Текст книги "Томат на приусадебном участке и дома"

Автор книги: Владимир Белик

Соавторы: Федор Ригин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Рассаду томата Г. М. Катютин выращивает в теплице, в бумажных пакетах, культуру ведет на грядах, защищенных коробами и каркасами.

Участок готовит с осени – вносит перепревший навоз из расчета 10 – 12 кг/м²; землю перекапывает, не разбивая комьев; весной рыхлит и уничтожает сорняки ротационной мотыгой; перед высадкой рассады вносит гранулированный суперфосфат (20 г/м²), глубоко перекапывает, выравнивает и оправляет гряды. Затем для защиты от заморозков и улучшения теплового режима на гряде сооружает короб из досок (длиной 600 см, шириной 150, высотой с северной стороны – 40, с южной – 28 см) или каркасы из толстой проволоки.

Рассаду высаживает на гряды в три ряда с междурядьями 55 см, расстояние между растениями в ряду 60 см. Перед высадкой рассады лунки поливает раствором (3 г на 10 л воды) марганцовокислого калия (1 л на лунку), вносит в лунку перегной, а ком земли с корнями растений обсыпает перегноем, смешанным с печной золой; высаживает рассаду, заглубляя ее на 6 – 8 см, поливает и мульчирует поверхность лунки перепревшим навозом.

При похолодании и сильном ветре короб из досок накрывает рамами, а на каркас натягивает пленку. При наступлении заморозков рамы дополнительно укрывает рубероидом, а пленку утепляет мешковиной. При потеплении проветривает, а при миновании опасности заморозков совсем снимает укрытие.

По мере роста подвязывает растения к кольям и формирует их в два стебля. Пасынки и корневую поросль удаляет. За месяц до наступления осенних заморозков (середина августа) прищипывает верхушки растений, неплодоносящие побеги и цветочные кисти удаляет, чтобы питательные вещества обеспечили рост оставшихся плодов.

Поливает томат рано утром или вечером. После полива почву рыхлит, но растения не окучивает.

Первую подкормку проводит через 10 дней после посадки сухим гранулированным суперфосфатом, внося его из расчета 20 г/м². При слабом росте растений и светло-желтой окраске листьев подкармливает жидкой мочевиной (спичечный коробок на ведро воды). За лето 2 раза разбрасывает по грядке печную золу (1 ведро на 20 м²). Второй раз подкармливает через 18 – 20 дней после посадки куриным пометом, разбавленным водой в 10 – 12 раз (по 1 л на растение). Третью подкормку проводит через 10 – 12 дней после второй сухим суперфосфатом, внося его в бороздки из расчета 180 г на грядку (9 м²). Затем снова дает подкормку куриным пометом, добавляя на ведро раствора горсть печной золы.

Г. М. Катютин выращивает томаты с 1950 г. на одном и том же месте. Известно, что томат в производственных условиях очень чувствителен к предшественникам, не переносит монокультуры – при выращивании на одном месте сильно поражается болезнями. Опыт Геннадия Матвеевича показывает, что в условиях приусадебного хозяйства на высокоплодородных землях, при правильном, обильном питании растений возможна без заметного ущерба культура томата по томату.

И еще хочется обратить внимание на то, что многие овощеводы-любители увлекаются удалением листьев с нижней части растений. Такой прием нужен для профилактики заболеваний и улучшения воздушного режима в зоне роста томата. Но злоупотреблять этим не следует. И правильно делает Г. М. Катютин, удаляя только отработавшие листья – пожелтевшие, отмирающие и с признаками заболевания. Нормально развитые, здоровые зеленые листья удалять не следует. Они еще «поработают» на урожай.

Опыт Н. М. Андреева. Оригинальные способы выращивания «гигантов» применяет овощевод-любитель из г. Новосибирска Николай Маркович Андреев. На его участке растут Гигант 2, Гигант 10, Гулливер 85, Бразильский великан, Исполин, Кардинал, Красавец Приморья, Фестивальный и ряд других сортов. Создал он и свои формы крупноплодных томатов – Красная Сибирь, Мечта любителя и другие.

