Текст книги "Школа яхтенного рулевого"

Автор книги: Николай Григорьев

Соавторы: Евгений Леонтьев,Дмитрий Коровельский
сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)

Малярные работы

Перед спуском на воду яхты красят. Используют для этого следующие краски.

Масляные краски, предназначенные для покрытия надводных и подводных частей судна. Надводный борт лучше всего красить свинцовыми или цинковыми белилами, разведенными на натуральной олифе, но можно использовать и другие виды масляных красок. Лучшая краска для подводной части – свинцовый сурик. Его также разводят на натуральной олифе. Свинцовым суриком красят и трюм. Для внутренних помещений используют цинковые белила. Масляные краски хорошо защищают дерево, сохнут при хорошей погоде 25–30 часов, но поверхность дают шероховатую и полировке не поддаются, особенно свинцовый сурик, поэтому сейчас их применяют все реже и реже.

Пентафталевые эмали бывают разных цветов, но белая обладает наименьшей укрывистостью[18]18
  Укрывистость – свойство краски закрывать поверхность обрабатываемого предмета сплошным слоем. При хорошей укрывистости требуется меньше краски на единицу поверхности.


[Закрыть] – ею нужно покрывать корпус 3–4 раза. Эти краски быстро сохнут, не липнут уже через час после покрытия, а полностью высыхают через 18–20 часов; они дают отличную глянцевую поверхность, особенно если использовать пульверизатор. Благодаря этим достоинствам пентафталевые эмали почти полностью вытеснили масляные краски, особенно при подготовке гоночных судов. Однако не все марки этих эмалей годятся для покрытия подводных поверхностей.

Масляный лак идет на лакировку не только рангоута и палуб, но и на отделку надводных бортов, если они сделаны из хорошо подобранного леса, а также для покрытия бортов изнутри.

Патентованные необрастающие краски предназначаются для предохранения подводной части корпуса от обрастания водорослями и микроорганизмами. Обычно пользуются импортной краской «Патент», которая наносится на специальный грунт или прямо на краску за несколько часов до спуска яхты на воду. «Патент» ядовит и боится прямых солнечных лучей. Как только краска высохнет, ее надо шлифовать мелкой водоупорной шкуркой.

Можно воспользоваться и специальными отечественными красками ХВ-53-Т (коричневая) или КС-79 (зеленая). ХВ-53-Т разводится сольвентом, ацетоном или скипидаром (не более 10 % веса краски). Наносить краску нужно равномерным слоем, слегка растушевывая при температуре от -10 до +30°. Первый слой сохнет четыре часа. Срок спуска судна зависит от температуры, при которой красили корпус: при температуре от +15 до +30°-через сутки; от О до +15° – через трое суток.

Перед окраской днище грунтуют грунтом ГФ-020, защищая покрытие чехлом от прямых солнечных лучей.

Краску КС-79 наносят так же, как ХВ-53-Т, но здесь растушевывать или использовать пульверизатор нельзя.

В последнее время все большей популярностью у яхтсменов пользуются лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол. Особенно рационально покрывать ими наружные борта и днища яхт, которым предстоит плавать в морских водах (табл. 2).

Таблица 2. Схемы покрытия наружных поверхностей яхт

Шпаклевку ЭП-00-10 можно использовать как шпаклевку, грунтовку и краску. Для шпаклевки фальшкиля берут смесь, состоящую из 100 весовых частей шпаклевки и 100–140 весовых частей алюминиевой пудры или 30–50 весовых частей высококачественного сухого цемента.

Надводный борт можно покрывать прозрачными бесцветными лаками Э-55 и Э-4100 или полиэфирными лаками (см. приложение 2).

Эпоксидные лакокрасочные материалы нельзя наносить на поверхность, ранее окрашенную масляными или подобными им лаками и красками. Деревянные или металлические поверхности необходимо тщательно очистить наждачной бумагой (старую масляную краску предварительно смывают или отжигают), а затем обезжирить бензином Б-70 иди уайтспиритом с помощью кисти. После этого поверхности протирают чистой ветошью.

Готовят эпоксидные лакокрасочные материалы следующим образом. В тщательно размешанную пасту (основу) кладут необходимое количество отвердителя и, снова размешав, добавляют растворитель до получения рабочей вязкости. Чтобы не попадались крупные частицы, смесь нужно профильтровать: грунтовку и эмали-через сетку 0,15 мм или марлю в четыре-шесть слоев; лаки-через сетку 0,5 мм или марлю в восемь слоев; эмали-через фильтр из двух слоев марли и слоя ваты толщиной 1 мм. Разведенный материал готов к употреблению через 20–30 мин.

