Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

Сорта малины

Следует знать, что при выборе сорта любой ягодной культуры следует обращать внимание на время созревания, размер, цвет и назначение ягод, урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Однако к выбору малины можно подойти творчески. Например, выбранный сорт устраивает вас по всем показателям, кроме зимостойкости. В этом случае нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняка и ветра, где быстро накапливается снег.

Что касается устойчивости к болезням и вредителям, если вы приобретете здоровый посадочный материал и будете ухаживать за ним по всем правилам агротехники, то малина обязательно будет радовать вас хорошим урожаем.

Чтобы вам было легче ориентироваться в богатом ассортименте, который предлагают специализированные магазины, мы расскажем об основных характеристиках наиболее распространенных сортов малины.

Алый парус

Вкусные, но мелкие ягоды (2–2,5 г). Высота куста – 2 м, количество побегов – 20–25 шт/м, количество побеги без шипов. Сорт обладает высокой зимостойкостью.

Бабье лето

Ягоды среднего размера (2,5–3 г), первый урожай приходится на конец августа. Высота куста – 1–1,5 м, количество побегов – 10–15 шт/м, сорт отличается большим количеством шипов.

Бабье лето 2

Масса ягод составляет 3–3,5 г. Ягоды созревают в первой декаде августа. Высота куста – 1,2–1,6 м, количество побегов – 10–15 шт/м. Сорт отличается большим количеством шипов. Созревает в среднем 80–90 % ягод.

Бальзам

Ягоды среднего размера (2,5–2,9 г), куст невысокий (до 1,8 м), со средним количеством побегов (15–20 шт/м). Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью.

Барнаульская

Отличается более мелкими, чем у предыдущих сортов ягодами (2–2,5 г). Куст очень высокий (более 2,5 м), побегов до 25 шт/м. Сорт характеризуется средним количеством шипов и высокой зимостойкостью.

Беглянка. Ягоды янтарно-золотистые, массой 3–3,5 г. Куст высотой 1,5–2 м, побегов образуется 15–20 шт/м. Сорт зимостойкий, отличается малым количеством шипов на кусте.

Бригантина

Отличается крупными ягодами (3–3,2 г). Куст средней высоты (1,8–2 м), количество побегов – 15–20 шт/м, шипов мало. Сорт обладает устойчивостью к морозам, однако в отдельных случаях происходит кольцевое подмерзание стебля на уровне снежного покрова.

Вера

Ягоды среднего размера (2–2,7 г). Кусты среднего размера (1,5–2 м), с умеренным количеством побегов (15–20 шт/м). Они шиповатые со свисающими верхушками. Зимостойкость удовлетворительная.

Геракл

Ягоды массой 5–6 г (иногда 10 г), начинают созревать в начале августа. Куст среднего размера (1,5–1,7 м), побегов мало (3–4 шт/м), но благодаря интенсивному росту корней побеги распространяются по широкому кругу.

Гусар

Ягоды массой 3–4,5 г, плотные. Куст достаточно высокий (2,5–2,8 м), количество побегов – 10–14 шт/м. Побеги мощные, практически лишенные шипов. Сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Журавлик

Ягоды массой 3–3,5 г. Куст средневысокий (до 2 м), побегов 12–15 шт/м. Сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Калашник

Средняя масса ягод до 3 г, в отдельных случаях – до 5 г. Растение слаборослое (1,5 м), побегов – 7 – 12 ш/м, они прямостоячие, сильно ветвятся, шиповатые. Начало созревания – первая декада августа, в сентябре успевают созреть почти все ягоды.

Калининградская

Ягоды массой 2–3 г, десертные. Куст достаточно высокий (2,5–3 м), побегов мало (менее 10 шт/м). Побеги прямые, плохо пригибаются на зиму, шипов мало. Сорт обладает высокой зимостойкостью.

Карнавал

Ягоды мелкие (2–2,3 г), идеально подходящие для изготовления соков и компотов. Куст высокий (2–2,5 м), побегов – 15–20 шт/м. Они прямые, с малым количеством шипов. Это один из наиболее зимостойких сортов.

