Текст книги "Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

На сегодняшний день выпускается несколько типов плиточных подвесных потолков. Не все они пригодны для ванных комнат – все зависит от материала. Можно выбрать плиты из минерального волокна. Этот материал не боится влаги. Однако помимо минерального волокна в состав таких плит входят вторичная бумага, глина и органические добавки. Подойдут ли такие потолки для ванной комнаты, зависит от соотношения этих элементов. Если бумаги больше, потолочные плиты можно использовать только в сухих помещениях, а если больше глины – они подойдут для потолка ванной комнаты.

Также в ванной возможно установить подвесные плиточные конструкции из стальных модулей. Такие потолки прочные, им не страшны протечки. Однако большим минусом является то, что такая система отнимет как минимум 12 см от общей высоты комнаты, что не страшно в домах с высокими потолками, но нежелательно, если потолки низкие.

Лучше всего для отделки помещений с повышенной влажностью подходят подвесные реечные системы. Рейки сделаны из алюминия, который не ржавеет и не промокает. При этом они не подвержены деформации, жестко фиксируются в пазах крепления, поэтому не будут дребезжать и расшатываться. Еще один несомненный плюс реечных конструкций в том, что уровень потолка опустится всего лишь на 3 см, хотя при желании его можно сделать и более низким.

За реечными подвесными потолками очень просто ухаживать. Следы конденсата и любые другие загрязнения легко удаляются любыми чистящими средствами, кроме абразивных.

Цветовая гамма и богатство фактур позволяют с помощью соединителей скомбинировать разнообразные модули и создать уникальное дизайнерское решение. Кроме того, есть возможность подобрать рейки разной длины и ширины в зависимости от размеров ванной комнаты, что позволит сэкономить материал и обойтись без обрезков.

Стоит обратить внимание на то, что существуют реечные модули двух типов: сплошные и перфорированные. Для ванной лучше выбирать перфорированные, тогда в комнате будет не так гулко и душно.

Также не нужно забывать о следующем моменте: во влажных помещениях не допустима комплектация алюминиевых панелей стальными элементами – это может спровоцировать коррозию металлов, здесь можно использовать только алюминиевые шины и уголки.

Итак, выбирая потолки для ванной комнаты, необходимо помнить, что главное – влагостойкость материала, из которого они будут сделаны. Среди подвесных конструкций предпочтение лучше отдать алюминиевым реечным потолкам, которые не только прочны, влагостойки и долговечны, но и очень просто монтируются, легко моются и минимально уменьшают общую высоту помещения.

Натяжные потолки

История натяжных потолков уходит корнями в глубь веков. Известно, что еще в Древнем Египте, Греции и Риме использовали аналогичный способ отделки. Шелковая ткань, подобранная под цвет стен, натягивалась в одной плоскости с потолком. Со временем ткань провисала, теряла цвет и покрывалась пылью. Выход был прост – натягивали новую ткань.

В Армении с этой же целью с незапамятных времен использовали тонкую хлопковую ткань. Вначале ее пропитывали водной эмульсией мела и натягивали на каркас. Высыхая, ткань давала усадку, благодаря чему образовалась идеально ровная поверхность. Правда, мел с нее постепенно осыпался. Поэтому сейчас армянские умельцы, еще сохранившие секреты старинной технологии, используют для покрытия матерчатых потолков водорастворимую краску.

Со временем появилось множество способов отделки потолка, и про натяжные технологии забыли. Не вспоминали про них вплоть до 60-х годов XX века.

В 1967 году во Франции появилась идея реанимировать технологию натяжных потолков. В осуществлении идеи немалую роль сыграли новые материалы: тяжелая и быстро теряющая внешний вид ткань была заменена пластиковой пленкой из легкого поливинилхлорида (ПВХ).

