Текст книги "Справочник кладоискателя"

Автор книги: Виталий Шамарин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)

Определение монет

Монетный клад – очень своеобразное собрание ценностей, предоставляющее широкий материал для научных изысканий, поэтому такие клады нельзя разъединять «по сортам» и демонстрировать в различных местах для окончательной оценки. Для объективной оценки их необходимо отнести в крупный музей, даже если в этом кладе не присутствуют изделия из драгоценных металлов. Другое дело, самостоятельно попытаться определить отдельные монеты, чтобы по современным нумизматическим каталогам узнать их реальную стоимость.

Термин «нумизматика» стал употребляться в средние века как название науки о монетах. Нумизматика изучает отдельные монеты и клады монет как отражение товарно-денежных отношений и памятники медальерного искусства и техники монетного дела. Объектом ее изучения являются также товаро-деньги, бумажные деньги, боны, ордена и медали.

Эта наука помогает решать вопросы из различных областей знаний: истории, археологии, политической экономии, языкознания, искусствоведения. Нумизматика, в свою очередь, в своих выводах опирается на эти науки.

Нумизматика выросла из любительского собирания монет. Коллекционирование зародилось в эпоху Возрождения, в XIV-XV веках, сперва, в Италии, а затем – и в других странах. Начали появляться труды, в которых объяснялись надписи и изображения на монетах, составлялись инвентари местных собраний. К XVIII веку относятся первые попытки приведения в систематический вид материалов, а в XIX веке были составлены первые каталоги музейных собраний монет по отдельным эпохам и странам и опубликованы фундаментальные работы по всем разделам нумизматики.

В XIX веке нумизматика становится университетской дисциплиной во многих западноевропейских странах, а также в России. Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина. По мере развития методов нумизматических исследований она все больше приобретает самостоятельное значение.

Название «монета» происходит от имени богини Юноны Монеты (наставницы), храм которой находился на Капитолии в Риме. Металлические деньги, чеканившиеся на монетном дворе при храме Юноны Монеты, стали называться в Риме, а позднее и в других странах, монетами.

Первые монеты были просто маленькими слитками металла неопределенной формы. При обращении таких металлических денег, имевших форму слитков, надо было проверять их вес и пробу.

Когда началась чеканка монет (в VII веке до н. э. в Греции), государственный штемпель на них подтверждал вес и доброкачественность монетного металла.

Круглая форма монеты, как наиболее удобная для обращения, вытеснила все другие формы.

На каждой имеется определенное изображение и надпись – легенда.

Монета имеет лицевую сторону (аверс), оборотную (реверс), обрез и ребро (гурт).

Внешние данные монеты или основные изображения и надписи, постоянно присущие той или иной группе, называют монетным типом. Монетный тип дает представление о месте и времени выпуска монет, ее номинале и т. д.

Варианты или разновидности отмечают незначительные изменения в деталях рисунка или в надписях на монетах одного и того же типа.

Чеканка монет из драгоценного металла (золота, серебра) осуществлялась обычно с добавлением некоторого количества постороннего металла.

Монета, покупательная сила которой соответствует стоимости содержащегося в ней металла, называется полноценной. Покупательская сила неполноценной монеты превышает стоимость содержащегося в ней металла. Полноценные монеты являются действительными деньгами, а неполноценные – это лишь знаки, или представители, действительных денег.

Монопольное право выпуска монеты принадлежит государству. Монеты чеканятся, как правило, по общегосударственному образцу – такое право называется монетной регалией.

Монетная регалия составляла один из признаков суверенности монарха на подвластной ему территории, поэтому население вынуждено было пользоваться именно теми монетами, образец, стопу, качество и условия обращения которых устанавливал монарх.

Нередко отдельные феодалы и города за соответствующее вознаграждение получали от короля (императора, князя) привилегии на чеканку собственных монет, которые имели право на обращение наряду с общегосударственными.

Если монета чеканится в ознаменование какого-либо события, ее называют мемориальной (памятной), а если для подарков привилегированным лицам – донативной.

На Руси металлические деньги собственной чеканки появились в конце X века, а со второй половины XIV века чеканились уже систематически. До начала XVIII века слова «монета» не было в русском языке.

Поначалу в России монеты чеканились во многих городах (Москве, Новгороде, Пскове и др.). Чеканка обычно передавалась на откуп частным лицам.

В 1535 году в Москве появился государственный Монетный двор, и чеканка монет постепенно была изъята из рук частных лиц. До начала XVIII века Москва оставалась центром монетного производства, а в 1724 году был основан Монетный двор в Петербурге. На протяжении XVIII–XIX веков было открыто несколько временных монетных дворов: Екатеринбургский, Сестрорецкий, Колыванский, Кенигсбергский, Варшавский и другие.