Прежде всего следует отметить оригинальный прием предпосевной подготовки семян – замачивание их в аммиачной воде с добавлением сока растений-«стимуляторов» (каланхоэ и марьина корня) и ряда микроэлементов.

Растения-«стимуляторы» Н. М. Андреев выращивает на своем участке, осенью их срезает, пропускает через мясорубку, отжимает сок, заливает в бутылки и хранит в темном месте.

Семена томата, отобранные для посева, Н. М. Андреев протравливает в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия и замачивает в течение 48 ч в талой воде, полученной изо льда морозильной камеры холодильника, предварительно омагниченной с помощью установки собственной конструкции. В омагниченную воду добавляет по одной столовой ложке соков каланхоэ и марьина корня, 1 г янтарной кислоты, 1,5 – сернокислого цинка, 1 – борной кислоты, 1 г сернокислого марганца, по одной таблетке кобальта и йодистого калия в расчете на одно ведро воды.

Трудно сказать, какой из применяемых факторов – омагниченная вода, растения-«стимуляторы» или микроэлементы оказывают положительное действие на семена и в чем сущность их действия, но тот факт, что, используя эти приемы в условиях Сибири, удается получать хорошие результаты, говорит сам за себя. Этот опыт заслуживает внимания. Сам автор считает, что сок из листьев каланхоэ стимулирует рост растений томата, а марьин корень обладает антибактериальной активностью и подавляет болезни.

Замоченные семена Н. М. Андреев 15 февраля высевает в ящики, наполненные на 3 см питательной смесью, состоящей из 40 % перегноя и 60 % огородного чернозема. На ведро этой смеси добавляет литровую банку крупнозернистого речного песка, сдобренного 80 г клейкой рыбной массы, и 2 стакана древесной золы. После посева обильно поливает подогретой (27 – 28 °C) омагниченной водой.

После появления всходов ящики устанавливает на подоконник с южной стороны в своеобразную приоконную тепличку, отгораживая двойной полиэтиленовой пленкой приоконную площадь от остальной части комнаты. Поливает омагниченной водой комнатной температуры.

Первую пикировку проводит через две недели после появления всходов (в фазе двух настоящих листьев) в стаканчики из толя высотой 7 см, диаметром 6 см, которые устанавливает в ящики. При пикировке прищипывает корень и заглубляет растения до семядолей.

После пикировки обильно поливает омагниченной водой, подогретой до 27 °C, чтобы обеспечить «вытягивание» рассады. В дальнейшем поливы проводит водой комнатной температуры. Когда рассада достигнет высоты 20 – 22 см, пересаживает ее «лежа» в стаканчики высотой 14 см, диаметром 16 см. Укладку стебля проводит кольцом по внутреннему диаметру стаканчика, подсыпав под ком земли с рассадой слой питательной смеси толщиной 1 см и засыпав «кольцо» сверху. Оставляет незасыпанной только верхушку с тремя листочками и поливает омагниченной теплой водой. Через неделю проводит таким же образом вторую укладку стебля с подсыпкой земли, затем третью – всего до пяти раз, до полного заполнения стаканчика землей. В результате стебель оказывается изогнутым в виде пружины. Эту работу обычно проводит вечером, когда у растений пониженный тургор.

Систематический полив омагниченной водой, трехкратное проведение подкормок обеспечивает хороший дальнейший рост рассады и развитие сильной корневой системы. Первая подкормка – корневая – 3 г марганцовокислого калия на 10 л воды и две некорневые той же питательной смесью, которая используется для замачивания семян. Ко времени высадки в грунт растения достигают высоты 25 – 30 см, имеют цветки и завязи на первой кисти. За три недели до высадки рассаду закаливает.

