Текст книги "Томат на приусадебном участке и дома"

Автор книги: Владимир Белик

Соавторы: Федор Ригин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

Р и с. 9. Размещение по два растения в лунке

Затем 2 – 5 раз (через 10 дней) подсыпаю грунт в лунки слоем по 1 – 1,2 см. После каждой подсыпки на стебле растения образуются дополнительные корни.

Через 5 – 8 дней высадки рассады грядку засыпаю слоем прошлогодних древесных листьев толщиной 3 – 4 см по всей площади, включая и проходы. Это облегчает последующий уход за растениями и создает для них благоприятный микроклимат.

Почва под листьями не уплотняется и не нуждается в рыхлениях, которые не всегда желательны, поскольку многие корни растений томата располагаются близко к поверхности и при рыхлении сильно повреждаются. Под листьями земля за день хорошо прогревается, а за короткую ночь не охлаждается; поливная вода не застаивается в верхнем слое почвы, а проникает вглубь, кроме того, ослабляется ее испарение и тормозится прорастание сорняков. Перепревшие листья к концу июля дают растениям дополнительное питание, под ними появляется много дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву. Вместо листьев землю можно покрыть гнилым сеном, соломой, торфом.

Защита растений от воздействия отрицательных температур. При высадке рассады 15 – 30 мая не исключена опасность повреждения ее заморозками или длительным похолоданием, которые в условиях Московской области, как правило, наблюдаются в конце мая – первой декаде июня.

Я применяю различные типы укрытия растений. Чаще всего это обычные каркасные пленочные укрытия – установленные над каждым рядом растений дуги из проволоки, на которых натянута полимерная пленка (рис. 10).

Второй тип укрытия – деревянные рамки размером 70 (80) X X 100 (150) см (рис. 11), обтянутые с двух сторон пленкой. Рамки размещаю по обеим сторонам рядка растений и ими же накрываю сверху, получая сооружение типа парника, которое можно легко установить, а затем и быстро убрать.

Такое укрытие долговечно, его можно использовать много лет.

Иногда применяю индивидуальные колпачки из пленки. Для этого два куска пленки размером примерно 50X70 см склеиваю с трех сторон горячим утюгом. Затем над растением устанавливаю две дуги из проволоки по размеру пленки и натягиваю на них склеенный колпак (рис. 12). После наступления теплой погоды укрытия снимаю.

Р и с. 10. Схема расстановки дуг при каркасном способе укрытия томата

Подвязка растений. В июне и в первой половине июля кусты томата растут очень быстро – до 70 мм в сутки, поэтому нужно своевременно подвязывать их к шестам или шпалере. В течение лета кусты приходится перевязывать до 10 раз, а постоянную привязку иметь не менее, чем в пяти местах на растении четырехметровой высоты.

Пасынкование. Постоянно удаляю пасынки, оставляя у сорта Де-Барао по два побега (кроме основного стебля), а у сорта Гигант – по одному. Так как в лунке посажено по два растения, то у сорта Де-Барао таким образом формируются шесть, а у Гиганта – четыре побега в лунке. Верхушку у кустов не прищипываю, удаляю только нижние листья, опускающиеся до земли, поскольку они мешают проветриванию и вызывают загнивание нижних плодов. Регулярно обрываю также желтые листья.

Количество кистей я не ограничиваю – чем больше, тем лучше. У сорта Де-Барао, например, образуется более 15 кистей. Если удалить верхушку (а некоторые огородники делают это после образования третьей кисти и даже обрывают большую часть цветков, не учитывая особенностей сорта), прекратится рост растения, не будут образовываться новые листья, а ведь корни и листья любого растения обеспечивают его рост и развитие.

Р и с. 11. Защита томата рамками с пленкой: 1– общий вид; 2– рамка

Р и с. 12. Укрытие томата колпаком из полиэтиленовой пленки

Если обрезать стебель после третьей кисти, то урожайность даже сильнорослых растений уменьшится в 5 – 7 раз. Нет также необходимости обрывать цветки. Наоборот, нужно добиваться, чтобы каждый цветок дал плод.

Иногда на конце цветочной кисти появляются листочки и побеги. Я убедился, что их нужно обрывать. В противном случае у сортов типа «гигант» разовьются новые кисти, иногда достигающие полуметра длины, плоды на них плохо формируются и не вызревают. Цветков и завязей будет много, а плоды не созреют.

Борьба с болезнями. Для профилактики заболевания томата, прежде всего фитофтороза, опрыскиваю растения бордоской жидкостью. Покупаю ее в магазине или готовлю сам, растворяя в 10 л воды 100 г медного купороса и 200 г извести-пушенки. Последние годы к этому составу я добавляю еще 10 г железного купороса. Проверяю раствор, опуская в приготовленную жидкость чистый нож или гвоздь, если металл не почернеет, смесь готова к применению, а если почернеет – следует добавить в раствор воду и известь.

