Текст книги "Как вырастить виноград и другие любимые ягоды"

Автор книги: Виктор Жвакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

Рис. 32

Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более ослабленным. По наиболее сложной технологии можно выращивать саженцы даже из одно– и двухпочковых черенков.

Но это уже – более высокая ступень овладения мастерством виноградаря. Все это достаточно подробно описано в более детальной и углубленной литературе. Здесь же стоит задача – рассказать об основных базовых способах размножения.

Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревшей, полностью подготовленной к зиме лозы, т. е. одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин. При слабом изгибе черенки должны издавать слабый треск. Толщина черенка должна быть не тоньше карандаша, в пределах 10–12 мм, размер междоузлий не менее 12–15 см. Следует отбраковывать искривленные черенки, имеющие повреждения, различные пятна и сколы.

Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 15–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от солнца и ветра месте. Можно хранить заготовленные черенки и в погребе или на нижней полке холодильника, периодически зимой осматривая их на предмет опрелости и плесени. При обнаружении данных нарушений черенки необходимо промыть водой и обработать 1 %-ным раствором медного купороса или пищевой соды.

Весной, сразу после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обработать 1 %-ным раствором медного (железного) купороса.

Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей (четвертой) почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 33).

Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.

Рис. 33, 34

Для восстановления влаги черенки на 10–12 часов опустить в воду, а затем нижней частью погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.

К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место в школку для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 34. Сверху присыпать слоем грунта 5–10 см над почкой для задержания просыпания ростка с тем, чтобы росток появился одновременно с развитием корневой системы (но не раньше). Как уже было сказано ранее, хорошо, если есть такая возможность, посадить черенки в обычной необогреваемой теплице.

Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.

Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает до 90 %. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания основной лозы.

Размножение винограда можно произвести отводками – старым способом, как это делается с крыжовником, способом присыпки лозы как прошлогодней (с весны) так и лозы текущего года (в конце июня) с оставлением верхнего ростка над почвой (рис. 35).

Рис. 35

За сотни лет виноградари изобрели много способов получения отводков: вертикальные, горизонтальные, воздушные, отводки зелеными и одревесневшими побегами. Отводки используют для быстрого размножения новых сортов, особенно трудно укореняемых. И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские, отводки. Для этого рядом с материнским кустом роют траншею глубиной до 5–7 см, шириной 15 см на всю длину укладываемой ветви. Траншею заполняют до половины компостом или перегноем, укладывают в нее одно-двухлетнюю лозу с оставлением 3–5 листьев вершинки, предварительно удалив все усы, пасынки и невызревшие части побегов, присыпают дерновой землей и обильно поливают. Неплохо, если междоузлия укладываемой лозы, которая будет укладываться в траншею, предварительно отбороздовать для лучшего образования корней.

Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применяем только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней-«росянок». Однако, удалив листья снизу и закопав полученный саженец на глубину 30–35 сантиметров, вполне можно получить хороший саженец.

Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, если речь идет о его небольшом количестве.

СУТЬ ДАННОГО СПОСОБА СВОДИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ. УЖЕ В МАРТЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ОСЕНЬЮ ЧЕРЕНКИ ДОСТАЮТ ИЗ ГРУНТА И ПРОРАЩИВАЮТ ДОМА В СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ С ВОДОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ РОСТА ПОБЕГОВ ПОДСВЕТКУ КАК ДЛЯ РАССАДЫ ОВОЩЕЙ. С ПОЯВЛЕНИЯ КОРЕШКОВ ЧЕРЕНКИ ПЕРЕСАЖИВАЮТ В ПАКЕТЫ С ГРУНТОМ, А ЗАТЕМ В СЕРЕДИНЕ МАЯ – В ГРУНТ.

А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепить пакет с грунтом для образования корневой системы и концу лета получить готовый саженец (рис. 36). Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, то есть образование корней из точки роста (аналогично корням-«росянкам»).