Высаживает рассаду в грунт через 90 дней после посева (в конце второй – начале третьей декады мая) на гряды шириной 120 см, по краям которых растет земляника. Томаты размещает вдоль середины гряды. За неделю до посадки готовит лунки диаметром 70 см, глубиной 40 см, расстояние между центрами лунок 1 м. Лунки закрывает двойным слоем полиэтиленовой пленки для прогревания почвы. Лунки заполняет питательной смесью (такой же, как и при выращивании рассады). В лунку высаживает по одному растению-гиганту или по два растения обычных сортов, под корень подливает 3 л такого же питательного раствора, который был использован для замачивания семян. Рассаду сажает наклонно и подвязывает к временным колышкам, которые у высокорослых сортов впоследствии заменяет на колья высотой 2,5 м, расставленные через 2 м и соединенные проволочной шпалерой на высоте 0,7, 1,4 и 2 м от земли. К ней затем подвязывает побеги и кисти растений.

Культуру томата Н. А. Андреев ведет в два стебля, оставляя у крупноплодных «гигантов» до 14 кистей и по 5 плодов на каждой. У остальных сортов плодоношение не регулирует. Для улучшения воздухообмена в зоне расположения корней по краям лунки втыкает в землю отрезки старого шланга длиной 50 см с вырубленными отверстиями диаметром 6 мм. Систематически проводит подсыпку питательной смеси и окучивания. После окучивания вокруг растений ставит ограждение из толя в форме обруча диаметром 60 см, высотой 12 см, куда дополнительно подсыпает перегной или компост, что способствует образованию дополнительных корней и лучшему прогреванию почвы вокруг растений.

Поливает редко (1 раз в неделю), но обильно – сначала по одному, а затем по 1,5 – 2 ведра омагниченной воды в лунку. Раз в две недели проводит некорневую подкормку таким же раствором, как и при замачивании семян.

Видимо, не все приемы, применяемые Н. М. Андреевым, являются крайне необходимыми. Как показал опыт других овощеводов, можно обойтись без омагниченной воды, «спиралей», «обручей» и получать хорошие результаты. Однако уже одно то, что овощевод-любитель ищет пути усовершенствования агротехники и творчески подходит к решению этой задачи, гарантирует успех, что и подтверждают результаты работы Н. М. Андреева.

Опыт С. Д. Стрельцова. Степан Дмитриевич Стрельцов, бывший шахтер из г. Горловки Донецкой области, испытав на своем участке множество сортов томата, остановился на сорте Де-Барао, считая его наиболее перспективным для своей зоны.

С. Д. Стрельцов выращивает этот сорт в открытом грунте из своих семян. Семена подвергает предпосевной обработке. Дезинфицирует их (20 – 25 мин) в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия. Перед посевом замачивает в воде, выдерживает 3 – 4 суток в холодильнике или в снегу при температуре  -1 – 3 °C, после чего подсушивает и высевает.

Рассаду С. Д. Стрельцов выращивает в полузаглубленных парниках на биотопливе (свежий конский навоз). Почва в парнике состоит из дерновой земли, перегноя и древесной золы в соотношении 45:45:10.

Рассаду высаживает в лунки размером 30Х30Х30 см, заполненные землей с перегноем на 10 – 20 см ниже поверхности почвы. Расстояние между растениями в ряду 50 – 60 см.

Культуру ведет в один стебель, подвязывая к шпалере, для чего на столбах высотой 2 – 3 м через каждые 0,5 м натягивает параллельными рядами проволоку. Для увеличения мощности корневой системы 2 – 3 нижних пасынка каждого растения пригибает и присыпает землей. После окоренения (через 10 – 12 дней) срезает верхушки этих пасынков на уровне поверхности почвы и присыпает землей. Остальные пасынки удаляет. Подкармливает растения водным настоем куриного помета (1:10).

Убирает плоды перед наступлением заморозков, срезая целые кисти вместе с частью ботвы. Затем укладывает их в штабель слоем 0,6 – 0,7 м на подстилку в сарае и прикрывает сверху для предохранения от заморозков. Периодически их перебирает и по мере надобности заносит партиями в теплое помещение для дозаривания и использования. Для ускорения созревания подогревает их электролампой.