С 1876 года Петербургский Монетный двор оставался единственным в стране, за исключением Гельсингфорсского, который чеканил только финские марки. В советское время действовали два монетных двора – Московский и Ленинградский.

Среди семейных реликвий, переходящих от родителей к детям на протяжении нескольких поколений, встречаются старинные золотые, серебряные или медные монеты, медали, а иногда похожие на них предметы. Определить и оценить старинную монету может попытаться только специалист в музее.

Греческие монеты чеканились в разное время многочисленными городами-полисами, союзами городов, их колониями, несколькими государствами. Первые древние монеты появились в VII в. до н. э. в Лидийском государстве. Разновидностей этих монет – множество: это золотые статеры (12–16 г) и их доли; серебряные драхмы (3,6–6,07 г), оболы (0,73 г) и кратные им, медные халки и ленты. Чеканились они до II или III в. до н. э. В нашей стране были распространены в Крыму и на побережье Черного моря.

Римские монеты (III в. до н. э. – V в. н. э.) чеканились Римской республикой и римскими императорами. Зачастую представляют собой высокохудожественные произведения. Золотые: ауреус (8,19-5,5 г), солид (4,55 г); серебряные: динарий (4,55-3,9 г), сестерций (1,14 г); из бронзовых наиболее известны ассы. Эти монеты были в обращении на побережье Черного моря и в Киевской Руси.

До монгольского нашествия (VIII–XI вв.) на Руси широкое распространение имели так называемые куфические дирхемы, чеканившиеся на территории Арабского Халифата. Это серебряные монеты весом от 2,7 до 3,4 г, на которых нет изображения людей или животных, а только надписи арабской вязью, указывающие год, место чеканки и имя правителя.

Первые монеты на Руси появились в конце X – начале XI веков. Это так называемые «златинки» и «сребреники» («серебряники»). Весом (4,2 г) и внешним видом златинки были подобны византийским солидам..

В IX-XI вв. на Руси имели хождение западноевропейские динарии, известные в Англии как пенни, в Германии – пфенинги, во Франции – денье. А позднее, в XIII–XV вв., появились и золотые монеты: гульдены, дукаты, флорины, цехины, экю и т. п.

Своеобразными «монетами» служили находившиеся в обращении на Руси в XII-XIV вв. слитки серебра – гривны. Это были киевские гривны шестиугольной формы весом 140–160 г, новгородские – в виде палочек, весом около 204 г; черниговские – весом, как новгородские, а формой, как киевские; литовские – палочки с поперечными желобками; татарские (на территории Поволжья) – ладьеобразные.

Ограничимся кратким (и далеко не полным) перечислением редких монет: много интересного можно найти среди копеек, выпускавшихся самостоятельными князьями Руси; редки медные и серебряные рубли, а также «ефимки с признаками» времен царя Алексея Михайловича; уникальны предшественники орденов и медалей – наградные «золотые» XVI-XVII вв.; редки многие из первые монет Петра I; медные квадратные платы-монеты 1725–1727 гг.; изъятые из обращения монеты Иоанна Антоновича; медные «сестрорецкие рубли» весом по килограмму; уникальны «константинопольские» рубли; ценны монеты XIX в.; представляют исторический (и, конечно, нумизматический) интерес многие чеканившиеся для Польши монеты с русско-польским обозначением номинала; монеты 1756–1757 гг. для прибалтийских провинций – «ливонезы», и также монеты для Пруссии, Грузии, Финляндии, Молдавии, Валахии и сибирские монеты.

Прочие ценности

Часы. С самого своего момента появления механические часы стали ценностью. А это уже несколько сотен лет. Даже самые обыденные часы, оснащенные простым механизмом, чаруют невероятной хитростью микродвижений мельчайших деталей, своим тиканьем, создающим иллюзию учащенного сердцебиения какого-то маленького живого организма. Хорошие часы всегда были предметом гордости и вожделенной зависти человеческой, а значит, той вещью, которую прятали вместе с деньгами и украшениями. Даже самые простенькие старинные часы нынче стоят немалых денег, а коллекционеры ведут постоянную «охоту» за этими шедеврами технического гения наших предков. Что уж говорить о такой категории сокровищ мирового значения, как ювелирные изделия со встроенными в них часами фирмы «Фаберже».