По некоторым данным, натяжные потолки были изобретены в Швеции, однако именно французы довели до совершенства технологию изготовления ПВХ-пленки, именно поэтому второе название натяжных ПВХ-потолков – «французские потолки», это словосочетание стало нарицательным и уже не говорит только о стране-производителе. На сегодняшний день на европейском рынке представлены более тридцати компаний, производящих натяжные потолки из ПВХ-пленки.

Предложенный принцип устройства потолков из ПВХ-пленки надолго вошел в перечень строительных технологий, поскольку он позволяет решать те задачи в области отделки помещений, которые ранее считались неразрешимыми.

Однако несмотря на то, что натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют более чем 40-летнюю историю, их производители так и не смогли решить ряд серьезных проблем, которые характерны для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Остановимся на некоторых из них.

По сути, натяжные потолки из ПВХ-пленки представляют собой полотна поливинилхлоридной пленки, спаянные между собой. Ширина полотен, как правило, не превышает 2 м. Другими словами, в любом помещении, ширина которого более 2 м, на натяжном потолке будет как минимум один шов. Следовательно, чем шире помещение, тем больше швов будет иметь натяжной потолок. Швы на натяжном потолке все меньше и меньше устраивают современного потребителя.

Вторым, уже технологическим аспектом натяжных потолков из ПВХ-пленки является место спайки. Шов на натяжном ПВХ-потолке является самым слабым местом. Некоторые производители до сих пор используют «древнюю» технологию точечной спайки ПВХ-полотен, что значительно увеличивает вероятность разрыва натяжного потолка. Впрочем, и более современные технологии спайки полотен натяжного потолка не дают 100 %-ной гарантии от разрыва.

Более серьезные проблемы с пленочными натяжными потолками могут возникнуть уже на стадии замера и изготовления натяжного потолка. Дело в том, что большинство пленочных натяжных потолков имеет гарпунную систему крепления в багет. Другими словами, для монтажа пленочного натяжного потолка используют два компонента крепления: крепежный багет, который закрепляют по периметру помещения, и гарпун, который приваривается непосредственно к краям пленки (при монтаже натяжного потолка гарпун крепится в багет).

Приваривание гарпуна к пленке возможно лишь в условиях производства, поэтому для изготовления натяжного потолка необходимо очень точно произвести замер помещения. Перед изготовлением натяжного потолка из ПВХ-пленки на производстве замерщик обязан снять все линейные, угловые, диагональные размеры помещения, в котором будет монтироваться натяжной потолок. Необходимо учесть все выступы, колебания сторон, углы. Любая ошибка приводит к тому, что натяжной потолок, изготовления которого заказчик ждет как минимум 1–2 недели, при монтаже оказывается непригоден для данного помещения.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют еще одну малоприятную особенность. Для того чтобы обеспечить достаточное натяжение пленки, натяжные потолки изготавливают на 10–20 % меньше изначальных размеров помещения. При монтаже такого «короткого» натяжного потолка необходимо тепловой пушкой разогреть помещение до 55–60 °C. Тогда натяжной потолок нагревается, растягивается и его можно монтировать. Однако резкий перепад температуры в помещении, где устанавливается натяжной потолок, означает, что все, что нельзя вынести из комнаты, наравне с натяжным потолком ощутит на себе сильный тепловой удар. Предугадать, что случится с паркетом, оконными рамами, мебелью после воздействия резкого перепада температуры невозможно.

Отдельный аспект натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки – это экология. Если производитель натяжных потолков использует качественное сырье, то проблем, как правило, нет, а вот если такие потолки изготовлены из сырья сомнительного качества, то неприятный химический запах и вредные испарения надолго останутся в помещении, где установлен натяжной потолок.

Все вышеперечисленные проблемы, характерные для натяжных потолков из пленки, натолкнули на мысль о необходимости заменить пленочные натяжные потолки принципиально новым материалом.

В 1997 году швейцарская компания CLIPSO AG совершила настоящий прорыв в области технологии изготовления натяжных потолков. За основу натяжного потолка была предложена ткань. Изготавливаемое на широком ткацком станке цельное полотно синтетической ткани сложной трикотажной вязки пропитывается полиуретаном. Это полотно не имеет швов и превращает натяжные потолки в идеально ровную цельную поверхность.