Опыт В. М. Домнина. С сортом Де-Барао также ведет работу овощевод-любитель Валентин Михайлович Домнин из г. Ижевска Удмуртской АССР. Он очень ценит этот сорт за его высокую урожайность, устойчивость к фитофторозу, вкусные, лежкие плоды универсального назначения. С 10 растений этого сорта получает такой же урожай, как со 100 – 120 растений низкорослых сортов томата.

Выращивает сорт Де-Барао В. М. Домнин из семян собственного урожая. Для получения рассады высевает семена в третьей декаде февраля. Семена предварительно обрабатывает: 15 – 20 мин выдерживает в растворе марганцовокислого калия (1 г на 1 л воды), затем промывает в чистой воде, замачивает до наклевывания и высевает в ящик с воздушно-сухой почвой на глубину 0,6 – 0,7 см. Сверху насыпает снег с мелкими кусочками льда слоем 4 – 5 см, накрывает пленкой и ставит ящик на пол. После полного таяния снега и льда устанавливает ящик на подоконнике и накрывает стеклом.

Пикирует сеянцы в емкости с почвой, состоящей из чернозема, перегноя, дерновой земли и чистого речного песка в соотношении 1:1:1:0,25. Перед пикировкой почву поливает водой с добавлением нитрофоски (половина спичечного коробка на 10 л воды). На 3 – 4-й день после пикировки сеянцы подкармливает раствором микроэлементов – 0,75 г марганцовокислого калия, 1 – медного купороса, 1,5 г борной кислоты на 10 л воды. Такую же подкормку дает после второй пересадки рассады и высадки ее в открытый грунт.

Когда растения достигнут высоты 30 – 35 см, В. М. Домнин пересаживает их в парник, теплицу или на подоконник, где выдерживает до посадки. Перед высадкой в грунт рассаду закаливает, поднимая рамы парника, открывая форточки в теплице или окна в доме, а затем выставляя ее на воздух.

Высаживает рассаду в открытый грунт, когда наступит устойчивая теплая погода, в заранее подготовленные лунки размером 50X50X50 см с установленным в центре шестом высотой 4 – 4,5 м. Ямки заполняет смесью чернозема, хорошо перепревшего навоза или компоста и огородной земли в соотношении 1:1:0,25 с добавлением 1 – 2 горстей древесной золы и 10 г суперфосфата. Уровень почвы в лунке на 15 – 18 см ниже поверхности участка. Высаживает рассаду вокруг шеста (в 20 см от него) по 2 – 3 растения в лунку и подвязывает их. Расстояние между рядами 150 – 200 см, между гнездами в ряду – 85 – 120 см.

После посадки растения окучивает и посыпает печной золой. За лето окучивает 4 – 5 раз, проводит рыхления, 1 раз в 10 дней подкармливает настоем коровяка, птичьего помета, нитрофоски или аммонитрофоски. Растения своевременно пасынкует.

Плоды убирает недозрелыми, по мере достижения свойственного сорту размера, создавая тем самым условия для усиленного роста оставшихся плодов. При угрозе заморозков на кисти растений надевает 2 – 3-слойные целлофановые или полиэтиленовые пакеты с небольшим отверстием в нижней части для стока воды. При этом плоды хорошо растут и выдерживают заморозки 2 – 3 °C.

Можно было бы рассказать об опыте еще сотен, а возможно и тысяч овощеводов, увлекающихся «гигантами». Но и приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, насколько трудной, но интересной и благодатной является работа с этими «чудо-растениями».

Томат на подоконнике и балконе

Многие любители-овощеводы с успехом выращивают томаты на подоконнике, балконе, в лоджии.

Опыт К. М. Любимова. Овощевод-любитель из г. Люберцы Московской области Константин Михайлович Любимов на балконе выращивает плоды раннеспелых сортов томата Белый налив и Сибирский скороспелый. Предварительно в комнате (под отопительной батареей) он проращивает семена и высевает их в подготовленные для выращивания рассады цветочные горшки или жестяные банки с 5 – 6 отверстиями в донышке.

