Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)

Борьба с вредителями и защита растений

Вредители

Крыжовниковая побеговая тля

Вредитель поражает молодые побеги и листья черной смородины. В результате листья скручиваются, а побеги прекращают расти и развиваться.

Для борьбы с этим вредителем потребуется 200–300 г чеснока, пропущенного через мясорубку и разведенного в 10 л воды. Готовая смесь должна настояться в течение 24 часов. После этого нужно процедить полученный раствор и опрыскать пораженные растения.

Листовая галловая тля

Этот вредитель поражает в основном красную и белую смородину. На листьях появляются желтые или темно-красные вздутия, после чего листья осыпаются.

Если вы обнаружили листовую тлю на смородиновых кустах, возьмите 400 г табака или табачной пыли, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 2 суток. В полученный настой добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и тщательно размешайте до полного растворения. Этим раствором опрыскайте поврежденные тлей растения.

Смородиновый почковый клещ

Он повреждает только черную смородину, поселяясь в почках и выгрызая их. Помимо этого, почковый клещ является распространителем махровости черной смородины.

Возьмите 600–800 г сухой или 1,2 кг свежей ботвы картофеля, залейте 10 л воды. После того как ботва настоится, опрыскайте зараженные кусты смородины. Следует очень осторожно готовить настой, поскольку количество ботвы нельзя превышать, иначе растения получат ожоги.

Зараженные кусты до начала цветения можно также опрыскивать коллоидной серой или сульфаридом. В том случае, если почковым клещом повреждено небольшое количество растений, можно удалить вздутые почки, выщипав их во время распускания.

Паутинный клещ

Повреждает все виды смородины. Листья пораженного растения покрываются мелкими светло-окрашенными пятнами. При сильном заражении рост листьев прекращается, и они постепенно засыхают.

Для борьбы с паутинным клещом соберите листья и цветы ромашки и высушите. Залейте 1 кг ромашки 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед опрыскиванием разбавьте раствор водой и добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

В качестве профилактики регулярно перекапывайте и рыхлите почву под кустами смородины.

Щитовки

Бывают трех видов: запятовидная, ивовая и акациевидная лжещитовка. Зараженные вредителями растения прекращают расти и постепенно отмирают.

Для лечения пораженного растения возьмите 200 г чеснока, пропустите через мясорубку, залейте водой и отожмите сок. Повторите операцию 3–4 раза. Затем процедите раствор и долейте воды так, чтобы получилось 10 л раствора. Раствор используйте сразу после приготовления.

Галлицы

Черную смородину повреждают побеговые, листовые и цветочные галлицы – небольшие комары величиной 3 мм. Вредитель поражает листья смородины, которые засыхают и опадают.

Для борьбы с галлицами возьмите 1/2 ведра измельченной цветущей полыни, собранной во время цветения, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 24 часов. Затем поставьте на огонь и кипятите в течение 30 минут. Процедите настой, разбавьте водой в соотношении 1:1, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и размешайте до полного растворения.

Крыжовниковая огневка

Повреждает не только крыжовник, но и смородину. Поврежденные ягоды темнеют, загнивают и отмирают.

Для уничтожения вредителя возьмите 3 кг древесной золы, залейте 10 л воды и настаивайте в течение 48 часов. Процедите раствор непосредственно перед использованием.

Листовые пилильщики

Личинки желтого и бледноногого пилильщика повреждают листья красной и белой смородины. В отдельных случаях желтый пилильщик повреждает черную смородину. Эти вредители полностью обгрызают листья кустарника, оставляя одни черешки.

Для борьбы с вредителем соберите розеточные листья и корни белены черной, измельчите 500 г сухого сырья, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед применением добавьте в настой 30–40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Смородиновая стеклянница

Гусеницы стеклянницы выгрызают сердцевину ветвей смородины, в результате чего ветви засыхают и постепенно отмирают, а плодоношение прекращается.

