Текст книги "Золотые правила садовода и огородника"

Автор книги: Владимир Шевченко

Соавторы: Надежда Коцарева,Валентина Южанина
сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

К уборке приступают при пожелтении и полегании нижних листьев. Чеснок обрезают не сразу, чтобы из листьев все полезное перешло в луковицы. Надо, чтобы корневая мочка полностью высохла. Стебли не выбрасывают, их можно использовать для борьбы с вредителями, делать настои.

По каким причинам чеснок вырастает мелким? Крупные луковицы получаются из самых крупных зубков (при этом берут только внешние). При посадке на донцах не должно быть отмершей части, ее надо удалять, чтобы не мешала прорастанию и образованию корней. Для получения крупных луковиц очень важно мульчировать чеснок.

Совсем недавно установилась теплая погода, еще и жары-то настоящей не было, а у моего чеснока уже пожелтели кончики листьев. Может, не поздно исправить?

А почву как вы готовили? Грядку перекапывают за месяц до посадки с внесением органических и минеральных удобрений. Почему желтеют кончики листьев весной? Чесноку не хватает питательных веществ. Его подкармливают мочевиной, как только сойдет снег (10–15 г на 1 кв. м). И позднее два-три раза подкармливают с интервалом в две недели.

Обновление

Где брать чеснок для посадки? Хорошо, конечно, иметь свой, но его нельзя использовать более пяти лет, так как он начинает вырождаться, становится болезненным. Очень много зубков, причем самых лучших, уходит на посадку – чуть ли не половина урожая. Обновить посадки помогут бульбочки. В несорванной стрелке образуются небольшого размера воздушные луковички. Это хороший посадочный материал, но полноценный урожай вы с них получите только через сезон.

На двух-трех крепких, мощных растениях оставляем стрелки с воздушными луковичками. Подождем, когда чехлик с бульбочками раскроется, и осторожно, лучше всего пинцетом, удалим самые мелкие. Оставшиеся станут значительно крупнее. Как только листья чеснока начнут желтеть, на чехлик наденем марлевый мешочек и не будем его снимать до полного вызревания бульбочек, поджидая, чтобы они оделись в плотную цветную чешую. Без марли они рассеются и принесут много мороки, потому что следующей весной примутся прорастать, где надо и где не надо.

Оптимальное время высадки – конец июля-начало августа. Они остаются зимовать в земле. В следующий сезон вы получите однозубки величиной с лесной орех. Если они посажены не очень густо, то их не трогают еще год.

Бульбочки можно хранить до весны, а потом высадить по схеме 5х8 см. Это отличный посадочный материал, свободный от болезней и вредителей. По качеству он лучше зубков.

Урожай сплетен в косу

Чеснок – очень полезный овощ, поэтому кушать его желательно в течение всего года, причем в свежем виде. Но как хранить его длительное время? Важно, чтобы не изменился биохимический состав, чтобы зубки остались богатыми на углеводы, витамины, аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы и прочие полезные вещества.

Существуют два основных способа хранения чеснока – холодный и теплый. Для озимых форм теплый способ непригоден: зубки усыхают, прорастают, меняется биохимический состав. В тепле хранят только яровой чеснок. В этом случае поддерживают температуру воздуха 18–20 °C. Будет чуть теплее – начнет излишне убывать масса чеснока, а при более прохладных условиях он яровизируется.

Холодное хранение предполагает температуру воздуха от 0 до -3–5 °C или от 0 до +3–6 °C. В зубках в этом случае протекают два процесса: они дышат, а также формируют зачатки листьев и корневых бугорков на донце. Более активно эти процессы идут при плюсовых температурах.

Русские крестьяне хранили чеснок в избах. Сплетали в косы, усиливая этим его «рубашку». Еще один бабушкин метод – класть на чердак. Жаль, не найти нам старых валенок, а то набили бы его туда – и на балкон или в холодный коридор. И он прекрасно бы хранился.

Можно в ящик сложить и укрыть чем-то теплым. Дома он очень быстро сохнет. В холодильнике тоже. Значит, устройте ему теплое гнездо и выставьте на холод.

Есть разные способы спасения чеснока от зимнего высыхания. Какойто сибиряк писал, что он прячет чеснок в соль. Дно ящичка выстилает бумагой, далее идет нетолстый слой предварительно просушенной соли и уж потом – чеснок. Сверху опять насыпается соль, так, чтобы никаких пустот не оставалось. Соль можно использовать повторно, но только после обязательной просушки.

