Текст книги "Золотые правила садовода и огородника"

Автор книги: Владимир Шевченко

Соавторы: Надежда Коцарева,Валентина Южанина
сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Annotation

Профессиональный журналист Валентина Южанина много лет публиковала материалы, касающиеся дачной тематики. Читатели писали письма и звонили в редакцию, и она, как опытный работник, привлекала в качестве консультантов разных людей. Это были специалисты по защите растений от вредителей и болезней, по карантину растений, агрохимики, семеноводы, селекционеры, работники департамента АПК, ученые сельскохозяйственной академии. Соавторами стали кандидаты сельскохозяйственных наук Надежда Коцарева и Виктор Шевченко.

Все дачники, огородники, садоводы-любители время от времени сталкиваются с различными проблемами и ищут способы их устранения, ведь от этого зависят урожайность и качество продукции, которую они выращивают. В нашей книге владельцы личных соток в ответ на свои конкретные вопросы найдут грамотные и понятные каждому советы.

Валентина Южанина, Надежда Коцарева, Виктор Шевченко

Глава 1. Факторы, влияющие на урожай

Валентина Южанина, Надежда Коцарева, Виктор Шевченко

Золотые правила садовода и огородника

Глава 1. Факторы, влияющие на урожай

Почва, ее состав, плодородие, обработка

У вас хорошая земля?

В свои собственные участки – дачи и огороды – мы вкладываем много старания и сил. И очень хотим получать адекватную отдачу в виде замечательного урожая различных культур. Однако это происходит далеко не всегда. Почему? Причины могут быть разными, но одной из главных является низкое плодородие почвы. Не считая себя агрономами, мы часто не вникаем в тонкости, не знаем, чего именно нашей земле не хватает. «Вот навоза бы хорошо привезти, да денег нет», – этими размышлениями чаще всего и ограничивается наше желание повлиять на продуктивность своего участка.

Внесение органики – очень правильный шаг. Сделав его, можете считать, что вы прошли половину пути, ведущего к хорошей урожайности. В навозе есть азот, необходимый растениям для формирования зеленой массы, и есть органические вещества, повышающие плодородие почвы. Аналогичен навозу по полезному воздействию компост. Если вырванные сорняки просто бросить на поверхность, то они высохнут, азот из них улетучится, плодородие богаче не станет.

Вносить навоз – хорошо, использовать компост – тоже хорошо, но если заниматься повышением плодородия почвы серьезно, то этих мер окажется недостаточно. Дело в том, что земле помимо азота требуются и другие полезные вещества: фосфор, калий, микроэлементы. В каких-то количествах они там, конечно, есть. Но в каких? «На глазок» этого не определишь. Думается, в будущем мы все равно придем к тому, чтобы исследовать почву своих участков.

Агрохимик Таисия Александровна Кальсина дает нам некоторые разъяснения.

– Не такими уж большими площадями мы владеем, есть возможность хорошо ухаживать за землей. Но прежде надо выяснить, в чем она нуждается. Варим борщ – и то пробуем, не надо ли добавить соли…

–  Сегодня мало кто вносит на свои участки минеральные удобрения. Мол, от «химии» один вред… – Конечно, органика лучше – и по своему воздействию, и по тому, что ее не надо вносить каждый год. Минеральных удобрений хватает только на один сезон. Многие не хотят с ними связываться – считают, что они влияют на качество. Нет. Питательные вещества нужны растениям не меньше, чем воздух и вода. Иначе сокращается урожай, хуже становится качество огородной продукции. Минеральные удобрения продаются в небольших упаковках, и вносить их можно не на весь огород сразу, а локально – под отдельные культуры. Лучше использовать сложные удобрения, то есть те, в которых присутствуют три или хотя бы два компонента. Считается, что черноземы в достатке обеспечены калием. Но из опытных данных известно, что и его там не хватает. А на калий очень отзывчивы корнеплоды – картофель, свекла. Лучше вносить не хлористый калий, некоторые культуры его не любят.

–  Калий есть в золе. Может, ее вносить? – Зола приносит пользу растениям. Но сколько вы внесете? Все равно будет мало.