Лучше всего эпоксидные материалы наносить пульверизатором, но можно и кистью, хотя тогда качество покрытия значительно хуже. Шпаклевку наносят обычным способом – шпателем.

После того как покрытие высохло, полезно прогреть окрашенную поверхность инфракрасными лампами: это повышает стойкость и улучшает физико-механические свойства краски.

Все эпоксидные материалы – сильнодействующие токсичные вещества, поэтому важно строго соблюдать технику безопасности. Красить этими материалами можно либо в помещении со специально оборудованной вентиляцией, либо на открытом воздухе. Принимать пищу или курить во время работы с эпоксидными материалами категорически запрещается.

Если на кожу попал отвердитель № 1 или паста (основа, содержащая его), необходимо быстро удалить их тампоном из ваты и тщательно промыть это место водой с мылом; при попадании в глаза их нужно промыть водой, а затем физиологическим раствором, содержащим 0,6–0,9 % поваренной соли, и наравить пострадавшего к врачу. Если отвердитель пролит на пол или на стол, это место посыпают опилками, смоченными керосином, а затем обрабатывают раствором серной кислоты и промывают водой. Чтобы предохранить кожу рук от действия смол, полезно густо намылить руки и дать им высохнуть. После работы руки легко отмыть. Еще лучше-работать в резиновых перчатках.

Для подготовки корпуса под окраску масляной краской его шпаклюют масляной шпаклевкой из смеси мела и подмазочного лака или шпаклевкой промышленного производства ЛШ-1; можно использовать также и нитрошпаклевку. Под покрытие лаком на основе клея ВИАМ-Б-3 делают шпаклевку из древесной пыли и самого лака.

Начинают малярные работы с удаления старой краски в тех местах, где она плохо держится, потрескалась или вспучилась. Снимают старую краску специальным инструментом – шкрабкой, так, чтобы не повредить обшивку. Если на корпусе накопилось несколько слоев старой краски, значительно легче удалить их специальными смывками: СД (об) ТУ МХП 906-42, СД (сп) ТУ МХП 1113-44 и АФТ-1 МХП 2648-51. Смывку наносят на старую краску кистью, а через несколько минут, когда она набухнет, удаляют шкрабкой.

Если предстоит красить масляными красками, то очищенный корпус вначале кроют подмазочным лаком, а затем шпаклюют либо готовой масляной шпаклевкой, либо нитрошпаклевкой несколько раз до получения ровной поверхности. Каждый слой шпаклевки, как только он высохнет, необходимо обработать водоупорными шкурками различных номеров. Работая с нитрошпаклевкой, следует учитывать, что она быстро сохнет, поэтому на шпатель ее надо брать очень немного. Глубокие царапины и выбоины шпаклюют несколько раз, нанося шпаклевку тонкими слоями; каждый предыдущий слой должен хорошо просохнуть. Красить нужно кистью два раза, причем второй раз более жидкой краской и после того, как первый слой как следует высохнет. Эмали можно наносить и кистью, 2–3 раза, но лучше пульверизатором. Если красили кистью, то краску, как только она полностью высохла, нужно слегка пошлифовать мелкой водоупорной шкуркой.

Лак на основе клея ВИАМ-Б-3 следует наносить только на совершенно чистое дерево, предварительно протертое ацетоном. После первого покрытия корпус несколько раз шпаклюют, шкурят, затем наносят еще три-четыре и более слоев, снова шкурят и полируют до зеркальной поверхности. Надводные борта яхты, покрытые смоляным лаком, можно покрыть пентафталью, а днище – «Патентом»: это придаст судну хороший вид.

Пластмассовые корпуса не требуют окраски. Их следует тщательно мыть с мылом или стиральным порошком.

Металлические корпуса готовят к окраске способами уже нам известными, однако если приходится снимать всю краску до обшивки и под ней обнаружатся места, покрытые ржавчиной, их нужно тщательно очистить металлическими щетками, а значительно поврежденные коррозией участки подвергнуть контрольному сверлению.

Одновременно с отделкой наружных частей корпуса красят трюм, внутренние помещения, борта и подволоки[19]19
  Внутренняя сторона палубного настила, потолок в каюте или другом помещении яхты.


[Закрыть].

