Текст книги "Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Чтобы определить, сколько рулонов обоев потребуется для оклеивания стен в комнате, необходимо измерить ее периметр (без учета окон и дверей) и выяснить высоту. Затем производят элементарные арифметические вычисления в следующей последовательности:

– умножают периметр стен на их высоту;

– делят полученное значение (выраженное в м ²) на площадь рулона. Итоговая цифра и будет искомым количеством рулонов.

Если рулон нестандартный, необходимо внимательно прочитать его размеры на упаковке, вычислить общую площадь и далее, для определения нужного количества, действовать по той же схеме.

Довольно сложно определить, сколько нужно обоев, если требуется точная стыковка рисунка. Бесспорно, придется купить на несколько рулонов больше. Чтобы не ошибиться при подсчете, лучше обратиться за помощью к продавцу.

Потолочные обои обычно имеют такие же размеры, что и настенные. Вычислить, сколько рулонов необходимо для оклеивания потолка, очень просто: для этого нужно разделить площадь комнаты на площадь рулона.

Многие торгующие фирмы предлагают покупателям специальные таблицы для определения нужного количества обоев. Каждая из них составлена с учетом разных наборов параметров. Например, в одних таблицах фигурирует площадь комнаты, в других – ее периметр, в третьих фиксируется высота помещения и т. д. Следует помнить, что площадь окон и дверей всегда включается в площадь помещения.

Выбор клея для обоев . Выбор клея происходит одновременно с выбором материала, который будет наклеиваться. Часто можно приобрести клей той же марки, что и отделочный материал (например, некоторые производители обоев выпускают клеи тех же марок, что и обои). На упаковке должны быть указаны реквизиты фирмы-производителя.

Необходимо определить какой вид клея соответствует работе с конкретным материалом; подготовить поверхность соответствующим образом, что определит последующую прочность соединения; внимательно прочесть инструкцию по использованию клея.

Все виды клеев выпускаются в виде сухой смеси, которая разводится водой в пропорции, указанной на упаковке, или же готовыми к употреблению.

Основными характеристиками клея являются:

– клеящая способность (адгезия);

– безопасность.

Существуют универсальные клеи, которые могут использоваться для приклеивания различных покрытий (обоев, потолочных панелей и плитки). Однако использование специального клея для тех или иных видов работ скорее обеспечит желаемый результат, чем применение универсального клея.

Цена зависит от наличия различных наполнителей, обеспечивающих определенные качества (цвет, уровень адгезии, морозостойкость и т. п.) – чем выше полезные качества, тем дороже клей. Клеи отечественного производства обычно дешевле импортного.

Учитывая небольшую удельную стоимость клеев в общей стоимости отделки, использование дешевых марок в общем случае неоправданно.

Наиболее распространенными видами сухих обойных клеев являются клеи, изготовленные из крахмалов и из КМЦ (карбоксометилцеллюлозы).

Клеи из крахмалов бывают двух типов:

– из нативных (необработанных) крахмалов; такие клеи требуют варки (растворяются только в кипящей воде). Процесс их приготовления достаточно долог (40–50 минут), но они дешевы и очень качественные;

– из модифицированных крахмалов; такие клеи растворяются в холодной воде в течение 3–5 минут. Они удобны в приготовлении, высококачественны, но обычно это клеи импортного производства и поэтому они достаточно дороги.

Практически все современные типы обойных клеев при правильном их использовании обеспечивают качественную и надежную приклейку обоев непосредственно к стене помещения. Показатель надежной приклейки – при отрыве приклеенного полотна обоев от стены обои рвутся по бумаге, то есть на стене остается нижняя часть полотна. При наклейке очень важно правильно подготовить стену – очистить от грязи и старых обоев, удалить пятна и плесень, вымыть поверхность и прогрунтовать слабым раствором обойного клея.

Что касается времени, в течение которого обойный клей держит обои на стене, то при низкой влажности помещения, отсутствии рядом со стеной нагревательных приборов и непопадании влаги на невлагостойкие обои данное время практически не ограничено. В реальной жизни ремонт помещения проводят раз в 5–6 лет, и это время качественный обойный клей гарантированно держит обои на поверхности при соблюдении вышеуказанных условий.

Виды выпускаемых обоев можно разделить на следующие группы, для каждой из которой используется свой тип клея:

1. Обычные бумажные обои (необработанные) – любой крахмальный или целлюлозный клей.

2. Тисненые обои (дуплекс, влагостойкие) – усиленный крахмальный клейстер.