Первое опрыскивание провожу через 5 – 10 дней после высадки рассады в грунт, второе – при образовании первых завязей, а затем через 10 дней, но не более четырех раз.

Опрыскивать надо весь куст – как плоды, так и листья, не захватывая самую верхушку.

Примерно 20 июля и 10 августа, когда плоды начинают созревать, дополнительно опрыскиваю растения настоем чеснока; 200 г чеснока пропускаю через мясорубку и настаиваю с водой в закрытой литровой банке в течение двух суток, затем доливаю 10 л воды. Опрыскиваю этим настоем до четырех раз за лето.

В течение лета 3 – 5 раз опрыскиваю растения раствором марганцовокислого калия (0,15 г на 10 л воды), который способствует не только профилактике болезней, но и является некорневой подкормкой. Опрыскивание провожу вечером, после жаркого дня на всем участке, поверх кустов, создавая туман, который равномерно опускается на все растения.

Подкормки. Я регулярно подкармливаю растения. Первый раз – через 7 – 10 дней после посадки в грунт настоем коровяка или куриного помета. Коровяк или куриный помет предварительно закладываю в бочку или другую емкость до половины объема, заливаю доверху водой и настаиваю 5 суток, затем 1 л настоя развожу в 10 л воды и по 1 л выливаю под куст, не смачивая листья и стебель растения. Такую подкормку повторяю каждые 10 дней в течение всего лета и первой половины сентября.

С третьей подкормкой на ведро этого же настоя добавляю по 10 г нитроаммофоски, мочевины или аммиачной селитры и хлористого калия. Подкармливаю растения, как правило, одновременно с поливом.

Полив. В первые 10 дней после высадки рассады поливаю растения через день из расчета 1 ведро на 6 кустов, в последующие 10 дней (также через день) увеличиваю норму полива – 1 ведро на 4 куста. В дальнейшем поливаю через 5 дней, расходуя 1 ведро воды на 2 куста.

В жаркую погоду, когда растения достигнут высоты 2 м, расходую под куст по ведру воды и еще по ведру между кустами. Поливать лучше из ведра (под корень), чем из шланга, поскольку так легче избежать попадания воды на листья и стебли. Для полива использую подогретую дождевую воду.

Уборка и хранение. Если были приняты необходимые профилактические меры против болезней, то с уборкой плодов спешить не следует. Я обычно убираю урожай (независимо от степени зрелости плодов) в конце сентября, а иногда и после 15 октября. Растения в этот период довольно устойчивы к холоду и, если нет заморозков, похолодание не опасно.

Если ожидаются заморозки, плоды снимаю зелеными и для профилактики фитофтороза опускаю их в сетке в воду, нагретую до 60 °C, и выдерживаю в ней ровно 1 мин. После этого плоды лучше дозревают и меньше повреждаются фитофторозом. Надо только четко выдержать режим. Периодически проверяю, нет ли порченых плодов, и немедленно их удаляю.

Культура томата в ведрах и других емкостях. Томат можно успешно выращивать в открытом грунте в каких-либо емкостях, например в ведрах. Этот способ имеет ряд преимуществ перед возделыванием на грядках. Во-первых, ведра с посаженной в них рассадой можно какое-то время держать в помещении, а при благоприятных условиях выносить на участок. Кроме того, это дает возможность увеличить корневую систему, обеспечивающую высокий урожай плодов.

Для выращивания этим способом в дне железного ведра (банки или бидона) емкостью не менее 10 л делаю зубилом 5 – 7 отверстий диаметром 5 – 20 мм. Можно использовать и ведра без дна. Затем готовлю смесь из расчета на одно ведро: ¹/₂ ведра огородной земли, столько же листового или навозного перегноя двух-, трехлетней давности, 30 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры, мочевины и хлористого калия, две горсти золы. Все тщательно перемешиваю и заполняю ведра на ³/₄ объема. Затем высаживаю рассаду в вертикальном положении на глубину кома земли. Через каждые 10 дней подсыпаю слой земли толщиной 1,0 – 1,2 см такого же состава. Подсыпку провожу до тех пор, пока земля не достигнет 2 см от верха ведра. Подсыпка делается для образования дополнительных корней. Смесь приготавливаю сразу на несколько ведер.

Можно сажать рассаду по два растения в ведро, лучше «лежа», на глубину кома земли, извлеченного из пакета (рис. 13). В этом случае сразу заполняю ведро полностью (на 2 см от верха) и подсыпку уже не делаю. Ведра с рассадой устанавливаю в открытом грунте по той же схеме, как при высадке рассады.

