Текст книги "Как вырастить виноград и другие любимые ягоды"

Автор книги: Виктор Жвакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

Кусты жимолости не требовательны к теплу и в сезон вегетации, а весенние заморозки до –8 °C выдерживают не только зеленые завязи, но и бутоны и даже цветки. Почки жимолости распускаются очень рано, через несколько дней после того, как среднесуточная температура перейдет через ноль градусов. Уже на второй-третий год куст жимолости начинает плодоносить, ежегодно увеличивая урожайность.

Зрелости куст достигает к шести-семи годам, после чего плодовитость куста снижается, если не принять мер по его омолаживанию. В противном случае через десяток лет куст дает лишь скудный урожай ягод на периферии кроны. Однако, если принимать своевременные меры правильной формировки, а затем и омолаживающей обрезки, куст может плодоносить и радовать своих хозяев до двух десятков лет и более.

В своей двадцатилетней практике выращивания жимолости я не заметил, чтобы ее кусты страдали от возвратных весенних заморозков или распространенных в средней полосе болезней ягодных культур. А если вспомнить, что ягоды жимолости созревают на 1,5–2 недели раньше садовой земляники, то становится очевидной ценность этой ягоды в самом начале лета, когда еще после затяжной русской зимы только-только появляется первая зелень.

Но надо помнить, что ягоды жимолости после созревания уже через неделю начинают опадать. Поэтому со сбором ягод запаздывать не следует.

В настоящее время в садах средней полосы культивируется большое разнообразие сортов жимолости, различающихся по форме, вкусу и величине ягод. От пряно-сладких до сладко-кислых и даже горьковатых ягод. От идеально круглых до овальных и даже – значительно-вытянутых. Значительно варьируется и величина ягод.

Наиболее распространенные сорта жимолости в наших садах: Золушка, Шахиня, Сосулька, Находка, Салют, Синяя птица, Лакомка, Синичка, Скороплодная и Гжелка.

Для посадки кустов жимолости выбирают хорошо освещенные места на садово-дачных участках. Как правило, на наших «стандартных» участках сажают 3–4 куста разных сортов, стараясь взять крупноплодные кусты с ягодами, разными по вкусу и форме. Жимолость весьма неприхотлива к соседству с другими видами ягодных кустов. Диапазон кислотности почвы, пригодной для посадки жимолости, достаточно велик: рН от 4,5 до 7,5.

ДЛЯ НОВЫХ ПОСАДОК ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ ДВУХЛЕТНИЕ САЖЕНЦЫ С ХОРОШО РАЗВИТЫМИ КОРНЯМИ, ВЕДЬ ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ЖИМОЛОСТИ ВЕСЬМА НИЗКА.

Огромное значение здесь играет качественная подготовка посадочных ям. Поэтому посадочные ямы должны быть достаточно объемными и хорошо заправлены полным комплексным составом удобрений. Достаточный размер ямы может быть 70×70 см, глубиной до 60 см. На торфяниках с близким стоянием грунтовых вод глубину следует увеличить до 70 см. На дно слоем 10–15 см уложить щебень средней фракции, затем металлическое дно от двухсотлитровой бочки, а уж затем – питательный состав подготовленной смеси из органических и минеральных удобрений (рис. 23).

Рис. 23

Лучшее время посадки – ранняя весна. Хотя при посадке «в грязь» приживаемость кустов достаточно хорошая даже с июня по сентябрь. Если выполнены все эти условия, куст жимолости приживается всегда хорошо и уже к осени дает прирост молодых веточек до 30–40 сантиметров. А уже на следующий год с куста можно собрать первую пригоршню синих ягод.

К формированию куста тоже надо относиться достаточно серьезно. Уже на третий год жизни куста надо придать будущему вашему питомцу равномерно разреженную форму. Вырезать только те ветки, которые через год-два создадут излишне загущенное основание кроны. Ведь жимолость относится к ягодным кустам, чрезмерно склонным к загущению.