Для защиты от инфекций и гнили подсохшие корешки каждой головки чеснока обжигают на газовой плите так, чтобы ниточки корешков вспыхивали и полностью сгорали. Чеснок при этом ожогов не получает. Стирают пепел сухой тряпочкой, складывают в чистые сухие банки и держат их в кладовке, ничем не закрывая. Если там сухо, то чеснок будет храниться хорошо.

Современные хозяйки научились солить и мариновать луковицы чеснока и его молодые стрелки. Ну, а если у вас достаточно много головок и зубков, то часть их вы можете зимой высадить в горшки. Зелень чеснока вкусна и полезна, в ней много витаминов и биологически активных веществ, необходимых человеческому организму.

Пасленовые

Картофель

Что сажаем?

Картофелеводство – пожалуй, единственная отрасль сельского хозяйства, в которой частник с лопатой – главное действующее лицо. Люди своих рук не жалеют, собственные усилия в число затрат не относят да к тому же знают, что спрос на картофель будет всегда. И пусть занимаются, ведь качество продукции с огородов всегда было выше, чем с полей. Но есть тут один негативный нюанс. Население часто выращивает сорта, которые уже не представляют интереса, использует не сортовой материал, а местные популяции, которые не отличаются ни высокой продуктивностью, ни устойчивостью к болезням.

Однако, частнику не так-то просто приобрести на семена ценные сорта, которые стоят, конечно же, недешево. Но даже если это и случилось, все равно нет гарантии получения стабильно высоких урожаев в течение длительного времени. Обычно наши огородники не соблюдают чередование культур, неправильно отбирают клубни на семена. В результате даже при хорошем уходе сорт не реализует весь свой потенциал.

Семенной картофель или якобы семенной продают весной буквально на каждом шагу. Как выбирать? Смотреть надо, кто продает. Известно, что некоторые фермеры выращивали элиту и теперь имеют как раз то, что требуется огородникам. Но где они будут продавать? Наверное, там, где появится спрос.

Большинство владельцев приусадебных и дачных участков высаживают то, что под руку попадется. Часто это бывает старый сорт, давно выродившийся, подверженный разным заболеваниям. Та же сотка, занятая оздоровленными чистосортными семенами, обеспечит урожай в четыре раза больше. Хочешь иметь хороший урожай – обновляй семена каждые три-четыре года, максимум – пять лет, ведь эта культура склонна к вырождению.

Картофель для посадкинадо готовить с осени, отбирая не из общих куч, а от лучших кустов, здоровый, типичной для сорта формы, весом не менее 50 г. Если в гнезде картофеля много, и он ровный, без мелочи, тут и надо взять как можно больше клубней на посадку, не пожалев даже крупных. А если куст дал всего два-три приличных клубня, остальные – мелочь, смело оставляйте все на еду, даже и те, которые по размерам годились бы на семена. Возможность вирусной инфекции здесь налицо. Где сидят всего две-три картошки и как раз семенного калибра – история аналогична. Попав в общую кучу, они непременно угодят в семена и урожай вам не обеспечат. Не отбирайте на семена клубни битые, с пятнами фитофторы и парши, поврежденные проволочником, с малейшими признаками загнивания, с ободранной кожурой. Клубни полезно озеленить, рассыпав их в светлом помещении либо под навесом и периодически переворачивая. До двух недель уходит на это, зато озелененные клубни почти не загнивают, всходят дружнее, сокращая вегетацию на 10–12 дней.

Голландские сорта картофеля привлекают внимание выровненной формой клубней, мелкими глазками, компактным гнездом и неплохой урожайностью, связанной с хорошим семенным материалом. Но наши аномальные погодные явления, недостаток удобрений и химических средств защиты растений приводят к быстрому снижению их продуктивности. Кроме того, населению не очень-то нравится картофель салатного типа с желтой мякотью, который не хочет развариваться. Среди импортных сортов нет фитофтороустойчивых, лишь Сантэ– среднеустойчив. К тяжелым формам вирусных болезней устойчивы российские сорта Голубизна, Сокольский, Эффект. Но голландские сорта устойчивы к картофельной нематоде, очаги которой выявляются на наших приусадебных участках.