Для борьбы с вредителем используйте 100 г сухой горчицы, разведенной в 10 л воды и настоянной в течение 48 часов. Перед использованием наполовину разбавьте раствор холодной водой. Опрыскивание лучше проводить вечером в пасмурный день, поскольку в результате воздействия солнечных лучей эта процедура может вызвать ожоги листьев.

Смородиновая почковая моль

Гусеницы вредителя повреждают ранние сорта красной и белой смородины. Поврежденные почки опутываются паутиной.

Возьмите 4 кг ботвы помидоров, залейте 10 л воды, поставьте на огонь и прокипятите в течение 30 минут. Перед применением разбавьте раствор водой: на 2–3 л отвара ботвы возьмите 10 л воды, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Болезни

Мучнистая роса

Это грибное заболевание поражает листья, побеги и плоды смородины, в результате чего на них образуется беловато-серый, похожий на муку налет, который затем темнеет и становится бурым или черным. Пораженные участки растения засыхают и отмирают.

Для лечения растения возьмите 1 кг сена, залейте 3 л воды и настаивайте в течение 72 часов. После этого процедите настой и разбавьте водой в пропорции 1: 3. Опрыскивайте приготовленным средством больные растения в вечернее время суток. Через 10–15 дней повторите процедуру, приготовив для этого новую порцию раствора.

Антракноз

Грибная болезнь, поражающая листья смородины, которые покрываются пятнами, приобретают бурый цвет и засыхают. Антракноз может также повредить ягоды и побеги.

Опрыскивайте кусты смородины сразу после цветения 3 %-ным раствором железного купороса.

Ржавчина

На пораженных этим заболеванием листьях появляются оранжевые пятна. Вырежьте пораженные побеги, а куст опрысните 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Махровость

При заражении этим заболеванием куст смородины сильно меняется: листья становятся трехлопастными, пестики цветков разрастаются, куст загущается.

Пораженные махровостью ветви смородины вырежьте, а в случае сильного заражения уничтожьте больные кусты.

Уборка и хранение

Ягоды смородины собирайте по мере их созревания. О созревании ягод говорит изменение их окраски. Красную и белую смородину собирайте только кистями, поскольку у них очень тонкая кожица, которая при срывании с плодовой ветки может повредиться. Что касается черной смородины, ее можно собирать как веточками, так и отдельными ягодами.

Если в саду одновременно поспели ягоды красной, черной и белой смородины, то в первую очередь соберите белую и черную, так как красная может долго висеть на кусте, не осыпаясь.

Лучше всего собирать ягоды вечером или рано утром, когда нет яркого солнца и росы. Собранные ягоды нужно складывать в небольшие емкости вместимостью не более 2–4 кг. Дело в том, что в больших емкостях ягоды мнутся и быстро портятся. Не собирайте урожай в дождливую погоду, поскольку от влаги смородина также раскисает и ухудшаются ее вкусовые качества.

Если вам приходится собирать ягоды в солнечные часы, то после сбора сразу уберите их в тень или поставьте в прохладное темное место. После сбора ягод полейте кусты смородины.

Ягоды лучше не хранить долго, а сразу переработать. Для временного хранения смородину можно сложить в полиэтиленовые пакеты, герметично запаковать и в течение 1–2 месяцев хранить при температуре 0 °C.

Плодовые культуры

В данном разделе будет подробно рассказано о правилах посадки, уходе и других мероприятиях, необходимых для выращивания плодовых культур.

Слива

Слива – плодовая косточковая культура семейства розоцветных, известная с давних времен. В Европе, Азии и Северной Америке известно более 30 видов сливы.

Слива появилась в результате естественного скрещивания терна и алычи. Ее родиной считается Кавказ, Малая Азия и Северный Иран. В Россию слива попала с Северного Кавказа. С XVII века в России появились сорта зарубежной селекции.

Деревья и кустарники сливы достигают высоты 3 – 12 м. Цветки сливы одиночные или по 2–5 в соцветии, обоеполые, белого или розового цвета. Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым или желто-зеленым.