–  Скажите, Таисия Александровна, асами вы как часто делаете анализы почвы со своего участка? – Совсем не делаю.

–  Но почему? – Видите ли, я этим делом занимаюсь не один десяток лет и уже так вижу, чего ей не достает. Знаю, что она не кислая. Когда приносят образец, я на ощупь чувствую состояние почвы. Если она карбонатная или идет защелачивание, она бывает тяжелая, слеживается. Ее плохо обрабатывать, сильно уплотняется после дождей. Чуть подсохнет – тяпкой не пробьешь. Нейтрализовать этот процесс можно, если внести известь, мел, дефекат (в нем кальций содержится).

–  Тут, кажется, скорлупки от яиц могли бы помочь… – Могли бы. Только где вы возьмете нужное количество? На сотку требуется 40–60 кг извести при средних показателях кислотности. Между прочим, картофель нормально переносит слабокислую почву, то есть не показывает отрицательной реакции. А овощи плохо реагируют – не дают хорошего урожая, даже если почва напитана удобрениями.

–  Частники к вам обращаются? – Да. Но не часто.

–  И какие результаты вы им обычно сообщаете? – У тех, кто не так давно получил участки, плодородие земли, как правило, невысокое. Очень часто встречаются кислые почвы. Иногда просят: сделайте нам анализ еще и на микроэлементы. До них ли? Мы выводим основные показатели: кислотность, содержание питательных веществ (азот, фосфор, калий) и содержание гумуса. Какой смысл заниматься микроэлементами, если еще не сделано главное? Это все равно, что угощать голодного человека витаминами.

–  Объясните, пожалуйста, как правильно отбирать образец почвы для исследования?

– Чтобы сделать объективные выводы, почву надо отбирать не на одном месте, а со всего участка – например, пройтись по диагоналям. Лунки делаются на глубину лопаты. Землю берут не сверху и не снизу, а по всей глубине. Набираем таким образом ведро или два земли, хорошенько перемешиваем и укладываем в полиэтиленовый пакет 300–500 г почвы. Этого количества вполне достаточно для проведения анализов. Их результаты выдаются вместе с конкретными рекомендациями по внесению необходимых веществ.

Не любят грядки кислоту

Мне кажется, я добросовестно работаю на даче: полю, рыхлю, подкармливаю, поливаю, а вот похвастаться результатами не могу, овощи растут плохо. И это из года в год. Понять трудно, чего им не хватает. Может, вы подскажете?

В первую очередь следовало бы разобраться, какая там почва. Если она излишне кислая, это объясняет все. Как определить визуально? Кислая почва заиливается, в сырых местах на ней любят расти полевой хвощ, крапива, звездчатка (мокрица). Особенно плохо на кислую почву реагируют огурцы – не хотят развиваться, болеют. Капуста, столовая свекла, перец, фасоль, лук, чеснок тоже не столько растут, сколько мучаются. Ягодники бывают угнетены. Сильно страдают косточковые плодовые деревья. Они – выходцы из предгорных зон, а там почвы нейтральные. Семечковые деревья более терпеливы, потому что пришли в сады из леса, где земля подкисленная.

Вносим навоз – добавляем кислоты. Корм проходит через желудок коровы, а в нем 9 %-й раствор соляной кислоты. У человека еще больше – 11 %, потому что ест мясо. Минеральные удобрения в данной ситуации не спасут – это тоже соли кислот. Оптимальный вариант – птичий помет: он имеет нейтральную или даже щелочную реакцию.

Излишнюю кислотность помогает ликвидировать известь. Но прежде, чем приступать к процедуре, надо все же разобраться. В садово-огородных магазинах и отделах продаются специальные книжечки, на обложках которых есть шкала кислотности. Купили, а дальше что? На участке копают ямку глубиной 30–35 см. С вертикальной стенки в трех-четырех местах берут по 15–20 г почвы, смешивают и добавляют 40–50 г дистиллированной или чистой дождевой воды, хорошо перемешивают. В полученный раствор помещают ленточку индикаторной бумажки. И она начинает менять цвет. Ответ вам подскажет шкала с обложки.

