лопатой и оставьте на 40–50 дней. Полученный компост можно использовать не только для вишневых деревьев, но и для многих других культур на участке.

Осенью, до того как оставить участок на зиму, внесите в почву полный комплекс удобрений. С наступлением весны, помимо фосфатов и калийных удобрений, добавляйте в почву азотные удобрения, которые нужно разделить на две части.

Первую внесите во время первой весенней перекопки, а вторую – после того как дерево полностью отцветет. Азотные удобрения вносятся на глубину 10 см, чтобы они не уходили в нижние слои почвы. Лучше вносить удобрения после рыхления. Не забывайте о том, что азотные удобрения нельзя использовать вместе с известью.

Если вы заметили, что вишневые деревья и кустарники развиваются плохо, наблюдается угнетение вегетации и плодоношения, удобряйте их куриным пометом или разведенным лошадиным или коровьим навозом.

На следующий год после высаживания саженцев в открытый грунт внесите в почву 50 г аммиачной селитры и 15 кг коровьего или лошадиного навоза.

Еще через год количество аммиачной селитры увеличьте до 75 г и добавьте в почву 50 г калийных и 100 г фосфорных удобрений (суперфосфата). Помимо минеральных удобрений, внесите 18–20 кг лошадиного или коровьего навоза.

Через 2 года, на 5-й год после посадки саженцев в землю, количество аммиачной селитры должно достичь 100 г, а калийной соли и суперфосфата увеличиться соответственно на 20 г и 50 г. Для повышения кислотности почвы 1 раз в 4–5 лет при внесении удобрений добавляйте в них известковый раствор. В данном случае количество извести должно составлять 100 г/м².

Помимо навоза и птичьего помета, почву следует удобрять компостом и торфом. Торфяное удобрение сочетайте с минеральными солями и компостами.

Размножение

Выше мы говорили о том, что саженцы можно купить в специальных магазинах и питомниках, однако посадочный материал можно подготовить в домашних условиях. На садовых участках посадочный материал заготавливают методом вегетативного размножения.

Первый способ предполагает размножение отпрысками, черенками и т. п. Другим способом вегетативного размножения является размножение корневой порослью и прививкой на подвои (сеянцы). Как у первого, так и второго способа есть свои недостатки. Основным недостатком размножения отпрысками и черенками является то, что с его помощью можно подготовить и размножить растения только одного сорта.

Способ прививки позволяет при размножении сочетать различные сорта вишневых пород. Размножение прививкой рекомендуется осуществлять в теплую погоду, поскольку при низкой температуре происходит резкое угнетение роста и плодоношения привитых деревьев и кустарников. Сорта, полученные в результате размножения порослью, являются более зимостойкими и способными к восстановлению. В умеренном климате можно использовать как первый, так и второй способ.

Защита от вредителей и болезней

Вредители

Вишневая побеговая моль

Бабочка желто-песочного цвета, гусеница желто-зеленого цвета с бурыми пятнами. Вредитель уничтожает почки, побеги и листья. На поврежденных листьях образуются бурые пятна, а внутри побегов – пустоты, в результате чего побеги обламываются.

Для уничтожения насекомого необходимо опрыскивать растения 80 %-ным раствором хлорофоса, а после цветения – перекапывать и рыхлить почву.

Вишневый слизистый пилильщик

Насекомое черного цвета с прозрачными крыльями, гусеница буро-коричневого цвета. Вредитель поражает листья, на которых появляются бурые пятна. Постепенно листья истончаются, сворачиваются и сохнут.

Мероприятия по уничтожению пилильщика необходимо проводить сразу после уборки урожая. Для опрыскивания следует использовать 20 г карбофоса или хлорофоса, разведенные в необходимом количестве воды. В том случае, если в период созревания появляется большое количество насекомых, деревья лучше опрыскивать за 20–25 дней до уборки урожая. Помимо этого, нужно периодически вскапывать и рыхлить почву.