Отделку палубы лучше заканчивать после спуска яхты на воду и ее вооружения. Палубу, покрытую равендуком, красят два раза, ватервейсы лакируют.

Торопиться с малярными работами не рекомендуется. Нельзя, например, наносить следующий слой краски прежде, чем полностью не высох предыдущий, иначе оба слоя будут плохо держаться, и судно придется перекрашивать. Красить нужно небольшими участками, следя, чтобы не было пропусков и подтеков. Особенно трудно красить быстросохнущими покрытиями – пентафталевыми эмалями и смоляными лаками; нельзя водить кистью по одному и тому же месту более двух, максимум трех раз, иначе кисть «тянет» за собой краску, оставляя следы. Необрастающие «Патенты» на основе металлической (обычно медной) пудры наносят на днище кистью, часто помешивая всыпанный в лак порошок палочкой.

Нужно помнить, что все лакокрасочные материалы ядовиты, а многие из них огне– и взрывоопасны. Поэтому при проведении малярных работ следует соблюдать меры предосторожности и, когда это необходимо, пользоваться очками, респиратором, рукавицами и т. д. Для удаления с кожи красок под руками надо иметь бензин Б-70, глицерин и жидкое мыло.

В какой же цвет красить яхту? Это прежде всего зависит от вкуса экипажа. Однако и здесь существуют некоторые условия. Так, гоночные и юношеские суда принято окрашивать в яркие, праздничные цвета: желтый, синий, голубой, красный и т. п. Надводные борта крейсерских яхт традиционно красят в белый или черный цвет, так как белый цвет делает корпус зрительно меньше и короче, а черный или темно-коричневый создает впечатление стройности и изящества.

Цветная полоска, проведенная вдоль высокого борта по ватерлинии, ширстреку или буртику, делает его немного ниже.

В районах с продолжительным жарким летом предпочтительнее светлая окраска корпуса и палубы, так как темная поверхность сильнее прогревается солнцем, отчего рассыхаются доски обшивки и палубы и трескается краска.

Яхты с обшивкой из хороших пород дерева лучше всего лакировать бесцветным лаком.

Спуск на воду и вооружение яхты

Для спуска швертбота на воду нужен деревянный или бетонный слип-пологий спуск, уходящий в воду. Но можно спускать судно и просто с пологого берега, подложив, если нужно, пару досок. Удобнее всего спускать и вытаскивать швертбот на специальной двухколесной тележке, в которой он может стоять и на берегу.

Килевые яхты спускают и поднимают двумя способами: по слипу или подъемным краном. Слип для спуска килевых яхт – это сооружение, представляющее собой рельсовый спуск с берега в воду на бетонном или деревянном основании, по которому ходит тележка. Поднимается и опускается эта тележка при помощи лебедки с ручным или электрическим приводом. Для поддержания яхты тележка может иметь специальные упоры. Если таких упоров нет, яхту устанавливают на тележку в своих кильблоках (рис. 75, А). Чтобы кильблоки не всплыли после спуска вместе с яхтой, их привязывают к тележке прочным тросом или загружают балластом. При спуске яхту ставят на тележку кормой к воде.

Подъемные краны для спуска яхт могут быть стационарными, постоянно установленными в клубной гавани, с электрическим или дизельным приводом, могут быть и передвижными в виде автокранов различной грузоподъемности. Для яхт большого водоизмещения применяют и плавучие краны. Яхты небольшого тоннажа можно спускать и поднимать стрелой, имеющей ручную лебедку.

Перед спуском яхты краном нужно проверить, хорошо ли завинчены рымы на килевых болтах и скобы, которыми крепится строп для спуска. Сам строп должен быть абсолютно надежным. Обязательно следует завинчивать сливную пробку. При спуске яхты наружными стропами их нужно подводить только под киль, но никоим образом не под свесы (рис. 75, Б и В).

При спуске и подъеме яхты краном необходимо строго соблюдать следующие правила техники безопасности:

– на кране должна быть табличка с указанием грузоподъемности и срока испытания;

– запрещается подъем и спуск яхт, имеющих вес больше указанного на табличке крана;

– стропы не должны иметь более 10 % лопнувших проволок от общего их количества на длине троса равной 8 диаметрам;

– скобы, гайки, болты, рымы не должны иметь выработку диаметра более чем на 10 % от первоначального;

– запрещается находиться под поднятой яхтой, а также на пути ее движения;

– одерживать поднятую яхту можно только с помощью заведенных с носа и кормы оттяжек, но не руками;

– нельзя находиться на яхте при ее подъеме или спуске;

– руководить подъемом или спуском должен только один человек. Никакое «коллегиальное» руководство здесь не допускается.