Чтобы кислые почвы привести в норму, требуется известкование. На легкие по механическому составу почвы лучше вносить сыромолотую известь, на тяжелые – обожженную или гашеную. Для снижения кислотности используют также мел, фосфоритную муку. Известковые удобрения считаются труднорастворимыми. Наиболее эффективно их действие проявляется на второй-третий год после внесения. Положительно реагируют на внесение извести лук, горох, капуста, кукуруза, огурцы, тыква, арбуз, дыня. Известкование почвы следует проводить под их предшественников. А вот картофель после известкования данного участка высаживают только на четвертый-пятый год, иначе клубни будут поражены паршой.

Известь вносят осенью под перекопку, весной это обычно не практикуют, так как ее надо заделывать, а участок уже обработан. Кроме того, она сушит почву, и апрельские суховеи сушат, а семенам, чтобы прорасти, нужна влажная земля. Известь вносят один раз в три-четыре года, от 40 до 105 кг на сотку. Она легче песка и земли, поэтому после такой дозы ваш участок будет накрыт белым «покрывалом».Известь – тоже своего рода удобрение. Она расщепляет питательные вещества, до того недоступные растениям. Вместе с навозом вносить не рекомендуется. С калийными и фосфорными удобрениями тоже не смешивают, они вступают в реакцию. А с азотом – пожалуйста. От этого повышаются урожайность и само действие извести. Однако специалисты предупреждают: резкая смена реакции иногда приводит к нежелательным последствиям, микроэлементы могут перейти в нерастворимую форму, перестанут усваиваться растениями. Получается, что лучше известь ни с чем не смешивать.

Слышала, что яичная скорлупа – хорошее удобрение. Мы решили собирать ее. Весной истолчем и используем. Только вот не знаем, чем она полезна…

Яичная скорлупа содержит немалое количество солей кальция, потому, вероятно, некоторые считают ее полезным удобрением для почвы. Но, к сожалению, разлагается скорлупа очень медленно, поэтому использовать ее все-таки бесполезно. Если есть необходимость снизить кислотность почвы (а кальций служит именно для этой цели), то лучше использовать известь, мел, доломитовую муку.

Муравьи и черви правду знают

Тяжелые металлы – это что? Они очень вредны? Они есть на наших дачах?

Свинец, цинк, медь, хром, молибден, мышьяк, ртуть, марганец, никель, кадмий – далеко не полный перечень тяжелых металлов. Их называют так потому, что их плотность больше, чем у железа. В мизерных количествах эти металлы нужны человеку и растениям, но их избыток в почве может нанести большой вред здоровью. Тяжелые металлы загрязняют землю и воду, есть они и в воздухе, переносятся ветром. В организм человека поступают в основном с растительной пищей. В выхлопных газах автомобилей, например, содержится свинец, и он оседает поблизости от дорог, накапливается в верхнем слое почвы. Вот почему не надо выращивать овощи, фрукты, картофель рядом с магистралями. И траву там не следует косить, и скот пасти. 50 м от дороги – зона повышенной опасности.

Есть признаки, по которым можно определить, загрязнен ваш участок тяжелыми металлами или нет. Первыми с плохих мест уходят муравьи. Исчезают дождевые черви.

Как себя обезопасить? Установлено, что листовые овощи накапливают больше тяжелых металлов, чем остальные. Уменьшает накопление в овощах вредных веществ такая процедура, как известкование кислых почв. Полезно в этом плане (и в других тоже) регулярное внесение органических удобрений (навоза, компоста) – чем выше содержание гумуса, тем меньше тяжелых металлов в продукции. Термическая обработка овощей снижает вредную концентрацию в два раза. Все овощи перед употреблением надо обязательно мыть, чтобы убрать с них атмосферную пыль.

Огороду «химия» не нужна

Мы стремимся выращивать для себя экологически чистую продукцию. Ядохимикаты применяем только тогда, когда без них никак не обойтись – например, в борьбе с колорадским жуком. Но при этом ничего не даем почве взамен того, что огородные культуры забирают из нее, поэтому плодородие постепенно тает, урожаи снижаются.