«Из далекого детства слышится мне запах рассыпчатой картошки, испеченной на костре, – вспоминает госинспектор по карантину растений Т. Перемышленникова. – Восхищаясь вкусовыми качествами того картофеля, мой дедушка, старый агроном, говорил, что есть его можно и без масла. Это Лорх, носящий имя автора. У него – белая мякоть, не темнеющая при резке, высокая крахмалистость. Этот сорт, выведенный еще в 30-е годы 20-го века, возделывался в 77 областях, да и теперь он не уходит из Государственного реестра. Вот только теснит наши сорта новомодная “голландка”…»

Верхушки в запасе

Как известно, всегда успевает тот, кто заранее продумывает свои действия. Вот приносите вы из подвала картофель на еду и, глядя на крупные ровные клубни, мечтаете, чтобы весь будущий урожай был таким. Ясно ведь, что росли они в лучших кустах, устоявших против напора болезней и вредителей благодаря своей силе. Хорошо, если вы при копке картофеля отбирали семенной материал именно из таких кустов, а не из общей кучи. Тогда вам сейчас ничего не надо предпринимать. Но ведь некоторые вообще откладывают эту процедуру на весну, ждут, когда подойдет время сажать картофель. Тогда уже под руку попадет то, что надо и не надо, лишь бы подходило по размеру.

Что можно сделать полезного теперь? Если с семенным материалом ожидаются проблемы, тогда есть смысл оставлять верхушки крупных хороших клубней, которые употребляются в пищу. Их срезают с двумя-тремя глазками, общий вес должен составлять примерно 20 г. Клубень до этой «операции» не моют. Срезу положено быть прямым и ровным.

Верхушки дня три-четыре просушивают в комнате, потом уносят в подвал и укладывают в один-два ряда. Поверхность среза покрывается пробковым слоем, который обеспечит сохранность верхушек до момента посадки. Однако, чем ближе к весне, тем хуже идет этот процесс. Тогда их пересыпают песком, только не холодным, не замороженным. Золу, известь в таких случаях применять нельзя.

Картошкина доля

Редко какое традиционное блюдо на Руси обходится без картофеля, поэтому, видимо, многие из нас считают себя знатоками его выращивания. Однако от огорода до стола, как говорится, дистанция огромного размера. Многое надо знать и уметь, чтобы вырастить действительно качественные клубни. У меня, например, возникли вопросы. Как известно, в этом году трудновато с картофелем, поэтому в целях ее экономии я решила сажать в основном долями клубней. А каковы особенности подготовки семенного материала и технологии самой посадки в данном случае? Попутно расскажите, пожалуйста, что развивается из глазков – корни куста или его ветви?

Одна женщина вспоминала голодную послевоенную весну. Чем-то надо было кормить детей, так и съели всю картошку. Для посадки сберегли толстые очистки, и, представьте себе, урожай оказался неплохим.

Сажать крупный картофель нерационально. Уйдет его много, а толку никакого. Наоборот, это может навредить. В таком клубне велик запас питательных веществ, молодое растение долго тунеядствует, не развивает сильную корневую систему. А тут приходит жара, и урожая хорошего уже точно не получить. При маленьком клубне корневая система начинает развиваться сразу. Оптимальная величина клубня для посадки – чуть меньше куриного яйца.

Итак, мы решили резать картофель на части. Для начала готовим какой-нибудь обеззараживающий раствор. Это может быть марганцовка темного цвета или зеленка, разведенная водкой в два-три раза. Разрезали клубень – а он больной? Тогда окунайте нож в раствор, чтобы не перенести заразу на другие клубни. Срезы желательно подсушить на солнце, еще лучше попудрить золой (только не той, что получается при сгорании угля).

При посадке клубни не требуют особой укладки в лунки, хоть как их брось, а корни пойдут вниз, стебли – вверх. Из глазков развиваются и корни, и стебли. В каждом три полные почки.

Из клубня – десять кустов

Слышал, что можно выращивать картофель из глазков. Надо бы тогда знать, как это делать практически.

