Текст книги "Как вырастить виноград и другие любимые ягоды"

Автор книги: Виктор Жвакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)

Куст актинидии формируется как многоветвистая лиана. Количество и длина ветвей выбирается из местных условий и определяется самим садоводом. С учетом того, что плодоношение актинидии образуется в основном на ветвях прироста предыдущего года, формирующую обрезку надо выполнять только методом вырезки «под ноль» загущающих и старых ветвей. Формирующую обрезку актинидии, как и других неморозостойких культур, проводят поздней осенью после листопада перед ее укрытием на зиму. Весенней обрезки лучше избегать, так как весной лиана на срезе долго «плачет», что не только ее иссушает, но и истощает.

Плоды актинидии употребляются как в свежем виде, так и протертые с сахаром, а также в виде варенья, компотов и в сушеном виде.

Уход за актинидией заключается в своевременном проведении агротехнических мероприятий и формирующей обрезки. Весной, сразу после схода снега, необходимо освободить лиану от зимнего укрытия, поднять и закрепить ее ветви на нитях опоры. Подготовить дуги и материал защитного укрытия на случай возвратных заморозков.

АКТИНИДИЮ, ОСОБЕННО МОЛОДЫЕ САЖЕНЦЫ, ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ КОШКИ. НА ПЕРИОД ВЫГОНКИ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМО УСТРАИВАТЬ ВОКРУГ НИХ КАКИЕ-НИБУДЬ ПРОСТЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, СКАЖЕМ, ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ.

Начиная с третьего года жизни растения ежегодно весной необходимо вносить в прикустовое пространство органические и комплексные минеральные удобрения, совмещая его с поливом. Следующий полив проводят в период завершения цветения и появления завязей ягод.

В течение засушливого лета необходим регулярный ежемесячный полив. Последний влагозарядковый полив в октябре неплохо совместить с внесением калийных удобрений для лучшего завершения вызревания лозы. При возможности калийные удобрения заменить золой из расчета 300–400 г на взрослый куст.

В течение вегетационного периода в нашей средней полосе поражение актинидии ягодными вредителями не замечено. Однако поражение спорами серой гнили зачастую отмечается в конце мая – начале июня. Вдруг как-то разом наружная сторона листа покрывается белым налетом. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо немедленно обработать Скором или другими средствами против грибковых заболеваний ягодных культур. И все же лучше действовать на опережение. В середине мая в целях профилактики заболеваний необходимо троекратно с недельным интервалом обработать актинидию фитоспорином. А осенью, перед укладкой лозы на зиму, обработать кусты 3 % раствором бордоской жидкости.

И хотя существует мнение, что актинидия достаточно морозоустойчива, тем не менее, чтобы избежать иссушения лианы зимними ветрами, ее лучше уложить на землю и укрыть лапником на весь зимний период.

Лучшим, испытанным мной, материалом является нетканый материал спандбонд. Он проникаем для воздуха и влаги и в то же время достаточно хорошо защищает растения от заморозков.

Омоложение кустов актинидии происходит одновременно с вырезкой состарившихся ветвей лозы и заменой их молодыми ростками, появляющимися у основания куста (рис. 25).

Рис. 25

Размножение актинидии достигается разными способами. При размножении черенками осенью в конце вегетационного периода из вызревшей лозы нарезают 3–5-почковые чубуки, которые хранят до весны в погребах, холодильниках или в грунте на даче с северной стороны строений. Весной черенки высаживаются в школку на доращивание (лучше в обычной неотапливаемой теплице). И все же из собственной практики берусь утверждать о преимуществе размножения способом отводков, прикопкой нижних ветвей куста, как это практикуется на крыжовнике. Тогда осенью или ранней весной выкапываются укоренившиеся молодые ростки, отделяются друг от друга и высаживаются на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямы или прикапываются в школке для доращивания.

Размножение актинидии возможно и зелеными черенками до 10 см, которые нарезаются с наиболее урожайных кустов в конце июня. После удаления листьев с нижней части черенка и выдержки в гетероауксине в течение суток их высаживают в тепличку с созданием под укрытием влажной, постоянно поддерживаемой среды. Через 3–4 недели молодой саженец обзаводится корешками. После этого саженец можно высадить на постоянное место. Желательно саженцы размещать так, чтобы их корневая система была в тени, а лиана – на солнце.