При достижении кустом возраста 7–8 лет необходимо приступить к омолаживающей обрезке. Точнее – вырезки. Необходимо под корень вырезать 1–2 старые ветви, которые со временем стали плодоносить лишь на периферии кроны. Ни в коем случае не обрезать из кроны часть молодых 1-, 2-, 3-летних приростов. Это приведет только к дальнейшему загущению куста.

Уход за жимолостью – стандартный для ягодных кустов, несложный, но должен быть достаточно регулярным. Весной – внесение органики в комплексе с минеральными комплексными удобрениями. Жимолость очень благодарно отзывается на полноценные подкормки и обильный полив. Раз жимолость в природе растет по берегам рек, озер и ручьев, значит, это очень влаголюбивое растение. При нормально влажной почве ягоды становятся крупнее, а урожай богаче. Поэтому надо помнить: дополнительный полив в период налива ягод в конце мая – начале июня дает значительную прибавку урожая и увеличивает массу ягоды в среднем на 15–20 %. Поэтому обязателен обильный полив из расчета до 3 ведер на взрослый куст в конце весны, если апрель – май выдаются засушливыми.

Сразу после сбора ягод в начале июня необходимо подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями, совмещая подкормку с поливом. А в октябре произвести плановый предзимний влагозарядковый полив. Если лето засушливое, то в июле – августе производят дополнительный полив.

При обнаружении скручивания кончиков листьев на фоне наличия колоний тли произвести двух-трехкратное опрыскивание кустов Инта-Виром.

Весенних заморозков и зимних морозов жимолость не боится, поэтому каких-либо укрытий кустам не требуется.

А вот регулярная прополка от сорняков прикустового пространства дает очень хорошие результаты.

Как уже упоминалось выше, омоложение кустов жимолости надо начинать на 7–8-м году жизни куста, и заключается оно лишь в вырезке «устаревших» веток. Растет и плодоносит куст жимолости на одном месте при высоком уровне агротехники до 20 и более лет. А урожайность с взрослого куста большинства сортов составляет до 1–1,5 кг.

Среди достоинств жимолости – легкость семенного и вегетативного размножения. Вегетативно размножается жимолость зелеными и одревесневшими черенками, воздушными отводками (аналогично рис. 7). Зеленые черенки надо брать длинными, не менее 3–4 междоузлий длиной 8–12 см. Зеленые черенки высаживаются в смесь торфа и песка (1:2).

Оптимальная температура для окоренения черенков – 25–28 градусов. Черенки срезаются в конце цветения (конец июня). Перед посадкой удаляются все нижние листья, кроме двух верхних. Черенки высаживают вертикально во влажную почву, заглубляя их наполовину. Поливать надо регулярно. И на 12–15-й день у черенков образуются корни. В течение всего вегетативного периода хорошо поливать молодые саженцы настоем коровяка. Для размножения жимолости одревесневшими черенками после листопада их нарезают из сильных побегов по 20–30 см и высаживают в школку или помещают в снег до весны. Еще лучше размножать «кольцом», как красную смородину. Но самый надежный способ размножения здесь – воздушными отводками, как размножение крыжовника. Приживаемость здесь – почти стопроцентная.

Облепиха

Облепиха массово появилась в наших садах в семидесятых годах на волне «модного» витаминного растения. И с тех пор стала настолько популярной, что своими колючими зарослями буквально заполонила не только сады и дачные участки, но часто все придорожье и даже окраины городов и поселков.

ПЛОДЫ ОБЛЕПИХИ БОГАТЫ ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ, САХАРАМИ, МАСЛАМИ И ВИТАМИНАМИ С, Р, В₁, В₂. ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО НЕЗАМЕНИМО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ГАСТРИТОВ ЖКТ. ЯГОДЫ ОБЛЕПИХИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ. ИЗ СВЕЖИХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ЯГОД ГОТОВЯТ ВАРЕНЬЕ, ЖЕЛЕ, НАЧИНКИ, СОКИ, НАЛИВКИ И ДАЖЕ ВИНО.

Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли.

Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. То есть если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды.

Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4-м году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию. Из-за этого она с годами становится достаточно голенастой за счет отмирающих старых ветвей.

Наиболее распространенными сортами являются: Золотой початок, Дар Катуни, Витаминная, Масляничная, Обильная, Кудрина, Надежда, Новость Алтая и Ананасный. В практике же садоводов-любителей, культивирующих облепиху на своих участках, чаще всего встречаются сорта Ананасный и Золотой початок, обладающие довольно крупной ярко-оранжевой ягодой с большим, чем у других сортов, содержанием сахара.

Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых, там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В-третьих, «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше.

Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит.

Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров.

Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 24). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, облепиха в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Рис. 24

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке.

А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона.

Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ АКТИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОБЛЕПИХИ – 15–20 ЛЕТ. ПОСЛЕ ЧЕГО ДЕРЕВО НЕОБХОДИМО ВЫКОРЧЕВАТЬ И ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА НОВОЕ, КОТОРОЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫСАЖИВАЕТСЯ НА ДРУГОМ МЕСТЕ.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. На одно взрослое дерево необходимо давать до 2 ведер перепревшего навоза и 200–300 г минеральных удобрений. И до 5–6 ведер воды. В дальнейшем полив необходим и летом 2–3 раза и, конечно же, осенью – предзимний, влагозарядковый полив. Полив необходимо проводить в радиусе залегания основной части корней, но не более чем в радиусе 2,5 м от ствола. Иначе она будет постоянно стремиться выбросить свои корни за пределы устроенного вами ограждения. При появлении всходов первых отпрысков их необходимо удалять и постоянно следить, чтобы они не появлялись вновь.

Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

Размножение облепихи несложно и заключается лишь в выкопке молодых всходов-отпрысков в конце июня – начале июля, когда те уже имеют самостоятельные корни. Молодые саженцы сразу же высаживаются на подготовленных местах.

Облепиху, как и большинство других ягодных культур, можно успешно размножать зелеными и одревесневшими черенками с 2–4 почками. Оптимальный срок срезки черенков – ранним утром в период интенсивного роста молодых побегов (середина июня). В случае же гибели единственного мужского растения в крону женского экземпляра прививают черенки мужских растений способом улучшенной копулировки. Они отрастают быстро и уже через год способны опылять женские растения. Обычно к прививке мужских черенков на женские растения прибегают при ограниченной площади садового участка.

Ирга

Древовидное растение высотой до 4,5 м с мелкими сизыми ягодами пряно-сладкого вкуса. Ветви ирги тонкие, зачастую обвислые. При отсутствии принудительной формировки последняя разрастается в виде куста с множеством разветвленных веток длиной до 3,5–4 м. Зимостойка и морозостойка. Ирга быстро вступает в плодоношение и уже на пятый год дает до 6–8 кг ягод. Цветет ирга мелкими белыми невзрачными цветками одновременно со смородиной. Ягоды завязываются без опадания на всех соцветиях. Плодоношение начинается на четвертый год и нарастает до десятилетнего возраста дерева.

В ЯГОДАХ ИРГИ СОДЕРЖИТСЯ ДО 15 % САХАРОВ, ВИТАМИН С, РАЗЛИЧНЫЕ КИСЛОТЫ И ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВИТАМИН В₂ (РИБОФЛАВИН), А ТАКЖЕ ВИТАМИНЫ Р И К, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ НОРМАЛЬНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ И СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ. ЯГОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕЧЕБНЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ДЕСЕН, ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. СУШЕНЫЕ И ВЯЛЕНЫЕ ЯГОДЫ ПОЛЕЗНЫ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАССТРОЙСТВ ЖКТ (КАК ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО). В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ОТВАРЫ ЯГОД И ЛИСТЬЕВ ИРГИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНГИНЫ, СТОМАТИТА, ВОСПАЛЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА, ГНОЙНЫХ РАН, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ. ИРГА ПОНИЖАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. ИЗ ЯГОД ИРГИ ГОТОВЯТ ВАРЕНЬЕ, ЖЕЛЕ, ПОВИДЛО, КОМПОТЫ И НАТУРАЛЬНЫЕ СОКИ. ИРГА – ПРЕКРАСНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ.