Преимущество такого бесшовного натяжного потолка перед пленочными натяжными и подвесными потолками стало неоспоримым. По сути, появились натяжные потолки нового поколения – материал XXI века. Сразу были решены практически все проблемы, присущие натяжным потолкам из ПВХ-пленки.

Установка

Конструкция натяжных потолков предусматривает не только установку любого типа освещения, сигнализации, противопожарной системы, но и проводку электрических и вентиляционных коммуникаций. Изготовленные из нейтральных материалов, натяжные потолки не выделяют вредных веществ, а при пожаре не воспламеняются. Монтаж такого потолка не займет много времени, потому что весь процесс установки давно уже отработан до совершенства.

Выбрать натяжной или подвесной потолок помогут грамотные менеджеры фирмы-установщика. В их обязанности входит представить весь ассортиментный ряд, которым располагает компания на тот момент, когда вы к ним обратились. Как выясняется, труднее всего остановиться на одном из сотни предложенных вариантов натяжных потолков. Выбор затрудняется в связи с многообразием оттенков, рисунков, характеристик натяжных потолков.

На основе полученных в результате обмера помещения данных, фирма, в которой был произведен заказ, приступает к изготовлению потолка. Залог качественного монтажа – это чрезвычайно точный замер потолка по всем необходимым параметрам (диагонали, периметр, сегменты).

Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку крепление к базовому потолку используется только как один, и при этом достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен.

Пленка, из которой изготавливается полотно натяжного потолка, представляет собой обычную ПВХ-пленку разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т. д.) толщиной 0,17—0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами.

Сам же потолок – это сшитое из отдельных полос ПВХ-пленки полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется фирмой-изготовителем фирме-установщику.

Основные этапы установки потолка

Начинаются работы с того, что по периметру помещения, где предполагается монтаж натяжного потолка, закрепляются ПВХ-профили – так называемые багеты.

Специальные стойки на базовом потолке крепятся в тех местах, где впоследствии будут стоять осветительные приборы. В дальнейшем закрепленные светильники выводятся в уровень устанавливаемого потолка.

На этом этапе, как уже упоминалось, осуществляется нагревание воздуха до 50–60 °C при помощи так называемой «тепловой пушки». После поднятия температуры в установленные ранее профили вправляется ПВХ-пленка, которая при нагреве становится эластичной. По мере понижения температуры в комнате пленка растягивается, становясь жестче. Быстрый монтаж становится возможным благодаря точно вырезанному под размер комнаты целостному полотну из винила.

Рассмотрим этот процесс для простейшего случая – установки натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра».

1. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).

2. Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1–2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой – на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл этой операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

3. Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ лучше. И сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность – 0,5 угловых градуса; точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.

4. Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3–4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую, чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.

Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с установленными строго в уровень горизонта багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.

5. Затем наступает черед самой ответственной операции – разворачивания и установки полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40–50 °C) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен базовый угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые «крокодилы» (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано – хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.

Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.

6. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м).

7. Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

8. Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3–4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний – чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.

Такова последовательность операций при установке простейших натяжных потолков – четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, переходы уровней, требуют отдельного описания. Как уже говорилось, установку таких натяжных потолков лучше поручить профессионалам.

Свет при натяжном потолке. Натяжные потолки позволяют использовать и галогенные, и люминесцентные, и лампы накаливания, разве что крепление в плоскости полотна накладывает некоторые ограничения по мощности. Доступны буквально все традиционные способы освещения:

– центральное – с люстрой посередине;

– периметральный отраженный свет – глядящие вверх торшеры или лампы, установленные на карнизе;

– точечный – россыпь «глазков»;

– уникальные световые рисунки.

Сравнительная характеристика монтажных и эксплуатационных свойств различных типов потолков