Малейшее нарушение техники безопасности или ошибка могут привести к серьезной аварии и даже жертвам, поэтому подъемно-спусковые работы должны проводиться под контролем кого-либо из работников яхт-клуба: начальника гавани, боцмана или тренера.

На спускаемой яхте должны быть приготовлены длинный конец для швартовки, гребок (короткое весло), а также якорь.

Ставить мачту можно стационарной стрелой или автокраном. Поднимать мачту следует стропом из растительного троса, заложив его сразу под нижними краспицами. Весь стоячий и бегучий такелаж обязательно надо прихватить к мачте. Чтобы мачта висела на стропе вертикально, к ней на уровне вертлюга, гика крепят какой-либо груз, например небольшие мешки с песком (рис. 75, Г). При установке мачты один человек должен находиться под палубой, чтобы направить шпор в степс; остальные направляют мачту в пяртнерс стоя на палубе. После того как мачта «встала», разносят и крепят штаг и бакштаги, а затем и остальной стоячий такелаж.

Мачты небольших яхт можно ставить с пирса или с моста либо используя мачту другой яхты. На малых яхтах мачты можно ставить также, когда судно стоит еще на берегу. Тогда штаг и бакштаги (или ванты) наращивают концами и ставят мачту в вертикальном положении рядом с яхтой или швертботом. Затем, удерживая мачту за заведенные концы, поднимают ее (в вертикальном же положении) на палубу и опускают в пяртнерс. Всей операцией командует один человек; он следит, чтобы мачта все время была в вертикальном положении и все оттяжки соответственно натянуты.

После постановки мачты заводят и обтягивают весь такелаж, но так, чтобы мачта имела нужный наклон назад (не отклонялась вбок и, главное, не изгибалась).

Все талрепы контрят медной проволокой или специальными стопорными гайками. Детали соединений (шплинты пальцев в наконечниках и талрепах) клетнюют изоляционной лентой. Ставят на мачту или пяртнерс брюканец, на свое место гик, заводят весь бегучий такелаж и делают пробную постановку парусов.

Теперь яхта готова к первому выходу в море для настройки и окончательной обтяжки такелажа, а также проверки парусов на ходу.

Уход за яхтой в период навигации

Яхта требует тщательного и постоянного ухода. Он нужен не только из эстетических соображений и необходимости соблюдения санитарных правил, но и для того, чтобы судно служило дольше, было надежным и в дальнем походе, и в гонке, и в учебном плавании.

Палуба на яхте должна быть всегда идеально чистой; к этому необходимо приучать не только экипаж, но и бывающих на яхте гостей и посетителей. Чистота на палубе-требование не только эстетическое. Оно основано на серьезных практических соображениях. Ничто не может противостоять грязи и песку под твердой подошвой ботинка, никакой лак или равендук на палубе не продержится долго, если их систематически «протирать» подобным образом. Помимо того что грязная и исцарапанная палуба очень непривлекательна, любое покрытие довольно скоро приобретает чисто символическое значение и перестает предохранять палубу от порчи, а находящихся под ней – спасать от дождя. Наконец, грязь, попавшая на палубу, пачкает паруса, а грязный парус имеет весьма неопрятный вид. Чистая палуба на яхте говорит о высокой морской культуре экипажа, члены которого, подчиняясь хорошей традиции, носят туфли с мягкой резиновой подошвой и держат маты на причале и на борту яхты.

Не реже чем раз в неделю нужно мыть трюм и борта снаружи и изнутри, регулярно проветривать внутренние помещения. Скапливающуюся в трюме воду необходимо чаще откачивать, иначе в каютах будет затхлый воздух, да и для корпуса это вредно.

Почти все швертботы, катамараны и большинство гоночных яхт в период между гонками вытаскивают на берег. В это время отсасывающие клапаны, пробки в корме и «форточки» следует держать открытыми, чтобы суда просыхали внутри. Если есть возможность, лучше ставить яхты на берегу носом или кормой на юг; в таком положении их борта будут меньше трескаться от нагревания солнечными лучами.

Как только судно вытащено на берег, его моют щетками с мылом или порошком.