Каскад брянский

Ягоды крупные (2,5–3,5 г), куст средневысокий (до 1,8 м), побегов – 15–20 шт/м. Побеги прямые, со средним количеством шипов. При укрытии снегом сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Создание малинников

Первое и обязательное условие для создания долголетних малинников – здоровый посадочный материал. Его выращивают в специализированных питомниках. Именно в таких питомниках следует приобретать растения для их последующего размножения.

Итак, в качестве посадочного материала для малины можно использовать только те саженцы, в качестве которых вы уверены. Это могут быть зеленые или одревесневшие отпрыски и корневые черенки.

Молодые зеленые отпрыски заготавливают ранней весной. Они должны иметь высоту до 30 см, отрезок материнского корня или собственные придаточные корни.

Такой посадочный материал следует выкапывать вместе со слоем земли, чтобы не травмировать саженцы при посадке. При этом очень важно, чтобы саженцы были здоровыми.

Одревесневшие отпрыски заготавливают осенью. Они должны иметь развитую корневую систему, стебель и почку на корневище, из которой будет расти побег замещения. При перевозке корни саженцев освобождают от почвы и отмывают, чтобы не занести на участок возбудителей корневой гнили и вредителей.

Корневые черенки заготавливают осенью или весной. Для этой цели от корня материнского куста отсекают отрезок длиной 8 – 12 см. При этом необходимо сохранить боковые разветвления и почки на них. Черенки транспортируют во влажных опилках, мхе, влажной ткани или полиэтиленовой пленке.

Черенки можно сразу высаживать на постоянное место. В случае если постоянное место по тем или иным причинам не готово к посадке, саженцы можно высадить в парник или в большую емкость.

Если вы приобретаете дорогостоящий посадочный материал в небольшом количестве, его лучше сразу высаживать на площади будущего малинника либо на специальном разводочном участке. В последнем случае желательно, чтобы на этом месте раньше не росла малина.

Эта мера вызвана тем, что куст малины может восстановиться даже из небольшого отрезка корня и при посадке может получиться смесь предыдущего и нового сортов. Кроме того, росший ранее куст мог страдать от болезни. В этом случае не удастся избежать заражения нового растения.

Если вы решили приобрести кусты малины для последующего самостоятельного размножения, их следует выращивать под пологом, который поможет предотвратить контакт переносчиков болезней с посаженными растениями.

Наиболее простой способ устройства полога – соорудить над маточным кустом какой-либо каркас и накинуть на него капроновое полотно, акрил или лутрасил. Почву на выбранном для маточных растений участке необходимо удобрить большим количеством перегноя. Это необходимо для того, чтобы она была рыхлой. В этом случае корневая система будущих саженцев будет мочковатой (сильноразветвленной, с большим количеством всасывающих корней).

При этом не нужно стараться ускорить рост куста большим количеством азотным удобрений. Будет достаточно внести до 30 г/м² в почву перед посадкой и рыхлением. В том случае, если вы будете вносить азотное удобрение при посадке, сыпьте его непосредственно в борозду или лунку под корни саженца.

Глубина посадки зависит от вида посадочного материала. Обычный одревесневший отпрыск сажается на глубину 5 см, глубже, чем он рос в питомнике. Зеленый отпрыск с комом земли – на 2–4 см глубже, чем он рос около маточного куста. Корневые черенки высаживаются в бороздки или лунки глубиной 6–8 см.

На такую же глубину их помещают в пакеты из темной пленки, в которой выращивают саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Это очень удобный способ, особенно при наличии парника или теплицы. Приобретенные осенью корневые черенки кладут в ящик, присыпав влажным перегноем, и хранят зимой в подвале при температуре 0 °C, либо в снежном бурте.

В том случае, если черенки хранятся в подвале, необходимо регулярно подкладывать небольшое количество плотного снега в виде обычных снежков. Снежки будут таять, увлажняя почву и одновременно сдерживая раннее прорастание почек на черенках.

Если у вас есть отапливаемая теплица или утепленная лоджия, черенки можно высадить в пакеты уже в феврале, когда они будут достаточно длинными. Таким образом к весеннему сроку посадки саженцы будут готовы к высадке на постоянное место в малиннике. Если у вас сорта рашбушберри, то первый урожай вы получите уже в августе-сентябре.