Рис. 36

Для улучшения корнеобразования используют ряд приемов. Приготовленные черенки бороздуют: нижнюю часть черенка протягивают поперек зубьев пилы-ножовки, нанося борозды до древесины. Борозды можно нанести и шилом между нижними междоузлиями. Затем черенки можно дополнительно выдержать в течение нескольких часов в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01 %-ном растворе гетероауксина, 0,02 %-ном растворе гумата натрия и т. п.).

Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными верхушками лозы текущего года с 6–8 листьями, срезанными с кустов в первой декаде июля. Это же в своих письмах описывает и А.Ф. Гусев. Проведенные мною практические опыты в 2006 и 2007 годах тоже подтвердили это. Уже к осени саженцы имели укоренившиеся вызревшие ростки до 70 см. Весной, обрезав их с оставлением двух почек, вы выигрываете целый год.

Технология здесь несложная. Срезанные в июне – июле верхушки лозы (как правило, от вырезаемых пасынков) помещаем в ведра с гумусным составом почвы, предварительно выдержав их 2 часа в гумате для улучшения приживаемости. Обильно поливаем. До поздней осени «рассаду» держим в обычной необогреваемой теплице. После листопада ведра переносим в погреб на весь зимний период. Ранней весной ведра с рассадой переносим на веранду (теплицу, лоджию и т. п.). Обрезаем на две почки. Поливаем теплой водой. После 6 июня (15 июня) проросшую «рассаду» высаживаем на постоянное место в саду. Сэкономив ровно год, к осени получаем вполне взрослый двухлетний куст. Как утверждает А.Ф. Гусев, посадку куста на постоянное место лучше производить с учетом «пространственной ориентации» по сторонам света от весеннего его положения. Хотя я лично этого не наблюдал.

У любого садовода со временем, естественно, возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:

1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние; ранние – на ранние.

Рис. 37, 38, 39, 40

2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, то есть с подвоем.

3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.

4. Прививка черенком – весной до середины мая, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.

5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.

6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.

Существует много способов прививки, хотя, наиболее часто применяемыми являются способы: врасщеп (рис. 37), копулировка (рис. 38), улучшенная копулировка и вприклад за кору (рис. 39).

Указанные способы прививок осуществляются весной, в период начала вегетации, для Подмосковья это апрель – середина мая. В летний период можно осуществлять прививки глазком (окулировка). Прививки глазком (почкой) осуществляют, как правило, в июле. Окулировка выполняется известными в садоводстве способами: щитком вприклад в Т-образный разрез под кору (рис. 40). Ее можно проводить и на узлах, и на междоузлиях.

Наверное, приживаемость в средней полосе и особенно на Урале будет явно ниже, чем на юге, но пробовать стоит. Результата добивается только упорный.

Конечно, я не мог описать все способы размножения, которые существуют в настоящие время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я и не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым, как апробированный в наших дачных условиях многими садоводами-любителями.

С приобретением опыта каждый садовод-любитель дальше сам ищет свои пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.

Я же ставлю перед собой задачу простым незатейливым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, то есть до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.

Исправление «заросших» и омоложение старых кустов

Исправление «заросших» кустов

Считаю этот раздел одним из самым важных и актуальных, так как с этой проблемой в разной степени сталкивается любой садовод-дачник, по той или иной причине «запустивший» кусты.

При неправильной изначальной обрезке и желании побыстрее добиться во что бы то ни стало на второй или третий год урожая винограда, а также из-за отсутствия достаточного времени уже на 4–5-й год кусты вырастают бесформенными, чаще имеют вид «ежика», голенастые ветви плохо пригибаются для укрытия на зиму. Зачастую бывает и так, как поступают некоторые начинающие виноградари: посадил и забыл. Авось само вырастет и принесет урожай. И растет несчастный, брошенный на произвол судьбы куст, чахнет, теряет форму, лоза его удлиняется, соцветия мельчают, цветки плохо опыляются, возникает горошение, урожайность постепенно сходит на нет. Картина удручающая.

Однако все еще можно исправить. Здесь не следует впадать в панику и, начитавшись умных книг, мгновенно прозреть для того, чтобы выкорчевывать старый куст и посадить новый. На нескольких типичных примерах постараюсь описать, как за 2–3 года можно полностью поправить даже совсем «запущенный» «ежик» (рис. 41).