Лимонник

Другим дальневосточным гостем наших участков и садов является лимонник. Так же как и актинидия, лимонник является многоветвистой лианой, способной при наличии опоры вырастать в высоту до 4 и более метров. Только в отличие от актинидии лиана лимонника вьется вокруг опоры против часовой стрелки.

Плоды лимонника – зеленые ягоды в форме мяча регби до полутора сантиметров в длину. Имеют мягкий вкус лимона. Листья или кусочек коры, растертые между пальцами, издают специфический запах лимона. Растение лимонника двудомное.

Лимонник не выносит заболоченной почвы, медленно растет на глинистых и других тяжелых почвах. Без опор лианы поднимаются вверх не выше 25 см, затем побег кренится в сторону, полегает и замедляет рост. При наличии же опоры побег уже в середине июня винтом обвивает растяжки опоры и устремляется вверх. Древесина его очень гибкая, прочная, не ломается. Растение достаточно теневыносливо, хотя плодоносит лучше на местах открытых и солнечных. В слишком затененных местах лимонник вообще не плодоносит. Хорошо, если со стороны господствующих ветров имеются посадки, которые защитят куст лимонника во время зимних иссушающих ветров. Исходя из этого и необходимо выбирать место для посадки лимонника у себя на участке.

Для посадки саженца необходима посадочная яма размером 40×40×40 см. Необходимо внесение до 5 кг перепревших органических и 100–150 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с кислой почвой необходимо внесение некоторого количества извести-пушонки или доломитовой муки для снижения рН до 6,5–7. После посадки саженца для лучшей его приживаемости необходимо затенение куста на 2–3 недели, в течение которых необходим регулярный полив через 3–4 дня по 4–5 литров на куст.

Приживаемость саженцев лимонника удовлетворительная. Лучшее время посадки – конец сентября – начало октября. При весенней посадке лимонник плохо приживается, побеги растут слабо. Пересадка же саженцев лимонника на месте с комом земли и «в грязь» обеспечит 100 % приживаемость.

Формирование куста сводится лишь к вырезке «под ноль» излишних ветвей от установленного их количества. В первые годы формируют куст с заданным количеством лиан, в дальнейшем – поддержанием этого баланса.

Уход за кустами лимонника сводится к регулярным поливам в течение вегетационного периода с периодичностью, как и для обычных кустов, и внесению удобрений, начиная с 4–5-го года жизни растений. Для гарантированной сохранности почек в зимний период куст после начала первых морозов необходимо снять с опоры и уложить на грунт, прикрыть лапником. Весной убрать укрытие и закрепить ветви лианы на опоре (аналогично рис. 21).

Омоложение куста лимонника достигается формировкой. Однако выращивание лимонника на одном месте более 12–15 лет нецелесообразно, так как со временем урожайность состарившегося куста падает.

Размножать лимонник лучше прикопкой ветви лианы, как и в случае с крыжовником, и дальнейшим разделением вновь образовавшихся ростков на самостоятельные саженцы. Можно размножить лимонник и зелеными черенками. Приживаемость одревесневших черенков намного ниже. Используя старые разросшиеся кусты, можно получить саженцы и от прикорневой поросли.

Однако все больше садоводов-любителей склоняется к простоте семенного размножения лимонника. Семена лимонника извлекают из зрелых ягод и промывают в свежей воде. Хорошие, полноценные семена опускаются на дно, неполноценные же всплывают. При весенней посадке семян их подсушивают и стратифицируют. В январе семена замачивают в воде на 5 суток. Затем семена высеваются в ящики со смесью песка, перегноя и дерновой земли. Семена засыпают песком слоем 1 см и выдерживают при комнатной температуре в течение месяца, обильно поливая. Неплохие результаты дает и осенний посев семян в грунт. Всходы появляются к началу мая.

Калина обыкновенная

Наличие на участке этого куста не только обеспечит вас прекрасной лечебной ягодой, но и улучшит ландшафтный вид сада.

Калина, как правило, формируется в садах в виде небольшого отдельного дерева-куста высотой не более 2,5–3 метров. В природе калина всегда выбирает места открытые и солнечные. Не угнетается и ветрами. Плодоношение калины начинается уже на четвертый год, хотя полное плодоношение с куста получают на 7–8-й год жизни. Продолжительность жизни куста калины на одном месте – до 20 и более лет.

С учетом этого посадку калины необходимо производить в обособленных местах, скорее всего, у входа на участок или по периметру зоны отдыха. Приживаемость саженцев очень высокая, к питанию достаточно нетребовательна. Однако если вы хотите иметь по-настоящему мощный здоровый куст и полновесные грозди отборной ягоды, отнеситесь к посадке калины, так же как и к другим ягодным культурам. То есть посадочные ямы должны быть стандартными (60 × 60 × 60) и хорошо заправлены удобрениями.