Если вы приготовили для размножения одревесневшие отпрыски, то посадочный материал от них вы сможете получить лишь через год. Как при весенней, так и при осенней посадке на рассадочный участок в первое лето растение приживается и наращивает корневую систему. Ранней весной следующего года первоначально высаженный маточный куст нужно аккуратно удалить. Для этого на расстоянии 10–12 см от центра растения с четырех сторон под небольшим углом вырезают лопатой кубик почвы вместе с корневищем и побегом замещения.

В результате такой процедуры удаляется та часть куста, на которой за лето могли обосноваться вредители и возбудители болезней, иными словами удаляются источники возможного заражения. Помимо этого, на оставшихся в почве корнях лучше отрастают отпрыски. После заготовки посадочного материала микропитомник обычно убирают.

Оптимальные условия для выращивания малины

В естественных условиях малина предпочитает легкие склоны, хорошо освещенные и прогретые солнцем поляны, опушки, защищенные от сквозняков и сильных ветров, богатую биогумусом, рыхлую и умеренно увлажненную почву. Соответственно, такие же условия ей необходимы и на садовом участке.

Оптимальным местом для питомника может стать полоса земли вдоль южной стены постройки, не затененная другими растениями, но защищенная ими от ветра. Возможна посадка по обеим сторонам дорожки от калитки к дому. Как правило, здесь достаточно света и есть возможность подбросить снег с дорожки.

Помимо этого, малинник можно разместить вдоль северного забора, но при этом необходимо следить, чтобы с южной стороны не падала тень от других растений. В том случае, если участок надежно защищен от ветров, кусты малины можно посадить не вместе, а в разных местах. В этом случае лишние отпрыски следует удалять при первом появлении.

Особенности посадки

При хорошем уходе на одном месте малина может расти до 15 лет. Чтобы этого добиться, необходимо тщательно подготовить почву перед посадкой. Осенью или весной на участке, где планируется устройство малинника, внесите под перекопку 10 кг/м² органических удобрений (перепревший навоз, 2 – 3-летний компост или перегной из парников).

В течение года на этом месте рекомендуется выращивать зелень и овощи. Весной можно посеять те, что быстро дают урожай, в июне – тыкву и кабачки. В зависимости от выращиваемых культур вносите минеральные удобрения.

Осенью после уборки урожая почву необходимо мелко разрыхлить, чтобы не выносить на ее поверхность нижний слой. На следующий год весной на этом же участке нужно высеять сидеральные или медоносные растения. В июле-августе измельчите их и заделайте в почву в качестве зеленого удобрения. Через месяц можно разбивать малинник.

Малина высаживается в два срока: в сентябре-октябре и апреле-мае. При осенней посадке используется посадочный материал, заготовленный не раньше начала сентября, а при весенней – взятый с маточного куста или из прикопки. В этом случае посадка должна проводиться до того, как почки на стебле и корневище пойдут в рост.

Сажают малину в выкопанные непосредственно перед посадкой ямы и борозды. Если почва перед посадкой была подготовлена, как было описано выше, то размеры посадочных мест зависят от особенностей корневой системы. Диаметр ямы для одревесневших отпрысков должен быть 20–40 см, для зеленого отпрыска – 10–20 см, для корневого черенка – 5 – 10 см.

В том случае, если вы не проводили предпосадочную подготовку почвы, внесите удобрения во время посадки. При копке ямы глубиной и диаметром 40–50 см, почву верхнего плодородного слоя складывайте по одну сторону, нижние 10–15 см – по другую. На каждый из этих холмиков высыпите по 5–7 кг органических удобрений и хорошо перемешайте.

Затем почву с левого и правого холмиков сбросьте в яму, сформировав небольшой бугорок. На него поставьте саженец и слегка присыпьте почвой, взятой из верхнего плодородного слоя. Полейте саженец 0,5–1 л воды, подсыпьте почву и полейте снова. Вода уплотнит почву, способствуя заполнению всех пустот вокруг корней. Окончательно засыпая корневую систему, ориентируйтесь на почку, расположенную на корневище: над ней должен быть слой почвы в 2–3 см. В этом случае она не будет страдать от недостатка влаги и низких температур, а побег сможет быстро достичь поверхности почвы и развить листья.