Сотрудник департамента АПК Белгородской области Т. Нерубенко утверждает, что даже из одного глазка можно получить хороший куст. Однако этот способ размножения считается довольно трудоемким, его используют, когда надо развести какой-то особо редкий, ценный сорт. Клубень разрезают на 8–10 частей – в зависимости от того, сколько там найдется полноценных глазков. Разумеется, к каждому должен прилегать кусочек мякоти. Этот мелкий посадочный материал предварительно проращивают как рассаду. Обычный картофель всходит через две-три недели после посадки, а из глазка росток появляется дней через десять. То есть заниматься вырезанием и рассаживанием глазков в ящики надо, как минимум, за месяц до высадки картофельной рассады в грунт.

Из глазка развиваются и корни, и стебли. Но вот у сорта Невский почки ведут себя по-разному. Верхушечная даст и корни, и стебли, а боковые далеко не всегда образуют стебли, из них могут вырасти одни только корни. Что это значит? Прорастает в первую очередь центральная почка. Если она по какой-то причине оказалась поврежденной или проросла раньше, а росток обломился, то всходов можно не ждать. В общем, готовить посадочный материал из глазков следует очень аккуратно. И ухаживать за такой плантацией надо чуть ли не ежедневно.

Вопросы и ответы

Мне нравится сорт картофеля Невский. Он и занимает основную часть посадок. Сажаем, как правило, свои клубни. Одна беда: на улице потеплело, и они начали прорастать. Опасаемся, что это снизит урожай.

Более мелкий семенной картофель, если он не пострадал от фитофтороза, обычно лежит хорошо и имеет неплохие семенные качества. Важно при этом, чтобы клубни были отобраны вызревшие. Но на раннее пробуждение почек влияет не только степень зрелости, тут сказываются и сортовые особенности. Период покоя у Невского заканчивается быстрее, чем у среднеспелых и среднепоздних сортов.

Массовое пробуждение почек раньше времени сказывается на величине урожая и его качестве. При весенней сортировке и посадке длинные ростки будут сильно травмироваться, а ведь прорастают в первую очередь самые продуктивные почки, поэтому потеря первых ростков ведет к недобору урожая. Но что можно сделать сейчас? В более или менее крупных картофелехранилищах, где регулируется температура и есть активная вентиляция, следовало бы сделать холоднее на 1–1,5?. Еще там используют специальные препараты, тормозящие прорастание клубней, но частникам лучше ими не пользоваться: очень уж четко надо соблюдать дозы и сроки, иначе получишь больше вреда, чем пользы.

Таких условий у нас нет. Значит, действовать надо по-другому. Если ростки еще небольшие, а клубни отделяются друг от друга, то их надо поместить в светлое и проветриваемое помещение. На свету ростки не вытягиваются. Не беда, если до посадки клубни подвянут, сморщатся, зато ростки будут зелеными, толстыми и короткими. И тут нужна прохлада, иначе новые ростки выскочат быстро, а их уже никак нельзя травмировать.

В теплые зимы у нас проблема – картофель в погребе прорастает более интенсивно, чем хотелось бы. То, что предназначается на еду, я перебрала, оборвала ростки. А вот что делать с семенным материалом, я не знаю. Выламывать ростки не решаюсь – это ослабит клубни. Дать им расти – тоже ничего хорошего.

В такой ситуации силу семенных клубней спасет обрезка верхушек ростков. Этот прием стимулирует рост боковых побегов из почек, которые расположены по всей длине ростка, а главное – они есть и у его основания. На клубне оставляют «пенечки» высотой 1 см. В этом случае из запасных точек вырастают два-три боковых ростка, и основание ростка укрепляется.Для развития боковых ростков требуется время, поэтому начинать готовить клубни надо заранее – за полтора-два месяца до посадки. Боковые ростки должны успеть вырасти на 1 см или чуть больше. Эту работу надо выполнять с большой осторожностью. При обрезке вы будете пользоваться одним ножом, из-за этого один больной клубень может заразить вирусными болезнями многие другие. Рекомендуется после обрезки каждого клубня опускать нож в стакан со спиртом или марганцовкой. Дезинфекция обязательна, ведь это семенной материал.

Семенной картофель в эту зиму мы хранили в прохладном подвале, и он подморозился. Но ростки все-таки появляются. Можно ли его сажать?Нежелательно сажать подмороженный картофель, он ослаблен. Это будет сказываться на протяжении всей вегетации. И никто не сможет вам гарантировать хороший урожай. В нем уже идут болезнетворные процессы. Какие последствия они дадут – заранее не угадаешь.

