Текст книги "Как вырастить виноград и другие любимые ягоды"

Автор книги: Виктор Жвакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

Листья же красной и белой смородины очень часто повреждаются личинками пилильщиков. От листьев порой остаются одни жилки. Борьба с вредителями сводится в первую очередь к приобретению здорового посадочного материала и обработке кустов 10 % раствором карбофоса, раствором хозяйственного мыла, 20 % раствором кельтана, 10 % раствором изофена и коллоидной серой. Эффективным средством является укрытие весной всего прикустового пространства толем, пергамином и п/э пленкой. Сразу после схода снега необходим обильный облив кустов крутым кипятком.

Наиболее опасными болезнями смородины и крыжовника являются мучнистая роса, ржавчина и антракноз. Способов борьбы здесь много. Но хочется выделить два основных.

Первый (химический): обрызгивание кустов 1 % раствором бордоской жидкости, раствором кальцинированной соды, настоем коровяка и коллоидной серой.

Второй (естественный): обрызгивание кустов настоями и отварами из растений, обладающих инсектицидными свойствами.

• раствор измельченного (300 г) чеснока на 10 л воды (свежий раствор);

• настой 200 г луковой шелухи на 10 л воды (настаивать 5 дней);

• настой 1,5 кг зеленой ботвы картофеля на 10 л воды (настаивать 3–4 часа);

• настой 500 г табака, махорки, табачной пыли на 10 л горячей воды (настаивать 2 суток);

• 4 кг пасынков помидоров кипятить в 10 л воды 0,5 часа, разбавить 1:3 холодной водой и добавить 40 г хозяйственного мыла и т. п.

Садовая земляника

Земляника садовая, или, как ее называют садоводы-дачники, «Виктория», на наших участках занимает совершенно особое место. Ее непередаваемый вкус и аромат, богатство целой гаммы витаминов, разнообразие форм консервирования и великое множество прекрасных десертов делают ее настоящей королевой ягод. Самые же продвинутые и азартные огородники выращивают ее даже на балконах и лоджиях.

Наиболее часто встречающимися сортами земляники на наших участках являются: Зенга-Зенгана, Заря, Талисман, Лорд и Фестивальная. Куст земляники представляет собой розетку листьев и цветоносов, высотой редко превышающей 30 см, и с таким же диаметром. Кусты различаются окрасом листьев, их формой, бывают прямостоячие и раскидистые, с полегающими и прямыми цветоносами, разной формы и величины ягод.

ЗЕМЛЯНИКА – САМОПЛОДНОЕ РАСТЕНИЕ, У БОЛЬШИНСТВА СОРТОВ ЦВЕТКИ ОБОЕПОЛЫЕ, ПОЭТОМУ ОНА НЕ ТРЕБУЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЫЛИТЕЛЕЙ.

Земляника является скороплодным многолетним травянистым растением. При раннеосенней (вторая половина августа) закладке плантации посадочным материалом высокого качества первый небольшой урожай получают уже в следующем году. Плодоношение земляники начинается со второго года после посадки и может продолжаться до 6 лет. Ягоды земляники содержат до 7–10 % сахаров, более 1 % органических кислот, микроэлементы, провитамин А, аскорбиновую и фолиевую кислоты. Существует и несколько сортов ремонтантной земляники, однако в средней полосе ее ремонтантность проявляется к концу осени, и зачастую ремонтантная земляника, так и не завершив своего второго плодоношения, уходит под снег.

Выведенные землянично-клубничные гибриды сочетают в себе высокие вкусовые качества и выносливость клубники с высокой урожайностью земляники. Земляника – высокоурожайная культура. С квадратного метра плантации можно получать до двух килограммов ягод. Но получить такой урожай можно только при тщательном выполнении всей системы мероприятий по ее культивированию – правильный выбор участка, выбор сортов, хорошая подготовка почвы под посадку, своевременный и качественный уход за насаждениями.

