Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

Посадка

Земляника хорошо растет и плодоносит на одном месте в течение 3–4 лет. Разумеется, ее можно выращивать и дольше, но в этом случае урожай будет хуже. Рекомендуется заменять не весь участок сразу, а каждый год его четвертую часть.

За 2 недели до посадки необходимо перекопать будущие грядки на полный штык лопаты, тщательно очистить почву от различных сорняков, разровнять участок и провести его разметку.

Удобрения следует вносить за 1–2 года до посадки. Особенно хорошо растет земляника там, где раньше росли овощи, под которые регулярно вносились удобрения.

За два года до посадки земляники рекомендуется внести на будущие грядки 3–4 кг навоза, 20–30 г суперфосфата, 10–15 г хлористого калия на 1 м². Летом вносите по 20 г аммиачной селитры на 1 ведро воды – на 3 пог. м. На следующий год внесите то же самое, только без селитры. Непосредственно перед посадкой лучше ничего не вносить.

Землянику лучше сажать на ровном месте, без высоких гряд. Если сад расположен в месте, где долго не просыхает почва, делайте грядки. Что касается маловлажных мест, землянику лучше сажать в борозды глубиной 8 – 10 см.

Сажают землянику в один или два ряда. Если вы предпочитаете посадку в два ряда, вдоль каждого из них натяните на колышках шнур: от ряда до ряда – 40 см, далее промежуток – 70 см, затем межа, а после – следующая пара рядов и т. д.

Вдоль шнура положите 2-метровую рейку, на которой сделайте отметки через каждые 25 см. По этим отметкам готовятся такие же лунки, как и для помидорной рассады.

Первый вопрос, которым задаются начинающие садоводы: «Где лучше приобрести рассаду?» Рассаду лучше покупать в специализированных магазинах или брать у соседей по саду, если вам понравится их сорт земляники. Земляника для посадки должна быть здоровой и молодой.

Перед посадкой следует приготовить так называемую глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны, в которой растворить 1 таблетку гетероауксина (1 таблетка на 5 л смеси). После этого найдите длинный ус, отделите его от куста с помощью острого совка и выкопайте розетки.

Поставьте розетки в емкость с болтушкой таким образом, чтобы в ней оказались только корни. Сердечник должен располагаться снаружи. Рассада готова.

Если вам придется брать рассаду извне, выбирайте ее по тому же принципу. При необходимости перевозки упакуйте рассаду в полиэтиленовый мешок, предварительно сбрызнув водой. В том случае, если землянику не получилось посадить сразу, прикопайте корни и полейте. В случае сильного подсыхания корней поставьте рассаду на 1–2 дня в воду.

Следует учитывать, что некоторые ремонтантные сорта земляники размножаются также делением кустов, например сорт земляники Неисчерпаемая.

Сажать землянику желательно в пасмурный, нежаркий день, а еще лучше в дождливую погоду. Если вам все же приходится сажать землянику при жаркой погоде, делайте это вечером.

Полейте сделанную лунку. Как только влага впитается и почва осядет, опустите растение в лунку таким образом, чтобы центр розетки листьев остался над землей. Расправьте корни, не загибая их и аккуратно засыпьте лунку, постепенно утрамбовывая землю. Сделайте небольшое углубление и сразу же полейте (не менее 1 л на каждое растение).

Поливать следует даже в том случае, если почва влажная. После полива засыпьте почву перегноем или навозом. Следует учитывать, что в средней полосе оптимальным сроком посадки земляники считается август, а на юге – сентябрь.

Не затягивайте с посадкой земляники, поскольку посаженная поздно, она не успевает прижиться и может вымерзнуть в морозы, но даже если не вымерзнет, то будет слабой все последующее лето.

Если вы посадите землянику весной, то полноценный урожай получите лишь следующим летом. Следует помнить о том, что земляника страдает от сильных морозов, если нет снежного покрова. Растение погибает при температуре – 15 °C в случае отсутствия снега. Предотвратить вымерзание можно, прикрыв землянику еловыми лапами. Для задержания снега на участке следует поставить щиты или разложить ветки после того, как земля подмерзнет.

Выращивание земляники в открытом грунте

Бескаркасное укрытие

Вам, наверное, известно, что землянику выращивают не только в открытом грунте, но и под различными пленочными укрытиями. Наиболее распространенное из них бескаркасное. Для устройства этого укрытия пленка расстилается сплошным полотном по рядам земляники во время схода снега и закрепляется деревянными брусками.

Благодаря этому способу вы получите урожай на 5–7 дней раньше. Как только появляются новые листья, покрытие снимается.

Туннели

В малогабаритных пленочных укрытиях – туннелях – ягоды созревают на 10–12 дней раньше, а урожайность увеличивается на 70–80 %. Их используют во время холодной осени для укрытия ремонтантной земляники.

Разборные парники

Они состоят из проволочных дуг, на которые натягивается пленка. Этот несложный парник можно изготовить самостоятельно. Теплицы

Если вы хотите получать урожай земляники на месяц раньше положенного, выращивайте ее в теплицах. Помните о том, что во время цветения земляники для лучшего опыления пленку необходимо поднимать. Температура на улице при этом должна быть не ниже 5 °C.

Когда ягоды растут, проветривать их не обязательно, однако когда они созревают, покрытие нужно снять. Для контроля температуры в теплице используются воздушный и почвенный термометры.

Температура в начале вегетации должна быть 7 – 15 °C, в период цветения – +18–20 °C, во время созревания – 20–25 °C. Ночная температура должна быть на 2–3 °C ниже. Уход за растениями, в теплице включает в себя уборку сухих листьев, опрыскивание против вредителей и болезней, полив. Очень удобна перфорированная пленка с отверстиями, о которой было сказано выше.

Помните о том, что после раскорчевки земляники недопустимо сажать ее снова. Более рациональное использование земли достигается в севооборотах. Чтобы получать хороший урожай, соблюдайте чередование выращиваемых культур. Поскольку со временем на почве накапливается большое количество семян сорняков, а также возбудителей болезней и вредителей, не следует выращивать землянику в одном и том же месте.

Для перфорации нужно, чтобы на каждом метре пленки было 50–80 отверстий диаметром 25 мм. При использовании этой пленки урожай в теплице возрастает на 50 %. В течение периода вегетации необходимо проводить подкормку (10 л раствора на 1 м²).

Для того чтобы увеличить количество высаживаемых растений, используйте метод многоярусного расположения емкостей на специальных конструкциях. В качестве таких емкостей можно использовать трубы, корзины, металлические сетки, полиэтиленовые или гончарные сосуды и т. д.

В них насыпают обычную огородную землю или смеси, составленные из этой же земли, торфа и песка.

Уход

Уход за земляникой должен быть направлен на то, чтобы молодые кусты росли, а старые давали урожай.

Полив

Землянику следует поливать равномерно. Температура воды для полива должна быть не ниже 15 °C. Поливать землянику нужно после цветения, до и во время сбора ягод, после уборки урожая, в конце августа – начале сентября. Поливать следует по бороздкам, а в жаркую погоду лучше использовать дождевание.

Подкормка

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. Первую подкормку следует проводить после схода снега и уборки гряд от листьев комплексным удобрением с микроэлементами: под зрелый куст – 2–5 л, а под молодой – 1–2 л. В начале выдвижения цветоносов следует делать вторую подкормку.

Третью подкормку делают в период цветения земляники, а четвертую – в середине августа. В этот период из подкормок лучше исключить азот, чтобы растения не шли в рост. Помните о том, что для земляники нельзя использовать удобрения, содержащие хлор, поскольку она плохо на него реагирует.

Перед внесением подкормок полейте землянику на 30–40 см под корень. При этом следите за тем, чтобы не намокли листья.

Удобрения

Для получения хорошего урожая необходимо следить за тем, чтобы почва была обеспечена элементами питания. Чтобы повысить урожайность земляники на 15–20 %, обрабатывайте ее в начале цветения и во время роста завязей раствором сернокислого цинка (1–2 г на 10 л воды).

Рыхление

Весной после уборки старых листьев прорыхлите почву в рядах и междурядьях для сохранения и накопления влаги. Рыхлить можно, как только сойдет снег и подсохнет почва. Нельзя запаздывать с рыхлением, поскольку это приводит к иссушению почвы и, соответственно, снижению урожая. Старайтесь регулярно очищать грядки от сорняков, поскольку они забирают влагу, свет и питание. Пропалывайте их после полива и дождя, одновременно рыхля почву. После сбора урожая также необходимо пропалывать грядки.

Окучивание

Летом при обработке почвы обнажается верхняя часть корней растений, поэтому осенью следует окучивать землянику мотыгами.

Борьба с вредителями

Земляника никогда не даст хорошего урожая, если она поражена болезнями или вредителями.

Вредители

Белокрылка (земляничный алейродид) – маленькое насекомое длиной около 1 мм, имеющее две пары крыльев. Белокрылка повреждает не только садовую землянику, но и дикую лесную. Однако чаще всего она встречается в садах и на приусадебных участках. На нижней стороне листьев самки откладывают яйца, покрытые беловатым налетом. В пораженных мес-тах появляются малозаметные желтоватые пятна. В течение лета белокрылка развивается в 3–4 поколениях.

Земляничная нематода – паразитические черви, практически не различимые невооруженным глазом. Этот вредитель встречается в центральной полосе России, Сибири, на Алтае и в Астраханской области. Нематода имеет вытянутое, зауженное к концам тело длиной до 1 мм.

Большое количество этих вредителей накапливается на листьях весной, в начале лета и осенью. Зиму переносят и личинки, и взрослые черви. В большинстве случаев они находятся в пазухах листьев и почках. Поврежденные растения становятся приземистыми, а почки и цветоносы – мясистыми. Они утолщаются, укорачиваются и изгибаются. Как правило, поврежденные растения остаются бесплодными или на них образуется небольшое количество плодов.

Наиболее устойчивые к нематодам сорта земляники – Фестивальная и Саксонка.

Земляничный (прозрачный) клещ – очень мелкий вредитель, не различимый невооруженным глазом. В основном он распространен в средней полосе европейской части России. Клещи откладывают яйца в то время, когда возобновляется рост земляники. Личинки и взрослые клещи опасны тем, что высасывают соки из молодых листьев, которые становятся желтыми и постепенно отмирают. Кусты становятся карликовыми. Это наиболее заметно во второй половине лета. Клещи постепенно расселяются по всему участку, перебираясь на вновь появившиеся усы земляники.

Малинно-земляничный долгоносик – это небольшой жук длиной 2,5–3 мм, распространенный во всех районах, где растет земляника. Самки жука откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая цветоножки. Жуки питаются молодыми листьями, а зимуют под опавшими листьями и комками земли. В июне-июле появляются молодые жуки, питающиеся листьями. Они выедают в мякоти небольшие окошки, после чего уходят с места зимовки.

Медведка обыкновенная – распространенный вредитель, который довольно часто повреждает землянику. Личинка и взрослые насекомые зимуют в перегное, навозе и почве на глубине до 90 см. Участки, поврежденные медведкой, легко определить по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности земли. В середине мая насекомые делают на глубине 15 см гнездо и откладывают в нем до 360 яиц. Вскоре появляются личинки, которые вырастают во взрослых насекомых в течение двух лет.

Слизни бывают нескольких видов: проворный, пашенный, сетчатый, полевой и др. Они распространены в Нечерноземье и других районах России. Особенно сильно слизни повреждают растения влажным летом и осенью, вечером, ночью и ранним утром, а днем прячутся. Они едят плоды и листья, оставляя в них большие отверстия, или съедают полностью.

Слизни покрыты мягкой кожей, которая выделяет слизь. Самки откладывают яйца в трещины в земле (по 20–30 штук в каждую).

Слюнявка-пенница, длина которой достигает 10 мм, повреждает землянику в затененных и влажных местах. Свое название этот вредитель получил из-за слюноподобной жидкости, выделяемой им, чтобы не засохнуть, поскольку он любит влагу и тепло. Яйца слюнявка-пенница откладывает в тканях растений. При рождении личинки белого цвета, затем становятся зеленовато_желтыми. Большинство личинок и взрослых особей, как правило, располагается на нижней стороне листа у цветочных кистей. Они питаются соками растений, в результате чего последние становятся недоразвитыми и вянут.

Стеблевая нематода в большинстве случаев распространяется с рассадой. Помимо этого, она может переноситься дождем, точнее с потоками воды. Распространена практически во всех районах. Стеблевая нематода начинает повреждать землянику в апреле-мае, а большее количество вредителей накапливается в начале лета. Развивается при температуре 15–24 °C в течение 20–30 дней.