Возможность получать хорошие урожаи овощей и фруктов, отличающихся высокой питательной ценностью и прекрасным вкусом, у нас все-таки есть. Просто надо научиться использовать опыт предков и современные достижения науки. Главным предметом забот должна стать земля, а не растение. Если она находится в нормальном состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой.

Определить состояние почвы помогает наличие в ней дождевых червей – чем их больше, тем лучше. Прокладывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают ее, способствуют лучшему проникновению воздуха и воды. Черви питаются мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Переваренная дождевыми червями земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Вот потому-то количество дождевых червей и служит показателем плодородия. Они как бы снабжают почву первоклассным удобрением.

Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция. Прорывая многочисленные ходы, он оставляет на их стенках слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность на нужном для растений уровне. Копните землю на своем участке и посмотрите, есть ли там дождевые черви. Если нет или есть, но мало – считайте это сигналом бедствия.

Растения тоже вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Их корни пронизывают почву на большую глубину и, отмирая, разлагаются и обогащают почву, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом.

Потери органического вещества неизбежны. Часть его минерализуется, дождевые воды вымывают из пахотного горизонта соли, а углекислый газ и аммиак «умеют» улетучиваться. Исключается из естественного кругооборота веществ то, что мы собираем как урожай. Поэтому необходимо постоянно восполнять потери.

Живая плодородная земля распадается на комочки разной величины. Она всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. И дождевая вода не застаивается на поверхности, а просачивается внутрь. На плодородной почве растения бывают крепкими, здоровыми, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Они дают урожай, оптимальный для условий, в которых выросли. Плоды имеют хороший вкус и аромат, хорошо хранятся. В них накапливаются витамины и другие полезные вещества.

В случае применения минеральных удобрений корни оказываются в растворе, насыщенном минеральными солями. Растение не в состоянии регулировать процесс поглощения. Усиленный рост – не всегда благо. Разросшиеся водянистые растения очень чувствительны к инфекциям и нападениям насекомых. Плоды, правда, получаются крупными, но они, как правило, плохо хранятся, в них накапливается избыток минеральных солей в количествах, вредных для человека. Теперь все об этом знают и стараются не покупать очень большие плоды, хотя они и красивы на вид.

Покров для гумуса

Некоторые наши огородники считают необходимым убирать свой участок как квартиру: чтобы было чисто, ничего лишнего на виду, а право остаться там имеют только культурные растения. Это очень большая ошибка. Голая поверхность почвы открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению. Ее верхний слой – самый важный для питания растений и самый плодородный – попадает в неблагоприятные условия: дожди вымывают из него питательные вещества, он пересыхает или промерзает, уходят в глубину живые организмы, происходит интенсивная минерализация гумуса. То есть ничем не покрытая земля постепенно утрачивает свое плодородие.

Спасти положение может мульча, в качестве которой может служить какой-нибудь поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность. Под слоем мульчи во влажной теплой среде будут жить различные почвенные организмы. Мульча послужит для них питанием, под их воздействием будет постепенно разлагаться, обогащая почву гумусом. Она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того, чтобы мульча выполнила свое предназначение, слой должен быть не меньше, чем 5–8 см. Тогда создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей, и после дождя не образуется корка.

В некоторых условиях нельзя сильно увлекаться мульчированием. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное воздействие на рост растений. Весной из-за него грядки медленно прогреваются. Особенно это плохо при затяжной холодной весне. Не стоит мульчировать междурядья во влажную и холодную погоду, иначе скапливаются слизни, увеличивается опасность грибных болезней. Мульча всегда должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола, вокруг них должно быть свободное, хорошо вентилируемое пространство.

Грубой мульчой считаются солома, сено, стружки, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования садовой земляники – она подавляет сорняки и служит хорошей, чистой подстилкой для ягод. А улучшают их вкус иглы сосны и ели. Грубая мульча нужна для укрытия посаженных осенью луковичных растений. Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в перепревшем состоянии. А картоном можно выстилать дорожки, он задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений одновременно служит подкормкой. Прекрасный материал дает люцерна. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит структуру и повысит содержание азота. Люцерну самим можно вырастить на газоне, перед участком, на специально отведенной грядке. Хорошо бы удобрить почву под нее фосфором и калием. Это многолетнее растение на одном месте выращивают три-пять лет.