По форме сливы бывают круглыми, овальными и яйцевидными. Плоды сливы очень полезны, поскольку содержат провитамин А, витамины В₁, В₂, В₃, В₆, С, Е, К, Р, РР (никотиновая кислота). Помимо этого, в плодах сливы содержатся органические кислоты, в основном яблочная и лимонная, сахара, пектины, а также микроэлементы: калий, железо, медь, йод, цинк. Слива дает урожай через 5–6 лет после посадки, некоторые сорта – через 2–3 года. Регулярность плодоношения ежегодная. Сорта сливы могут быть самоопыляемыми, несамоопыляемыми и частично самоопыляемыми.

При посадке сливы необходимо учитывать, что она наиболее теплолюбивая из всех плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ей требуется надежная защита от холода.

Рост сливы начинается при температуре 6–8 °C. Цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая.

Цветет слива в течение 7 – 10 дней. Затем распускаются листья, и на протяжении 20–25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.

Корни сливы располагаются в слое почвы на глубине 15–40 см, главные корни могут уходить на глубину 2–3 м и более. Корневая система большинства сортов сливы еще менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может хорошо переносить низкие температуры только под толстым слоем мульчи.

Слива требовательна к свету, влажности и плодородию почвы. При отсутствии оптимальных условий слива плохо растет, ее плоды мельчают, а урожай снижается.

Сорта и гибриды сливы

Июльская

Сорт созревает в конце июля – начале августа. Дерево и цветочные почки отличаются хорошей зимостойкостью. Плоды округлые, ярко-оранжевые с красным румянцем, мякоть темно-желтая, средняя масса 35–45 г, плод обладает сладким вкусом. Урожайность средняя – 8– 10 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Заречная ранняя

Созревает к 25 июля – 5 августа. Сорт обладает повышенной зимостойкостью. Плоды овальные, темно-фиолетовые с восковым налетом, мякоть желтая, масса 35–40 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 20–40 кг плодов с дерева.

Рекорд

Созревает в начале августа. Зимостойкость дерева и почек низкая. Плоды овальные, черные с синеватым оттенком, масса 25–35 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–15 кг плодов с дерева.

Аленушка

Созревает в начале августа. Зимостойкий сорт, плоды круглые, темно-красного цвета с сизым налетом, масса 30–35 г, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 10–20 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороплодная

Созревает в середине августа. Дерево и почки обладают средней устойчивостью к морозам.

Плоды округлые, ярко-красные, масса 18–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 16–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Этюд

Созревает к 5 – 15 августа. Сорт обладает хорошей устойчивостью к заморозкам. Плоды круглые, красноватые с фиолетовым оттенком, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Волжская красавица

Созревает к 10–20 августа. Устойчивость к морозам средняя. Плоды овальные, красного цвета с фиолетовым оттенком, масса 20–30 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороспелка красная

Созревает в середине августа. Сорт характеризуется средней зимостойкостью дерева и почек. Плоды вытянутой овальной формы, красные, масса плодов – 10–18 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 8 – 25 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Сувенир востока

Созревает к середине августа. Хорошая зимостойкость почек и дерева. Плоды округлые, темно-бордового цвета, масса 30–40 г, вкус кисло-сладкий, пряный. Урожайность – 15–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Ренклод Еникеева

Созревает во второй половине августа. Зимостойкость дерева и цветочных почек выше средней. Плоды округлые, темно-синего цвета, масса 20–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–20 кг плодов с одного дерева.

Венгерка тамбовская

Созревает в середине августа. Сорт обладает средней морозостойкостью. Плоды удлиненно-овальные, темно-синего цвета, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–25 кг плодов с одного дерева. Сорт нуждается в опылении.

Планировка участка для посадки сливы

Для эффективного использования имеющейся площади и правильного размещения плодовых деревьев необходимо составить план участка. На этом плане нужно выбрать наиболее подходящее место для посадки сливовых деревьев.