Ирга равномерно плодоносит до возраста 25–30 лет. Затем начинается период старения дерева. Светолюбива, хотя и в тени хорошо растет и успешно плодоносит. Однако ее ветви сильно вытягиваются, и плодоношение смещается на периферию кроны, несколько уменьшаясь. Ягоды ирги имеют прекрасный вкус и являются сырьем для целой гаммы кулинарных деликатесов.

При выборе места надо учесть, что дерево ирги имеет достаточно обширную крону и создает большие теневые участки. Поэтому ее место – на северной стороне участка, где она не только будет хорошо расти и плодоносить, но и создаст отличное зеленое обрамление вашего садового участка.

Ирга не требовательна к почве. Переносит засуху. Однако, как и все ягодные растения, ирга благодарно отзывается на внесение удобрений и своевременный полив. При посадке готовится обычная посадочная яма стандартного размера и компостного наполнения.

Посадку саженцев лучше производить ранней весной в заранее подготовленные посадочные ямы по принципу «в грязь». Хотя из личной практики убедился, что ирга прекрасно приживается даже и в летние месяцы. Очень важно, чтобы у саженца были здоровые развитые корни, тогда и приживаемость ваших питомцев проходит без проблем.

Поскольку ирга – растение длительного жизненного срока плодоношения, к зарядке компостной ямы органическими и минеральными удобрениями надо относиться очень ответственно. Полив молодых саженцев должен быть регулярным и обильным.

Формирование ирги сводится к изначальному выбору дальнейшего культивирования растения в древовидной или кустовидной формах. При выращивании культуры в древовидной форме необходимо ежегодно вырезать все корневые отпрыски «под ноль». Обрезки кроны дерева ирги не требуется. В противном случае, если принято решение поддерживать культуру в виде куста, необходимо в первые годы роста куста оставить необходимое количество ветвей, остальные – вырезать.

Уход за иргой заключается в регулярном поливе, ежегодных, сезонных подкормках и вырезках незапланированных корневых отпрысков. И хотя культура ирги в средней полосе, как правило, не поражается вредителями и болезнями, профилактическое опрыскивание против тли не будет лишним. И кроме того, необходимо беречь урожай от птиц. Для этого в верхнюю часть кроны подвязывают полоски фольги или п/э пленки.

Омоложение ирги обрезкой реальных результатов не дает. Поэтому при ее естественном старении, когда годичные приросты станут меньше 10 см, за год-два до удаления состарившихся кустов (деревьев) рядом оставляется необходимое количество корневых отпрысков. При этом хочется отметить, что сбор урожая с ветвей кустовидных форм намного облегчается легким пригибанием гибких ветвей без каких-либо отрицательных последствий. Однако объемные кусты все-таки очень громоздки и на наших ограниченной площади участках занимают достаточно много места. Да и древовидные формы более декоративны.

Размножается ирга выкопкой хорошо укоренившихся отпрысков в период с апреля по май. Для этого берутся прошлогодние отпрыски. Либо, при необходимости, отпрыски текущего года в июле, которые обязательно надо высаживать «в грязь». Можно размножать иргу и зелеными черенками. Еще чаще размножают иргу семенами. Семена еще летом извлекаются из созревших ягод (июль – август) и сразу высеваются. Стратифицированные семена высаживают ранней весной. Посадка семян производится на глубину 1–2 см.

Айва японская

Айва японская еще недостаточно распространена в наших садах. Однако знатоки и ценители ее плодов на своем участке обязательно высаживают куст, а то и два этой ягоды. Считаю, что эта неприхотливая поливитаминная культура должна произрастать в каждом нашем саду. Кусты айвы очень плодовиты и особенно декоративны в период цветения. Урожай айвы с куста достигает порой при хорошей агротехнике 3–4 кг. Ее насыщенно-оранжевые цветы до 4 см в диаметре в иные годы сплошной яркой краской покрывают весь куст, приковывая к себе взор всех окружающих.

ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНОВ ПЛОДЫ АЙВЫ ПРЕВОСХОДЯТ ЯБЛОНЮ И ГРУШУ. ОНИ – ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. А ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТЫ ЕЕ ПЛОДЫ, СПОСОБНЫ СВЯЗЫВАТЬ РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЫВОДИТЬ ИХ ИЗ ОРГАНИЗМА. ВОДНЫЙ НАСТОЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ ПОНИЖАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИСТУПЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ. В ПЛОДАХ И ЛИСТЬЯХ СОДЕРЖАТСЯ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ, А ВИТАМИН Р УКРЕПЛЯЕТ СТЕНКИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.

Айва японская – низкий раскидистый ветвистый куст, редко достигающий в высоту метра, в диаметре же зачастую превышая 2–2,5 метра. Ветви ее гибкие, слабо кустистые, с шипами.

Плод – круглый, чаще грушевидный, желтого цвета и достаточно твердый. Хорошо сохраняется в холодильнике до полугода и более. Обладает ярко выраженным кисло-сладким вкусом.

Особые гурманы даже предпочитают в чае айву лимону. Приготовленные из айвы компоты, варенье, соки, цукаты, мармелад и сиропы очень вкусны и ароматны.

Айва японская – растение самоплодное, то есть не требует дополнительных опылителей. Она светолюбива и влаголюбива.

Для посадки кустов выбирают сухие, хорошо освещаемые солнцем места на участке. Для ускорения роста куста целесообразно высаживать в одну посадочную яму несколько веток-саженцев. Из-за своей высокой плодовитости айва достаточно требовательна к повышенному питанию. Поэтому при подготовке посадочной ямы необходимо большее, чем для других ягодных культур, внесение органических удобрений. Обычная норма – 2–3 ведра перепревшего навоза и до 300–400 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с высокой кислотностью необходимо в посадочную яму добавлять и раскислители (известь-пушонку, доломитовую муку и т. п.). Айва не переносит близкого стояния грунтовых вод.

Плодоношение айвы начинается уже на третьем году жизни и продолжается весьма длительный срок.

Формирование куста не требует особого опыта и заключается лишь в вырезке под корень старых 7–8-летних ветвей, которые со временем теряют свою плодовитость. Чтобы не было путаницы, эти ветки в период плодоношения пометить пластиковой биркой или другой меткой. Кроме того, необходимо регулярно удалять «вылезающие» за пределы куста новые побеги-отпрыски. Однако, начиная с седьмого года жизни куста, необходимо ежегодно оставлять 1–2 молодых ветви взамен вырезаемых старых.

Уход за кустами айвы обычно несложен, однако должен носить регулярный характер. Так, ранней весной, начиная с 3–4-го года жизни растения, необходимо вносить органические (2–3 кг) и комплексные минеральные удобрения (50–70 г), совмещая подкормку с поливом. Особенно отзывчива айва японская на подкормку настоем коровяка. При раннем сходе снега и при длительном отсутствии дождей, как это было в Подмосковье последние три года, второй полив необходимо проводить уже в конце мая. Особенно на песчаниках и в садах на территории бывших торфоразработок. Далее полив айвы (до 20 л на взрослый куст) необходимо проводить ежемесячно. Последний влагозарядковый полив для лучшего вызревания ветвей куста и подготовки его к зиме неплохо совместить с добавлением калийных удобрений (20–30 г) сразу после сбора урожая. Еще лучше, если это будет древесная зола.

В связи с тем, что ветви айвы очень гибкие, почти повислые, начиная с третьего года жизни растения необходимо устанавливать под них специальные опоры (аналогично рис. 10). Формировочную обрезку, упоминаемую выше, лучше всего производить осенью, в первой – второй декаде октября, сразу после сбора урожая.