Рис. 41.

При исправлении старых ошибок не надо допускать новых. Необходимо постоянно следить за сбалансированностью «верха» и «низа» куста. Не допустить резкой недогруженности куста (см. «Нормирование урожая»).

В первый год сформируем контур будущих рукавов. Удалим лишние отводы куста (поз. 1). Сформируем левый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 2) на две почки. Удалим центральную сильнорослую часть куста (поз. 5).

Приступим к формированию правого рукава. Сформируем правый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 3) на две почки. Четвертую ветвь оставим на плодоношение следующего года, обрезав все вызревшие лозы текущего года, оставив столько почек, сколько их получится на вызревшей длине лозы. Здесь сучки замещения не образуем. Слабые ростки вырезаем полностью.

Таким образом, мы постараемся сохранить баланс «верха» и «низа».

Обрезанный осенью куст теперь имеет вид, как показано на рис. 42, готов к плодоношению на следующий год на ветви 4 и завершению формирования рукавов третьего порядка 2 и 3.

Осенью следующего года после съема урожая с ветви 4 вырезаем ее (по поз. 1), как показано на рис. 43.

Остается готовый к обрезке по классической схеме (сучок + ветвь плодоношения) куст, аналогично тому, как изображено на рис. 15. Обрезав его, получим куст аналогично изображенному на рис. 16, который и будем поддерживать в таком виде ежегодной обрезкой. И без перерыва на следующий год получим полновесный урожай гроздей винограда.

Таким образом, «гадкий утенок» или «ежик» превратится в «прекрасного лебедя» (классический вазообразный куст, сформированный по рукавно-веерной схеме) всего за два года, не переставая плодоносить.

Разберем другой случай.

Имеем голенастый, вытянутый на опору (крыша и т. п.) куст, как показано на рис. 44.

После плодоношения вырежем ветвь 2 (по поз. 1). После вызревания лозы обрежем на две почки (по поз. 4) будущий правый рукав куста и (по поз. 5) будущий левый рукав. Оставляем ветвь 3, а не ветвь 2, так как ветвь 3 легче пригнуть на зиму.

Рис. 42, 43

Рис. 44, 45, 46

На ветви 3 обрежем будущие лозы плодоношения (по поз. 6) на всю вызревшую длину и (по поз. 7) невызревшие лозы – куст приобретает следующий вид (см. рис. 45).

К осени следующего года куст будет иметь вид, как показано на рис. 46.

Летом во время роста лоз левого рукава осторожно пришпилим их, придав более наклонный вид.

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившую ветвь 3 (по поз. 1). Закончим формировать рукава третьего порядка на правом плече аналогично указаниям рис. 16, подготовив его к плодоношению следующего года. Обрежем на две почки лозы левого рукава (по поз. 2).

Весной при закреплении лоз на шпалере ветвь 3 подадим чуть влево, освободив справа пространство для лозы рукавов правого плеча. Следующей осенью куст уже приобретет вид, как показано на рис. 47.

Рис. 47

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившие лозы правого рукава (поз. 1). Тогда же, после вызревания лоз, сформируем по ранее указанной схеме плодовые пары поз. 3, 4 (сучок в каждой паре должен быть снизу).

Обрежем лозу левого рукава на две почки и сформируем рукава третьего порядка (по поз. 2).

Следующей осенью, получая полный урожай с правого рукава, завершим формирование левого рукава. Этим заканчивается исправление голенастого вытянутого куста, так же превращенного в вазу с одинаковыми рукавами. На это ушло три года, но при этом мы не переставали ежегодно снимать с куста урожай гроздей винограда.

Исправление запущенного по разным причинам куста короткорукавной схемы, как видно из рис. 48, будет еще проще. Здесь необходимо лишь оставить ближайшие к головке куста две лозы текущего года (1). Все остальное ранней весной удалить. Обрезанный куст будет иметь вид, как на рис. 49. Далее действовать по обычной схеме, описанной в разделе «Формирование куста».