Вишневый долгоносик

Щетинистое насекомое бордово-зеленого цвета. Гусеница молочно-белого или желтоватого цвета. Вредитель, как правило, поражает мякоть плодов, в которых делает ямки и откладывает яйца. Родившиеся личинки проникают внутрь ядра и полностью его уничтожают. Избавиться от долгоносика можно путем опрыскивания дерева 30 г хлорофоса, разведенного в воде. Помимо этого, можно также использовать 10 г селина.

Хлорофос можно использовать не только в жидком, но и в сухом виде. В том случае, если долгоносик появляется на участке каждый год, ранней весной его нужно стряхивать с растений, предварительно постелив на землю полиэтиленовую пленку.

Опавших насекомых следует собрать в ведро и залить водой, смешанной с небольшим количеством керосина. До цветения растения необходимо провести 3–4 таких стряхивания.

Плодовая моль

Бабочка белого цвета с полупрозрачными пятнистыми крыльями, гусеница желтого цвета с черными пятнистыми щетинками. Вредитель поражает все растение, опутывая его паутиной. Для защиты растения нужно стряхивать гусениц на землю и собирать их с листьев, тщательно очищая последние от паутины.

Для опрыскивания используйте хлорофос, карбофос и другие препараты этой группы. Помимо этого, можно распылять антибактериальный препарат «Энтобактерин-3» в сочетании с хлорофосом.

Вишневая тля

Насекомое темно-коричневого цвета, развивается на молодых саженцах и откладывает яйца на околопочечных побегах. Питается соками молодых побегов и листьями. Пораженные листья с обратной стороны покрываются коричневым налетом, истончаются, скручиваются и постепенно засыхают.

Бороться с тлей можно с помощью ядохимикатов. Ранней весной опрыскивайте растение раствором нитрофена (300 г). Помимо этого, необходимо провести обезжиривание штамба и крупных веток. Перед началом процедуры удалите с них отмерзшую кору, а затем произведите опрыскивание.

Личинки вишневой тли уничтожают с помощью опрыскивания раствором следующего состава: 15 г сульфата никотина, 30 г хлорофоса, 30 г метафоса, разведенные в необходимом количестве воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла.

Вишневая муха

Насекомое черного цвета с прозрачными пятнистыми крыльями, гусеница белого или зеленоватого цвета. Насекомое повреждает только плоды. Для ее уничтожения используйте хлорофос (20 г), метафос (12 г) и другие препараты данной группы. Опрыскивание следует проводить в два приема: в начале мая и за 20–25 дней до уборки плодов.

Морщинистый заболонник

Щетинистое насекомое коричневого цвета с красновато-зеленым оттенком. Гусеница беловато-розовая. Вредитель поражает ветки, сучья и стволы, в которых выгрызает многочисленные круглые отверстия.

Болезни

Монилиоз (серая гниль) – грибное заболевание, поражающее плоды и листья вишни. Переносится спорами и долгоносиками. Развитию заболевания способствует сырость, поэтому его разгар, как правило, наблюдается в дождливое лето. Пораженные плоды, побеги и ветви покрываются бурым налетом и погибают.

Для лечения и профилактики серой гнили нужно использовать раствор нитрофена (300 г на необходимое количество воды), а также 1 %-ную бордоскую жидкость. Последнюю рекомендуется применять незадолго до цветения и после осыпания цветов. Пораженные части растения удаляйте и сжигайте.

Коккомикоз вишни поражает листья растения и является одним из самых опасных заболеваний. В результате поражения появляются бурые или желтые пятна в виде отдельных точек и целых колоний. В отдельных случаях заболевание проявляется в виде красноватых грибковых налетов.

В большинстве случаев коккомикозом поражаются растения, ослабленные вредителями и ненадлежащим уходом. Развитию заболевания способствуют также сырость и продолжительные дожди.

Чтобы предотвратить поражение коккомикозом опрыскивайте растение 300 г нитрафена, разведенного в необходимом количестве воды, а также 100 г препарата ДНОК. Вишневые деревья и кустарники можно также опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью.

