Текст книги "Справочник кладоискателя"

Автор книги: Виталий Шамарин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

Приготовление запасов впрок

Консервирование продуктов(копчение, засолка, сушка). Летом, при обилии рыбы или мяса, часть продуктов бывает необходимо законсервировать – хотя бы самым примитивным образом.

Холодное копчение производится при температуре 35–40 °C, дает хорошо хранящийся продукт, но процесс продолжается несколько дней. Хорошая коптильня получается из бочки, которую ставят над ямой, вырытой у обрыва; яма имеет отверстие со стороны обрыва, в которое и подкладывают топливо; мясо и дичь развешивают в бочке на палочках.

Рыбу, в небольшом количестве, можно коптить также в бочонке, из которого вынуты оба днища; его ставят вертикально, внизу разводят костер из сухих сосновых шишек, гнилушек и т. п., а рыбу помешают на проволочной решетке, вделанной приблизительно на середине высоты бочонка. Сверху бочонок прикрывают мешком. Копчение продолжается часа два.

Небольшое количество мяса и рыбы можно коптить в дымовой трубе, но качество продукта ухудшается.

Продолжительность копчения при этих способах зависит от величины тушек и от температуры, которая может приближаться то к холодному, то к горячему способу: в одних случаях достаточно продержать птицу или рыбу от 2 до 5 часов, а в других (например в банях и шалашах) копчение продолжается от 2 до 5 дней.

Рыбу перед копчением можно не солить, а только натереть внутри солью, но при таком способе продукт не выдерживает продолжительного хранения, поэтому ее – так же, как и мясо – для увеличения срока хранения следует предварительно посолить. Выбирают жирную рыбу, потрошат ее обыкновенным способом или вынимают внутренности через жабры; чешую не снимают. У очень больших рыб надо сделать продольный разрез на спине, чтобы она лучше прокоптилась, разрезать живот и распластать. Затем рыбу надо вымыть, густо посолить, уложить в ящик или бочку, пересыпав солью, и оставить на сутки; перед копчением вытереть.

Свежее мясо надо натереть солью (лучше с селитрой), сложить куски в ящик или бочку, пересыпая солью; соли потребуется 40–50 г на 1 кг мяса, селитры —25 г на 1 кг соли. Посоленное мясо держать в теплом месте 12–18 часов.

Птицу надо ощипать сухой, выпотрошить, не промывая, отрезать голову и лапки, натереть обильно солью и снаружи, и изнутри и уложить в ящик или бочку, пересыпая солью; соли кладут от 50 до 70 г на 1 кг выпотрошенной птицы; продержать в соли от 3 до 4 суток, вынуть, хорошо сполоснуть водой, вывесить на ветру под навесом на 1–2 дня для провяливания, затем коптить. Но птицу можно коптить так же, как и мясо, продержав в соли только сутки, не провяливая.

Копченые сенного сала для получения шпика: сало, не снимая кожу, складывают в бочку, пересыпая солью, держат дней десять, обтирают от соли и коптят от 2 до 4 дней холодным способом.

Если есть сажа, то можно приготовить своеобразное копченое мясо: 400 г сажи кипятят в 3 л воды, закрыв котел, пока вода не выкипит до половины. Отстаивают в течение 10–12 часов, сливают чистую воду, процеживают сквозь сито. В эту воду, цвета черного кофе, всыпают горсть соли, опускают мясо и оставляют мокнуть; крупный кусок (окорок) – на сутки, мелкие куски на 4–5 часов. Затем мясо сушат на ветру.

Коурма (коурдак). В Туркмении и Казахстане широко распространено приготовление коурмы, или коурдака – жареного мяса, залитого жиром, которое может храниться несколько месяцев в самое жаркое время года. Мясо, разрезанное на мелкие кусочки и посоленное, хорошо прожаривают, затем неплотно укладывают в посуду – глиняную, фаянсовую, в алюминиевые бидоны – и заливают горячим растопленным жиром, лучше бараньим. Жир заполняет все пространство между кусочками мяса, и вся масса коурмы, кроме самого верхнего слоя, оказывается герметически изолированной от воздуха. Если предполагается длительное хранение, следует застывшую коурму покрыть вощеной бумагой и на нее насыпать слой соли.