Рис. 48, 49

Не боюсь повториться: все-таки лучше сразу правильно формировать куст, чем потом исправлять ошибки. Но все поправимо. Главное, чтобы куст был здоровым и ежегодно давал хорошие приросты. Если же по каким-либо причинам куст заболел раком, дает слабеющие с каждым годом приросты, лоза чернеет и вымирает – такой куст необходимо удалять.

Омоложение старого куста

Со временем становится очевидным, что старые кусты, достигшие возраста пятнадцати и более лет, требуют омоложения. Это – один из недостатков формирования куста по рукавно-веерной схеме. Огромные (более метра-полутора) рукава третьего порядка делают куст громоздким, создают неудобства по его уходу. Теперь только одни рукава куста уже имеют «размах» более 4 метров. Лианы одного куста густо переплетаются с лианами соседнего куста, что создает дополнительные проблемы как при его обрезке, так и при раскладке лиан на зиму и подъеме лиан на нити шпалеры по весне (рис. 50). За счет чего происходит удлинение рукавов третьего порядка?

Рассмотрим рис. 51. Из рисунка видно, что ежегодно на сучке замещения происходит удлинение рукава третьего порядка на расстояние L: от конца прошлогоднего сучка замещения до ближайшей почки – будущего нового сучка замещения. Таким образом, за десять лет это расстояние увеличивается как минимум на 50–70 см на каждом плече рукавов, за пятнадцать – до 70–100 см. На всем кусте это расстояние увеличит «размах» веера до полутора-двух метров. То есть за счет ежегодного «продвижения» новых пар (сучок – лоза) от центра куста и происходит удлинение рукавов. В этом и состоит один из недостатков рукавно-веерной схемы формирования виноградного куста.

Рис. 50, 51

Встает вопрос: как снова сделать такой куст компактным и технологичным в эксплуатации? Можно пойти по пути выращивания нового куста в другом подготовленном месте, если, конечно, позволяет площадь участка. И потерять несколько лет… Да и все это проблематично, где речь идет о садовом участке в 4–6 соток. Здесь просто необходимо омолодить этот разросшийся старый куст методом последовательного замещения старых рукавов новыми, при постоянном ежегодном плодоношении этого куста.

Рассмотрим подробнее этот процесс на примере многолетнего куста, изображенного на рис. 52. Для создания новых рукавов будем использовать ближайшие к головке куста однолетние лианы-жировики (в) и (г), которые осенью обрежем на две почки. Здесь же по позиции (1) вырежем часть старых рукавов (а) и (б). Лианы оставшихся старых рукавов обрежем по стандартной схеме (сучок – лиана). В таком состоянии куст «уходит» на зимовку.

Рис. 52.

Осенью следующего года (рис. 53) снова обрезаем молодую лозу (в) и (г) на две почки, образуя здесь рукава второго порядка. Часть старых рукавов вырезаем по поз. 2. Лозу на старых рукавах (д) и (е) обрезаем только на 12 почек, то есть на полное плодоношение. Осенью следующего года они будут вырезаны полностью. Оставшиеся лианы старых рукавов обрезаем по обычной схеме (сучок – лоза).

Рис. 53, 54, 55

Осенью третьего года омоложения (рис. 54) вновь обрежем на две почки молодую лозу (в) и (г), сформировав новые рукава третьего порядка. По поз. 3 вырежем часть старых рукавов (а) и (б). Оставшуюся лозу старых рукавов обрежем на 12 почек полного плодоношения.

Осенью четвертого года (рис. 55) полностью вырежем под основание старые рукава (а) и (б). Срезы замазать садовым варом. Образованную молодую лозу (в) и (г), завершая формирование будущего куста, обрежем по классической схеме (сучок + лоза плодоношения). И уже осенью пятого года с омоложенного куста вы соберете полновесный урожай гроздей винограда. Хотя реально в конкретных случаях бывает достаточно и двух-трех лет для омоложения куста, грамотно используя, к примеру, двухлетнюю поросль. К каждому конкретному случаю надо подходить предметно с достаточной долей творчества.