Камедетечение – заболевание, поражающее ветки и стволы растения. Его можно обнаружить по выделеням камеди. Развивается в результате механических повреждений или на фоне других заболеваний: подмерзания, солнечных ожогов, монилиоза.

Для защиты растения от заболевания предохраняйте его от повреждений, особенно при формировании и обрезке. Если имеются раны, их необходимо замазать садовым варом или нигроловой замазкой, предварительно очистив ствол или побег и покрыв его раствором медного купороса.

Сбор урожая и хранение

После того как плоды созреют, сразу приступайте к уборке урожая, поскольку в противном случае их аромат станет приманкой для птиц и насекомых. Кроме того, плоды многих сортов вишни не держатся на ветках и быстро осыпаются. Поэтому, чтобы не потерять урожай, соберите его на 1–2 день созревания. Ягоду, которая предназначена для переработки, передерживать на ветках нельзя.

Плоды, предназначенные для хранения, убирайте вместе с плодоножкой, которая не дает ягоде быстро раскисать и портиться. Урожай вишни желательно собирать утром. Если ночью шел дождь, следует воздержаться от уборки до высыхания ягод. Собранные плоды можно переработать на варенье, джем или компот, или положить на хранение в морозильную камеру.

Смородина

Смородина – многолетний ягодный кустарник семейства розоцветных, рода Ribes. Различают несколько разновидностей: черную, красную и белую смородину.

Все сорта и разновидности смородины произошли от четырех диких видов – смородины обыкновенной, смородины каменной, смородины красной и смородины черной.

Помимо них, на сегодняшний день существует более 100 видов дикой смородины, растущих в Азии, Северной Америке, Сибири, на Дальнем Востоке: золотистая, американская, альпийская, кроваво-красная, Мейера, Янчевского, бледно-цветковая, маньчжурская, моховка, дикуша, колорадская, сахалинская и т. д.

Все перечисленные разновидности существенно отличаются друг от друга. Одни из них представляют собой небольшие кустарники со стелющимися по земле ветвями, другие – мощные кусты высотой до 3 м. Смородина, выращиваемая садоводами, в основном представляет собой кустарники высотой 1–2,5 м. Продолжительность жизни куста в среднем составляет 20–25 лет. Однако заменять растения следует раньше: черную смородину – через 10–12 лет, белую и красную – через 12–15 лет.

Корневая система кустов смородины располагается на глубине 20–30 см в слое почвы. Корни растут при температуре 1–3 °C. Наиболее сильный рост наблюдается в мае-июне и сентябре-октябре. Период от начала весенней вегетации до распускания бутонов, как правило, составляет 30–40 дней. Следует учитывать, что цветение черной смородины происходит одновременно с развертыванием листьев, а красной – раньше. Цветки смородины мелкие, зеленоватого цвета, у некоторых сортов ярко окрашенные. Плод – многосемянная ягода черного, красного или белого цвета, в зависимости от сорта и вида. По форме ягоды могут быть круглыми или овальными массой 0,7–2 г. Ягоды некоторых сортов достигают веса 5 г.

У черной смородины плодоносящими являются молодые одно-и двухлетние побеги, которые живут в среднем 2–3 года. Побеги красной и белой плодоносящей смородины всегда многолетние.

Кроме ягод, находят свое применение и листья смородины. Их используют для лечения многих заболеваний, а также при консервировании овощей. Размножается смородина вегетативно. Из одревесневших черенков выращивают саженцы, которые в возрасте двух лет сажают в грунт.

Смородина – зимостойкая ягодная культура. Следует отметить, что красная и белая более приспособлены к низкой температуре, чем черная. Для нормального развития и плодоношения смородине требуется много влаги, однако участки земли с высоким уровнем грунтовых вод и болотистые почвы для нее непригодны. Красная и белая смородина могут выносить непродолжительную засуху.

Смородина требовательна к освещенности, поэтому не следует сажать ее в тени, поскольку из-за этого ухудшается плодоношение. Смородину нужно сажать на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках.