Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)

Удобрения

В первый год после посадки сливовые деревья не требуют удобрений, а в последующие 3 года вносите весной мочевину в расчете 20 г на 1 м² насаждений. После того как деревья начнут плодоносить, дозу ежегодного удобрения нужно увеличить. Вносите следующие удобрения в расчете на 1 м²: 10 кг органических удобрений, 25 г мочевины, 60 г простого суперфосфата, 20 г хлористого калия или 20 г древесной золы.

Когда плодоношение сливы станет регулярным, увеличьте количество вносимых органических удобрений: вносите 15–20 кг на 1 м². Дозу калийных и фосфорных удобрений оставьте прежней. Сразу после внесения удобрений заделайте их в почву, перекопав ее на глубину 15–20 см.

Со второй половины лета прекратите вносить азотные удобрения, поскольку в противном случае растягивается период роста деревьев, что приводит к их подмерзанию зимой. Не используйте в качестве азотного удобрения хлористый аммоний, поскольку в нем содержится большое количество хлора, который оказывает неблагоприятное воздействие на рост и развитие сливы.

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной и осенью. Если же почва песчаная и супесчаная, то вносить фосфорные удобрения лучше весной под глубокую перекопку.

Из калийных удобрений под сливу лучше всего использовать те, что не содержат хлора или содержат его в малом количестве. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения нужно вносить ежегодно осенью или каждые 3–4 года, увеличивая дозу. На легких почвах (песчаные и супесчаные) калийные удобрения нужно вносить ежегодно.

Размножение

Сливу можно размножать несколькими способами: корневой порослью, корневыми прививками и корневыми черенками, стебельными черенками и с помощью прививок на подвой.

Корневой порослью можно размножать исключительно корнесобственные сорта сливы, то есть такие, поросль которых полностью сохраняет свойства материнского растения. Сначала необходимо подготовить яму для посадки. Выкопайте ее так же, как для саженцев и удобрите почву. Одно– и двухлетние отпрыски выкопайте из земли. Для этого отгребите почву от ствола и срежьте отростки секатором на кольцо. Рану тщательно замажьте. Срезанные отпрыски посадите в подготовленные ямы, засыпьте землей и уплотните. После посадки полейте растения, замульчируйте торфом или перегноем. Верхушки посаженного отростка обрежьте.

Размножать сливу черенками нецелесообразно, поскольку полученные таким образом растения плодоносят гораздо позже и никогда не сохраняют признаки исходного сорта.

Для размножения корневыми черенками осенью заготовьте корневые черенки длиной 12–15 см и толщиной 6 – 12 см. Чтобы не перепутать при посадке верх и низ, верхушку черенка лучше срезать прямо, а низ – наискосок. В течение зимы черенки следует хранить в емкости, наполненной опилками или мхом при температуре 1 – 10 °C. За 2–3 недели до посадки черенки нужно поместить в более теплое место (с температурой 20–22 °C).

Почва должна быть легкой и плодородной, умеренно увлажненной. Черенки следует сажать под углом 35–40° рядами. Расстояние между рядами должно составлять 40–50 см, а расстояние между черенками в ряду – 5–8 см. Черенки сажайте таким образом, чтобы над верхним срезом было 2–3 см земли. Сверху землю замульчируйте и полейте. После появления побегов оставьте только самый сильный из них. Почва не должна быть слишком сухой или переувлажненной.

Для размножения стеблевыми черенками осенью заготовьте одревесневшие черенки длиной 20–25 см, свяжите их в пучки и уложите в емкость с влажными опилками, торфом, песком, мхом и т. д. Черенки лучше хранить в холодильнике или подвале при температуре от – 2° до 3 °C. Почва для посадки черенков должна быть легкой и рыхлой супесчаной. Черенки сажайте наклонно рядами на расстоянии 8 – 10 см друг от друга. Как и в предыдущем случае, черенки нужно заглубить в землю на 1–2 см и замульчировать.

После появления приростов пересадите черенки. В том случае, если черенки оказались слабыми, доращивайте их в течение года.

Стеблевые черенки лучше сажать осенью, поскольку при весенней посадке легко повредить образующиеся при зимнем хранении корешки, в результате чего приросты часто оказываются слабыми.

Для размножения сливы зелеными черенками срежьте однолетние побеги с верхушечной точкой роста, отрежьте верхнюю половину листа. Если попадутся длинные побеги, разрежьте их пополам. Черенки сажайте по схеме 4 х 5 см вертикально, заглубляя 1–1,5 см в почву. При слабом приросте надземной части растение следует доращивать в течение года.

Борьба с вредителями и болезнями

Вредители

Сливовая плодожорка

Серовато-коричневая бабочка длиной 5–8 мм, (гусеницы длиной 1,5 см красноватого цвета) повреждают плоды сливы.

После цветения сливы обрабатывайте деревья хлорофосом (20 г), рогором (20 г) или севином (12 г). Обработку следует повторить через 15 дней. Последняя обработка должна быть проведена не позднее чем за 30 дней до сбора урожая. Помимо этого, гусениц плодожорки можно поймать, наложив на деревья сливы ловчие пояса. Пояса можно сделать из оберточной бумаги, мешковины или другого материала. Ширина пояса должна составлять 15–20 см. Через 2–3 недели после цветения наложите пояс на нижнюю часть ствола дерева и обвяжите. Каждые 7 – 10 дней осматривайте пояса и уничтожайте скопившихся вредителей.

Сливовый пилильщик

Небольшие летающие насекомые, личинки которых повреждают завязи плодов и сами плоды.

Опрыскивайте деревья хлорофосом сразу после цветения. Взрослых вредителей в пасмурную погоду стряхивайте на подстилку и уничтожайте. Мера профилактики – перекопка почвы.

Сливовая опыленная тля

Мелкие (2–3 мм) насекомые зеленоватого или бурого цвета, вызывающие скручивание и засыхание листьев.

Весной до распускания почек опрыскивайте сливу, зараженную тлей, нитрафеном.

Болезни

Серая плодовая гниль (монилиальный ожог)

Грибное заболевание, поражающее плоды, цветки, побеги и ветви сливы. Плоды подвержены поражению, если на них имеются какие-либо механические повреждения.

Пораженные гнилью плоды необходимо регулярно собирать и уничтожать. Зараженные деревья перед цветением и через месяц после него опрыскивайте 1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Коккомикоз

Грибное заболевание, поражающее листья. В результате поражения на листьях появляются небольшие красноватые пятна, а на нижней стороне листьев – белый налет. Листья постепенно засыхают и отпадают. В отдельных случаях болезнь поражает плоды, в результате чего последние теряют вкус и засыхают.

Зараженные коккомикозом деревья опрыскивайте бордоской жидкостью или хлорокисью меди после цветения, а затем еще через 14–20 дней и после сбора урожая.

Сбор урожая и хранение

Перед сбором урожая не поливайте сливу, поскольку влажные плоды быстро испортятся. При уборке урожая старайтесь не повреждать плоды и начинайте уборку с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним.

Хранить плоды лучше всего в лотках, поскольку они предотвращают повреждение плодов. Кроме того, при таком хранении создается благоприятный микроклимат для плодов. Также сливы можно хранить в полиэтиленовых пакетах из тонкой полупрозрачной пленки. Слива в таких пакетах может храниться 2–4 недели при температуре 0 °C. Влажность в помещении для хранения должна быть не менее 85 %, поскольку при пониженной влажности плоды вянут.

Яблоня

Яблоня – дерево из семейства розоцветных. Род яблони насчитывает более 25 видов.

Яблоня – зимостойкое дерево, выдерживает температуру до – 42 °C. Плоды яблони содержат вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. В состав созревших плодов входят сахара, витамины, аминокислоты, пектиновые вещества, органические кислоты, каротин и минеральные соли.

Основная стеблевая часть дерева – ствол. От корневой шейки до первых скелетных ветвей – штамб дерева. Древесина яблони состоит из плодовых образований и вегетативных приростов различной длины. Сорта яблони подразделяются на группы в зависимости от количества почек на прошлогоднем приросте, которые весной идут в рост. Таким образом, сорта яблони подразделяют на три группы: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек.

Кольчатка – самый короткий прирост, имеющий верхушечную цветочную почку, а боковые приросты – с короткими междоузлиями. Сильноразветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток – это плодухи.

Следует учитывать, что условия освещения, питания и увлажнения оказывают значительное влияние на количество образования цветковых почек. Что касается образования кольчаток, это генетическая особенность сорта. Более зимостойки те сорта яблони, плодовые образования которых представлены в основном прутиками, копьецами и простыми кольчатками. Состояние яблони и урожайность во многом зависят от освещения кроны. Недостаточное освещение кроны отрицательно сказывается на закладке цветковых почек. Требуемая освещенность создается путем летней и весенней обрезки.

Одним из основных условий, необходимых для развития яблони, является хорошая почва. Поэтому при выборе места для посадки яблони решающее значение должно иметь плодородие почвы, ее структура и рельеф. Кроме того, важную роль играет отсутствие в почве вредных солей окисления.

Развитие и плодоношение во многом зависят от глубины залегания грунтовых вод, их подвижности и химического состава. Допустимая глубина залегания грунтовых вод: до 0,5–1 м при подвижных водах, до 1,5–2 м – при застойных. В том случае, если на выбранном участке грунтовые воды периодически поднимаются от паводковых вод и продолжительное время не снижаются, это оказывает неблагоприятное воздействие на деревья: корневая система отмирает, дерево слабеет и погибает. В таких случаях необходима перестройка дренажной системы, обеспечивающая отвод излишней воды.

Большое значение имеет и кислотность почвы. Повышенную кислотность верхних слоев почвы на глубине до 70 см можно устранить внесением извести. Если участок расположен в низине, завезите дополнительный грунт для создания валов высотой не менее 0,5–0,8 м и шириной 1–1,5 м. На крутых склонах создайте террасы шириной 1,5–2 м.

Сорта и гибриды яблони

Разные сорта яблони отличаются друг от друга по содержанию биологически активных веществ, а некоторые из них обладают лечебными свойствами. Однако при закладке сада нужно учитывать не только полезные свойства сорта, но и климатические условия, оптимальные для роста и развития того или иного вида.

Бель Чернышевская

Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью, деревья плодоносят после 6 лет ежегодно. Плоды округлые, массой 55–70 г, зеленоватые с розово-красным полосатым румянцем.

Грушовка Московская

Сорт зимостойкий, плодоносит с 5-летнего возраста. Плоды мелкие, массой 40–50 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с розовым румянцем. Начало созревания – 1 – 14 августа.

Жемчужное

Сорт зимостойкий, плоды плоскоокруглые, золотисто-желтые. Начало созревания плодов – 15–20 августа. Плоды этого сорта наиболее крупные из всех летних сортов.

Золотое летнее

Деревья с плоскоокруглой кроной, плодоносят с 6 – 7-летнего возраста ежегодно. Плоды плоскоокруглые, массой 100–115 г, золотисто-желтые с легким красноватым оттенком. Период созревания – 25–29 августа. Собранные плоды хорошо хранятся в течение 28–30 дней.

Квинти

Сорт средней зимостойкости, плоды средней величины, округлые, желтоватые с розово-красным румянцем. Плоды полезны из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты. Период созревания плодов – начало августа. Собранные плоды хорошо сохраняются в течение 25 дней.

Мантет

Сорт средней зимостойкости, плодоношение начинается с 5-летнего возраста, сначала ежегодное, затем периодичное. Плоды средней величины, округло-конические, с красным полосатым румянцем. Период созревания – 15–25 августа. Собранные плоды хранятся в течение 2 месяцев.

Мельба

Сорт средней зимостойкости, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное. Плоды округлые, среднего размера (70 – 100 г), с нежным малиново-красным полосатым румянцем.

Папировка

Сорт низкой зимостойкости, плодоношение начинается на 5-й год после посадки, в молодом возрасте плодоношение ежегодное. Плоды средней величины (масса – 75–90 г), округло-конические, светло-желтые. Период созревания плодов – первая половина августа. Плоды не хранятся долго.

Анис сладкий

Сорт зимостойкий, плодоношение с 5–6 лет ежегодно. Урожайность сорта средняя. Плоды округло-конической формы, массой 40–50 г. Окраска желтовато-зеленая. Период созревания плодов – первая половина августа. Собранные плоды хранятся около двух недель.

Акаевская красавица

Сорт зимостойкий, плодоношение с 6 – 7-летнего возраста ежегодно. Плоды средней величины (80–90 г), плоскоокруглые, светло-желтые с темно-красным румянцем, чуть затемненные полосками. Период созревания плодов – первая половина сентября.

Башкирский красавец

Сорт зимостойкий, плодоношение с 6-летнего возраста регулярное. Плоды средней величины, округло-конической формы, зеленовато-желтые с красным полосатым румянцем. Период созревания – конец августа – начало сентября. Собранные плоды могут хранится до 2 месяцев.

Боровинка

Сорт зимостойкий, урожайный. В пору плодоношения вступает на 5-й год. Плоды средней величины (80 – 100 г), плоскоокруглые, желтые с розовым румянцем. Период созревания – конец августа. Собранные плоды хранятся 2–3 месяца.

Волжская красавица

Сорт зимостойкий, плодоношение начинается рано (на 3-4-й год после посадки). Плоды крупные (120–130 г), конической формы, светло-кремового цвета с розовым румянцем.

Анис серый

Сорт зимостойкий, плодоношение начинается на 5 – 6-й год после посадки. Плоды плоскоокруглые, среднего размера (70–75 г), серо-зеленые с легким полосатым румянцем на большей части плода. При созревании плоды осыпаются. Период созревания – вторая половина сентября.

Антоновка обыкновенная

Сорт зимостойкий, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста. Плоды средней величины, конические или конусовидные, светло-желтого цвета. Плоды созревают в конце сентября. Собранные плоды хранятся в течение 3 месяцев.

Вишневая

Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, ежегодное. Плоды округло-конической формы, массой 110–130 г, зеленовато-желтые с размытым вишневым румянцем. Созревание – вторая половина сентября. Собранные плоды хранятся 2–2,5 месяца.

Желтое Ребристое

Сорт среднезимостойкий, урожайный. Плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное. Плоды больше средней величины, конической формы, желтые с оранжево-красным румянцем. Созревание плодов – вторая половина сентября. Плоды становятся годными к употреблению в конце октября и могут сохраняться до марта.

Жигулевское

Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, периодичное. Плоды плоскоокруглой формы, массой 125–130 г, золотисто-желтые с размыто-полосатым красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий. Плоды нужно снимать в первой половине сентября.

Северный синап

Зимний сорт, зимостойкий. Плодоношение на 6 – 7-й год после посадки. Плоды продолговато-конические, средней величины (80 – 110 г). Со временем при обильных урожаях плоды начинают мельчать. Цвет – желтовато-зеленый с буро-красным румянцем. Период созревания – конец сентября. Период употребления – с ноября по апрель.

Спартак

Сорт скороплодный, зимостойкий. В плодоношение вступает с 3 – 5-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые или округлые, массой 110–120 г, желтоватые с полосатым ярко-красным румянцем. Период созревания – середина сентября. Плоды сохраняются до января-февраля.

Планировка участка

Выбор того или иного варианта размещения яблонь зависит от местных условий, используемых сортов и рельефа местности. Вы можете выбрать один из следующих способов размещения:

– шахматный;

– прямоугольный;

– ленточный (полосной);

– контурный (используется на склонах).

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки должна соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев.

Яблоня требует хорошего освещения, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Сначала наметьте расстояние между рядами, а затем посадочные места в ряду.

Выбор саженцев

На этапе освоения участка узнайте, какие плодовые культуры в данной местности дают высокие и устойчивые урожаи. В зависимости от этого выбирайте сорта, обладающие высокой устойчивостью к внешним условиям данной местности, к вредителям и заболеваниям.

Подбирайте такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол в максимально больший период времени. Срок урожая раннелетних сортов яблони: 10 июня – 1 июля, летних: 1 июля – 10 августа, осенних и позднеосенних: 1 августа – 10 сентября, зимних и позднезимних: 10 сентября – 20 октября.

При выборе саженцев обращайте внимание на заселенность корней тлей, наплывы корневого рака, наличие корневой поросли подвоя, подсыхание корней, подмерзание коры. В случае наличия хотя бы одного из перечисленных признаков саженцы являются непригодными к посадке.

Такие отклонения, как наличие шипа привоя, поверхностных царапин коры, подмерзания древесины при живой коре и живом камбии можно не учитывать.

Подготовка почвы

Перед посадкой яблоневых деревьев обследуйте почву. Наиболее подходят для посадки склоны до 6–8°, обеспечивающие сток холодного воздуха. Неблагоприятны не только для яблони, но и для остальных плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.

Для весенней посадки яблонь копайте ямы с осени, а для осенней – за 15 дней до основных работ. Оптимальные размеры посадочных ям для яблони: ширина – 60–80 см, глубина – 50 см. Лучше выкопать ямы за 3–4 недели до посадки. При этом верхний плодородный слой сбрасывайте в одну сторону, нижний – в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони можно сажать весной или осенью. В средней полосе России плодовые деревья предпочтительнее высаживать ранней осенью (15–29 сентября) или ран ней весной в первые 5–6 дней начала полевых работ

Обязательно выдерживайте оптимальную глубину посадки, при которой корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.

Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь – верхний слой земли, тщательно пере мешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. После этого засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).

Полив

Как и все плодовые деревья, яблоня очень требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2–3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20–25 дней).

Первый полив проведите сразу же после цветения, однако, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив – через 15–20 дней, третий – во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив нужно провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.

Размножение

Существует два способа размножения яблони: прививка и корнесобственные способы (корневыми отпрысками, зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками). При первом способе привитые растения раньше вступают в период плодоношения, а при правильно подобранных подвоях обладают лучшей зимостойкостью.

Ландшафтный дизайн сада

Традиции возделывания садов уходят своими корнями в глубокую древность. Можно вспомнить одно из семи чудес света – сады Семирамиды и библейский сад Эдем, который, должно быть, не случайно выбран для описания рая.

Ухоженный сад необыкновенно красив, в нем приятно отдохнуть. В летний зной можно расположиться на мягком газоне в тени раскидистого дерева или уединиться в уютной беседке с любимой книгой, собраться с мыслями, прогуливаясь по саду, или поиграть с детьми на их площадке. Действительно, очень удобно, когда у детей есть свой уголок, когда шум улицы скрывают деревья и каждый член семьи может найти свое собственное место на природе для уединения и отдыха.

Помимо эстетических соображений, сад приносит и практическую пользу: у вас всегда будут свежие цветы, ягоды, фрукты и овощи. В последнее время очень популярными стали лекарственные растения, которые, помимо декоративной функции, обладают еще и целебными свойствами.

Не следует забывать и о том, что зелень и благоухающие ароматы сада способны не только поднять настроение, но и вылечить от многих невзгод и болезней. Кроме того, физические нагрузки, заключающиеся в уходе за садом, полезны в любом возрасте. Находясь в тиши сада, большинство людей забывают о городских проблемах и суете, погружаясь в мир природы, наблюдая за ней и радуясь жизни.

Хорошо продуманный с точки зрения дизайна сад является продолжением интерьера загородного дома, расширением домашнего пространства. Поэтому необходимо помнить о том, что интерьер дома и экстерьер сада должны гармонично дополнять друг друга, создавая единое стилевое решение.

При создании сада необходимо учитывать вкусы и образ жизни его владельцев. Лучшие сады – те, которые выглядят естественно на фоне окружающего пейзажа, когда взгляд не раздражает что-то дисгармоничное.

В настоящее время аккуратно подстриженные лужайка или цветник являются признаком хорошего тона. Именно поэтому в настоящее время так популярен ландшафтный дизайн. Однако устроить красивый сад не так просто, как кажется на первый взгляд.

Прежде чем планировать сад, рассмотрим последовательность действий при его создании. Как ни странно, все начинается не с проекта и даже не с технического обследования территории, как рассказывают представители большинства ландшафтных фирм. На самом деле ландшафтный дизайн – это искусство создания гармонии человека с природой.

Созданию сада предшествуют следующие подготовительные работы:

– планиметрическая или геодезическая съемка территории. Первая используется при простой планировке участка небольших размеров с ровным рельефом. Что касается геодезической съемки территории, она необходима в случае наличия сложного рельефа с большим перепадом по высоте, большой площади территории или ее сложной конфигурации, а также при планировании дренажной системы;

– инвентаризация существующих насаждений с нанесением их на план и пометками об их основных свойствах и состоянии;

– определение направления поверхностного стока, механического состава и качества грунтов, всех коммуникаций (существующих и планируемых), строений и сооружений на территории и других параметров, оказывающих влияние на дальнейшие работы;

– определение функционального назначения территории и необходимости устройства тех или иных зон (сад, огород, детская игровая площадка, хозяйственная часть и т. д.), желаемого ассортимента растений, возможностей дальнейшего обслуживания участка и т. д.

Проектирование

Типовой проект озеленения и устройства включает в себя чертежи, выполненные на основе предпроектных изысканий, генерального плана и комплекта рабочей документации:

1. Создание эскизов. В большинстве случаев выполняется 2–4 эскиза. Из нескольких эскизов вы можете выбрать оптимальный вариант, после чего он отправляется на доработку. На данном этапе определяется планировочное решение, стоимость и продолжительность работ, дальнейшее обслуживание.

2. На основе эскизов выполняется генеральный план.

3. Разработка рабочей документации, включающей в себя следующие моменты:

– на разбивочном чертеже планировки должна быть отображена привязка всех строительных элементов (покрытия, подпорные стенки и т. д.) к существующим строениям и сооружениям (забор, дом);

– посадочный чертеж и дендроплан, как правило, представлены на одном листе. Посадочный чертеж представляет собой привязку посадочных мест к элементам планировки. К дендроплану обязательно прилагается ассортиментная ведомость, в которой описан весь посадочный материал по видам и сортам, а также указано общее количество растений;

– расположение того или иного растения представлено в дендроплане;

– ведомость объемов планируемых работ включает в себя общее количество основных работ на участке (покрытия, газон, посадки и т. д.). На основе данной ведомости составляется сметная документация;

– в раздел «Схемы и конструкции» включены эскизы малых архитектурных форм и схемы устройства основных строительных элементов (водоемы, покрытия и т. д.);

– к проекту прилагается пояснительная записка с описанием технологии и последовательности выполнения всех работ, а также рекомендации по дальнейшему уходу;

– в случае необходимости выполняются такие чертежи, как план рубок, схема дренажной системы, схема устройства систем полива и освещения, план вертикальной планировки, а также более подробное описание отдельных элементов генерального плана. Возможна компьютерная визуализация будущего участка и подбор фотографий растений и элементов благоустройства участка.

Подготовка территории

Данный этап включает в себя работы, выполняемые перед началом ландшафтного строительства. Подготовка территории может включать в себя следующие виды работ:

– уборка мусора;

– в случае наличия на участке насаждений, как правило, необходимы определенные мероприятия для приведения их в порядок, а именно: рубка усохших и больных деревьев, чистка кроны от сухих веток и ее оформление у здоровых растений, удаление ненужных кустарников и т. д.

– выравнивание существующей поверхности или определенные работы по созданию искусственного рельефа. При этом довольно велик объем перемещаемого грунта. Для срезки или насыпки той или иной части участка требуется вывоз (или завоз) грунта с привлечением специальной техники.

Благоустройство

Работы по благоустройству включают в себя создание всех элементов, составляющих каркас территории. Это дорожки и площадки, водоемы, подпорные и декоративные стенки, элементы садовой архитектуры, системы полива и освещения и т. д.

Озеленение

Озеленение территории сада предполагает все работы по посадке различных растений: деревьев, кустарников, газона, цветников, плодовых и ягодных культур и т. д.

Уход

Следует отметить, что желаемый декоративный вид созданного сада достигается лишь после 1,5–2 лет регулярного и тщательного ухода за всеми элементами. Однако и по прошествии этого времени необходимо осуществлять мероприятия по уходу для поддержания эстетичного вида и здоровья насаждений.

Каждый сад по-своему красив. Однако невозможно представить, чтобы большая часть пространства была занята цветами или деревьями. Поэтому разные элементы сада должны быть отделены друг от друга. Оптимальным вариантом такого разделения является травяной газон.

Газон представляет собой участок почвы, засеянный злаками. Чтобы травяная поверхность газона выглядела ровной и ухоженной, ее необходимо регулярно стричь. Уход за газоном включает следующие мероприятия:

– регулярная стрижка (не менее 20 раз за сезон);

– регулярный полив;

– подравнивание краев газона;

– внесение удобрений каждый сезон в весенний или летний период;

– обработка газона специальными граблями;

– уничтожение сорняков и мха по мере их появления;

– проветривание газона путем прокалывания;

– мульчирование поверхности почвы на газоне;

– регулярное подметание газона;

– при необходимости прикатывание газона газонным катком.

Создание газона

Газон можно создать двумя способами: путем посева семян и настилкой готового привезенного дерна (рулонный газон). Следует отметить, что настилка готового газона целесообразна лишь в тех случаях, когда необходимо быстро создать газонное покрытие. Поэтому, если вы не торопитесь, лучше засеять газон самостоятельно. Таким образом вы сможете выбрать подходящие для данной почвы семена, а также выиграете в цене.

Однако, какой бы способ создания газона вы ни выбрали, необходимо предварительно подготовить почву. Подготовка почвы включает следующие этапы:

– очистка земли от мусора и сорняков;

– корчевание пней и усохших деревьев;

– выравнивание поверхности;

– прокладка дренажной системы;

– насыпка плодородного слоя с необходимыми удобрениями;

– тщательная перекопка;

– удаление камней и комьев земли, которые не разбиваются и не рыхлятся;

– утрамбовка плодородной почвы катком и придание ей идеально ровной поверхности;

– выдерживание участка под паром с целью удаления спящих семян сорняков;

– рыхление верхнего слоя почвы;

– посев семян и настилка дерна;

– защита семян от птиц;

– обильный полив;

– стрижка и тщательный уход за всходами.

Лишь при условии соблюдения этих правил газон будет ухоженным и долговечным. Если же газон сделан на скорую руку, вскоре вы обнаружите неровности, клочки и другие его дефекты.

Дорожки

Важнейшим элементом композиции сада являются дорожки. Даже материал, из которого они изготовлены, может повлиять на общий вид сада. Поэтому независимо от того, будет ли дорожка основным элементом сада или просто путем, по которому можно пройти, не испачкав ноги, необходимо произвести определенное планирование.

В последнее время дорожки и тропинки стали различаться по типу покрытия, типу мощения, используемому материалу, а также по технологии укладки. В качестве покрытия применяются плитка, камень, блоки, бетон и т. д. Варианты укладки – на песок, на цементный раствор, с бордюром и без него, сплошной, островки и т. д. В качестве материала для покрытия садовых дорожек используются натуральный камень, декоративная плитка, плиты из бетона, клинкерный кирпич, декоративный бетон, дерево и трава.

Из всего вышеперечисленного можно выбрать то, что наиболее подходит для вашего сада, и определить затраты на работу. Наилучшим материалом с эстетической точки зрения является натуральный камень: плитняк, гранит, базальт, порфир, песчаник. Благодаря необычным тонам, разнообразию структуры и формата, а также степени обработки поверхности (от колотой до шлифованной) можно создавать необычные варианты, соответствующие общему стилевому решению сада.

Еще одним распространенным материалом для устройства садовых дорожек являются бетонные плиты. В настоящее время они представлены в продаже в большом ассортименте различных цветов, размеров и форм. Наиболее распространенными формами бетонных плит являются кирпич, волна, шестигранник и ракетка. Не менее популярен клинкерный кирпич, основными достоинствами которого являются невысокая стоимость, простота укладки и приятные тона.

Обновленным появился на садовых дорожках декоративный бетон. Благодаря использованию современных технологий и специальных добавок на поверхность декоративного бетона могут быть нанесены рисунки любой формы, различных цветов и оттенков. Кроме того, декоративный бетон отличается прочностью и долговечностью.