Совсем неплохо использовать в качестве мульчи окопник. Его зеленая масса богата азотом и калием, но в ней мало тех труднорастворимых органических веществ, которые служат источником почвенного гумуса. Баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Эту траву скашивают при высоте 45 см – за лето четыре-пять раз.Хороший результат дает крапива. Она содержит в себе много полезных веществ и поэтому оказывает благотворное влияние на рост овощных растений. Кроме того, она отпугивает слизней и улиток. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую вы по каким-либо причинам не заделали в землю. И уж, конечно, ни в коем случае не надо выбрасывать за пределы участка выполотые сорняки. Они забрали из почвы питательные вещества, вот пусть теперь послужат мульчой. Только надо следить, чтобы они не имели созревших или дозревающих семян.

Запомните хорошенько: земля никогда не должна оставаться голой, это для нее вредно. Яркое солнце для гумуса– главный враг.

На службе – сидерат

Растения не всегда выращивают для употребления в пищу, иногда они служат для повышения плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в почву, чтобы увеличить содержание органического вещества. В качестве зеленого удобрения используют чаще всего смеси. Источником азота служат бобовые, они способны усваивать и накапливать атмосферный азот, который потом переходит в почву. Водный и воздушный режимы улучшаются благодаря рыхлящему действию корней. Тут ведущая роль принадлежит злаковым культурам, которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, способную разбить почву. Особенно это бывает необходимо, если почва тяжелая, уплотненная, в нее плохо проникает вода. На легких почвах зеленое удобрение увеличивает водоудерживающую способность.

Есть очень важное правило, которое запрещает оставлять почву без растительного покрова. Зеленое удобрение спасает и тут. Оно растет до, после или в промежутках между основными культурами, создавая плотный листовой покров, который играет роль живой мульчи.

Осенние посевы зеленого удобрения следует практиковать на легких почвах и почвах, подверженных эрозии. Их оставляют на зиму, заделывают в землю весной. Такое удобрение не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но не дает некоторых питательных веществ, поэтому нельзя полностью исключать внесение навоза или компоста, но можно сократить их дозу.

Прежде чем высевать зеленое удобрение, решите: какой результат вы хотите получить, какая культура может его дать, когда лучше ее посеять и заделать, что после нее будет расти. Зеленое удобрение и основная культура не должны принадлежать к одному семейству, иначе у них будут одинаковые болезни и вредители.

Заделывать растения в почву рекомендуется в период бутонизации, до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

Какие растения годятся для того, чтобы стать зеленым удобрением? Их много. Из бобовых – бобы кормовые, вика, сераделла, горох полевой (пелюшка), люцерна. Клевер для получения нужного эффекта следует выращивать не менее двух лет. Очень популярна горчица. Быстрым ростом отличается гречиха. Овес обычно сеют в смеси с викой или горохом. Для рапса требуется рыхлая и выровненная почва – у него мелкие семена. Редька масличная (она не имеет корнеплодов, относится к семейству капустных) готова расти в любых условиях и на любых почвах. Ее тоже можно высевать в смеси с викой. Рожь улучшает физические свойства почвы, но при этом сильно ее иссушает. Сурепицу можно сеять весной до основной культуры, а также осенью, оставляя в зиму не заделанной. Гибрид сурепицы и китайской капусты называется перко, он пригоден для позднего посева. Фацелия считается хорошим медоносом. Можно высевать даже кресс-салат.

До высадки основной культуры сеют быстрорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную, кресс-салат. За две недели до посадки культуры молодые растения заделывают в почву или используют как мульчу. После ранних культур, если до конца вегетации остается 70–80 дней, используются горохово-овсяная и вико-овсяная смеси, фацелия, рапс, сурепица, горчица, редька масличная, перко.При более позднем посеве годятся яровой рапс, яровая сурепица, горчица, редька масличная, перко. Их можно заделать в почву после заморозков, а можно оставить расти и заделать весной. Если овощи остаются в грунте до поздней осени, покровную культуру можно высеять заранее в междурядья. Совсем неплохо будет ввести в севооборот одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие. Так постепенно вы охватите всю площадь. Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет.