Надо помнить, что садовая земляника – одна из наименее зимостойких ягодных культур нашего сада. Особенно чувствительны к низким температурам корни растений. Даже кратковременное снижение температуры в приземном слое до –8 °C может привести к значительным повреждениям корней земляники. Надземная же часть растений повреждается при –10 °C, а кусты земляники погибают полностью при –15 °C. Поэтому так важно для садоводов наличие снега в начале зимы, до наступления сильных морозов.

При выборе места под будущую плантацию предпочтение необходимо отдавать солнечным местам. Также необходимо учитывать наличие защиты от господствующих ветров и возможность накопления снега в первые месяцы зимнего периода. Наиболее пригодные почвы среднесуглинистые, средние и легкие по механическому составу с кислотностью рН 6–6,5. Для земляники исключительно важное значение имеет предпосадочная подготовка почвы, обеспечивающая полную очистку будущей плантации от сорняков, особенно корневищных и многолетних, и заправка ее органическими и комплексными минеральными удобрениями.

Землянику нельзя бессменно культивировать на одном месте, так как после 7–8 лет происходит почти полное отмирание основных корней. На растениях и в почве накапливаются вредители и споры болезнетворных грибов. Ягоды мельчают, и урожай резко падает. Хорошими предшественниками для земляники являются бобовые, а также чеснок, петрушка и укроп. Не сажают землянику после пасленовых, огурцов и капусты.

Посадку земляники производят, как правило, рядами. Место под посадку должно быть предварительно хорошо подготовлено. Земляника – пластичное растение, и ее можно успешно культивировать на разных почвах и в различных климатических зонах.

Ни в коем случае нельзя сажать землянику «по землянике». Для земляники наиболее пригодными являются суглинистые почвы с достаточным содержанием гумуса, обладающие хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Необходимо внести органические и минеральные удобрения из следующего расчета: по 5–7 кг перепревшего навоза и 200 г комплексных минеральных удобрений на погонный метр. При необходимости почву необходимо раскислить известью-пушонкой или доломитовой мукой.

У земляники в нижней части годичного прироста образуются придаточные корни. У молодых растений зона образования корней находится близко от поверхности почвы, поэтому нужно слегка подокучить кусты. С возрастом, по мере удлинения стеблей, расстояние между зоной образования корней и почвой постепенно увеличивается. Поэтому большая часть новых придаточных корней у старых растений подсыхает и отмирает, не достигнув почвы. Крупные корни стареют и отмирают на второй-третий год.

Нарушение соответствия между надземной и корневой системами приводит к старению и соответственно к ослаблению роста растений. При этом урожайность некоторое время заметно не снижается, но ягоды мельчают, что приводит к резкому увеличению затрат труда на их сбор и снижению их потребительской привлекательности. Следовательно, это должно служить сигналом к организации новой молодой плантации.

ЗЕМЛЯНИКУ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В СЕВООБОРОТЕ, ТО ЕСТЬ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЧЕРЕДОВАНИЕМ КУЛЬТУР. ХОРОШИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ МОГУТ БЫТЬ УКРОП, ГОРОХ, ЦВЕТЫ, ПЕТРУШКА. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ – ПОСЛЕ ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ, КАБАЧКОВ И КАРТОФЕЛЯ.

Каждый садовод у себя на участке должен заранее продумать схему высаживания земляники и дальнейшее перемещение планированных плантаций с учетом непрерывного получения урожая ее ягоды. То есть за год до ликвидации стареющей плантации на выбранном новом месте высаживают молодые саженцы земляники.

Саженцы для своей плантации, конечно же, надо выбирать только в зарекомендовавших себя питомниках, ведь плантация закладывается не на один год.