После появления всходов горшки с поддонами помещает на подоконник. Рассаду поливает теплой водой, дважды подкармливает минеральными удобрениями и 1 раз раствором марганцовокислого калия. Рассаду выращивает с начала марта до конца апреля – начала мая.

На постоянное место растения К. М. Любимов высаживает в обычные ведра с отверстиями в дне (один куст на ведро). После окоренения растений, если благоприятствует погода, выносит их на балкон, а при похолодании заносит в комнату.

Дальнейший уход состоит в поливах, подкормках, регулировке роста и подвязке растений и плетей. Подкормки проводит еженедельно раствором нитроаммофоски (5 г на 1л воды). Растения пасынкует, оставляя по два пасынка над 8 – 9-м листом, и прищипывает верхушки после образования 4 кистей на каждом побеге. Всего остается по 12 кистей на каждом растении, на которых формируется 60 – 70 плодов. Убирает их в бурой степени зрелости.

Многие овощеводы научились выращивать до полной зрелости плоды томата в комнатных условиях – на подоконниках.

Опыт С. И. Стенина. Овощевод-любитель из г. Ижевска Сергей Иванович Стенин выращивает на подоконниках в деревянных ящиках сеянцы, которые затем пересаживает в семилитровые жестяные банки и ставит их также на подоконник. В течение вегетации он проводит несколько подкормок овощной питательной смесью из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Дважды вносит под растения по 1 ст. ложке древесной золы с последующим обильным поливом.

Поливает теплой (на 5 – 10 °C выше комнатной температуры) водой. В итоге снимает с каждого куста по 15 – 25 зрелых плодов. В октябре С. И. Стенин еще раз получает урожай – по 15 – 20 плодов с куста. Иногда растения радуют новым урожаем в ноябре-декабре, вплоть до первых чисел января. Урожайность достигает 75 зрелых плодов с каждого растения.

Опыт Б. И. Карасенко. Овощевод-любитель из пос. Чертково Ростовской области Борис Иванович Карасенко оборудовал в комнате своеобразную тепличку. Он расширяет площадь подоконника, подставляя к нему столик или полочку. Затем вынимает внутреннюю оконную раму, устанавливает ее на столик и закрепляет на расстоянии 70 – 80 см от наружной рамы. Межрамное пространство обтягивает полиэтиленовой пленкой, которую закрепляет мелкими гвоздями на дранке. Вентиляция и регулирование температуры обеспечены за счет притока воздуха из форточек. Влажность воздуха Б. И. Карасенко повышает, ставя внутрь камеры стаканы с водой. Если наружный воздух не позволяет понизить температуру, ставит в тепличку блюдце со льдом или снегом. В такой камере можно успешно выращивать не только томаты, но и другие овощи.

Опыт Ф. И. Ригина

Один из авторов данной книги – Федор Иванович Ригин – овощевод-любитель из г. Люберцы Московской области – почти 40 лет занимается изучением, испытанием и разработкой способов выращивания различных сортов томата в малоблагоприятных для этой культуры климатических условиях Подмосковья. В своей работе он достиг значительных результатов. Предоставим слово Федору Ивановичу.

Сорта. За много лет мне удалось испытать более 30 сортов томата. Многие из них очень хорошие, но больше всего мне полюбились высокорослые сорта типа Гигант и особенно Де-Барао. Я выращиваю четыре сорта типа «гигант». Три из них крупноплодные (отдельные плоды достигают массы 1 кг), отличаются высокими вкусовыми качествами. Высота куста достигает 3 м. Сорт Де-Барао – мой любимый. Высота его достигает 4 – 5 м. Плоды среднего размера, массой до 100 г, вкусные, хороши для консервирования. Растения холодостойкие, теневыносливые, мало восприимчивые к заболеваниям. При возделывании этих сортов можно получить до 30 кг плодов с куста. Кроме того, они отличаются декоративностью: высокорослые кусты с множеством плодов на них (как на «гигантах», так и на Де-Барао) радуют глаз. Во время жары растения создают прохладу.