Перед каждой гонкой с подводных частей яхт, даже если они покрыты «Патентом», приходится щетками смывать, а то и отдирать слизь, водоросли и т. п. Удобнее всего делать это, закрепив судно за мачту с помощью стаксель– или спинакер-фала, предварительно заложив бакштаги и повернув судно бортом к причалу или берегу. Перед крупными соревнованиями яхты вытаскивают на берег для просушки и повторной отделки корпуса. Если краска на бортах и днище сохранилась хорошо, ее можно просто отполировать.

Особого ухода требуют паруса. Хлопчатобумажные хранят сложенными в мешках (см. рис. 104), предварительно просушив их прямо на мачте или развесив на берегу, в сарае или эллинге. Паруса из синтетических тканей воды не боятся, но, если есть возможность, надо сушить их тоже, тем более что влагу они практически не впитывают и сохнут очень быстро. Затем их складывают в сравнительно небольшие пакеты и аккуратно убирают в мешок. Если яхта ходила в море, то полезно промыть паруса пресной водой и затем хорошо просушить. В процессе эксплуатации паруса изнашиваются и рвутся. Поэтому при появлении малейших дефектов их нужно немедленно устранять: заштопывать, – зашивать или ставить заплаты. Особого внимания требуют спинакеры, так как шьются они из очень тонкого материала, имеют весьма значительные размеры, а эксплуатируются в самых сложных условиях и поэтому легко могут быть порваны.

В течение навигации необходимо периодически осматривать крепления стоячего такелажа, а также весь бегучий такелаж и дельные вещи, при необходимости исправляя или заменяя их.

Намокший бегучий такелаж, особенно из растительных или хлопчатобумажных тросов, обязательно просушивают и во время стоянки сматывают в бухты и подвешивают на мачте, гике или на утках в кокпите.

Часть бегучего такелажа и снабжения гоночных яхт и швертботов, а также паруса между тренировками и гонками обычно хранят на берегу, в специальных рундуках. Однако в период соревнований паруса и шкоты нередко оставляют на судах (стаксель скручивают на штаге, а грот хранят под чехлом на гике).

Кокпиты яхт и швертботов на стоянке всегда должны быть зачехлены, чтобы внутрь не попадала дождевая вода, пыль и грязь.

Разоружение и уборка яхты по окончании навигации

По окончании спортивной навигации все суда вытаскивают на берег для постановки на хранение до будущей весны. Килевые яхты и швертботы вытаскивают таким же образом, как и спускают, но перед подъемом их нужно разоружить. С судна снимают бегучий такелаж, отдают стоячий такелаж и вынимают мачту.

На берегу возле крана или стрелы должны быть приготовлены тележка или сани (кильблоки), предварительно осмотренные и отремонтированные. Как только судно вытащили из воды и поставили в сани, его сразу же, пока не высохло, надо хорошо вымыть щеткой, тщательно очистив подводную часть от слизи, грязи и водорослей. Затем, открыв в трюме пробку, моют его внутри. Дав судну просохнуть, закрывают его чехлом и ставят в эллинг, под навес или оставляют под открытым небом, закрыв сверху.

С мачты снимают стоячий такелаж (если его можно снять) и собирают в круглые бухты. На все снасти стоячего и бегучего такелажа привязывают бирки с названием снасти и судна, например «Д-376, правая основная ванта». Стоячий такелаж можно и не снимать. В этом случае нужно убрать краспицы и обмотать мачту старыми растительными тросами или парусиновой лентой, чтобы ее не потерло такелажем. Затем разобрав и обтянув его, в нескольких местах прихватывают к мачте.

Убрав мачту и гик в чехол, подвешивают бирку с указанием класса, номера и названия яхты. В эллинге или сарае мачту нужно уложить или подвесить горизонтально и вверх лик-пазом, так, чтобы она при хранении не прогнулась.

Весь бегучий такелаж собирают в бухты и кладут в одно место, также привязывая бирки. Паруса хорошенько просушивают, а затем укладывают в мешки. Мелкие дельные вещи (талрепы, блоки и т. п.) снимают, смазывают и убирают в мешок. С корпуса швертбота снимают шверт и руль.

Все имущество сдают по описи на склад. Чтобы разбор имущества не вызывал затруднений перед вооружением яхты следующей весной, на каждый мешок, каждый предмет из снабжения и вооружения судна должна быть навешена бирка с точным указанием его назначения и принадлежности.

Поставив судно на зиму, каждый капитан должен составить подробную дефектную ведомость на корпус, рангоут, такелаж и паруса.