При посадке необходимо следить за тем, чтобы точка роста не была заглублена ниже уровня почвы. Корни расправить на конусе бугорка. Обильно полить. Если же возникает необходимость пересадки кустов земляники в летний, жаркий период, то посадку лучше производить «в грязь». То есть после внесения удобрений в посадочную яму и устройства бугорка залить ее водой, а уж затем посадить куст. Сверху можно засыпать вынутым из ямы грунтом. В течение последующих двух недель поливать из расчета 3–4 литра на куст через 5–7 дней.

Уход за плантацией земляники достаточно хлопотный, но оно того стоит. Эта ягода любит труд. Необходимо регулярно удалять с плантации сорняки. За лето это приходится делать 2–3 раза, а то и чаще. Весной удалять высохшие листья. Ведь на сухих и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней и вредители. Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, трогать не следует. Обработать 3 % раствором бордоской жидкости.

Весной на период возвратных заморозков, чтобы спасти урожай, необходимо укрывать плантацию нетканым материалом или даже рогожами. В начале появления бутонов против долгоносика и листоеда обрызгать всю плантацию 10 % карбофосом.

Часто ягоды земляники, особенно после затяжных теплых дождей, становятся объектом нападения слизней, которые способны нанести значительный урон всей плантации. Частично спасти положение можно припорашиванием золой по еще зеленой ягоде. Хорошо, если есть возможность под каждый куст (или ряд) сделать индивидуальные устройства для поддержки цветоносов и листьев в приподнятом состоянии (рис. 14, рис. 15). И ежедневным сбором зрелых ягод.

Рис. 14, 15

Иногда можно наблюдать, как совершенно здоровый по весне куст вдруг начинает гибнуть. Листья прекращают рост, их концы сморщиваются и загибаются. Некоторые желтеют и опадают. Это явный признак повреждения корней куста нематодами. Здесь может помочь только одно радикальное средство – удаление куста вместе с комом земли. Освободившуюся ямку необходимо произвестковать и оставить до следующего года.

Подкормку удобрениями необходимо совмещать с обильным поливом. При этом калийные удобрения не должны содержать хлора, угнетающего землянику и задерживающего ее рост.

Весь летний период, особенно в июне – июле, необходимо удалять усы с плодоносящей плантации земляники (если только вы не ставите перед собой задачу размножения), так как они значительно ослабляют кусты и снижают их зимостойкость. При систематическом удалении усов на растениях увеличивается количество цветковых почек и заметно повышается урожайность на следующий год.

Полив лучше проводить методом дождевания или открытым способом по рядам в период налива ягод, после сбора урожая и «под зиму». За вегетационный период необходимо 3–4 раза проводить неглубокое рыхление почвы. На некоторых плантациях в качестве мульчирования используют черную пленку или черный нетканый материал. Я использовал черный спанбонд много лет, но вынужден был от него отказаться.

Во-первых, вопреки существующему мнению, что пленка отлично мульчирует почву, почва под ним чрезмерно уплотняется, а ягода не спасается от загнивания.

И во-вторых: под пленкой скапливается великое множество слизней, которые выходят к кустам и массово поедают ягоду. Мульчу лучше применять в период начала цветения и использовать для этого лучше солому или скошенную траву. Или тростниковые маты. Тогда и ягоды не полягут на почву, и от сорняков будет защита, и в плане профилактики борьбы с вредителями и болезнями достигается ожидаемый эффект.

Многие садоводы иногда для оздоровления плантации используют прием полного скашивания листьев в конце вегетации (конец августа). В своей практике я не раз прибегал к этому приему тогда, когда в течение вегетационного периода замечал значительное поражение листового аппарата кустов.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ ПЛАНТАЦИИ. ВЕСНОЙ ВО ВРЕМЯ БУТОНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДЯТ ОПРЫСКИВАНИЕ КУСТОВ СУСПЕНЗИЕЙ КОЛЛОИДНОЙ СЕРЫ. ОСЕНЬЮ ОБРЫЗГАТЬ КУСТЫ 1 % РАСТВОРОМ БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТИ.