Картофель на посадку мы отобрали еще с осени, а он не уцелел – изгрызли мыши. «Глазки» остались неповрежденными. И вот теперь приходится гадать: можно высаживать эти клубни или нет?Можно. Наверное, он у вас был очень вкусный, раз мышам понравился. Они, между прочим, почти всегда оставляют верхушку клубня, не изгрызают ее. Инфекции можно не опасаться – вы же не эти клубни будете есть. Почвенные бактерии поработают над тем, чтобы убрать болезнетворные микробы. Вырастут новые клубни. Сажайте, не остерегайтесь.

Когда приходится сажать картошку, многие огородники кидают в одну лунку несколько штук. Правильны ли такие действия?

Сажать картофель надо по одной штуке, каким бы мелким не был семенной материал. У каждого растения должна быть своя площадь питания. Нельзя ожидать, что мелкие клубеньки объединятся и дадут один мощный куст. Наоборот, в одной лунке растения будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Как следствие они развиваются гораздо хуже, чем могли бы. Соперничество на пользу не идет.

Как поторопить?

На рынках рано начинают продавать молодой картофель. Как увидишь, так и хочется его отварить, заправить маслом и посыпать свежим укропом. Особенно вкусны только что выкопанные клубни. Уже одно это – повод для того, чтобы самим научиться получать ранний урожай.

В первую очередь надо выбрать подходящий сорт, он должен быть ранним. Для посадки берут только здоровые клубни, оптимальная их величина – 50 г. Чтобы ускорить рост, к посадке их готовят специально. Есть несколько способов: проращивание, прогревание, обработка микроэлементами.

Для проращивания подходит любое светлое помещение, в котором температура не превышает 12–16 °C. Если температура более высокая, то время проращивания уменьшается чуть ли не вполовину. Обычно эта процедура длится 30–40, а то и 45 дней. Клубни раскладывают в два-три слоя. Их даже можно нанизывать на проволоку или капроновую леску и подвешивать у окна. Под влиянием света образуются вещества, которые сдерживают вытягивание ростков. Но за пять дней до высадки клубни нужно затенить, чтобы рост прекратил тормозиться.

Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получить еще более ранний урожай, ведь в этом случае развиваются не только ростки, но и корни. Субстратом могут быть легкая почва, торф и даже опилки. Главные условия: тепло, приток воздуха, влажность. На дно ящика насыпают субстрат слоем 2–3 см, на него кладут клубни верхушками вверх, засыпают на 2–3 см и снова кладут клубни. Рядов может быть несколько. Почву держат во влажном, но не мокром состоянии. Можно комбинировать проращивание на свету (25–30 дней) с проращиванием во влажной среде (7–10 дней).

Прогревание клубней длится 2–3 дня перед посадкой при температуре 40 °C. Вопрос в одном: как ее создать в помещении. Обработка клубней раствором минеральных удобрений (400 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата на 10 л воды) ускорит появление всходов на 4–5 дней. Хорошие результаты дает опудривание золой во время проращивания. Основную плантацию, конечно, засаживают без таких вот хлопот.

Высаживают ранний картофель в те же сроки, что и основной, то есть с последней декады апреля до середины мая. Если сделать это раньше, то клубни в холодной земле потеряют свою силу.

Умеем ли выращивать?

Готовые к посадке клубни должны иметь короткие крепкие ростки – 0,5–1 см. Если нет возможности прорастить картофель, то надо бы его прогреть за 8–10 дней до посадки. Выращивать надо только районированные сорта. Увлечение случайными сортами весьма часто приводит к недобору урожая, к массовому поражению болезнями и вредителями. Клубни низких кондиций имеют слабую энергию прорастания, часто бывают заражены какой-нибудь инфекцией.

Картофель желательно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4–6 лет. Если это монокультура, занимающая каждый год одно и то же место, тогда сразу после уборки обязательно высевайте какую-нибудь промежуточную культуру-сидерат. В качестве предшественников картофеля недопустимы культуры семейства пасленовых – томаты, перец, баклажаны, физалис, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить под предшествующую культуру или при ранней зяблевой вспашке.

Немало значит и правильный выбор ширины междурядий. Ряд от ряда должен отстоять не менее, чем на 70 см. Оптимальная глубина посадки – 10 см.