Сушка и вяление рыбы и птицы. Сушить и вялить можно только нежирную птицу. В мясистых частях надо сделать глубокие, до кости, надрезы и опустить тушки на две-три минуты в кипящий раствор соли (такой крепости, чтобы не тонула сырая картофелина). Затем птицу вывешивают на ветер и солнце (защищая от дождя) на 2–3 суток. Операция заканчивается в русской печи, куда птицу надо поставить после выпечки хлеба на 10–12 часов. Сушеная птица легче копченой; она пригодна в пищу и в сухом, и в вареном виде, но разваривать ее приходится очень долго.

Рыбу можно предварительно засолить, продержать 3 дня с солью в бочке, затем распластать, распереть лучинками и повесить вялиться на солнце.

Широко распространенную на Севере рыбу юколу («поземы») обычно предварительно не солят, а, вычистив и вырезав изнутри спинной хребет, распластывают, распирают лучинками и вялят на солнце. Чтобы при хранении юкола не плесневела, после вяления ее иногда слегка поджаривают на костре или подкапчивают. Но без предварительного засола вяление рыбы приводит часто к порче продукта насекомыми и дождем.

Вяленая рыба идет в пищу без дальнейшей обработки, сушеную рыбу надо вымачивать и затем варить.

Техника стоянки и выбор места

Этому вопросу необходимо уделить хотя бы немного внимания, но это не должно вас ввести в заблуждение, так как это вопрос отнюдь не маловажный. От того, как вы устроите свой лагерь, во многом зависит и то, как вы отдохнете, и ваша безопасность.

Есть много мелких удобств и преимуществ, которые можно предусмотреть при выборе лагеря, например более раннее освещение солнцем палатки, чтобы она быстрее просохла. Наконец, хороший вид и свежий воздух – не последнее условие приятной стоянки.

В тундре, в болотистых и моховых лесах, на влажных речных поймах необходимо выбирать сухое место для палаток и костра. Мхи, особенно сфагнум, содержат очень много влаги и при надавливании промачивают дно палатки. Несравненно суше белый лишайник – ягель (олений мох).

Палатки-тенты, охотничьи палатки-навесы расставляются рядом с костром с наветренной стороны, отверстием от ветра к костру.

Две палатки, поставленные с двух сторон костра, лицом к лицу, хотя и вызывают завихрения и ветер бросает дым то в одну палатку, то в другую, зато дают больше тепла.

Во всех книгах для туристов дается много советов, как подвесить к деревьям или кольям легкую палатку, брезент или большое полотнище. Не даем их описания, так как вы сами на месте сориентируетесь, как это лучше устроить.

Временные навесы, шалаши

Если вы не взяли с собой палатку, а она вдруг стала вам просто необходима, в лесу легко сделать навес – балаган – для ночлега. Перед костром вбивают два кола с развилками, на них кладут третий и к нему прислоняют наклонно (под углом 45–60°) несколько жердей. На эти стропила кладется крыша, лучше всего – береста большими листами или кора лиственницы или ели (последняя хуже); и та и другая легко снимаются с живых деревьев в первой половине лета. Для снимания коры с лиственницы на ней делают глубокие вертикальные надрезы до древесины, на расстоянии около 0,5 м один от другого, длиной до 2 м и более; сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами, по 10–20 см в поперечнике; затем кора отдирается топором. Такая кора годится и для постоянных балаганов, и для крыш домов, и служит лет десять.

Если балаган строится на короткое время, то можно покрыть его небольшими ветвями хвойных деревьев, уложенными в виде черепицы; ветви следует зацеплять сучками за поперечные жерди, наложенные на стропила. На несколько ночей сойдет и толстый слой веток лиственных деревьев. Ветви и бересту следует придавить сверху несколькими горизонтальными жердями, чтобы их не снесло ветром. Бока навеса можно также закрыть вертикальными или наклонными стенками из веток, заплетенных вокруг кольев или положенных на наклонные жерди. Такие же временные стенки можно приделать и к навесу из брезента.