Урожай необходимо собирать ежедневно. Нельзя оставлять на кустах спелые ягоды, так как, перезревая, они быстро загнивают и способствуют распространению серой гнили.

Кусты земляники не требуют укрытия на зиму. Однако в бесснежные зимы, когда морозы приходят раньше снегопадов, плантация может понести значительный урон. Укрытие соломой реального эффекта не дает. Здесь повреждение мышами может быть значительнее, чем вымерзание. При обильном же выпадении снега укрытая соломой земляника может и выпреть. А вот дополнительный сбор снега на плантацию с других мест участка достаточно эффективен. И также можно использовать для задержания снега на плантации все вырезанные ветви кустов и деревьев.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ УКРЫТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА ЗИМУ, ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ТОГДА, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ДОСТИГНЕТ –4–6 °C. ИНАЧЕ ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ МАССОВОЕ ВЫПРЕВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ВСЕЙ ПЛАНТАЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ.

Ранней весной, сразу после схода снега, производят осмотр плантации. Удаляют выпавшие кусты, подсаживают резервные кусты из расходной школки. Неглубоко рыхлят прикустовое пространство и вносят органические и минеральные удобрения. Земляника очень отзывчива на рыхление почвы. Этим обеспечивают доступ воздуха к корням и попутно удаляются сорняки. Рыхлить почву в рядах надо очень осторожно, на глубину 3–4 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности корни земляники.

Размножение земляники происходит естественным путем – усами. В их узлах самостоятельно образуются розетки – зачатки новых растений. Для рассады лучше брать первые от маточного куста розетки. Остальные еще в период их роста необходимо удалять.

Первые усы появляются уже в конце цветения, но интенсивный их рост начинается после сбора урожая и продолжается до конца вегетационного периода. Одни сорта земляники образуют много усов, другие – мало. Если необходима транспортировка приобретенных кустов – рассады земляники, корни необходимо обернуть влажной тряпкой и куст поместить в п/э пакет (аналогично рис. 8).

Посадку рассады на постоянное место обычно производят во второй половине августа. Размножать кусты садовой земляники можно и делением кустов.

Малина

Малина – ягода нашего здоровья. Наверное, нет в нашей стране ни одного человека, который бы не знал о лечебном свойстве этой ягоды. А по своим вкусовым качествам она стоит на самом почетном месте.

Самыми распространенными в наших садах, без сомнения, можно назвать сорта: Новость Кузьмина, Мальборо, Новость Красноярска, Челябинская крупноплодная, Алый парус, Награда, Бриллиантовая, Мелодия, Брянская юбилейная, Вислуха и Карнавал. Неплохо, если на участке будут сорта разных сроков созревания и окраски. Хотя надо отметить, что происходит их перекрестное опыление.

Кусты малины плодоносят уже на второй год после посадки.

Малина представляет собой многолетний скороплодный кустарник с двухлетним циклом развития надземных ветвей и ярко выраженными мочковатыми корнями с горизонтальными отводками размножения. Подземная стеблевая часть (вертикальное корневище) многолетняя, с возрастом утолщается и сильно ветвится. На подземной части однолетних побегов закладываются почки возобновления, которые на следующий год прорастают в побеги возобновления, а вся двухлетняя часть материнского стебля выше места отрастания побега возобновления к осени отмирает. На одном стебле формируется несколько подземных почек, поэтому корневище ветвится, и с возрастом количество ежегодно отрастающих побегов увеличивается. На подземной части побегов возобновления образуются придаточные корни.

На молодых кустах, у которых подземные почки закладываются глубоко, придаточные корни мощные, так как растут в благоприятных условиях. Каждая последующая генерация подземных почек размещается все ближе к поверхности почвы, а вновь образующиеся придаточные корни на отрастающих побегах размещаются в более поверхностных слоях почвы. Это приводит к тому, что с возрастом рост побегов возобновления ослабевает, продуктивность их снижается, куст быстро стареет и отмирает.

В зависимости от сорта, почвенных условий и уровня агротехники кусты отмирают в возрасте 10–12 лет. Лучший же срок плодоношения культуры – 6–7 лет. На подземной части корнепорослевых побегов образуются придаточные корни.

В рядах шпалер часть отпрысков сохраняют. Через 2–3 года связь молодых кустов с материнскими растениями прекращается, а новые кусты уже развиваются самостоятельно. Поэтому насаждения малины представляют совокупность разновозрастных кустов, этим и объясняется то, что производственная ценность посадки малины сохраняется дольше, чем долговечность отдельных кустов.

В первый год роста растение формирует мощные, практически неветвящиеся побеги, которые к концу лета слабо древесневеют, накапливая в себе сахара и другие пластические вещества для успешной зимовки. С началом вегетационного периода на второй год жизни кусты малины формируют грозди цветоносов, которые к июлю месяцу дарят нам ароматные ягоды сложной костянки. На второй год стебли не утолщаются и практически не имеют верхушечного роста, формируют только боковые ответвления.

Отплодоносившие ветви малины отмирают и в культурных садах удаляются, оставляя пространство вновь выросшим однолетним побегам – урожаю будущего года.

Из ягод малины готовят компот, сок, сироп, джем, пастилу и повидло. Из сушеных ягод и листьев готовят отвары и настойки для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Малина – растение светолюбивое, хотя вполне переносит некоторое временное суточное затенение. Поэтому места под посадки малины выбирают достаточно солнечные, защищенные от господствующих ветров. Для малины лучше всего отводить небольшую площадь на легко– и среднесуглинистых почвах, чтобы сам малинник был достаточно компактный.

Как правило, малину высаживают рядами с направлением север – юг вдоль границ участка, при условии, что они будут хорошо освещены и защищены от господствующих ветров (рис. 16). Хотя ее можно высаживать и компактными отдельными группами (рис. 17). И главное условие здесь: посадки малины должны быть на достаточно большом удалении от плодовых деревьев.

Чтобы предотвратить «расползания» малины (а равно и ежевики) за пределы отведенной ей территории, многие садоводы по краям траншей на глубину 35–40 см ставят ограждения из шифера, досок и других материалов. По концам рядов и, при необходимости, в интервалах через каждые 3–4 метра установить опорные столбы, на которые с разницей 40 см натягиваются 4 нитки проволоки для подвязки кустов. Вдоль линии рядов роют траншеи необходимой выбранной на данном участке длины, глубиной и шириной до 30 см.

Рис. 16, 17

Вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости – известкуют. Нормы внесения удобрений необходимо определять с учетом качества почвы вашего участка. Практически это: до двух ведер перепревшего навоза и 300–400 г комплексных минеральных удобрений на каждый метр траншеи. Хорошие результаты дает и закладка в траншеи трухлявых досок и перепревшей соломы. Вместе с дерновой землей весь состав в траншее перемешивается и готовится к посадке молодых саженцев.

Как показала практика, закладку плантации малины можно производить весь летний период после появления отводков и достижения ими 20–30 см до конца августа.

При посадке собственно рассады выполняются все общепринятые правила. Здесь совсем не лишним будет обильный профилактический пролив саженцев и прикустового пространства раствором карбофоса против малинной мухи. Малина свето– и влаголюбивое растение, но переувлажнения не выносит.

Высаживать саженцы малины можно и весной, и осенью. Кроме шпалерного существует и другой способ формирования плантации малины: двухстрочный (рис. 18). Здесь весной стебли двух строчек каждого ряда связывают между собой, не используя опор. Связанные друг с другом стебли удерживаются в вертикальном положении и сами служат себе опорой.

Рис. 18

Уход за посадками малины сводится к регулярному обильному поливу, удалению всех сорняков и внесению удобрений, нормированию кустов, то есть удаление лишних и выходящих за пределы ряда отводков.