Вокруг посаженного растения сделайте лунку, полейте ее и засыпьте почвой, взятой с обоих холмиков, перепревшими опилками или перегноем. При осенней посадке мульча защитит почву от промерзания в бесснежные периоды, при весенней – от иссушения.

В качестве мульчирующего материала в весенний и летний периоды используется прозрачная пленка. В этом случае поверх нее рассыпьте опилки и торф, отражающие солнечные лучи. Для достижения наилучшего эффекта после посадки малины почву вокруг нее можно засеять травами и впоследствии содержать ее под залужением. Траву периодически скашивайте, измельчайте и используйте в малиннике в качестве мульчи.

Саженцы можно разместить в один или несколько рядов с учетом того, сколько отпрысков образуют полноценные растения. Между рядами оставляют 1,5–1,8 м, между кустами – 0,35 – 0,75 м. Особенно важно выдерживать такое расстояние при выращивании в виде сплошной ленты свободно растущих побегов, опирающихся на шпалеру.

Если вы предпочитаете кустовой способ выращивания, при котором все отпрыски между кустами удаляются, а остаются лишь те, что вырастают в непосредственной близости к саженцу, то используйте другую схему посадки. Растения размещайте по углам квадратов размером 1,2 х 1,2, 1,5 х 1,5 или 1,8 х 1,8 м. Площадь квадрата определяется количеством стеблей, оставляемых на плодоношение.

Установка опор

Если вы раньше сажали малину, то должны знать, что ее гибкие стебли легко склоняются к земле и успешно зимуют под снегом. Однако и летом под воздействие ветра, дождя и урожая они склоняются легко. В результате ягоды соприкасаются с почвой и загрязняются. Чтобы этого не происходило, нужно установить опоры.

Наиболее простая из них – вбитый в центр куста кол, к которому в двух местах на высоте 0,5 м и 1,7 м и привязываются плотным пучком все оставленные на плодоношение стебли. Однако чаще малинник формируется в виде выстроившихся в ряд стеблей, которые подвязываются к проволоке, натянутой вдоль ряда шпалеры.

Самая простая в исполнении шпалера – проволока, натянутая между двумя краевыми столбами на высоте 1,6–1,8 м. Оставленные на плодоношение стебли привязываются к ней по отдельности. При этом нужно стараться равномерно распределять проволоку по всей длине ряда.

Существует еще один простой способ подвязки. Конец шпагата привязывают к одному столбу и, двигаясь ко второму, приплетают попадающиеся стебли к проволоке. При этом нужно периодически делать узел, чтобы стебли не расходились и оставались в непосредственной близости к опоре.

Следует отметить, что последний способ является самым простым как в исполнении, так и при уходе за растениями. При удалении отплодоносивших стеблей, вы отвяжите шпагат от столбов и выдерните его, освободив все побеги. В то время как в предыдущем способе необходимо отвязывать шпагат на каждом из них.

Если у вас нет шпагата, можно обойтись и без него. В этом случае следует натянуть две нити проволоки и все стебли весной поместить между ними. Для того чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют небольшими скобами через каждые 2,5–3 м.

Во всех вышеописанных случаях побеги растут свободно и мешают сбору урожая. Чтобы этого не происходило, нужно упорядочить расположение плодоносящих стеблей и растущих побегов замещения. Для этого вам потребуется наклонная шпалера. Для ее устройства в конце ряда устанавливают по опоре столб, кол и т. д. На каждом из них закрепляют в горизонтальном положении прочные рейки. На высоте 50 см – длиной 25 см, на высоте 1,7 м – длиной 50 см. Между ними натягивают по две нити проволоки.

Таким образом у вас получится коридор, в который весной нужно завести стебли, оставленные на плодоношение, а затем – отрастающие молодые побеги. В результате стебли будут склоняться под тяжестью урожая, а побеги сохранят вертикальное положение.