В отличие от большинства культур картофель имеет очень длинный довсходовый период: 18–28 дней и более. Смыкание ботвы над почвой происходит лишь к моменту бутонизации, то есть через 30–40 дней после всходов. Таким образом, почва на посадках картофеля остается не прикрытой целых два месяца. В это время интенсивно прорастают сорняки. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы держать посадки чистыми от травы, с рыхлой почвой. Естественно, что все обработки надо проводить, не повреждая корни, проростки и ботву.

Первыми на поверхность почвы выходят ростки из верхушечных почек. Это наиболее жизнеспособные ростки, но они очень нежные, их повреждение ведет к снижению урожая.

Перед заморозками всходы следовало бы окучить, слегка присыпав землей. А высокое окучивание проводят тогда, когда рост растений достигает 15–17 см, не более. Нижняя часть стебля засыпается рыхлой и влажной почвой, что способствует образованию дополнительных столонов с клубнями, а также предохранит картофель от заражения фитофторой. При запаздывании с окучиванием легко повредить корни и столоны. Снижает урожай и повреждение ботвы картофеля.

Во влажные годы окучивание еще можно провести и перед смыканием ботвы, но очень осторожно. В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большую потерю влаги и перегрев тех слоев почвы, где находятся клубни. Это приводит к остановке роста клубней и заболеванию. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно легко рыхлить почву на глубину 6–8 см, убирать сорняки, ликвидировать корку.

Все обработки лучше делать при влажной прохладной погоде. Во время сильной засухи, если есть возможность, картофель поливают. При своевременных поливах урожай может почти удвоиться. После полива надо обязательно произвести рыхление почвы. Все эти правила кажутся очень простыми. Но обратите внимание на свои действия, и вы обнаружите, как много нарушений допускаете. А это недобор урожая.

Зароем «с головой»

Весна бывает коварной. Апрель обманет ранним теплом, а май огорчит сильными заморозками. У тех, кто торопится высаживать картофель, можно увидеть такую картину: вот стоят обычные кусты, а рядом – тоненькие, с малым количеством ветвей. Эти последние, вероятно, «проклюнулись» раньше и потому оказались побитыми морозом. Они ожили только за счет запасных почек и полноценного урожая уже не дадут.

А вот у Т. Нерубенко уцелели все кусты. Правда, рядовым огородником ее не назовешь, она по диплому ученый агроном. Татьяна Владимировна использует агроприем очень простой, но требующий дополнительных физических усилий. Как только появились всходы, хозяйка прошлась по огороду и засыпала их землей. Полностью. Через двое суток картофель вновь пробился на поверхность. Его опять засыпали. Но что это дает?

Татьяна Владимировна говорит, что раннее окучивание вызывает образование дополнительных корней. Благодаря этому сильнее ветвятся стебли, куст получается мощным. Другие положительные моменты: в начальной стадии роста картофель не страдает от заморозков, и он на какое-то время бывает спасен от массовых набегов взрослых колорадских жуков. Раннее засыпание всходов – это, конечно, дополнительные трудозатраты, но они уменьшают объем работы в период основного окучивания.

Задуматься есть о чем – практически ежегодно угроза заморозков сохраняется до 10 мая, а периодически они случаются и позднее. И уж, конечно, от хорошего урожая картофеля никто не отказался бы… Мы довольно долго осмысливали это новшество, пытаясь его понять. Советовались с агрономами-практиками, но поддержки такой агроприем ни у кого из них не нашел. Все они рассуждали примерно так: первоначально растение развивается за счет клубня. Затем приходит очередь фотосинтеза. А что тут? Клубень уже истощился, израсходовал свои запасы на создание растения, а в это время мы лишаем всходы солнечного света, оттягиваем начало фотосинтеза. Но Татьяна Владимировна говорит о результатах именно положительных. Они есть, хотя и плохо поддаются объяснению.

Один из авторов книги, а именно кандидат сельскохозяйственных наук В. Шевченко рассказал об опыте, который ставили в школьном кружке юных натуралистов много десятков лет назад. Юные биологи под руководством учителя выкопали яму довольно приличных размеров – со сторонами по 1 м и глубиной 1 м. На дно насыпали горочку питательной рыхлой почвы и посадили туда один клубень картофеля. По мере отрастания стеблей добавляли высокопитательную почву, не засыпая верхушку и листья. Так было не раз и не два. Вовремя обеспечивался полив. Вырос мощный куст. Он образовал много дополнительных корней, на них появлялись столоны, где растут будущие клубни. Таким образом, юным натуралистам удавалось получать по 30–40 кг картофеля с одного клубня.