Кроме того, в весенний период необходима трехкратная обработка рядов малины раствором карбофоса против малинной мухи и ее личинок. Причем обработке должны подвергаться нижняя часть кустов и прикустовое пространство. В противном случае можно недосчитаться большей части урожая будущего года. Так как личинка малинной мухи, попадая внутрь молодых ростков, выедает их сердцевину, тем самым уничтожая побеги, которые должны плодоносить на следующий год.

Внешне это проявляется тем, что еще вчерашний жизнеспособный побег вдруг разом поникает и увядает. На месте изгиба проявляется сизое пятно. При его надломе внутри обнаруживается желтоватый червячок. Это и есть самая большая проблема малинного куста. Поэтому при обнаружении подобных поврежденных молодых порослей их следует немедленно уничтожить.

Кроме того, после сбора урожая необходима обработка 10 % раствором карбофоса. Большая часть сортов малины не требует укрытия на зиму. Однако некоторые кусты крупноплодных сортов (Маммут, Латам и др.) все же нуждаются в пригибании к земле и укрытии ветками.

В зимний период – и в укрытии снегом. Но здесь надо избежать некоторой ошибки. При недостатке снега его уровень может оказаться ниже пригнутых веток, и тогда иссушающий морозный приземной воздух действительно погубит кусты, несмотря на их пригибание (рис. 19).

Рис. 19

Рис. 20

Весной все ветви кустов малины распрямляют и, равномерно распределив, с частотой 1 ветвь на 7–10 см подвязывают к проволоке шпалеры (рис. 20), так как почти все сорта малины требуют опоры. По мере подрастания молодых ветвей их необходимо также подвязывать к проволоке шпалеры, так как они в этот период еще достаточно хрупкие, особенно в точке их отрастания.

В конце июля – начале августа, после съема урожая под корень вырезаются все отплодоносившие ветви. У многих сортов в теплое лето и затяжной осенью на верхушках однолетних побегов образуются цветки и созревает урожай.

Сбор ягод малины надо проводить, как правило, не реже чем через 2–3 дня. Так как не снятые вовремя ягоды темнеют, размягчаются и осыпаются. Свежие ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоножки, но не раздавливаются.

Для замораживания же, приготовления компотов и транспортировки ягоды собирают, когда они еще достаточно твердые, но уже нормально окрашены и относительно легко отделяются от плодоножки и не рассыпаются.

В сезоны с длинным вегетационным периодом при хорошем освещении с них можно получить осенний урожай до 10–15 ягод с побега.

Рис. 21

Размножение малины производится отделением подземных отводков, когда те достигают размера 25–30 см (рис. 21). Неплохо размножается малина и верхушками растущих побегов, когда те достигают 30 см. Можно размножить малину и делением куста, когда данный сорт дает очень мало корневых отпрысков. Размножается малина и семенами, но они требуют специальной стратификации.

Для ускорения же сроков получения более высокого урожая в одну посадочную яму можно сажать по 2–3 саженца. При посадке саженец заглубляют на 2–3 см ниже основной почки у основания.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МАЛИНЫ НА ОДНОМ МЕСТЕ ПОВСЕМЕСТНО ПРИНЯТ НА УРОВНЕ 10 ЛЕТ. ПОСЛЕ ЧЕГО МАЛИННИК НЕОБХОДИМО РАЗМЕСТИТЬ НА ДРУГОМ МЕСТЕ. ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК «ОТДЫХА» ПОЧВЫ 4–5 ЛЕТ, ОДНАКО ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ АГРОТЕХНИКИ ЭТОТ ПЕРИОД МОЖНО СОКРАТИТЬ ДО ДВУХ ЛЕТ.

Если же кусты малины сохраняют продуктивность, вполне здоровы, не страдают от низких температур и пребывание их на этом месте не нарушает культурооборот, эту плантацию используют и более длительное время, проведя омолаживание кустов. Для этого старую часть куста выкапывают, а новую формируют за счет отрастающих молодых отпрысков.