В горах основой для временного жилья могут служить большие камни с натянутыми на них брезентом или с кровлей из ветвей.

Палаточный быт

Правил палаточного общежития много. Приведу лишь некоторые:

♦ Каждый житель палатки и каждый предмет должны иметь свое определенное место.

♦ Ненужные вещи складывают в высокую кучу и покрывают брезентом или плотным тентом.

♦ На сырой почве под груз надо положить жерди или камни.

♦ При отсутствии мягкой постели можно сделать подстилку под брезентом из сухого мха, лишайников, сухой травы, сена, соломы или небольших веток (не толще мизинца): их втыкают рядами в землю выпуклой стороной вверх.

♦ На приготовление хорошей постели из веточек надо затратить около часа; пригодны ветви ели, сосны, кедра, тополя.

♦ По окончании работ палатка, тенты и пол должны быть просушены полностью.

♦ Во влажном климате нельзя оставлять сохнущие вещи до вечера – они снова станут влажными.

♦ Плесень при благоприятных условиях развивается очень быстро и через трое суток уже непоправимо портит любую вещь.

♦ Под лиственными деревьями вода падает на палатку некоторое время и после дождя.

♦ От дождя хорошо защищают ели и кедры – под ними следует прятаться при пешеходных маршрутах.

♦ При стоянке под лиственницами капли дождя покрывают палатку трудно смываемыми черными пятнами.

♦ Во время ветра опасно не только падение деревьев, но и больших сучьев (явление более частое); ветки обламываются у некоторых деревьев, например у лиственниц, также при обильном мокром снега, лиственные деревья при этом большей частью только сгибаются.

♦ Для палатки опасны и долгие стоянки под некоторыми деревьями с твердыми листьями: так, листья дуба своим падением очень портят крышу палатки, сильнее всего протирая конек; полезно защищать палатку легким тентом.

♦ Источником света обычно служит свечка; ее надо ставить подальше от стенок и не приближать к сухой крыше палатки ближе чем на 20 см.

♦ При отсутствии свечей и фонарей можно использовать жир: его помещают в плоскую миску, тарелку, блюдце и т. п.; на край тарелки кладут фитиль из тряпки, тесьмы, веревочки или скрученного мха, наполовину погружая его в жир; фитиль должен быть предварительно пропитан жиром. По мере горения и таяния жира подкладывают новые кусочки.

♦ Небольшое пламя, заменяющее свечку, можно получить в маленьком блюдце, крышке от жестянки и т. п., в этом случае фитилем служит маленький березовый уголек; величина пламени зависит от размеров уголька и количества жира. В такой светильне можно, например, использовать парафин оплывших на ветру свечей.

♦ Освещение лучиной дает много дыма; для лучин заранее заготовляют сухие березовые поленья длиной около 1,5 м; на зиму нужно около 4 м³. Лучина укрепляется наискось в высокой подставке над сосудом с водой.

Костер
Разведение костра

Тепло живого огня – что может быть приятнее! Костер – это хорошо. Пробовали ли вы разжечь костер в сырую погоду или во время дождя? Если нет, то попробуйте. Незабываемое воспоминание. Если да, то вы со мной согласитесь, что дело это совсем не из легких. Разжигание костра во время дождя, да еще и из мокрого материала сопряжено с большими трудностями. Надо собрать сухую бересту, сухие щепочки, ветошь и гнилушки, смолистые куски коры из-под нависших хвойных деревьев и т. п. Если сухого материала нет, разжечь огонь можно попробовать огарком свечи или черенковой серой.

Принцип разведения костра сам по себе несложен. Сначала зажигается растопка – какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

На растопку обычно идет бумага, реже – береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные рыбаки, охотники и туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они используют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что охотники называют паутинкой – мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Однако начинающему кладоискателю лучше использовать мелкую лучину и паутинку в качестве первой порции топлива, которая пойдет в огонь сразу же, как только разгорится растопка.