В том случае, если у выбранного сорта малины неустойчивые стебли, их нужно привязать или приплести к проволокам либо только к одной из них. Что касается побегов, их можно оставить свободно растущими либо приплести к другой проволоке. В результате стебли и побеги будут разделены.

При этом побеги не мешают сбору урожая и меньше повреждаются. Чтобы предотвратить расхождение проволок, скрепите их через каждые 2 м крючками длиной 0,5 м. Для крепления стеблей к проволоке используются специальные фиксаторы многократного использования. Для удобства существует специальное устройство – «пистолет», с помощью которого стебли крепятся к проволоке лентой из пленки.

Уход

Чтобы получать хороший урожай малины, за ней необходимо ухаживать. Кроме того, участок, занимаемый ею в саду, обязывает поддерживать привлекательный вид растения, чему во многом способствует своевременная обрезка.

В течение сезона малину необходимо обрезать несколько раз. Время первой обрезки малины – весна, когда проводится санитарная обрезка: удаляются сломанные, высохшие, вымерзшие, слабые и поврежденные болезнями стебли. В это же время проводится их нормировка, то есть удаление лишних стеблей. При этом на кусте должно оставаться 4–6 или 8 – 14 стеблей на 1 м ряда.

Укорачивание стеблей также проводится весной. Оставленные на плодоношение стебли обрезаются до первой сверху хорошо развитой почки, либо все стебли укорачиваются до одной высоты (1,8–2 м).

Стебли, поврежденные морозами, обрезаются по-другому:

– вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;

– у подмерзших на уровне снега удаляют поврежденную часть, а за оставшимися ухаживают и получают урожай;

– стебли с погибшими в средней части почками сохраняют.

Обрезка растений, поврежденных вредителями, также проводится дифференцированно:

– стебли, на почках которых имеются личинки почковой моли, срезают у основания и сжигают;

– стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы, удаляют;

– стебли с личинками стеблевой галлицы срезают под расширенной частью.

Вторая обрезка малины проводится в начале июня, когда молодые побеги достигают высоты 30–40 см. В это время обрезаются все недоразвитые побеги. При этом оставляются 8 – 10 самых лучших побегов на куст или 16–18 побегов на 1 м ряда. Благодаря такому прореживанию основание кустов становится более проветриваемым, а, следовательно, малина меньше страдает от вредителей.

Третья обрезка, как правило, проводится после последнего сбора урожая. У самого основания срезаются все отплодоносившие стебли, а также слабые и больные молодые побеги. Осенью или ранней весной срезаются абсолютно все стебли у малины рашбушберри и ремонтантной.

Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпурной пятнистости, а также личинки побеговой и стеблевой галлицы.

Полив

Урожайность малины во многом зависит и от водообеспечения. Частота полива определяется в зависимости от частоты и интенсивности осадков, температуры воздуха. Однако в большинстве случаев максимальная потребность малины в воде приходится на периоды массового цветения, образования завязей и созревания ягод.

В августе-сентябре малине достаточно естественных осадков, однако, если конец лета и осень засушливые, в конце октября следует провести влагозарядковый полив.

Наиболее экономичным и удобным способом полива является капельное орошение. Так обычно поливают летом.

Что касается влагозарядкового полива, его делают как по бороздам, так и дождеванием.

Однако независимо от выбранного способа полива к нему следует подходить с осторожностью.

Дождевание полезно при защите от заморозков, в то же время оно может спровоцировать развитие болезней, особенно на созревающих ягодах.

Удобрения

Для хорошего роста малины необходимо внесение удобрений, однако использовать их можно лишь на основании агрохимического анализа почвы. При средней обеспеченности почвы полезными веществами рекомендуется придерживаться следующей схемы внесения удобрений.

В первые 2 года после посадки весной с двух сторон ряда рассыпается 15 г/м² мочевины. Перегной или компост подсыпается под растение и весной после первого рыхления почвы, (6 кг/м²).

В дальнейшем органические удобрения (6–8 кг/м²) вносятся весной ежегодно, а фосфорные и калийные удобрения – 1 раз в 3 года (120–150 г/м² гранулированного суперфосфата и 90 – 120 г/м² сернокислого калия).