Листья зараженных растений вянут и постепенно отмирают. Иногда на черешках листьев появляются вздутия (галлы), они утолщаются, укорачиваются, а плоды становятся жесткими. В случае сильного поражения растения погибают.

При поливе растений необходимо помнить о том, что избыток влаги не только угнетает растение, но и снижает урожайность, иммунитет, нарушает процесс закаливания в период предзимней подготовки и вызывает вторичный рост.

Болезни

Белая пятнистость – это грибное заболевание, поражающее все растение. В результате поражения на листьях появляются пятна: сначала красно-бурые, затем белые с красным ободком. Центр пятна, как правило, полностью белеет и выпадает. На усах, цветоносах и черешках появляются коричневые пятна, центр которых белеет и выпадает. Гриб зимует на растительных остатках, поэтому необходимо тщательно очищать свои плантации от прошлогодней листвы.

Бурая пятнистость чаще всего поражает листья, реже – усы и черенки. Это также грибное заболевание, поражающее старую землянику, в частности на запущенных участках. Его можно распознать по красно-бурым пятнам, появляющимся на листьях. Кроме того, в результате поражения листья сохнут и постепенно отмирают. С верхней стороны на листьях появляются маленькие черные подушечки – конидии. Они прорастают только в капельках воды. Зимует гриб на листьях в виде грибницы. Наиболее подвержены поражению бурой пятнистостью среднеспелые и поздние сорта земляники.

Вертициллезное увядание земляники – грибное заболевание, проникающее в корни и кусты земляники, особенно если на них имеются механические повреждения. Заболевание поражает корневую систему и розетку, вызывая резкое увядание кустов земляники. Черешки становятся красноватыми, листья развиваются слабее, к середине лета сердечко и внутренние части корня буреют и отмирают, а листья засыхают.

Это заболевание наиболее часто поражает землянику, которая культивируется долго и на одних и тех же участках.

Возбудитель мучнистой росы. Зимует на пораженных частях растения. В результате поражения болеют все надземные части растения. Проявляется болезнь в виде белого налета.

Серая плесневидная гниль распространена повсеместно. В результате поражения ягоды становятся дряблыми и водянистыми, теряют цвет, аромат и вкус, покрываются плесневидным налетом. Распространение заболевания происходит особенно быстро в сырую погоду.

Фитофтороз чаще всего наблюдается в период созревания ягод. В результате поражения кусты быстро отмирают. Чтобы определить причину порчи земляники, необходимо выкопать и осмотреть корни. Растения, пораженные фитофторозом, будут иметь крупные, суживающиеся книзу корни без мелких ответвлений.

Распространение заболевания происходит через зараженную рассаду, с частицами почвы, с водой и инвентарем. Наиболее часто фитофтороз встречается на влажных местах почвы.

Следует помнить о том, что наиболее опасные вредители и болезни распространяются с рассадой. Поэтому, если имеются заметные признаки какого-либо заболевания, необходимо принимать меры. Лучший способ борьбы с вредителями – обеззараживание рассады термотерапией.

Для этой процедуры вам потребуются два бака, установленные один в другой. В промежутки и во внутренний бак наливается вода и подогревается до требуемой температуры. Перед термообработкой растения нужно промыть и опустить в ванну с горячей водой, после чего охладить в воде с температурой 10–15 °C в течение 15–20 минут.

В садах очень много вредителей, однако наибольшую опасность они представляют там, где борьба проводится нерегулярно. Для достижения оптимального результата следует систематически проводить профилактику.

Против серой гнили и пятнистости листьев весной после выхода из-под снега, после прочистки от сухих и больных листьев землянику рекомендуется опрыскивать нитрафеном (1 раз в 3 года), 60 %-ной пастой из расчета 100–200 г на 10 л воды. Кроме того, можно проводить обработку 3 %-ной бордоской жидкостью.

Во время выдвижения цветоносов против малинно-земляничного долгоносика и слюнявки-пенницы землянику обрабатывают карбофосом, 30 %-ным концентратом эмульсии в соотношении 30 г на 10 л воды. В начале цветения против серой гнили и мучнистой розы землянику опрыскивают коллоидной серой (100 г на 10 л воды). После сбора ягод против пятнистости листьев обрабатывают бордоской жидкостью или одним из ее заменителей. Участки, пораженные малинно-земляничным долгоносиком, опрыскивают хлорофосом (20 г на 10 л воды).