Железные изделия. Под железными изделиями понимаются все стальные и чугунные предметы, которые дошли до нас сквозь толщу лет. Мы говорим о предметах, пролежавших в земле недолго. Дело в том, что рассчитывать на хорошую сохранность древних железных предметов не приходится. Основной враг железа – ржавчина. Если пленки плотных окислов защищают бронзу и медь, то окисление железа – безжалостный и безостановочный процесс, который протекает тем быстрее, чем больше содержится влаги в окружающей железное изделие среде. Поэтому железные предметы способны хорошо сохраняться только в особых условиях: либо они должны храниться в сухом помещении, либо их поверхность должна быть покрыта невысыхающей масляной или жировой смазкой. Старинных бытовых железных изделий, в связи с перечисленными выше причинами, в коллекционных собраниях имеется не так уж много; спрос на них тоже невелик.

Наибольший интерес для коллекционеров представляет оружие. Оружие, как правило, лучше сохраняется в тайниках, чем прочие железные предметы, т. к. хорошо консервируется смазками перед захоронением. Оружие часто представляет собой настоящее произведение искусства, и при условии хорошей сохранности всегда будет желанным гостем для музейной экспозиции.

Тем более, если находка старинного оружия в кладах не имеет никакого отношения к сбору оружия с полей сражений последней войны. Учтите, что найденное боеспособное оружие серийного производства будет рассматриваться правоохранительными органами со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. При находке старинного оружия в хорошей сохранности требуется квалифицированная помощь юриста, чтобы избежать возможных осложнений во взаимоотношениях с милицией.

Изделия из цветных металлов. Как в найденных кладах, так и среди «незапланированных» находок частым трофеем кладоискателя будут изделия из цветных металлов. Благодаря своим хорошим декоративным и техническим качествам цветные металлы служили исходным материалом для изготовления различных бытовых предметов и малых скульптурных форм, а также различных деталей, применяемых в строительстве в качестве отделочного материала. Могут попадаться очень ценные вещи, имеющие историческую и художественную ценность.

Фарфоровые и фаянсовые изделия. Это самые распространенные неметаллическиме изделия, из встречающихся в кладах.

В клады они попадали, в основном, во времена германского нашествия второй мировой войны, когда жители прифронтовых селений повсеместно закапывали свое имущество подле оставляемых жилищ.

Помимо перечисленных выше путей оседания фарфоровых и фаянсовых редкостей в простейших бытовых кладах, существует еще одна возможность обнаружить очень дорогую вещь среди простеньких керамических изделий прошлого. Дело в том, что некоторые предметы неожиданно приобретали какую-либо скандальную известность, в результате чего становились предметом «охоты» коллекционеров.

В России первый фаянсовый завод построили в 1799 г. под Киевом, а в конце позапрошлого столетия русское фаянсовое производство концентрировалось на заводе в Тверской губернии. Кроме массовой посуды, здесь стали изготовлять статуэтки и различные предметы хозяйственного обихода – пепельницы, солонки, чернильницы. По техническому исполнению продукция была безупречной, но художественные достоинства оставляли желать лучшего.

В зависимости от состава фарфоровой массы и глазури различают твердый и мягкий фарфор. Некий промежуточный вид представлен так называемым костяным фарфором.

В настоящее время изучено свыше 600 марок русской керамики. Но нередко еще и сейчас на изделиях старинного русского фарфора встречаются загадочные марки.

Марки обычно располагали на основании изделий. Подобно росписи на фарфоре и фаянсе, марки бывали расписные надглазурные и, более устойчивые, подглазурные; нередко маркой был просто оттиск знака в необожженной массе.

К сожалению мне не под силу в рамках одной главы осветить всю замечательную историю русской керамики. Но, к счастью любителей и коллекционеров, в нашей стране издано много книг по этой увлекательной теме.

Советы по самостоятельной реставрации

Еще раз повторимся, что все находки должны быть предоставлены для оценки специалистам.

Однако, скорее всего наступит такой момент, когда у вас скопится какое-то количество старинных предметов, которые не нужно сдавать государству, которыми не заинтересовались музеи и коллекционеры. Что делать? По-моему, ответ очевиден. Создавайте свой собственный домашний музей. Вот тут и встает вопрос об элементарной реставрации. Попробуйте использовать кое-что из опыта матерых кладоискателей – несколько простых приемов восстановления и очистки таких предметов.

Изделия из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. После извлечения предмета из земли его первым делом следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, клея или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь, если таковая необходима. Если все таки не удалось избежать расслаивания костной поверхности или появления трещин после просушки, следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол. Невпитавшиеся избытки клея удаляются тампоном с растворителем.

Находки из кожи очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток. Сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Далее кожу сушат, основательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и масло на нее наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5 % растворе поваренной соли, в который вводится глицерин до 50 % объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.

Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно в сухом грунте. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4 % раствором формалина, 10 % раствором тимола или 2 % раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора – максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство – завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4–5 слоями 5 % поливинилбутероля. После полного высыхания дерево нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; невпитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.

Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1 % растворе серной или муравьиной кислоты, затем тщательно промывается водой.

Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.

Эмаль на металлических поверхностях чистится 10 % раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.

Керамические изделия следует подразделить на две основные группы – плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига – более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35 % раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известковый слой смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ2, БФ4, БФ6, 10 % спиртовым раствором шеллака или 55 % спирто-бензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки раствор можно подогреть до 30 °C, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке. Если ваша находка покрыта равномерным, однотонным и плотным слоем тонкой темной патины, то это явление лишь подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм. Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют механическим путем.

Другой способ очистки – химический. Для этого изделие обезжиривается органическим растворителем, участки, не подвергаемые расчистке, покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности наносится 15 % раствор муравьиной кислоты. От этой кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок, который легко удаляется 20 % раствором едкого натра в присутствии цинка; раствор должен быть горячим. Если изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то его целиком погружают в разогретый до 70 °C раствор муравьиной кислоты. Можно применять и 10 % раствор уксусной кислоты, 2 % раствор серной кислоты или 20 % раствор углекислого аммония. После химической обработки необходимо 3–4 раза прокипятить изделие в чистой воде, каждый раз меняя воду, затем рекомендуется выдержать полчаса в спирте, основательно высушить в сушильном шкафу и, во избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем.

Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за толстого и плотного слоя окислов, в таком случае можно применить электрохимический метод расчистки. Изделие очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду, дно которой покрыто тонким слоем рафинированного цинка или цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй цинковой пластиной и заливается 10 % раствором едкого калия или едкого натрия на 2–3 см выше уровня верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен – 18–20 часов. Доведя раствор до кипения, весь процесс можно основательно ускорить, но при этом пары едких щелочей должны удаляться хорошей вытяжной системой. Щелочи – вещества агрессивные по отношению ко многим материалам, будьте осторожны!

В случае работы с горячим электролитом бронзовые предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5—10 минут, а по окончании процесса погружают на пару минут в 1 % раствор уксусной кислоты для нейтрализации щёлочи, а затем тщательно промывают изделия указанным выше способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его можно использовать вторично. Разрыхленные окислы снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В случае, если бронза покрылась серым налетом от пребывания в электрохимической ванне, изделие следует погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной кислоты.

Изделия из серебра. Наличие в слоях окисла зеленого цвета говорит о низкопробности металла; черные и фиолетовые окислы, наоборот, говорят о чистоте серебра. Серебро чистится 20 % муравьиной кислотой, подогретой до 60 °C до полного растворения окислов. В случае необходимости, по мере растворения окислов, некоторые участки можно чистить щетинной щеткой, помня, что чистое серебро – мягкий металл, и на поверхности изделия могут остаться царапины.

Электрохимический способ применяется, как и для очистки бронзы. После удаления окислов изделие дважды кипятится в чистой воде, протирается тканью, а затем – красной (чернильной) резинкой. Рекомендуется получасовая экспозиция серебра в неразведенном спирте. Далее изделие можно покрыть тонким слоем парафина, защищающего серебро от сероводорода, всегда присутствующего в воздухе.

Некоторые посеребренные изделия имеют дефекты покрытия, в этом случае поврежденный участок нужно отшлифовать при помощи абразивов и вновь посеребрить изделие.

Перед серебрением поверхности из любых материалов должны быть обезжирены и промыты в теплой и проточной холодной воде, а детали из диэлектриков – сенсибилизированы в течение 1—10 минут в растворе, содержащем 10–25 г/л двухлористого олова и 40–60 г/л концентрированной соляной кислоты, и промыты в обессоленной воде.

Для серебрения медных и латунных деталей предложен раствор, который можно неограниченно долго хранить до и после многократной эксплуатации. В его состав входят (г/л):

Серебро азотнокислое AgNO₃ 26-52

Кислота лимонная Н₃С₆Н₅0₇ * Н₂0 60-240

Тиомочевина (NH₂)₂CS 40-80

Осаждение ведут при температуре 18–25 °C и постоянном перемешивании раствора. Скорость нанесения покрытия достигает 1 мкм/мин.

Раствор гарантирует получение покрытий, прочно сцепленных с основой. Истощение раствора не ведет к его распаду, а лишь замедляет скорость осаждения, причем качество покрытия при этом не ухудшается.

Для возвращения блеска потускневшему жемчугу: 1) промывать его в соленой воде или обрабатывать углекислым калием, а затем – эфиром; 2) промывать в слабом растворе мыльной воды и после полировать смоченными в соляной кислоте отрубями либо пробковой мукой.

Современные ювелиры «реанимируют» жемчуг, обрабатывая его слабым раствором соляной и уксусной кислот.

С очень ценных жемчужин предпринимались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или другим истирающим материалом.