Как понятно из рис. 17–20, омоложение кустов винограда, сформированных по короткорукавной схеме, не требуется. Здесь куст ежегодно формируется на молодом годичном рукаве первого порядка.

Итак, мы с вами, уважаемый читатель, пытливый садовод-дачник, завершили описание не такой уж и сложной агротехники выращивания винограда в средней полосе России.

Использование винограда в декоративных целях

Прежде чем мы закроем последние страницы этой книги и простимся с вами, хочу поделиться некоторым опытом превращения винограда не только в кулинарный продукт, но и творение красоты. Ведь пластичность этого растения настолько удивительна, что его без помех можно использовать для придания вашему дачному участку красивого вида, создания тенистых экзотических аллей, сказочных уголков и уединенных беседок.

Из растений, используемых для озеленения домов и мест отдыха, виноградная лоза является наиболее красивой и долговечной. Для покрытия виноградной лозой могут быть использованы хорошо освещаемые солнцем стены, веранды, балконы и крыши домов. Озеленение виноградом украшает архитектуру улиц и домов, освежает и оздоравливает окружающий воздух, является препятствием для проникновения в места отдыха пыли, копоти, различных вредных газов. Для вертикального озеленения виноградное растение представляет особый интерес, так как от других вьющихся растений оно отличается тем, что имеет быстрый и сильный рост, необычайно гибкие и податливые для любой формировки побеги. И наконец, виноградное растение с целью озеленения позволяет использовать место и почвы, совершенно не пригодные для выращивания других растений.

Лучшими для посадки являются южные и западные стены, так как виноград очень требователен к теплу и свету. У восточных стен сажать виноград нежелательно, так как они подвержены действию восточных ветров и по утрам наблюдается резкая смена температур.

Для выращивания винограда на беседке рукавно-веерная схема применяется с некоторым изменением и известной долей фантазии.

Вблизи сторон беседки натягивается, как на шпалере, четыре проволоки на декоративных опорах.

Для декоративности в каждом рукаве куста половина лоз должна выращиваться свободно, и лишь другая половина лоз в каждом рукаве снизу будет плодоносить как на шпалере. Таким образом, кроме красивого, покрытого, словно черепицей, листьями винограда зеленого шатра, низ беседки будет украшен и гроздьями винограда.

Хорошо, если все стороны беседки будут украшены разными как по цвету, так и по форме сортами винограда.

Постараюсь на примере показать формирование куста винограда для беседки (см. рис. 56).

По две нижние лозы каждого рукава ежегодно обрезают на плодовые пары, которые дают урожай, верхние же лозы оставляют свободно растущими и обрезают лишь в чисто декоративных целях (см. рис. 57).

Эти нижние лозы осенью, как было описано ранее, снимают после обрезки с проволоки шпалеры, укладывают на землю и закрывают на зиму. Верхние же декоративные лозы жестко крепят на беседке. Эти лозы так же будут давать хоть и мелкие, но дополняющие красоту шатра грозди в верхней его части.

Рис. 56

Рис. 57

Примерно так же можно вырастить виноград, декорирующий часть забора в конце тропинки, или сделать тенистый туннель, закрытый шатром лиан, ведущий из цветника в сад, или перголу на мостике через пруд.

Очень декоративно выглядят изготовленные из стволов берез и др. деревьев скамейки в саду, обрамленные плодоносящей виноградной лозой.

Можно посадить виноград и с южной стороны садового домика для озеленения второго этажа, балкона или лоджии, с тем чтобы крона винограда создавала декоративный лиственный полог и украшала внутренний интерьер балкона разноцветными гроздьями. Здесь лучше всего подходят сорта Альфа и Смуглянка.

Удлинение сроков потребления свежего винограда

Наличие винограда на домашнем столе всегда хочется продлить. Для этого по рекомендации ведущих виноградарей России в первую очередь необходимо использовать «конвейер» сортов. То есть выращивать у себя на участке сорта винограда с разными сроками созревания. Сверхранние – Космонавт, Коринка, Тимур, Элегант и др. Очень ранние – Восторг мускатный, Мускат летний, Восторг, Алешенькин и др. Ранние – Агат донской, Дружба, Русбол, Черныш и др. Среднеранние – Кеша, Кишмиш лучистый, Импульс и др. (таблица № 1).

В целом принцип выбора сортов должен заключаться в выборе сортов с разным цветом ягод, размерами гроздей и вкусовыми качествами. Неплохо в каждой группе иметь по одному бессемянному сорту (кишмиш). Конечно, на лежкость влияют не только полное выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий, но и погодные условия, в том числе в день сбора гроздей. Довольно долго в домашних условиях виноград хранится в погребах, в ящиках с опилками при низкой температуре. Небольшое количество гроздей можно сохранить на отрезках чубуков, вставленных в емкости с водой.

Надежнее всего виноград хранится в холодильных камерах при температуре от 0 до +1 °C и относительной влажности 95 %. Конечно же, лучше всего хранятся южные сорта поздних сроков созревания. Но и ранние сорта, выращенные в средней полосе, также можно вполне успешно хранить довольно длительное время. Главное, чтобы сорта были с толстой кожицей и твердой мякотью. В популярном издании М. Абузова «Виноград Черноземья, средней полосы…» имеется упоминание о хранении им винограда до 5 месяцев. Грозди, сложенные в корзину гребненожками вверх, ставятся на хранение в темное помещение (подвал, сарай). Температура в помещении хранения должна быть ниже +8 °C и относительная влажность 70 %. Помещение должно быть специально обработанно.

Второе в методике продления сроков потребления винограда – это, конечно, умение сохранить виноград в свежем виде. Еще в 1891 году журнал «Русское садоводство» писал о том, что г. Моклар в мае представил в общество садоводов совершенно свежий виноград, который пролежал в извести 8 месяцев. А в «Обиходной рецептуре садовода» П.Н. Штейнберга советуют для сохранности винограда положить его на четверть часа в теплую воду (до +35 °C), затем на 5 секунд – в кипяток, после чего опустить в холодную воду. После охлаждения – высушить на холсте. Хранить в древесных опилках вплоть до марта.

Некоторые болезни и вредители винограда

Напоследок хотелось бы несколько строк посвятить болезням винограда.

И в Крыму, и на Кавказе такие болезни, как мильдью и филлоксера, являются настоящим бичом винограда. Кроме того, еще не менее десятков других болезней в южных зонах постоянно угрожают виноградникам.

В нашей зоне эти болезни пока не угрожают винограду. Но это пока. Уже на двенадцатый год я убедился, что это «пока» уже исчерпало свои лимиты. Так, в середине июня в момент налива ягод внезапно нижняя сторона листьев черных сортов винограда покрылась серым налетом. Еще через неделю на наружной стороне листьев проступили серо-бурые пятна. При этом обратил внимание на то, что точно такие же пятна буквально «обсыпали» ближайший к винограду куст крыжовника, неустойчивого ко всем грибковым заболеваниям. Это надо обязательно учитывать в своей практике.

Это грибковая болезнь добралась до винограда, преодолев его зонный иммунитет. Опрыскивание «Скорром» прекратило ее распространение. Однако куст уже был ослаблен. И хотя болезнь не перешла на грозди, это было серьезным предупреждением. Об этом надо помнить и своевременно принимать превентивные меры.

Уже на следующий год с интервалом 5–7 дней в период с середины июня принял меры по трехкратному опрыскиванию всего виноградника фитоспорином. Наверное, будет эффективно и применение серы. Из-за малого практического опыта вынужден ограничиться лишь этим небольшим замечанием из собственного опыта.

ВЫВОД ИЗ СКАЗАННОГО ТОЛЬКО ОДИН – ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ НА ВИНОГРАДЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО. И ХОТЯ В ЗОНЕ СЕВЕРНОГО ВИНОГРАДАРСТВА БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В РАЙОНАХ ЕГО ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НО ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНИ МЕНЕЕ ОПАСНЫ И ВРЕДОНОСНЫ.