Иногда приходится разводить костер, не пользуясь бумагой или берестой. В таких случаях лучину и паутинку заготовляют заранее, хорошо просушивают и связывают в пучки. Бумага для растопки должна быть слегка примята. Гладкий лист, как, впрочем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.

Береста практически никогда не бывает ровным листом, и приминать ее не надо. Но иногда она сворачивается в тугую трубку, расправить которую очень трудно. Лучше разорвать бересту на тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Некоторые рыбаки и охотники любят при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние кладут на какую-нибудь ветку потолще. Действительно, в такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, Лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки (упавшие на землю не разгоревшиеся лучинки могут потухнуть).

Растопку следует поджигать снизу, тогда она прогорит до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят часто не дольше чем спичка. Поэтому первые 2–3 минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь еще топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало. Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка новичков: едва появилось пламя, они щедро подкладывают на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в этом случае есть время положить полено, посмотреть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огонь не погаснет мгновенно, а при разжигании костра огонь может исчезнуть за несколько секунд, если костровой замешкается или допустит какую-нибудь ошибку. Одна из ошибок, которую часто допускают новички, впервые оказавшиеся в полевых условиях, была уже названа – огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь кладут толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.

Первая, сравнительно небольшая кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда первая порция паутинки разгорится, надо пустить в ход остальной запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Постепенно толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер увеличивается. Типичная ошибка новичков заключается также в том, что из каждой партии дров они пытаются использовать только запал, а не весь объем топлива. Иногда это происходит из-за того, что топлива собрали мало, только-только на запал.

Опытный поисковик никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива. Он знает, что не сможет отойти от костра, пока не разгорятся сучья толщиной в полтора-два пальца. А время, которое он потратит на то, чтобы собрать это топливо, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Нередко приходится видеть такую картину. Едва сбросили рюкзаки, как кто-нибудь хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огонь. Костер никак не разгорается. Его обступает несколько любопытных. Затем один из них решительно отстраняет кострового: «Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?» И все начинается сначала, иногда по несколько раз. Это не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пытаются использовать молодую хвою, сено или солому.

Поддержание костра

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пop, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. И наоборот, когда в костре уже имеются угли, так легко он не погаснет. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются все реже. Достаточно подбросить дров, и огонь снова разгорается.

В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые – для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные – для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используют чаще поисковики; охотники и рыболовы – очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не бывает, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон диметилфталата. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец, всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот процесс разведения жаровых и пламенных костров следует рассмотреть подробнее.

Существует несколько основных видов таких костров (рис. 26).

«Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них – еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду действительно напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.

«Шалашик», или «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато благодаря близкому соседству их горящих частей пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько, и кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же «колодцем».

«Звездный». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон, по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

«Таежный». Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции костров. Вот главные из них.

Рис. 26. Виды костров: 1 – «колодец»; 2 – «шалашик» («конус»); 3– «звездный»; 4 – «таежный-1»; 5 – «таежный-2»; 6 —«таежный-3»; 7– «три бревна».

1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.

3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Как видим, во всех трех случаях укладка дров в костер совершенно различная. Однако кое-что общее между ними есть. Всегда используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.

Говоря о типах костров, мы везде указывали, что эти костры складываются из поленьев. Но, конечно, точно такие же костры можно сложить и из нерасколотых стволов различной толщины.

В заключение рассмотрим еще один вид костра. Он складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2–2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит не требуя новых дров несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Опытные охотники и жители высокогорных районов и районов Крайнего Севера применяют такой костер для ночевок на снегу без палаток. Кладоискателям пользоваться таким костром почти не приходится, но на всякий непредвиденный случай полезно знать, как его сделать. Бывает, что осенью или весной случаются неожиданные ночные заморозки, а у участников экспедиции вместо спальных мешков с собой легкие одеяла. Может случиться, что однажды вместо планировавшегося ночлега в каком-нибудь населенном пункте придется заночевать в лесу: рассчитывали дойти, но не успели, потеряли ориентировку или кто-нибудь из товарищей подвернул ногу.