Р и с. 13. Выращивание томата в открытом грунте в ведре без дна

Важно следить за поливом, чтобы земля в ведре была слегка влажной, но не переувлажненной. Это бывает, когда отверстия в дне ведра слишком маленькие, забиты землей и не пропускают излишнюю влагу. Если же будет недостаток влаги, верхние листья подвянут. Тогда нужен срочный полив. Во время жаркой погоды ведра сильно нагреваются. Во избежание этого с солнечной стороны емкость надо затенять.

Подкармливаю растения, опрыскиваю бордоской жидкостью и настоем чеснока так же, как и томат, высаженный в грунт. Поливаю через день из расчета 1 ведро воды на 8 кустов. Когда растения достигнут высоты 1 м, поливная норма должна быть такой же, как и при общепринятой технологии, с той лишь разницей, что 1 л воды выливаю в ведро, а остальную воду – рядом в грунт: к этому времени корни пройдут через пробитые отверстия в землю.

Растения в ведрах развиваются быстрее и значительно сильнее, чем непосредственно в почве.

Такая культура томата позволяет проводить пикировку непосредственно в емкости, если имеется возможность разместить их в теплице, парнике, на утепленной террасе или в оранжерее. В таких условиях до выноса на участок можно вырастить растения высотой 1 м и более, не забывая закаливать их. В этом случае уже в первой половине августа можно получить зрелые плоды.

Томат в ведрах можно выращивать в течение всей вегетации и на балконах. Использование балконов для выращивания томатов является важным резервом увеличения производства этой ценной продукции.

ЛИТЕРАТУРА

Андреев Н. М. Помидоры-великаны в Сибири // Приусадебное хозяйство. – 1984.– № 1.– 36–39.

Белик В. Ф. Овощные культуры семейства пасленовые // Овощеводство открытого грунта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1984.– С. 249.

Борзенков Д. Ф. Мои интенсивные сотки // Приусадебное хозяйство. – 1986.– № 5.– С. 29–32.

Галишников А. Снежные томаты // Приусадебное хозяйство. – 1981.– № 1.– С. 38.

Гречушников Е. Каждый год с томатами // Приусадебное хозяйство. – № 3.– С. 32–33.

Демидов В. И. Архангельские помидоры зреют // Приусадебное хозяйство. – 1985.– № 2.– С. 28–30.

Домнин В. М. Сорт томата Де-Барао // Картофель и овощи. – 1981.– № 9.– С. 34.

Катютин Г. Помидоры-богатыри // Приусадебное хозяйство. – 1981.– № 4.– С. 34–37.

Круглова В. Богатырские помидоры // Приусадебное хозяйство. – 1985.– № 3.– С. 34–36.

Кульчицкий М. Г. Помидоры на опорах // Приусадебное хозяйство. – 1983.– № 3.– С. 36.

Лисицын И. Л. Ранние овощи. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1981.

Любимов К. Зреют помидоры на балконе // Приусадебное хозяйство. – 1985.– № 1.– С. 40–42.

Маслов И. М. Корни нашли грунт // Приусадебное хозяйство. – 1986.– № 1.– С. 30–34.

Новиков А. Чтобы гиганты были щедрыми // Приусадебное хозяйство. – 1987.– № 3.– С. 32–33.

Платонов П. Е. Каждый год с помидорами // Приусадебное хозяйство. – 1984.– № 3.– С. 33–35.

Попов Б. П. Томаты в Подмосковье // Картофель и овощи. – 1981.– № 3.– С. 39.

Пучков В. И. Гордость гряд – помидоры // Приусадебное хозяйство. – 1987.– № 4.– С. 31–34.

Распопов Г. Ф. Урожай радует // Приусадебное хозяйство. – 1984.– № 3.– С. 35–36.

Ригин Ф. И. Урожайные гиганты // Приусадебное хозяйство. – 1986.– № 3.– С. 34–37.

Ригин Ф. И. Томаты на приусадебном участке в Нечерноземье. – М.: Госагропром СССР, 1986.

Список химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками, разрешенных для розничной продажи населению // Приусадебное хозяйство. – 1984.– № 6.

Стрельцов С. Д. Работать хочется // Приусадебное хозяйство. – 1987.– № 4.– С. 28–29.

Тарасенко Ф. М. Ряды румяных лиан // Приусадебное хозяйство. – 1983.– № 1.– С. 34–35.

Ушаков Ю. Участок маленький, а урожай большой // Приусадебное хозяйство. – 1987.– № 3.– С. 24–27.

Шафранский В. Г. Зреют на Урале // Приусадебное хозяйство. – 1983.– № 2.– С. 34–36.