Деревья следует размещать не ближе 3 м от границы участка и не ближе 5 м от строений, расположенных на участке. При расположении деревьев рядами старайтесь размещать их через каждые 2–2,5 м, а расстояние между рядами должно составлять 3,5–4 м. Если вы сажаете сливу на холмиках, расстояние между деревьями можно сделать таким же.

Помимо этого, сливу можно посадить на земляных валах высотой 30–50 см. При этом нужно ежегодно присыпать землю с обеих сторон вала. От этого вал будет расширяться в среднем на 10–15 см, и уже через 10–15 лет его ширина увеличится на 1–2 м. Для обеспечения хорошей освещенности деревьев сливы при посадке рядами их нужно располагать с севера на юг.

Старайтесь не сажать рядом ягодные кустарники и плодовые деревья. Обязательно учитывайте такой важный фактор, как совместимость плодовых деревьев друг с другом. Например, не рекомендуется сажать рядом сливы и яблони. Помните о том, что общее количество деревьев сливы и вишни на одном участке не должно превышать 10.

Выбор саженцев

Для посадки сливы нужно использовать 2-летние саженцы, выращенные в специальных питомниках. У посадочного материала обязательно должна быть центральная ветвь и не менее 3 боковых скелетных ветвей.

При выборе саженцев сливы особое внимание следует обращать на их корни, которые должны иметь длину 35–40 см. Кроме того, на корнях не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.

При посадке сливы не забывайте о величине кроны дерева и оставляйте пространство, необходимое для ее роста и развития. Чтобы деревья сливы не затеняли ягодные кустарники и овощи, сажайте их с северной стороны участка. Кроме того, сливу можно посадить с восточной стороны садового участка с расстоянием между деревьями 1,5–2 м.

Штамб саженца сливы должен иметь высоту 40–50 см, толщину 2–2,5 см, а длина скелетных ветвей должна составлять 40–60 см. Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50–60 см, толщина – 2–2,5 см, длина боковых скелетных ветвей – 50–60 см.

Подготовка почвы

Оптимальными для посадки сливы являются возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места. Наилучшей почвой для сливы является легкая суглинистая. Сливу сажают в ямы, поэтому за 2–3 недели до посадки выкопайте их. Яма под сливовое дерево должна иметь следующие размеры: глубина – 40 см, диаметр – 80 см. Выкапывая яму под сливу, почву из верхнего слоя сложите по одну сторону ямы, а из нижнего – по другую.

Выкопав яму, обязательно внесите удобрения следующего состава: 10–20 кг органических удобрений на одну яму, 140 г фосфорных или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого калия, 500–700 г древесной золы.

В зависимости от качества органических удобрений описанный состав можно вносить двумя способами. В том случае, если органические удобрения хорошо разложились, перемешайте их с почвой и засыпьте в посадочную яму. При невысоком качестве органических удобрений их лучше не смешивать с почвой, а использовать в качестве мульчи. Фосфорные и калийные удобрения перемешайте с небольшим количеством почвы и засыпать на дно ямы.

Помните о том, что нельзя вносить в яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней. По этой же причине не следует вносить азотные удобрения сразу после посадки.

Если почва в саду торфяная, с высоким уровнем грунтовых вод, не следует выкапывать ямы под сливу. В данном случае растения лучше посадить на холмиках высотой 30–40 см. Для этого необходимо глубоко перекопать почву (на 30–40 см).

Не забывайте о том, что торфяную почву необходимо улучшать. Одним из основных недостатков торфяных почв является повышенная кислотность. Для ее уменьшения вносите в почву известь. Обычные торфяные почвы имеют рН 2,8–3,5. Оптимальный уровень кислотности для сливы – рН 7. Чтобы довести уровень кислотности торфяной почвы до нормы, потребуется внести до 75 кг извести на сотку.