Чем горчица хороша?

Говорят, полезна горчица, высеянная как промежуточная культура. Теперь многие покупают ее семена и, убрав урожай, высевают. Что дальше делать с ней?

С горчицей можно по-разному поступать. Позволит погода – перекопать землю, пусть обогащает почву органикой, которой там часто не хватает. Не беда, если останется и до весны – потом заделаем в землю трактором или вручную, с помощью тяпки. То, что останется сверху, пусть служит мульчой для новых растений.

Сеять горчицу можно в разное время – с третьей декады апреля до середины августа. При раннем посеве к тому времени, когда придет пора высаживать, допустим, помидоры, она уже подрастет. Заделал ее – и сажай. Остается свободный кусочек земли? Пусть лучше на нем растет горчица, а не сорняки. Почва отдохнет, обогатится растительными остатками, которые там будут перегнивать, станет биологически активной. Посеянная весной горчица успеет вызреть, осыпать семена и снова начать расти.

Горчица – неприхотливая и холодостойкая культура. Если ее семена рассеются, то весной они не взойдут, огород не засорится. Используя ее в качестве промежуточной культуры, можно сажать картофель по картофелю. Она приносит много пользы: выделяет углекислый газ и этим активизирует работу червей и почвенных микроорганизмов; обеззараживает почву, подавляя болезни и вредителей; улучшает структуру почвы, так как пронизывает ее своими длинными разветвленными корнями; извлекает из глубины питательные вещества и переводит их в доступные для новых растений формы. Остатки горчицы служат в качестве мульчи и сохраняют в почве влагу, что тоже много значит.

Сеять промежуточные культуры желательно пораньше – допустим, до середины августа. При запоздании увеличивают норму высева. Лучше всего их чередовать: нынче вы сеяли горчицу, на следующий год – редьку масличную, а потом для разнообразия посейте фацелию. Она в морозы полностью рассыпается. Это прекрасный медонос, ее все пчеловоды знают. Есть одно правило: после горчицы и редьки масличной не выращивают капусту, редис, редьку, дайкон. А вот картофелю и томатам это самое подходящее место. Их потом даже фитофтороз меньше поражает.

Вы рекомендуете высевать на огородах горчицу. Дескать, она приносит много пользы. Было сказано также, что она убивает вредителей. Но ведь в почве находятся не только они. Получается, что дождевых червей горчица тоже изводит, а они полезны.

Вредными считаются те насекомые и микроорганизмы, которые повреждают культурные растения, то есть живут за их счет: питаются ими, подъедая корни или листья, высасывая сок. Полезные не вредят. Тот же дождевой червь питается не живым растением, а продуктами полураспада, тем, что уже почти перегнило. Земляные черви наоборот усиленно размножаются, когда посеяна горчица. Надеяться на то, что полезные микроорганизмы разведутся сами по себе, нельзя. Надо создавать для них подходящую среду обитания. Каким образом? Сеять сидераты, укрывать землю мульчой.

Горчица никого не убивает – ни проволочников, ни земляных червей. Первым она мешает развиваться, отпугивает их. Для вторых создает хорошие условия обитания. Пчелы берут на цветках горчицы нектар. На нее нападают блохи – не так уж она страшна для насекомых.

Засухе не надо помогать

Теперь нередко можно прочитать или услышать о том, что пахать – вредно. Дескать, надо внедрять ресурсосберегающие технологии, а еще лучше землю совсем не пахать и не копать, и без этого все уродится. Но ведь значительное место на наших огородах занимает картофель, который, как известно, любит мягкую «перину», а не твердь, прибитую дождями. Или это ресурсосбережение касается только больших хозяйств, а к обычным огородникам отношения не имеет?