Казалось бы, это разные агроприемы. В яме кусту давали расти, не засыпали его с «головой», фотосинтез делал свое дело, а тут ему как бы мешают развиваться. Но воздействие на урожайность имеет один и тот же принцип. Оба агроприема направлены на то, чтобы образовалось как можно больше дополнительных корней.

Ясно, что прикрывать кустик землей можно только в самом начале его развития. И нельзя этого делать больше двух раз. Да и картофель лучше сажать не самый мелкий, в его клубнях должен быть достаточный запас питательных веществ, чтобы хватило силы выбиться наружу. Оставлять верхушку на свободе было бы правильнее с точки зрения законов биологии, но тогда не будет защиты от заморозков и вылезающих в это время из земли взрослых колорадских жуков.

Тот опыт с клубнем в яме довольно интересен – он дал этой культуре проявить всю свою мощь. В промышленном производстве такой метод не приемлем, но можно повторить опыт на своем участке. На глинистых почвах проводить его не советуем. Гораздо больше для этой цели подходят черноземы и супеси. Одно только смущает – этот эксперимент потребует много сил и энергии, а где их взять? Проще посадить 20–30 клубней на поверхности и получить с них же те 30–40 кг урожая.

Подход к выращиванию картофеля может быть самым разным. В одном агрономы обычно солидарны – считают, что кусты надо окучивать как можно сильнее. Традиции сильны тем, что прошли проверку временем.

Разрушитель растений

Нынче господствует фитофтороз. У кого-то раньше времени почернела картофельная ботва. У многих гниют помидоры. Не останется ли последствий на следующий год? И что надо сделать, чтобы не осталось?

Если у вашего картофеля ботва все еще зеленая, то за неделю до уборки ее надо скосить или срезать, вынести с участка. Это защитит клубни от проникновения инфекции из листьев. Такой прием, оказывается, заставляет клубни быстрее созревать, кожура торопиться потолстеть, в результате чего повышается сохранность клубней. Сухую ботву можно не срезать, но потом сделать то же самое – вынести с участка. При ее запахивании болезнь останется в почве.

Если заниматься картофелеводством по-современному, то надо применять химические средства защиты растений от фитофтороза. Установлено, что основная масса очагов первичной инфекции формируется до появления всходов картофеля. Что мы с вами можем предпринять для спасения картофеля от неприятностей? Основное условие – не возвращать его на прежнее место раньше, чем через три-четыре года.

Фитофтороз на картофеле и томатах проявляется почти ежегодно. Название этого гриба в переводе с греческого означает разрушитель растений. В старину проявление его симптомов называли картофельной болезнью. А все потому, что споры зимуют и сохраняются, в основном, на клубнях картофеля. При прорастании зараженных клубней гриб развивается на ростках. Образующиеся споры разносятся воздушными течениями и заражают листья. Помогают этому ветер и дождь.

Картофель наиболее восприимчив к фитофторе после цветения. Прорастание спор и проникновение гриба в ткани растения происходит лишь при наличии капельно-жидкой влаги. В сухую погоду фитофтора, даже проявившись, не распространяется. Болезнь эту легче предупредить, чем излечить. И начинать надо с приобретения сортов, устойчивых против нее.

Нежелательно выращивать картофель и томаты в пониженных местах с близким уровнем грунтовых вод. Там часты утренние росы, и долго застаивается в утренние часы холодный воздух. Устойчивость к фитофторозу повышают высокие дозы фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 1 кв. м) или свежей золы (банка 0,5 л на 1 кв. м).

Если стоит прохладная дождливая погода, ночи холодные, выпадает обильная роса, появились первые признаки болезни, надо проводить раз в 7–10 дней профилактические опрыскивания. Когда на отдельных кустах картофеля появляются пораженные листья или стебли, их срезают как можно ниже и выносят за пределы участка. Есть препараты, которые могут использовать частники. Затягивать с выполнением этих защитных мероприятий никак нельзя.

Потерялась красота

Нам показали пару клубней картофеля и поинтересовались: «Что это с ними такое? По какой причине появились на них болячки-язвочки? Откуда берутся наросты? У других картошечка ровная и гладкая, хоть на выставку посылай, а тут вот такая незадача».