Если у вас нет извести, в качестве альтернативного варианта может использоваться мел (в том же количестве) или зола (в двойном количестве). Еще один хороший способ улучшения торфяной почвы – добавление в нее песка. Песок необходимо равномерно распределить по поверхности участка и перекопать почву, перемешивая торф с песком. При этом количество вносимой извести уменьшается вдвое.

В случае если на участке была насыпана дерновая почва слоем не менее 40 см, ямы под сливу не выкапывают.

Посадка

Сливу рекомендуется сажать весной до распускания почек. Перед посадкой осмотрите корни саженца, обрежьте поврежденные и засохшие концы. Чтобы корни не подсыхали, обмакните их в глиняную болтушку. На дно ямы положите перемешанные с землей удобрения и засыпьте яму на 2/3 почвой, выкопанной из верха ямы. При этом у вас должен получиться небольшой холмик.

Затем возьмите саженец, положите его в посадочную яму таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3–4 см выше верхушки холмика, и расправьте корни. После этого засыпьте яму рыхлой верхней землей, периодически встряхивая саженец. Последнее необходимо для того, чтобы почва лучше заполнила промежутки между корнями. При этом следите за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей.

После засыпки ямы уплотните землю, выкопайте вокруг саженца по размеру ямы канавку и вылейте в нее 1–2 л воды. Как только вода впитается, засыпьте канавку сухой землей и замульчируйте торфом, навозом и компостом.

В случае высокого уровня грунтовых вод на участке посадите саженцы на холмики. Для этого следует выровнять поверхность почвы и вкопать в выбранное для посадки место колышек. Саженец приставьте к колышку таким образом, чтобы корни располагались над поверхностью земли, а корневая шейка – на 5–7 см выше уровня будущего холмика, который должен составлять 30–50 см.

Прививайте саженец к колышку и лопатой набрасывайте почву к дереву, чтобы она равномерно распределилась между корнями. Когда корни будут покрыты почвой, насыпьте вокруг ствола холмик нужной высоты, сделайте кольцевую бороздку диаметром 65–70 см и полейте сливу.

После этого насыпьте в бороздку сухую почву и замульчируйте сухим торфом и перегноем.

Уход

Полив

Удобнее всего поливать сливу с помощью распылителя. Если у вас в саду нет распылителя, следует поливать сливовые деревья в канавки глубиной 10–15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив следует проводить по мере необходимости. Норма составляет примерно 2–3 ведра воды на 1 м² приствольного круга дерева. При этом необходимо следить за тем, чтобы вода проникала вглубь почвы на 50–60 см, достигая корней.

Рыхление

Уход за сливой обязательно должен включать рыхление почвы. Рыхление нужно проводить после полива, а также после дождя, чтобы на поверхности земли не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву. Весной и летом необходимо регулярно рыхлить почву мотыгой на глубину 8 – 12 см.

Копка, подготовка к зимовке

Осенью, после листопада, почву под сливой нужно перекопать. На расстоянии 1 м от ствола глубоко прорыхлите ее, а на расстоянии больше 1 м перекопайте на глубину 8 – 10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом не травмировать корни, вилы или лопату нужно ставить ребром к дереву. Мульчу при осенней перекопке лучше заделывать в почву, а при весенней – внести новую.

Многие сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому зимой деревья сливы необходимо защищать от воздействия низких температур. Осенью побелите штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Весной повторите побелку. Побелка защитит дерево от солнечных ожогов и существенно снизит воздействие мороза.

Молодые деревья обвяжите изолирующим материалом. Основание дерева на высоту 25–30 см обмотайте несколькими слоями полиэтиленовой пленки, в верхней части поверх пленки наложите изоляционную ленту. Последнее необходимо для того, чтобы под пленку не попадала влага. Снизу ствол окучьте навозом. Весной, когда сойдет снег, отгребите навоз и снимите пленку.

Еще один надежный способ защиты от морозов – пригибание ветвей к земле.