В последние годы я испытал сорт Чилийский лимон. Это интересный, сильнорослый, высокоурожайный сорт, с очень крупными сложными кистями, образующий до 50 плодов на одной разветвленной кисти. Плоды по цвету и форме похожи на лимон, очень вкусные, хороши и для консервирования, но иногда бывают пустотелыми, как у перца.

Семена. Для посева я обычно использую семена собственного производства, что гарантирует их высокое качество.

На семена оставляю лучшие как по форме, так и по величине плоды, отметив их заранее на хорошо развитом кусте. Если они не успевают вызреть, а держать дольше на растении их нельзя из-за угрозы заморозков, снимаю их и дозариваю в помещении. Семена таких плодов пригодны для посева. Однако при созревании семян в естественных условиях результаты бывают лучше.

Перед посевом протравливаю их 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 10 мин и промываю в чистой воде.

Выращивание рассады. Рассаду выращиваю обычно на подоконниках. В первых числах марта готовлю почвенную смесь для посева. Для этого к половине ведра обыкновенной огородной земли добавляю полведра листового или навозного хорошо перепревшего перегноя (двух-, трехлетней давности), 30 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры, хлористого калия и мочевины, стакан золы. Все тщательно перемешиваю и засыпаю в деревянный ящик (высота бортика 50 – 60 мм). Землю в ящике тщательно выравниваю, после чего по линейке намечаю через каждые 15 мм линии вдоль и поперек ящика. В местах пересечения линий высеваю по одному семечку.

После посева семена покрываю той же смесью земли слоем 6 – 8 мм. Затем через мелкое сито или чайной ложечкой поливаю теплым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия в несколько приемов (иначе можно сдвинуть семена, и они будут неравномерно размещены на площади). Почва в ящике должна быть влажной, но не мокрой.

Ящик ставлю в место, где температура не ниже 20 °C. Всходы появляются через 5 – 7 дней. После чего ящик выставляю на подоконник на солнечной стороне. Поливаю рассаду через каждые 2 дня, чтобы земля в ящике не была переувлажненной, но и не сухой.

Сеянцы выращиваю также в литровых пакетах из-под молока или кефира с вырезанной одной продольной стенкой. Площадь земли в пакете следует делить так же, как и в ящике (рис. 3). В пакете получается 28 точек и можно посеять 28 семян.

Р и с. 3. Размещение семян томата в пакете из-под молока

Полив такой же, как и в ящике. Каждые 2 – 4 молочных пакета с посеянными семенами я кладу в целлофановый мешочек, завязываю его и храню при температуре не ниже 20 °C до появления всходов. Затем вынимаю пакеты из целлофана, ставлю их на подоконник на солнечную сторону и далее продолжаю выращивать сеянцы, как в ящике.

При появлении двух настоящих листьев (примерно через 20 – 25 дней после посева) сеянцы пикирую в приспособленные для этой цели литровые пакеты из-под кефира или молока, разрезаю их вдоль пополам и обе половинки засыпаю такой же смесью, какую использовал для посева семян.

Перед пикировкой сеянцы обильно поливаю водой комнатной температуры, лопаточкой осторожно вынимаю их из ящика (пакета) с комом земли на корешках (что способствует лучшей приживаемости) и высаживаю в приготовленные пакеты по два растения в каждый. Это впоследствии, при высадке в открытый грунт, позволяет размещать растения парами, увеличивая ширину междурядий до 130 см, а расстояние в рядах до 90 см, что, в свою очередь, облегчает уход, обеспечивает хорошую вентиляцию и освещенность, необходимые для получения здоровых, устойчивых к болезням растений.

Оба сеянца высаживаю возле противоположных сторонок пакета на глубину 50 мм, затем вдоль всего пакета делаю бороздки на глубину 15 – 20 мм, наклоняю стебли в противоположные стороны и засыпаю их землей по самую верхушку (рис. 4). Это способствует образованию дополнительных корней. Особенно хорошо так пикировать «вытянутые» сеянцы: после посадки они окрепнут и будут расти очень быстро.