Высаживать саженцы можно в течение всего вегетационного периода, хотя весна для этого, без сомнения, самый лучший период. Можно в виде одного куста высадить сразу красную, черную и желтую калину (рис. 26), получив, таким образом, прекрасный декоративный и оригинальный куст, как рекомендует садовод Третьяков А.А. из Армавира.

Рис. 26

Формировка калины – только дело личного вкуса. Будет ли ваш куст в виде обособленного дерева-куста или небольшого многоветвистого куста, собранного в отдельную декоративную группу, – этим и определяется культивирование калины на вашем участке. Поэтому, если выбран вариант отдельного деревца, то в течение первых 3–4 лет формируется его крона и вырезаются прикустовые отпрыски. В противном случае оставляется 5–7 ветвей куста и в дальнейшем вырезкой излишних отпрысков поддерживается заданная композиция куста.

Уход за калиной заключается в своевременном регулярном поливе, внесении удобрений, начиная с четвертого-пятого года жизни растения, обрезки излишних отпрысков и борьбы с вредителями и болезнями.

А осенью, сразу после листопада обрызгать куст бордоской жидкостью. Ранней весной, еще по снегу внимательно осмотрите кусты калины. На верхушках ветвей можно увидеть цепочку выпуклостей. Они чуть темнее коры и покрыты как бы пушком. Это яйца калинного листоеда. Необходимо срезать эти верхушки и сжечь. В противном случае весной из них выведутся крошечные личинки, которые оставят от листьев одни жилки, нанеся далеко не крошечный ущерб всему дереву.

ГЛАВНЫМ ВРЕДИТЕЛЕМ КАЛИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ, БЕЗУСЛОВНО, ТЛЯ. ПОЛЧИЩА ТЛИ В МГНОВЕНИЕ ОКА АТАКУЮТ КУСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛЕТА, ОСОБЕННО ВО ВЛАЖНУЮ ТЕПЛУЮ ПОГОДУ В ПЕРИОД КОНЕЦ МАЯ – СЕРЕДИНА ИЮНЯ. ТЛЯ ЗАСЕЛЯЕТ ДАЖЕ НЕ СТОЛЬКО МОЛОДЫЕ ПРИРОСТЫ ВЕТОЧЕК, СКОЛЬКО ГРОЗДЬЯ ЦВЕТОЧНЫХ ЗОНТИКОВ. ОНИ БУКВАЛЬНО ЧЕРНЫ ОТ ТЛИ. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ИХ НАШЕСТВИЯ – ОБИЛЬНОЕ ТРОЕКРАТНОЕ ОБРЫЗГИВАНИЕ ВСЕГО КУСТА ИНТА-ВИРОМ (ИСКРОЙ И Т.П.) С КОНЦА МАЯ С НЕДЕЛЬНЫМ ИНТЕРВАЛОМ.

Размножение калины достаточно простое. Выкапывается отдельный прикустовой отпрыск с самостоятельными образовавшимися корнями осенью года прорастания или весной следующего года и высаживается в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Можно размножать калину и черенками от приростов прошлого года. Черенки лучше брать в период цветения калины. Трех-четырех почковые черенки после 6-часовой обработки гетероауксином высаживать в парник с чуть увеличенной дозой внесения суперфосфата. Приживаемость таких черенков достаточно высокая.

Голубика садовая

В своем стремлении к модным в последнее время растениям значительная часть садоводов совершенно незаслуженно обходит стороной прекрасный исконно русский ягодный куст садовой голубики. Хотя нет более благодатной и отзывчивой на обильный и полезный урожай ягоды для средней полосы нашей страны. Да и эстетически эти обсыпанные крупными голубыми ягодами кусты способны прекрасно украсить любой садовый участок.

ГОЛУБИКУ ЦЕНЯТ ЗА ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ И ВИТАМИНОВ. КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ ЯГОДА ГОЛУБИКИ БОГАТА ЦЕЛОЙ ГАММОЙ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ЗАЩИТУ ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА. НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ ЯГОДА. КАК И ВСЕ ПРОЧИЕ «ЧЕРНЫЕ» ЯГОДЫ, УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ. СНИМАЕТ УТОМЛЯЕМОСТЬ ГЛАЗ И СНИЖАЕТ СТЕПЕНЬ УХУДШЕНИЯ ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ С КОМПЬЮТЕРОМ. ВЛИЯЕТ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ МОЗГА, ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ. ЯВЛЯЕТСЯ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ СРЕДСТВОМ. ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ ОБЛАДАЕТ И РАДИОЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ЖКТ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ КАК ПРОТИВОЯЗВЕННОЕ СРЕДСТВО.