Меры предосторожности при работе с ядохимикатами

Необходимо помнить о том, что все препараты, используемые в борьбе с вредителями и болезнями, в той или иной степени ядовиты для человека, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила безопасности.

Нельзя допускать к работе с ядохимикатами подростков, беременных женщин, кормящих матерей. Работать следует в спецодежде, перчатках и резиновых сапогах. Желательно иметь респиратор. Во время работы с ядохимикатами категорически запрещается курить, принимать пищу и пить воду. После работы тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Не оставляйте ядохимикаты без присмотра.

Сбор урожая

На плодоносящих кустах не допускайте образования усов, поскольку в этом случае резко падает урожайность. Для их разведения лучше использовать специальные участки, где земляника не плодоносит. Плодоносящие кусты можно использовать 3 года, не считая года посадки.

Как правило, ягоды поспевают в июне, а в южных районах в мае, поэтому опрыскивание ядохимикатами нужно прекращать за 15–20 дней до уборки урожая. Чтобы ягоды не пачкались, сделайте под них подставки или подвяжите ветки на колышки. Если кисти короткие, почву между рядами мульчируйте соломой или опилками.

В качестве емкости для сбора земляники лучше использовать корзину. В жаркую погоду сбор проводите ежедневно, в прохладную – каждые 2–3 дня.

Календарь работ по выращиванию земляники

Январь. Проводите снегозадержание, приобретайте необходимые материалы для посадки.

Февраль. Выполняйте дальнейшие работы по снегозадержанию путем устройства снежных валов, расстановки пучков из камыша, хвороста и соломы.

Март. Расчистите грядки с земляникой от снега, проведите термотерапию рассады, уберите зимние укрытия.

Апрель. Очистите кусты от старой листвы, сожгите ее, перекопайте почву вокруг земляники, проведите профилактику вредителей и болезней.

Май. Посейте предшественников земляники, разрыхлите почву, приготовьте кучи для дымления. Опрысните землянику до цветения раствором медного купороса.

Июнь. Продолжите рыхлить почву в рядах и междурядьях. Отделите розетки, приготовьте грядки для пикирования. Осуществляйте уход за предшественниками и убирайте культуры. Приступайте к сбору урожая.

Июль. Соберите урожай, пикируйте розетки, осуществляйте уход за рассадой, перекапывайте почву, расстилайте мульчматериал.

Август. Тщательно удалите все усы. Посейте культуры после земляники.

Сентябрь. Полейте землянику, внесите удобрения, удалите усы, соберите урожай.

Октябрь. На зиму укройте растения опилками, навозом или перегноем.

Ноябрь. Организуйте на участке снегозадержание, примите меры против грызунов.

Декабрь. Обеспечьте надежную защиту растений от морозов и мышей.

Малина

В России малина – любимая ягода, поскольку она обладает не только восхитительным вкусом, но и целебными свойствами. Полезные вещества, содержащиеся в ягодах, легко усваиваются организмом, нейтрализуют органические кислоты животного происхождения, улучшают обмен веществ.

Кроме того, они содержат легкие антибиотики, оказывающие антисептическое действие на верхние дыхательные пути. Поэтому ягоды в свежем и сушеном виде используют для лечения простудных заболеваний. Сироп из малины снимает боли в желудке, улучшает аппетит и благотворно влияет на сердечнососудистую систему.

В медицинских целях используются не только ягоды, но и листья, цветки и стебли малины. Например, настой из цветков оказывает лечебное действие при укусах змеи, а отвар помогает справиться с рожистым воспалением, конъюнктивитом, а также снимает воспаления кожи. Настой из листьев и стеблей оказывает жаропонижающее действие. Свежую ягоду можно хранить в холодильнике при температуре -12-18 °C, заморозив ее сразу после сбора.

Для того чтобы кусты малины регулярно плодоносили, необходимо знать особенности их строения и развития.

Стебли 1-2-летней малины, в зависимости от сорта, прямостоячие или наклонные, покрытые шипами или без шипов.

Корневая система состоит из осевого корня с боковыми разветвлениями. На них образуются почки, дающие начало отпрыскам. Подземная часть первоначально посаженного куста и отпрыска называется корневищем. На нем, как и на надземном стебле, имеются почки, из которых в дальнейшем вырастают побеги замещения. На придаточных корнях корневища тоже есть почки, дающие начало отпрыскам так же, как и на боковых разветвлениях осевого корня.