Распикированную рассаду устанавливаю на подоконнике. Слежу, чтобы земля все время была влажной, но не переувлажненной. Периодически осторожно рыхлю почву. Чтобы максимально использовать площадь, делаю второй ярус, установив на подоконнике две стойки высотой 70 мм и положив на них доску.

Р и с. 4. Два сеянца в одном пакете

В тех случаях, когда нет молочных пакетов, приспосабливаю консервные банки любых размеров, сам делаю пакеты из тонкого картона, полиэтиленовой пленки, из бумаги или сколачиваю ящики, размеры которого соответствуют площади подоконника (высота бортиков 60 – 70 мм). Перед посадкой рассады ящик засыпаю питательной смесью до самого верха, землю в нем делю на квадраты (70X70 мм), чтобы высаженные растения находились на расстоянии 70 мм друг от друга. Между растениями делаю бороздку для полива.

Через каждые 8 дней подкармливаю рассаду минеральными удобрениями из расчета 20 г суперфосфата и по 5 г аммиачной селитры, мочевины и хлористого калия на 10 л воды. Чтобы лучше растворились удобрения, выдерживаю раствор 5 дней до полива. В подготовленный раствор добавляю марганцовокислый калий (до бледно-розовой окраски жидкости). Иногда досвечиваю рассаду по 3 – 4 ч в сутки лампами мощностью 150 – 200 В, располагая их на высоте 25 – 30 см над растениями.

Рассада растет бурно, особенно сорта Де-Барао. К 25 мая она достигает высоты 50 – 60 см. Чтобы стебли не ломались, в середину пакета ставлю рейку размером 10Х10X500 мм и подвязываю к ней растения. Если рассаду выращиваю в ящиках, то с торцевых сторон на равном расстоянии приколачиваю по три рейки высотой 500 мм и ограждаю растения шпагатом по периметру ящика.

В погожие дни перед высадкой в грунт выношу рассаду на балкон для закаливания (приучаю ее к свежему воздуху и солнцу).

Балкон утепляю, чтобы не было щелей, а растения сверху накрываю пленкой по всей ширине или длине балкона. Получается подобие парника. Если рассаду выращиваю в молочных пакетах или других емкостях, то для удобства переноски устанавливаю их в ящики с низкими бортами. Эти ящики помещаю на подставку из досок, чтобы в случае большого роста рассады можно было бы опустить ящик, вытащив доски. Иначе растения будут упираться в пленку. Пленку приспосабливаю так, чтобы она легко открывалась и закрывалась при подтягивании веревки, тесьмы или шнурка.

В первое время в погожие дни рассаду затеняю и проветриваю, иначе солнечные лучи обожгут листья. Если ночи холодные, заношу ящики в комнату. Можно накрыть сверху пленку плотной тканью или подогреть воздух под ней электронагревательными приборами.

Дней через 5 после пикировки, если позволяют температурные условия (не ниже +12 °C), рассаду на балконе держу открытой примерно с 8 до 10 ч и с 18 до 20 ч. Длительность и режим такого закаливания соразмеряю с температурой наружного воздуха, памятуя всегда о том, что выращенную рассаду на окнах нельзя выносить сразу на солнцепек даже на полчаса, иначе листья побелеют. После закаливания пленку снимаю на весь день, а если не ожидается заморозков, то и ночью можно не закрывать рассаду.

Корневая система. Один из важнейших факторов, обеспечивающих успех культуры томата, – мощность корневой системы. Поэтому я уделяю особое внимание созданию у рассады мощных корней. Применяю для этого различные приемы.

Прежде всего я не одобряю рекомендаций по прищипке основного корня растения при пикировке. Считаю, что это ослабляет растение. Для усиления корневой системы при пикировке высаживаю сеянцы «лежа». Когда рассада достигнет высоты 20 – 25 см, растения из одного пакета прививаю методом сближения на высоте примерно 15 см. Для этого в местах соединения зачищаю ножичком кожицу растений, обматываю изоляционной лентой оба стебля и через 10 – 12 дней они срастаются (рис. 5). Затем снимаю изоляционную ленту и одно растение выше места срастания удаляю. Получается, что две корневые системы «работают» на один стебель (рис. 6).