В ранне-осенний период дополняет всю гамму «ягодных» витаминов. В число рекордсменов не входит, но есть в этой ягоде железо и цинк, калий и магний, фосфор и другие микроэлементы. Как отмечено в периодических изданиях, ученые изучают возможность употребления голубики и при лечении диабета.

На нашем рынке, в широком смысле этого слова, сейчас предлагается значительное количество сортов садовой голубики. Не делая рекламы, но все же назову наиболее предпочтительные сорта: Портланд, Элизабет, Дюк, Патриот, Гурон. Норд Кантри, Норд Блю, Джерси, Мидер, Ханка Чойс, Спартак, Эрли Блю, Река и др. Более широкую картину всего ассортимента голубики легко можно почерпнуть, в том числе и из Интернета. И хотя родиной голубики садовой и является именно средняя полоса страны, выбирать надо сорта ранние и среднеранние. И, конечно же, приобретать саженцы необходимо в стационарных и давно зарекомендовавших себя выставочных питомниках.

Приобретать лучше двухлетние саженцы, которые уже имеют достаточно развитые корни и 3–4 молодых веточки. Как показала практика именно эти кустики и приживаются легко, и не тормозят в росте. При покупке в первую очередь надо обращать внимание на здоровый вид ветвей и хорошо развитую корневую систему. Если саженцы продаются в горшочках (с закрытой корневой системой), не лишне будет все же «раскрыть» корни и проверить их состояние.

При выборе места отдают предпочтение наиболее солнечным, прикрытым от ветра участкам территории вашей дачи. Для посадки подготавливают ямы размером 50х50 глубиной 30–35 см. И, поскольку голубика не выносит подтоплений, на дне обустраивают дренаж из щебня или мелкого битого кирпича. Заполняют яму питательным содержимым: перепревший навоз, плодородная земля и микроэлементы с содержанием азота, фосфора и калия. Садовая голубика не выносит хлорсодержащих удобрений, поэтому вместо калийных удобрений опытные садоводы чаще используют обычную золу.

Практически во всей садово-дачной литературе рекомендованные сроки посадки – это весна и осень, что зачастую ограничивает возможности тех садоводов, которые в эти периоды не имеют такой возможности.

Из своей 30-летней практики я убедился, что посадки или пересадки молодых растений можно производить в течение всего вегетационного периода. Для средней полосы России – это с середины марта по октябрь включительно. Для этого надо производить посадки «в грязь». То есть после заполнения посадочной ямы ее заливают водой. Затем, расправив корни саженца на посадочном холмике, присыпают их землей для фиксации и вновь посадочную яму заливают водой. После «усадки» воды посадочную яму засыпают плодородной землей и по бровкам производят заключительный поверхностный полив, как при обычной посадке кустов и деревьев. Хорошие результаты дает такая посадка не в жаркие солнечные дни, а в серенькую прохладную погоду. Желательно по вечерам.

ТАКАЯ ПОСАДКА ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ И БЕСПРЕРЫВНУЮ ВЕГЕТАЦИЮ САЖЕНЦА ПОСЛЕ ПОСАДКИ. ВАШ МОЛОДОЙ САЖЕНЕЦ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗБАВЛЕН ОТ СТРЕССА ВСЕХ С НИМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ПОСАДКА НЕСКОЛЬКИХ КУСТОВ РАЗНЫХ СОРТОВ ИЗ-ЗА ВЗАИМНОГО ОПЫЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТ УРОЖАЙНОСТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ.

Уход за садовой голубикой практически не отличается от других плодовых кустов. Регулярная подкормка удобрениями в летний период с внесением органики и всего комплекса минеральных удобрений в начальный летний период и внесением удобрений, исключая азотосодержащие, в конце летнего сезона. Голубика не любит избытка воды. Поэтому полив следует проводить 2–3 раза в месяц. Однако, в затяжной жаркий засушливый период поливы надо проводить несколько чаще, в зависимости от расположения вашего участка и структуры почвы.