3. Рельефные обои (древесная стружка, пластиковые с накатанным рисунком) – специальный виниловый клейстер.

4. Виниловые обои на бумажной подложке (тонкие, рельефные, «вспененные») – специальный виниловый клейстер.

5. Фольга алюминиевая на бумажной подложке – специальный виниловый клейстер.

6. Фрески и фотообои на бумаге – усиленный крахмальный клейстер.

7. Корка на бумажной подложке – специальный виниловый клейстер.

8. С клеевой изнанкой – не требуют применения клея; клеи, активируемые водой, наносят на фабрике.

Ремонт полов

Так же как состояние обуви является одним из показателей вкуса и достатка человека, так и пол в интерьере жилища имеет очень большое значение. Заходя в квартиру, мы в первую очередь невольно обращаем внимание на пол и делаем соответствующие выводы.

Ровный, гладкий и красивый пол не только помогает поддерживать в помещении чистоту и гигиену, но и создает уютную, теплую и стильную обстановку. Появление пола и его покрытий началось с тех пор как человек начал строить свои жилища. Развитие архитектуры и строительства, а также появление новых материалов в отделке жилья привело к применению более красивых, прочных и удобных напольных покрытий.

Если сначала человек использовал пол для удобства и тепла, то вскоре покрытие пола стало одним из важнейших атрибутов интерьера. С его помощью начали украшать интерьеры зданий и создавать необыкновенный дизайн, начиная от мраморных, мозаичных полов в домах римских вельмож и до роскошных ковров во дворцах персидских шахов. Благодаря развитию науки, ремесел, искусства оформления зданий, мозаика, сделанная из паркета и камня, покрывающая полы во дворцах европейской знати, становится настоящим произведением искусства. При декорировании пола применяются дорогие и редкие породы дерева и натурального камня.

Открытия в области химии, а также создание искусственных материалов и новейших технологий позволило получить новые современные покрытия для пола, отвечающие всем необходимым требованиям и при этом доступные практически всем потребителям. Напольное покрытие в современной квартире должно в первую очередь отвечать функциональному предназначению данного помещения. В некоторых помещениях, таких как прихожая, ванная комната или кухня, покрытие пола делают особенно прочным, влагостойким и отвечающим требованиям гигиены.

Также к напольным покрытиям, которые применяются сегодня для жилых помещений, предъявляются такие требования, как повышенная надежность, отсутствие деформации пола, износостойкость, удобство для уборки. В некоторых комнатах очень важно, чтобы полы были достаточно теплыми, например, в детской или спальне. И, конечно же, не стоит забывать, что напольное покрытие – это важнейшая часть интерьера, которая благодаря огромному количеству материалов и разнообразной цветовой гамме помогает сделать его неповторимым и органичным, подчеркивая общее направление стиля.

Устройство полов

Работы по устройству полов выполняют после окончания тех строительно-монтажных работ, в процессе которых могут быть повреждены конструктивные элементы пола.

Классификация полов. Изначально различают полы промышленные и бытовые. Промышленные полы, основная задача которых воспринимать нагрузку от движущейся техники, оборудования, агрессивной среды, в этой книге мы рассматривать не будем, хотя эта тема достаточно интересная. Остановимся на подробном рассмотрении полов, которые обычно устраивают в жилых помещениях.

Рис. 3. Схема укладки полов

Конструкция пола представляет собой слоеный «пирог», в который входят, как правило, три основных элемента: гидроизоляция, стяжка и покрытие. Каждый из этих элементов можно классифицировать по конструктивному исполнению и используемому материалу. Рассмотрим возможные варианты.

Стяжка бывает распределительной и соединительной. Распределительная стяжка воспринимает и распределяет нагрузку на пол, а соединительная помимо этого связывает между собой ниже– и вышележащие слои «пирога».

Подготовка основания пола. Если начать работы по устройству пола «с нуля», то возможности получить более качественное окончательное покрытие пола существенно расширяются, так как очень часто ранее выполненная стяжка не соответствует требованиям как по прочностным характеристикам, так и по технологии укладки.

Существует не так много вариантов подготовки основания: устройство цементно-песчаной стяжки, использование самовыравнивающихся систем для выравнивания полов, применение гипсокартонных плит, устройство «черновых» дощатых полов.