Эта проблема должна решаться и в отношении больших полей, и в отношении маленьких участков земли. Вспашка с оборотом пластадействительно имеет негативные последствия. Дело в том, что наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое, куда есть доступ воздуху и теплу. Он прогревается солнцем, тут же сосредоточена основная масса корней, их окружают почвенные микроорганизмы. В глубине условия меняются, поэтому важно при обработке не перемешивать слои, не переворачивать пласты.

Есть ли у пахоты достойная альтернатива? На замену может прийти безотвальный метод обработки почвы. Если у вас небольшой участок, вы сами его перекапываете, то можете использовать вилы, а не лопату. Глубина остается прежней – на штык, только землю в этом случае не переворачивают. Однако у многих огороды довольно большие, особенно в селах. Это уже не маленькая дачка, тут без помощи техники не управиться. Но ведь у тракториста могут найтись и плоскорезные орудия, а не только плуг. Они рыхлят землю на достаточную глубину без оборота пласта.

Казалось бы, плоскорезная обработка – то, что надо. И почва будет достаточно рыхлой, и переворота пласта позволит избежать. Да только земля наша так забита сорняками, что без применения гербицидов в этом случае не обойтись. Пользоваться ими придется несколько раз за сезон, а они стоят недешево. К плюсам глубокой пахоты надо отнести тот факт, что она все же помогает уменьшить количество ненужной зелени. При безотвальной обработке сорняки хоть и подрезаются, но спасают себя, приживаясь снова. Поэтому на полях, в севооборотах специалисты рекомендуют не отказываться полностью от отвальной вспашки, а проводить ее раз в четыре-пять лет. После вспашки обычно высевают сахарную свеклу и другие корнеплоды, высаживают картофель – им нужна рыхлая почва.

Есть еще нулевая обработка почвы, также известная как технология No-till. Она «прижилась» в зерновых агрохолдингах, потому что там не выращивают сахарную свеклу. No-till часто применяется на американском континенте и в некоторых других странах. Зерновые чувствуют себя хорошо, а овощи в плотной земле растут неважно. Сидераты (например, горчица или редька масличная) спасают лишь отчасти. Бывало, что огородники и дачники высевали горчицу после уборки той или иной культуры, а она не всходила – дождей не было. Кто полил, тот получил всходы. Успеют ли они набрать силу, разрыхлят ли их корни почву– остается неясным. Сверху должна находиться мульча – она необходима для того, чтобы в почве сохранялась влага. Но не так-то просто измельчить ее, да и набрать в нужном количестве тоже проблема. На полях применяют сеялки нулевого высева, а частнику надо будет как-то приноравливаться к высеву семян под мульчу. И, опять же, потребуются гербициды: это овощи в плотной земле растут плохо, а для стойких сорняков преграды нет, зловредные «дикари» заполонят огород. Семян сорных растений в нашей земле так много, что их хватит, наверное, на 50 лет, даже если не будет дальнейшего пополнения. Без гербицидов при «нулевке» никакого толку не добиться, мульча сама по себе от обилия сорняков не спасет. Но хотите ли вы поливать свой огород ядохимикатами, готовы ли к этому морально? Или по-прежнему хотите кушать экологически чистую продукцию, собранную со своих соток?В канадском университете земледелия висит плакат, где написано, что немец Сакс, который изобрел плуг, причинил вреда человечеству больше, чем Гитлер. Как бы то ни было, мы, русские, пока полностью от плуга отказаться не можем. И безотвальная, и нулевая технология обработки почвы требуют высокой культуры земледелия. То есть наши грядки и картофельные плантации потребуют частых, регулярных прополок и не менее регулярного рыхления. Вы готовы к этому?

Удобрения

Давай у листьев спросим…

Не у каждого есть возможность покупать натуральные продукты жизнедеятельности животных. Но им есть альтернатива – минеральные удобрения. Скажите, сколько их надо вносить на сотку?

Единого для всех случаев соотношения азота, фосфора, калия (NPK) нет – у каждой культуры свои потребности. В магазинах продают готовые смеси для подкормки разных растений, на это надо обращать внимание, потому что там дается нужное соотношение. Предназначено для земляники? Значит, ее и нужно этим удобрением подкармливать.