Омоложение куста достигается ежегодным оставлением молодых отпрысков взамен устаревших. Хотя, в целом, после 15–20 лет все же лучше высадить молодые кусты на новом месте.

Размножение айвы аналогично размножению крыжовника. Основной способ размножения кустов – пригибание ранней весной нижних веток и получение к осени молодых ростков-отпрысков (рис. 7). Ранней весной следующего года эти отпрыски отделяются от маточного куста и используются в качестве саженцев. Однако айву можно размножать и обычным естественным способом: корневой порослью. Взрослое многолетнее растение образует вокруг себя большое их количество. Отделив осенью эту поросль, получаем готовую культуру достаточно хорошо сформировавшихся саженцев, которые используем для посадки на заблаговременно подготовленных местах либо высаживаем в школки для доращивания или весенней посадки.

Арония (рябина черноплодная)

Арония, или как ее называют в народе – рябина черноплодная, является крупным многоветвистым кустом высотой до 3–3,5 м. С некоторых пор, так же как и другие привычные нам ягодные кусты, широко распространена на наших дачных участках и садах. Любители-садоводы полюбили эту культуру за ее высокую урожайность и неприхотливость. Плодоношение аронии начинается уже на третьем году еще небольшого саженца. Кроме того, арония в нашей полосе устойчива к болезням и вредителям. Ягоды аронии, как и у привычной нам красноплодной рябины, формируются в аналогичных гроздьях, но имеют черный цвет и терпкий вкус. Да и листья ее – не привычной нам сложной формы, а широкие и ланцевидные.

Сочные, немного терпкие, кисло-сладкие ягоды аронии, собранные с куста, долго не портятся благодаря особым веществам, подавляющим размножение бактерий. Арония широко используется для приготовления варенья и наливки. Она является непременной составляющей многих портвейнов домашнего приготовления.

Более же действенным является темно-рубиновый сок аронии, полученный прессованием. Он назначается при болезнях печени, сердца, цинге и дизентерии. Сок, как и плоды аронии, хранят в темноте при температуре не выше +3–5 °C. Да и правильно приготовленное варенье тоже сохраняет все лечебные свойства ягод.

КРОМЕ ТОГО, АРОНИЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ. ВЕДЬ В ЕЕ ПЛОДАХ СОДЕРЖИТСЯ ДО 10 % САХАРОВ, ВИТАМИНЫ В₁, В₂, РР, Е, С, КАРОТИН И ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА. В ЯГОДАХ ДО 3,5 % СОРБИТА, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. МИКРОЭЛЕМЕНТА ЙОДА В НЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ ЯГОДАХ. А ПО СОДЕРЖАНИЮ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ АРОНИЯ СУЩЕСТВЕННО ПРЕВОСХОДИТ МАНДАРИНЫ, МАЛИНУ И ЗЕМЛЯНИКУ, И ДАЖЕ КРАСНУЮ СМОРОДИНУ. ВСЕ ЭТО И ОБЪЯСНЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЕЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ: АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ, СОСУДОСУЖИВАЮЩЕЕ, ПРОТИВОЦИНГОТНОЕ, ЖЕЛЧЕГОННОЕ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ И ПОТОГОННОЕ. РАЗВАРЕННЫЕ ЯГОДЫ СЛУЖАТ КАК КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ, СЛАБИТЕЛЬНОЕ И МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО. А ВЫСУШЕННЫЕ ЯГОДЫ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ И КАМНЯХ В ПОЧКАХ.

Место для посадки высокой и кустистой аронии, так же как и ирги, надо выбирать в северной части участка, чтобы она не затеняла другие садовые культуры. Попытки многих сформировать аронию в виде отдельного дерева не удаются. И поэтому арония в наших садах растет как многоветвистый просторный куст. В связи с тем, что арония имеет мощные развитые и вглубь и вширь корни, она достаточно неприхотлива как к питанию, так и к поливу. Но все же при посадке надо позаботиться о том, чтобы в посадочной яме было достаточно питания на первые 5–6 лет жизни этого ягодного куста.