Устройство цементно-песчаных стяжек. На 1 м ³раствора марки Ml50 приходится примерно 320–340 кг цемента марки М400 и 950—1020 кг песка. Необходимо помнить, что в раствор должен идти сухой песок с плотностью 1,6–1,8 т/м ³. Использование влажного (водонасыщенного) песка приводит к ухудшению качества раствора. Оптимальное соотношение воды и цемента (водоцементное отношение – В/Ц) находится в пределах 0,55—0,6.

Минимальную толщину стяжки без армирования рекомендуется принимать равной 25–30 мм. Если предполагаются значительные нагрузки на основание, толщину стяжки следует увеличить до 45—100 мм с армированием металлической сеткой.

Если окончательные покрытия полов в различных помещениях квартиры разнотипные, толщина стяжки меняется в зависимости от толщины покрытий, с тем чтобы уровень покрытий пола во всей квартире был единым.

Для того чтобы сгладить неровности плиты перекрытия или старой стяжки и получить горизонтальный пол без уклона и ям, потребуются маяки, которые при помощи реечного уровня нужно будет выставить в одной горизонтальной плоскости. Растворные маяки выполняют следующим образом: раствор (предпочтительнее гипсовый) накладывают бугорками высотой не более толщины стяжки. (Схватывается гипсовый раствор примерно через 20–30 минут, поэтому лучше замешивать каждый раз небольшое количество раствора.) Затем в бугорок нужно вставить вешку, которая выполняется из различного подручного материала (например, дерева). Реечный уровень необходим для того, чтобы верхушки вешек находились на одной отметке.

Расстояние между соседними вешками не должно превышать 1500–2000 мм. Это расстояние обусловлено тем, что для проверки горизонтальности приходится доставать уровнем до двух соседних вешек.

Цементный раствор предпочтительнее заливать полосами, так как при этом способе увеличивается производительность труда. Для этого нужно выставить маячные рейки, которые будут ограничивать растекание раствора и одновременно служить опалубкой при заливке стяжки. В качестве маячных реек можно использовать деревянные бруски или металлические трубы, главное, чтобы их высота (или диаметр) соответствовала толщине стяжки.

Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вторую, не забыв предварительно вынуть уже не нужные направляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире.

Полное застывание раствора происходит через 27 дней (за это время он набирает 75 % прочности), но ходить по уложенной стяжке можно уже через 1,5–2 дня.

Раствор удобно замешивать в металлической емкости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом – любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко – впадина. Бугор следует разровнять правилом, а во впадину добавить раствора.

Самовыравнивающиеся системы . Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий примерно на порядок дороже. Однако прочность их выше, а трудоемкость при их устройстве гораздо меньше.

В работе используются так называемый праймер – вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.

Прежде всего, перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие – замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязательно тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.

На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.

Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столько ее в одном мешке) указанным количеством чистой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низко-оборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3–5 минут) и вновь перемешивают.

Перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе производить с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

Массу выливают, начав от одной из стен и постепенно продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450–500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания.

При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды затворения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.

При перерывах в работе более 15 минут инструмент необходимо промыть водой, так как затвердевший раствор удаляется только механическим путем.

По покрытию можно ходить уже примерно через 8– 10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

Применение гипсокартонных плит . С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие и ходить по ним сразу после окончания монтажа.

Формат листа гипсокартона маркируется с помощью линейки и карандаша. Разметив лист, его обрезают и удаляют с кромки лишний оборванный картон.

Затем на основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, укладывают по периметру помещения на стенах кромочную ленту из минеральной ваты. После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона.

Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой – со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто кладут на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым шурупами – с аморезами.

Стыковочные швы заполняют гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.

Выбор покрытия полов

На сегодняшний день существуют следующие виды современных напольных покрытий: деревянные (специально обработанные доски, паркетные доски, паркет), пробковые, ламинированные, плиточные, из синтетических и полимерных материалов (ковровое покрытие, разные виды линолеума).

Паркет щитовой

Щитовой паркет относится к классу заменителей натурального паркета.

В процессе обработки отходов лесопиления и деревообработки получают основу щитового паркета, так называемую основу-щит, на которую в дальнейшем наклеивают паркетные клепки. Это и есть щитовой паркет, имеющий форму квадрата. Иногда этот тип паркета сравнивают с кафельной плиткой. Выпускаются также прямоугольные фризовые щиты.

Паркетные щиты бывают следующих видов:

– с рамочным основанием;

– с реечным основанием, которое облицовано с двух сторон шпоном;

– с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон шпоном;

– с основанием из двух склеенных между собой слоев паркетных реек.