Вот тут-то и может пригодиться такой костер. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2–2,5 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворост. Когда хворост хорошо займется, закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в одну треть или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройти вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню – так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35–40 см или больше – всю ночь). У такого костра можно ночевать далее в сильные морозы.

К костру ложатся ногами, сверху над спящими натягивается наклонный тент. Сооружая такой костер, надо помнить, что спать нужно рядом с ним, чтобы пользоваться его теплом. Нелепо, например, разведя его, уйти потом спать в палатку. Если погода позволяет переночевать в палатке, то не следует и браться за устройство описываемого костра. Сам по себе такой костер несложен, но поиски сушин для него, их валка, разделка и, наконец, транспортировка к огню отнимает много времени и сил. Если же в палатке спать холодно и решено развести костер, чтобы спать возле него, используйте лучше палатку как тент.

Опытные поисковики-полевики, привыкшие иметь дело с кострами, умеют разжигать такой костер и без углей. Они укладывают сначала два нижних бревна почти вплотную, а затем поверх их по всей длине располагают мелкий хворост, сверху на поперечных палках кладут третье бревно и поджигают хворост. Однако новичкам лучше разводить такой костер, пользуясь углями.

Какие же из описанных костров относятся к жаровым, а какие – к пламенным?

Это зависит не только от конструкции костра, но и от качества дров – смолистые или нет, совершенно сухие или с сыроватой корой, – а также от манеры работы кострового.

Так, «колодец» и «шалашик» чаще всего относятся к числу пламенных костров. Но достаточно пустить вперемежку с сухими поленьями немного сыроватых или уложить поленья достаточно тесно. Когда пламя заметно уменьшится, света костер станет давать совсем мало, горение частично перейдет в тление, и костер станет жаровым. «Звездный» костер обычно считается жаровым. Но достаточно уложить концы поленьев, находящиеся в центре, друг на друга, и получится пламенный костер.

Первые два типа «таежных» костров можно сделать жаровыми или пламенными, уменьшая или увеличивая ширину зазора между поленьями. Третий тип «таежного» костра в основном жаровой, но, изменяя расстояние между поленьями или поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать пламенным, правда, на короткое время. Даже последний из рассмотренных типов костров (из трех массивных бревен), явно принадлежащий по своему назначению к жаровым, можно заставить работать как пламенный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки.

Опытный костровой умело пользуется этим обстоятельством. Слегка передвигая поленья в костре, он может заставить его в нужный момент дать больше света, увеличить или уменьшить пламя, обеспечить интенсивное или, напротив, медленное прогорание топлива.

Умение регулировать костер дается не сразу. Пусть это не смущает вас. Надо пробовать, экспериментировать. Все, что можно прочитать о кострах в книжках (в том числе и в этой), будет полезно только на первых порах. Затем приобретается опыт, а с ним и собственная манера работы с костром. Вот тогда можно убедиться, что описанные здесь конструкции в чистом виде применяются крайне редко. Вы будете складывать костер, который только изредка и ненадолго будет приобретать вид «шалашика» или «колодца», как их рисуют в справочниках. Регулируя огонь, можно будет переходить от одной конструкции к другой, а чаще – импровизировать, создавая каждый раз какие-то новые способы укладки поленьев. Ведь главное – это обеспечить доступ воздуха к огню и использовать взаимный разогрев горящих поверхностей, а добиться этого можно тысячей разных способов. Исключение составляет лишь костер «три бревна». Делать его надо так, как описано в книге, и чем точнее, тем лучше. Правда, и здесь могут быть варианты, но применяются они только во время зимних вылазок с ночевками на снегу. И последнее. «Шалашик», «колодец» и первые два типа «таежных» костров представляют собой конструкции, которые могут быть использованы при разведении костра. Надо попробовать укладывать этими способами мелкие веточки и лучину.