Кроме красноплодных сортов малина бывает и желтоплодная. И даже черноплодная. Ценят желтоплодную малину за ее оригинальную окраску и более пресно-сладкий вкус, что создает разнообразие в ряду с обычной красной малиной. Ее желтые ягоды обычно практически не имеют кислоты и кажутся очень сладкими. В них заметен привкус фолиевой кислоты, что создает своеобразный приятный вкус. Агротехника возделывания желтоплодной малины ничем не отличается от малины красной.

Наиболее часто в наших садах встречаются сорта желтоплодной малины: Амбер, Желтый гигант, Желтая десертная, Сластена желтая, Антверпенская желтая и Спирина.

Черноплодная малина кроме своеобразия окраски имеет и ряд особенностей агротехники. Черноплодная малина дает большое количество боковых побегов, которые, если их своевременно не удалять, создают немало трудностей садоводу. Их побеги, переплетаясь, создают непролазные дебри, что не только затрудняет уход за кустами, но и мешает сбору урожая.

Поэтому главная особенность в агротехнике черной малины – формирование куста. Размножается черная смородина и черенками 15–20 см, которые легко укореняются. Выращивание малины осуществляется, как правило, на типовых шпалерах. А пространство под кустами малины залужены полевицей или другими травами.

Большинство сортов малины в течение вегетационного периода цветет и плодоносит один раз. Ремонтантные и полуремонтантные сорта могут цвести и плодоносить дважды. То есть первый раз растение плодоносит летом на двухлетних ветвях, второй – осенью на верхушках побегов возобновления. В садах средней полосы наиболее часто встречаются ремонтанные сорта малины: Бабье лето, Зева, Хэритейдж.

В статье Андреева Ф.А. из Чебоксар описывается ежемалина-85 – гибрид малины и ежевики. Она не отмирает после второго года жизни, а плодоносит несколько лет подряд. К сожалению, информации об ее культивировании в литературе и практике достаточно мало.

Ежевика

Ежевика – двухлетнее кустообразное растение, плодом которого является ягода-костянка темного, часто почти фиолетового цвета. Растение характеризуется поздним сроком созревания, многим напоминающим малину. Однако, как правило, достаточно колючее.

По своей живучести и приспособляемости к почти спартанским условиям намного превосходит малину, однако хорошо растет и прекрасно плодоносит только при хорошей агротехнике. Широко распространена по всей средней полосе России. Однако чтобы ежегодно получать хорошие урожаи этой культуры в средней полосе, необходимо высаживать только ранние ее сорта: Агавам, Техас, Изобильная и т. п.

В ЕЖЕВИКЕ СОДЕРЖАТСЯ ВИТАМИНЫ А, С, В₁, В₂ И К. А ПО СОДЕРЖАНИЮ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ ДРУГИЕ ПЛОДЫ И ЯГОДЫ. БЛАГОДАРЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ЕЖЕВИКА ОБЛАДАЕТ КАПИЛЛЯРОУКРЕПЛЯЮЩИМ, ПРОТИВОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ.

Многие садоводы, начав культивировать ежевику у себя на участке, на разных стадиях отказываются от этого растения, полностью выкорчевав все кусты. Однако эти скоропалительные выводы совершенно не обоснованы. Если кусты ежевики правильно культивировать у себя на участке, строго контролировать границы ее посадок, то, обеспечив им хороший уход, достаточный уровень агротехники, своевременный полив и внесение удобрений, можно получать прекрасный полноценный урожай и иметь на участке хорошие декоративные кусты.