Лицевое покрытие паркетных щитов бывает следующих видов:

– покрытие паркетными планками;

– покрытие квадратами строганого шпона;

– покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты.

Массивная доска

Массивная доска является аналогом штучного паркета, с тем лишь отличием, что массивная доска более крупных размеров – от 600 до 3000 мм длиной, от 60 до 200 мм шириной и от 20 до 22 мм толщиной; доска шпунтована со всех сторон, в том числе и по бокам. От толщины доски напрямую зависит, насколько она будет прогибаться (механическая прочность). Учитывая тот факт, что массивная доска намного крупней штучного паркета, а значит и напряжение на уложенную доску больше, ведущие производители изготавливают ее толщиной от 20 мм.

Также как и штучный паркет, массивная доска изготавливается из массива натуральной древесины. По краям массивная доска также имеет шипы и пазы, что позволяет при монтаже плотно соединять доски между собой и обеспечивает быструю укладку и монолитность готового покрытия. Существует массивная доска с фасками по краям, которые помогают получить особенный эффект завершенного пола, а также замаскировать возможное появление щелей.

Для изготовления массивной доски чаще всего используются такие породы древесины, как дуб, клен, ясень, сосна, лиственница. Из наиболее устойчивых к перепадам температуры и влажности можно выделить породы древесины, которые содержат природные масла, – тик, мербау, ироко, дуссия. При производстве массивной доски нежелательно использование «нервных», «капризных» пород (бук, груша, вишня, черешня, эбен, кумьер).

Преимущество массивных деревянных полов заключаются в их низкой теплопроводности, высокой шумоизоляции и уникальной способности впитывать избыточную влагу, способствуя созданию и поддержанию естественного микроклимата в помещении. Но при этом не стоит забывать о правильной эксплуатации массивной доски. Напольное покрытие из массива предполагает обязательное соблюдение требований по уходу.

Еще одно несомненное преимущество массивной доски – это ее долговечность. Толщина «рабочего» слоя массивной доски толщиной 20 мм составляет 8—10 мм, что позволяет обновлять ее не менее 15 раз. Восстановление поверхности, как правило, необходимо через 7—10 лет, это означает, что срок службы массивной доски от 100 до 150 лет!

Массивная доска, безусловно, это самый стильный, элитный и один из самых дорогих полов из натурального дерева. Небольшие трещинки и маленькие сучки, которые могут встречаться в некоторых сортировках массивной доски, лишь подчеркивают натуральность, благородство и изысканность этого вида напольного покрытия. Наиболее изящно массивная доска смотрится в больших, хорошо освещенных помещениях.

Паркетная доска

Паркетная доска, также как и щитовой паркет, является заменителем натурального паркета.

Паркетная доска – это деревянное основание, на которое с определенным рисунком наклеены паркетные планки из благородных пород древесины. Паркетные доски выпускаются длиной 1200–3000 мм с градацией 600 мм и допуском ±2 мм, ширина – 137–200 мм с предельным отклонением ±0,3 мм, толщина – 14–22 мм с предельным отклонением ±0,2 мм.

Состоит паркетная доска из трех перпендикулярно расположенных слоев. Верхний слой паркетной доски делается из ценных пород древесины толщиной, как правило, до 4 мм. Этот слой в заводских условиях покрывают несколько раз лаком или пропитывают масляным покрытием. Средний слой паркетной доски состоит из планок хвойных пород древесины (ель, сосна). Волокна среднего слоя расположены перпендикулярно по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. На кромках и торцах среднего слоя располагаются шипы и пазы, предназначенные для соединения досок между собой. Нижний слой паркетной доски представляет собой тонкую фанеру, изготовленную из хвойных пород древесины.

Трехслойная взаимно перпендикулярная конструкция паркетной доски делает ее прочнее и устойчивее к изменениям температуры и влажности, в отличие от паркета и массивной доски.

Основными преимуществами паркетной доски являются:

– экономия времени и средств, потраченных на укладку;

– невысокая цена по сравнению с массивной доской и штучным паркетом (пол, уложенный из паркетной доски, практически не отличается от натурального паркета, только стоит намного дешевле);

– надежность (пониженная чувствительность к климатическому режиму).

К недостаткам можно отнести:

– невозможность шлифовки паркетной доски, уложенной «плавающим» способом;

– небольшой, по сравнению со штучным паркетом и массивной доской, срок службы – до 35 лет (из-за тонкого «рабочего» слоя паркетной доски, до 4 мм, количество возможных перешлифовок – до двух раз).