Один раз в 2–3 года прикорневую область следует поливать (лучше ранней весной) растворами уксусной или лимонной кислоты для восстановления кислотности почвы.

Осенью после обследования состояния куста необходимо делать санитарную обрезку, как показано на рис. 1. Удалять больные и подсохшие ветки, а также ненужные ветки, стелющиеся близко у поверхности. Один раз в 5–6 лет, как и у кустов смородины, необходимо полностью (под корень) удалять старые ветви для сохранения хорошего плодоношения куста.

Рис. 1

Рис. 2

Для размножения понравившегося сорта кустов садовой голубики применяют практически те же способы, что и при размножении черной смородины. Посадка под укрытие спандбода черенков 12–15 см., посадка семян и прикапывание ветвей, близко расположенных к поверхности земли (рис. 2). Считаю самым надежным и много раз апробируемым мною последний способ самым надежным и быстрым. Уже через год вы получаете 3–4 готовых полноценных саженца.

Поскольку голубика садовая культивируется в местах своего биологического произрастания, то и болезни ей присущи тоже обыденные для данного региона. В основном это: серая гниль и почковый клещ. И, если от клеща в основном применяют препараты с содержанием серы, то от серой гнили каждый садовод применительно к своему участку используют весь широкий спектр препаратов, имеющийся в продаже. Здесь главное – не упустить момент.

Я вот уже много лет использую способ двойного-тройного опрыскивания раствором фитоспорина в начале июня с недельным интервалом.

Выращенные на вашем участке кусты голубики уже к сентябрю отблагодарят вас прекрасной ягодой. Ягоды голубики, кроме того, что это прекрасная на вкус ягода к десерту на свежем воздухе, может быть заморожена или высушена впрок. Из нее приготавливаются прекрасные соки в сочетании с другими всевозможными ягодами или фруктами. Можно приготовить желе и варенье, йогурты для детворы, пироги и добавить в мороженое. Всем хороша эта пресно-сладкая диетическая ягода с небольшой кислинкой.

Cколько сажать?

Завершая повествование, хочется еще раз подчеркнуть исключительное значение ягод, являющихся настоящей кладовой всего спектра полезных витаминов, в нашем рационе питания.

При закладке сада или при приобретении новых кустов и плодовых деревьев, конечно же, встает вопрос о количестве саженцев: сколько их посадить и где, каких сортов и видов… Из практики садоводов-любителей и своего личного опыта, исходя из ограниченной площади наших шестисоточных участков, предлагаю один из вариантов количественного состава вашего ассортимента ягодных кустов.

Это необходимый минимум: 3 куста черной смородины, 2 красной и 1 куст белой, 2–3 куста крыжовника разных сортов и расцветки, до 50 кустов разных сортов земляники на площади плантации 30–35 кв. м, ряд малины длиной 7–8 м, 2–3 куста ежевики, 3–4 куста жимолости, по одному дереву облепихи и ирги, 1–2 куста айвы японской, по 2–3 лианы актинидии и лимонника, по кусту калины и черноплодки.

При выборе же места наиболее солнечные места необходимо отдать красной смородине, землянике, жимолости и айве. На тех участках сада, где больше тени, можно размещать черную смородину, ежевику, черноплодку и иргу. И еще: лианы лимонника и актинидии, по возможности, хорошо разместить на шпалерах у стен домов и других строений. А дальше – все зависит от ваших вкусовых пристрастий и вкуса.

Удачи вам, садоводы-любители! И пусть ваш сад приносит вам только радость и радует вкусными и полезными ягодами!

Краткий список литературы

1. М. Абузов. Атлас северного винограда. Челябинск. 2007 г.

2. Т. Темний, М. Темний. Энциклопедия виноградаря. Ростов-на-Дону. 2005 г.

3. М. Серебряков. Северная лоза. Омск. 2001 г.

4. Т. Юдина, Г. Ленская. Дачный виноградник. По правилам и правилам вопреки. Москва. 2006 г.

5. М. Абузов. Виноград Черноземья, Подмосковья, Сибири, Воронежа. 2004 г.

6. Р. Лойко. Северный виноград. Москва. 2003 г.

7. М. Филиппенко. Приусадебный виноградник. Москва. 1968 г.

8. А. Раджабов, А. Зармаев. Виноград на приусадебном участке. Москва. 2004 г.

9. А.И. Потапенко. Русский зимостойкий виноград. Смоленск. 2007 г.

10. М. Абузов. Виноград Черноземья, Средней полосы, севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Челябинск. 2010 г.