Чтобы все это было именно так, начинать надо с правильного выбора места под посадку кустов ежевики. Место должно быть обособленным от посадок других садовых культур, с тем чтобы отводки размножения не «оккупировали» чужую территорию. Лучше высаживать ежевику рядами на шпалере, расположенной с севера на юг. В выкопанные траншеи глубиной до 30 см и шириной 40 см вносят органические и минеральные удобрения в тех же нормах, что и под малину. Хорошо проливают посадки из расчета не менее 5 л на куст. В дальнейшем молодые посадки регулярно поливают с интервалом 7–10 дней в течение первых 1–1,5 месяцев.

Рис. 22

Формирование всей посадки ежевики должно быть направлено только на вырезку всех выходящих за отведенную территорию новых порослей. Еще лучше оградить посадку листами асбошифера по всему периметру посадки (рис. 22). Тогда с ежевикой проблем не возникнет.

Как показала практика, на одном месте ежевика хорошо растет и плодоносит до 12–15 лет, после чего неплохо плантацию ежевики спланировать в другом месте. При выполнении всех этих условий эта ягода с лихвой отблагодарит своих хозяев богатым урожаем.

Уход за ежевикой заключается в обычных агротехнических мероприятиях: полив, внесение удобрений и обработка инсектицидами против малинной мухи и других вредителей.

Первый полив проводят еще весной в мае в засушливую погоду, второй – в период налива ягод, третий – после сбора урожая. Поскольку почти все сорта ежевики созревают достаточно поздно, этот полив совмещают с предзимним влагозарядковым поливом. Полив осуществляют из расчета 2–3 ведра на погонный метр. Внесение удобрений, как правило, сочетают с поливом. В первом случае вносят органику и комплексные минеральные удобрения, далее – только минеральные удобрения. Причем одновременно с влагозарядковым поливом хороший эффект дает внесение золы из расчета 300–500 г на погонный метр.

Укрытие на зиму ежевике не нужно, а морозы средней полосы она переносит легко. Весной ветви кустов ежевики, так же как и малины, необходимо равномерно подвязать на нитках шпалеры.

Осенью, сразу после сбора ягод, отплодоносившие ветки необходимо вырезать под корень. Размножение ежевики, как и малины, осуществляется отделением укоренившихся подземных отводков, когда те достигнут высоты 30–40 см и образуют самостоятельные корни.

Жимолость

Жимолость в наших садах, к сожалению, распространена не так широко, как могла бы быть. И зря. Ведь ее ягоды являются целой кладовой необходимых витаминов.

В ЯГОДАХ ЖИМОЛОСТИ СОДЕРЖАТСЯ АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, Р-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЖЕЛЕЗО, ФОСФОР, НАТРИЙ, МАРГАНЕЦ И ДР. ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. А ЕЩЕ, И ЭТО НЕМАЛОВАЖНО, В СИНЕЙ ЯГОДЕ ЕСТЬ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ МИКРОЭЛЕМЕНТ СЕЛЕН – ПРЕПАРАТ МОЛОДОСТИ.

Кроме жимолости он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики. Благодаря комплексу биологически активных веществ жимолость – целебный диетический продукт, эликсир жизни. Поэтому ее ягоды целебны и давно применяются в народной медицине при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах ЖКТ.

Свежие ягоды рекомендуется есть при снижении аппетита, витаминной недостаточности, общей слабости, малокровии и атеросклерозе. По этим же показаниям можно применять настой из сушеных ягод. Лечебным свойством обладают и листья, и ветви, и кора жимолости. Приятное сочетание сахаров и кислоты делает вкус жимолости особенно десертным и уникальным. Ягоды используют в свежем виде, а также для приготовления сока, варенья и компота. Хорошо хранятся они и в замороженном виде.

Жимолость представляет собой ветвистый куст с жесткими разветвленными ветвями высотой до 2,5 метра. Со временем кора на ветвях отшелушивается, и они приобретают светлый, почти белесый цвет. Достаточно раскидист.

Жимолость очень морозоустойчива. Так, в зиму 86–87 года при январской температуре –42–46 °C погибли многие плодово-ягодные культуры в Ленинградской области. Выжила и дала нормальный урожай только жимолость.