Р и с. 5. Схема прививки сближением двух растений томата

Иногда применяю и такой прием. Рассаду, выращенную в стаканчике из половины молочного пакета, извлекаю вместе с комом земли и пересаживаю «лежа» в пакет с вырезанной боковой стенкой (рис. 7). Таким образом, для образования корневой системы обеспечиваю вдвое больший объем почвы.

И, наконец, усиленному росту корневой системы, образованию дополнительных корней, питающих растения, способствует высадка растений в грунт в «лежачем» положении.

Подготовка участка. За 10 – 15 дней до посадки перекапываю землю, выравниваю и делаю разметку сразу всего участка. Для чего использую приспособление, выполненное из двух реек: первая длиной 150 см с десятисантиметровыми делениями, вторая – длиной 2 м, концом прибита к середине первой рейки и скреплена с ней двумя раскосами. При помощи этого приспособления разбиваю весь участок продольными линиями через 130 см и поперечными через 90 см. В местах пересечения линий делаю лунки размером 40X40 см (или немного больше) на глубину штыка лопаты. Землю из лунки разбрасываю по участку. В лунку засыпаю одно-два ведра перегноя (листового или навозного) двух-, трехлетней давности, 100 – 200 г суперфосфата, по 30 – хлористого калия, аммиачной селитры и мочевины, 500 г древесной золы (можно употреблять золу, полученную от сжигания польского угля). Все это в лунке тщательно перемешиваю с землей. Таким образом лунки подготовлены через 90 см в ряду с междурядьями 130 см.

Я выращиваю сильнорослые сорта томата, поэтому перед посадкой с северной стороны на расстоянии 6 – 8 см от лунки вколачиваю в землю шесты (колья) высотой 3 – 4 м (для Де-Барао) и 2 м (для Гиганта), к которым подвязываю затем кусты по мере роста. На высоте 1,8 – 2 м как в продольном, так и в поперечном направлении, шесты скрепляю между собой рейками, проволокой, шпагатом или капроновой ниткой (рис. 8). В противном случае шесты с кустами, особенно при сильном ветре, могут упасть. Целесообразна предварительная установка кольев (до высадки рассады), чтобы избежать повреждения высаженных растений. Но делаю это, когда уже миновала опасность заморозков, если же заморозки возможны, то сначала приходится обходиться временными небольшими колышками, так как высокие колья не позволят применить укрытия для защиты растений.

Подвязка сильнорослых сортов (особенно выращиваемых в 2 – 3 стебля) непосредственно к кольям имеет свои недостатки, основные из которых: плохая аэрация внутри куста и пониженная освещенность побегов и кистей, что, безусловно, сказывается на урожайности и сроках созревания плодов. Поэтому в последнее время я стал подвязывать растения не к кольям, а шпагатом к продольным рейкам, соединяющим колья по типу шпалеры.

Р и с. 6. Растение томата, переведенное при помощи прививки на два корня

Р и с. 7. Растение томата, высаженное «лежа» в молочный пакет емкостью 1 л

Р и с. 8. Размещение кольев на посадках томата

Высадка рассады. Рассаду в грунт высаживаю в зависимости от погодных условий 15 – 30 мая в возрасте 70 – 80 дней. К этому времени она имеет высоту 50 – 60 см и 1 – 2 цветочные кисти.

Обычно рассаду высаживаю вечером (после 18 ч), предварительно обильно поливаю ее. Затем переворачиваю пакет вверх дном, слегка постукиваю по нему рукой и извлекаю растения из пакета вместе с землей. В лунке делаю бороздку несколько большую, чем ком земли, и размещаю в ней в «лежачем» положении оба растения, не разделяя их (рис. 9), вершиной на север (к шесту).

Если же рассада не переросшая, растения высаживаю вертикально, так, чтобы ком земли с корнями был на 5 – 10 см ниже уровня почвы.