Большая часть корневой системы расположена на глубине 10–40 см от поверхности почвы, но отдельные корни уходят на значительную глубину. Цветет малина в конце мая – начале июня. Благодаря позднему цветению ей не страшны весенние заморозки.

Цветки малины самоопыляющиеся, но посадка разных сортов улучшает опыление и повышает урожай. Ягоды созревают через 20–25 дней после начала цветения.

Плод малины называется сборной костянкой, а семя – костянкой. В зависимости от сорта цвет ягод бывает красным, желтым или черным. Наиболее распространена красноплодная малина. Она хороша как в свежем виде, так и в заготовках. Желтоплодные сорта со сладкими ягодами обычно выращивают для употребления в свежем виде, а черноплодные – для переработки. Масса ягод в зависимости от сорта составляет 1 – 10 г.

Теперь, кода вы знаете строение куста, проследите за циклом его развития.

С однолетнего побега урожая вы не получите, поскольку в первый год на стебле образуются только листья и пазушные почки.

А на второй год появляются боковые почки, образуются бутоны, происходит цветение, образование завязей и созревание ягод.

Затем на смену плодоносящему стеблю вырастает 2–3 побега замещения, а рядом – еще 6 – 12 отпрысков в зависимости от сорта.

После очередной зимовки побеги замещения и оставленные после нормировки 3–5 отпрысков, став плодоносящими стеблями, дают урожай и в августе или начале сентября засыхают.

К этому времени появляется 1–3 побега замещения на первоначальном (теперь 3-летнем) корневище и по 2–3 на каждом корневище прошлогодних отпрысков (всего 10–18).

Став плодоносящими кустами после зимовки, они могли бы дать хороший урожай. Он будет действительно больше, чем предыдущий, но незначительно. Причиной этого является загущение куста.

Чтобы этого не происходило, часть стеблей необходимо вырезать, оставив на плодоношение 5–8 на куст или 10–16 на 1 м ряда.

С 3 до 5 лет малина дает наиболее обильный урожай. Затем первоначальное корневище достигает возраста 8 лет.

На год моложе те, что когда-то были отпрысками. Теперь на них будет вырастать лишь по одному побегу замещения. Следует учитывать, что около центра куста новые побеги не образуются. Одновременно со старением корневищ происходит старение куста в целом. В лучшем случае плодоносят 3–4 стебля. Одни стебли ломаются в результате пригибания на зиму, другие повреждаются болезнями и вредителями, третьи – угнетаются сорными травами.

В почве нарушается баланс элементов питания, накапливается вредная микрофлора и вещества, вредные для малины, в результате чего создается эффект почвенного утомления. Урожайность куста с каждым годом снижается, и уже к 10-летнему возрасту корневище исчерпывает свой биологический потенциал и отмирает.

Однако бывают исключения. При хорошем уходе растение может мобилизовать свои генетические ресурсы: заложить новые почки в глубинных тканях корневища и развить из них побеги замещения. В случае ненадлежащего ухода корневище начнет отмирать уже через 6–7 лет.

По строению ремонтантная малина во многом схожа с обычной. У нее тоже есть побеги замещения и корневые отпрыски, она так же размножается. Различие состоит лишь в характере плодоношения. Ремонтантность – это способность к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного сезона. Летом у ремонтантной малины дают урожай плодовые ветки прошлогодних стеблей, а осенью – верхушки молодых побегов текущего года.

Малина рашбушберри тоже плодоносит осенью, но она дает более высокий урожай, чем ремонтантная. Ее побеги сильно ветвятся, быстро развиваются, а ягоды формируются не на верхушках (как у ремонтантной), а по всей длине стебля. Ее выращивают по особой технологии. Побеги срезают осенью или ранней весной. Вновь образовавшиеся за сезон побеги успевают пройти полный цикл развития – от появления на поверхности до плодоношения.

Поэтому выращивать рашбушберри значительно проще, чем обычную малину. Ее не нужно пригибать на зиму, окучивать снегом, поднимать стебли весной, проводить их нормировку и укорачивание. Отечественные сорта этой малины созданы селекционерами И. В. Казаковым и В. В. Кичиной.

И все же основной урожай на участке дает обычная красноплодная малина, а рашбушберри и ремонтантная лишь дополняют ее.