Посадку аронии можно производить не только весной, но и в течение всего лета – «в грязь». Приживаемость аронии очень высокая. При этом, конечно же, у саженца должны быть хорошо развитые корни. Сажая аронию, надо помнить, что ее крона «накроет» значительную площадь, и поэтому место для посадки должно быть достаточно просторным. Не менее чем 3×3 метра.

Для посадки лучше брать двух– трехлетние саженцы.

Формирование кроны куста заключается лишь в своевременной вырезке под корень старых ветвей да удаления излишних молодых прикорневых отпрысков. При этом надо постоянно поддерживать выбранное количество ветвей куста.

Размножение аронии ничем не отличается от размножения ирги.

Актинидия

Еще реже, чем айва японская, в наших садах встречается актинидия. В наших садах культивируется актинидия аргута и коломикта. Ягоды первой крупнее в 1,5 раза и практически не осыпаются при созревании, и кусты ее более урожайны.

Эта дальневосточная лиана пришла к нам совсем недавно и за свой вкус «киви» полюбилась нашим садоводам. Но некоторая трудность ее культивирования многих ставит в тупик и порой заставляет отказаться от ее выращивания. Хотя, имея некоторый запас знаний об основах выращивания актинидии, можно с успехом культивировать ее в наших садах и лакомиться ее изумительными плодами.

В наших садах наиболее часто встречающиеся сорта: Зеленоглазка, Фея садов, Прелестная, Скороплодная, Приусадебная, Дивная.

ЯГОДЫ АКТИНИДИИ ОБЛАДАЮТ ТОНИЗИРУЮЩИМИ И ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ЕЕ ЯГОДЫ – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЦИНГЕ, ТУБЕРКУЛЕЗЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С КРОВОТОЧИВОСТЬЮ.

Актинидия представляет собой многоветвистую лиану с вьющимися вокруг любой опоры плетями. Цветет в конце мая – начале июня мелкими белыми четырехлопастными цветами размером не более 6–7 мм. Ежегодный прирост плетей лианы достигает двух-трех метров.

Плодоношение актинидии коломикты начинается на 3–4-й год жизни растения, аргуты – на 5 год. Хотя первое цветение она иногда сбрасывает. Актинидия является двудомным растением, и поэтому для завязей плодов на несколько женских растений необходимо хотя бы одно мужское растение. Корни имеют мочковатый вид, глубоко в грунт не уходят, но в плоскости могут распространяться в радиусе до 1,5–2 метров. Влаголюбива, особенно в период завязи плодов.

Плоды чуть продолговатые, напоминают ягоды винограда «дамские пальчики» массой до 3,5 г, длиной 2,5 см, диаметром 1,5 см. Созревание плодов завершается к августу, когда чуть вытянутая зеленая ягода вдруг становится полосатой, как мини-арбуз. Ягоды коломикты еще 5–7 дней висят на лиане, а затем опадают. Поэтому съем ягод должен быть своевременным и спорым. При появлении первой осыпи необходимо собрать все ягоды и рассыпать на подносе, где она быстро дозревает. Ягоды аргуты висят на лиане довольно прочно и дольше. Вкус ягод напоминает вкус плодов киви, но еще более нежный и мягкий.

Место, выбираемое для посадки саженцев, должно быть достаточно освещенным в течение дня и защищенным от господствующих ветров, хотя актинидия является довольно теневыносливым растением. Одно-двухлетний саженец высаживается весной в период сокодвижения (март – апрель) в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры ямы – стандартные: 60×60×60 см.

Для будущего комфортного развития вьющейся лианы необходимо сразу же установить поддерживающую опору (аналогично рис. 21) любой конструкции, которая бы естественно вписывалась в ландшафт участка. Лиана актинидии вьется вокруг опоры по часовой стрелке. Размеры и форма опоры могут быть различными, но достаточной высоты, так как эта лиана может достигать длины 3,5–4 метра. Рядом с женскими кустами высаживается одно мужское растение.