Так, серая гниль, являясь опаснейшей болезнью, способна затяжной сырой дождливой осенью полностью уничтожить на кустах винограда весь урожай и значительно ослабить сами кусты. Здесь помогают лишь агротехнические мероприятия, направленные на осветление кустов, выломка пораженных лоз и гроздей да обработка 0,7 %-ным раствором питьевой соды или 1,0 %-ным раствором зеленого мыла.

При повышенной влажности на фоне высокой температуры кусты винограда могут поражаться грибковой болезнью – мучнистой росой. Появление отдельных пятен серого налета на листьях и на зеленых ягодах должно послужить сигналом к немедленным действиям: профилактические мероприятия по сбору и сжиганию опавшей листвы и обрезанной лозы, 3–4-кратная обработка весной 3 %-ным медным купоросом, а также трехкратное обрызгивание кустов такими препаратами, как «Топаз», «Скорр», «Тиавит», «Кумулус» и «Фитоспорин». Не будет лишним и побелка многолетних рукавов осенью или ранней весной известью.

Опасной для корней молодых кустов является всем широко известная медведка. В средней полосе это коварное насекомое особенно вредит огородникам. Проделывая многочисленные подземные ходы, наряду с другими медведка способна подгрызть и все молодые корешки саженцев винограда. С участка медведку выжить совсем не просто. Существует много способов, но по-настоящему эффективных нет. Наиболее простым, менее затратным и, может быть, самым эффективным, наверное, можно рекомендовать способ осеннего «сбора» медведок в ямки с навозом. После подмерзания почвы насекомых собирают и выбрасывают.

Урожай винограда может быть просто уничтожен крылатыми воришками. Птицы – воробьи и даже сороки способны осуществлять настоящие опустошительные набеги не только на вишню и облепиху, но и на виноград. Хороший результат дает развешивание на шпалерах и перголах отпугивающих занавесок («флажков») либо сеток на уровне созревающих гроздей.

Нельзя забывать и о том, что традиционно урон урожаю винограда наносят осы и шершни. Прогрызая отверстия в тонкой кожице ягод, они выедают мякоть, портя вид ягод и грозди в целом. Здесь важно вовремя разрушать их гнезда и устанавливать различные ловушки.

НАИБОЛЕЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ – ЭТО ЕМКОСТИ С ПИВОМ ИЛИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМ ВИНОМ. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САХАР И МЕД, ТАК КАК МОЖНО ПОГУБИТЬ ЗАЛЕТЕВШИХ ПЧЕЛ. ЛОВУШКИ НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ДО МОМЕНТА НАЛИВА ЯГОД.

А вот такие сорта с прочной кожицей, как Восторг, Августин, Русский янтарь и т. п., осам «не по зубам».

В теплицах виноград может повреждаться паутинным клещом и щитовками. Для борьбы с ними кроме приемов агротехники используют опрыскивание «Карбофосом», «Актелликом», «Неороном» и «Актарой».

И, пожалуй, на этом я заканчиваю свои практические советы.

Ягодные кустарники

Думаю, уважаемый читатель, со мной согласится любой садовод, что без ягодных кустов наши сады были бы пустынны и неинтересны, скучны и однообразны. И главное – мы бы лишили себя удивительной вкусовой гаммы наших таких родных и любимых ягод средней полосы России. Когда там дождешься урожая плодовых! А ягодники балуют нас вкусной ягодой с раннего лета до глубокой осени. Так, жимолостью мы лакомимся уже в первой декаде июня, а заканчиваем сбор облепихи и калины в октябре. К тому же как красив наш сад в пору цветения плантаций земляники или айвы японской! Ягодные кустарники хорошо приспособляются к условиям внешней среды, поэтому их широко культивируют во всех умеренных зонах земного шара.

При закладке своего сада надо помнить одно общепринятое, но часто забываемое при виде экзотических новинок правило: сажайте только те культуры и сорта, которые в ваших конкретных условиях будут успешно расти и плодоносить, давая при минимуме трудозатрат урожай ягод, удовлетворяющий потребности вашей семьи. Нельзя забывать и о том, что выбираемые вами сорта должны быть достаточно устойчивыми к болезням и быть районированными в вашей зоне.