Текст книги "Справочник по длинным нардам. Теория и практика игры"
Автор книги: Назим Ахундов
Жанры:
Справочники
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Еще более эффективны тройные трамплины и тройные аванты. Но, если нет аванта, в тройном трамплине можно пожертвовать одной из шашек-трамплинов для захвата нужного пункта. При этом снижение маневренности Ваших шашек, а также эффективность авант на двойном трамплине станут не намного хуже, чем были.
Бывают случаи, когда очень важно занять свободный пункт и можно пожертвовать одним из трамплинов связки-двойки. При этом нужно сопоставить важность занимаемого пункта и ухудшение маневренности Ваших шашек, а также эффективность авант на одиночном трамплине по сравнению со сдвоенными авантами.
Какие пункты не выгодно занимать?
Бывают такие случаи, когда НЕ выгодно, чтобы у соперника НЕбыло хода с какого-то пункта. Как правило, это бывает, когда Вы ловите соперника в ловушку.
Рассмотрим пример.
В этой позиции стоит подождать и не закрывать пункт 23. Если черные следующим ходом бросят 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, они будут вынуждены освободить пункт 21 и это даст возможность белым сделать блок глухим (пункты 16-21) и увеличить шансы на выигрыш. А если пункт 23 занять, то эти броски черным не страшны.
Характерный пример того, что иногда бывает важно НЕ занимать свободные пункты мы рассмотрим позже (См. «Как сломать составной блок»).
Правило №4. «Тихий ход».
Вернуться к списку правил. Вернуться в начало.
Итак, мы более-менее разобрались, как играть в длинные нарды в начале игры. Мы заняли все свободные пункты, которые можно было занять. Или те, которые необходимо было занять.
Что делать дальше? Можно ли теперь ходить куда захочется?
Оказывается, ни в коем случае! Эти «тихие ходы» иногда определяют результат тактической и позиционной борьбы соперников.
Даже когда все пункты заняты, всегда надо внимательно относиться к выбору хода.
Прежде всего, и в первую очередь, надо внимательно смотреть, куда ставить шашки в связи с возможным броском кушей. Ход надо выбрать из имеющихся вариантов так, чтобы ни на одном куше не попасть в плохую позицию. Или же, по крайней мере, чтобы ущерб был минимален. Подробнее смотри в разделе «дефицит ходов».
Опасно может быть не только выпадение куша, но и просто какой-то цифры на зарах. И нынешний ход надо выбирать так, чтобы при следующем ходе, если выпадет эта цифра, ущерб был бы минимален.
Если ход не связан с захватом свободного пункта и охотой на него, то при всех прочих равных условиях надо стремиться избегать собирать столбики, надо, наоборот, стараться шашки ставить рядом – плотно, в том числе в столбиках. Однако, эта рекомендация менее приоритетна, чем все остальные.
В окончаниях игры бывают позиции, когда выгоднее делать ходы, которые обычно делать нельзя. Но это уже чистая специфика игры «на выбросе» шашек, в самом конце игры.
Безусловно, это совсем не полный список ситуаций, где важно умение сделать «тихий ход». Он бывает важен и нужен при исполнении каких-либо тактических или стратегических замыслов. Например, счет в матче таков, что Вам позарез нужен марс. И вы решили рискнуть и играть именно на марс. Тогда ходы будут несколько иными, чем при взвешенной, без ненужного риска игре. И тогда важно будет правильно выверять именно «тихие» ходы. Но это придет к вам с опытом.
.
Главное – это запомнить, что правильный «тихий ход» может иметь решающее значение для партии. И относиться к таким ходам очень внимательно.
И еще одно обязательно нужно помнить начинающим игрокам. Часто можно слышать, что важно только то, что дают зары. Что все зависит от Случая. А поэтому зачастую начинающие, неопытные игроки делают ход, не исходя из наибольшей вероятности выигрыша, а «по наитию».
Именно с этим связано у новичков чаще всего пренебрежение к «тихому ходу». Они полагают, никакой разницы нет, как сходить.
НАРДОВЫЙ ЭНДШПИЛЬ
Вернуться в начало.
или Правило №5 «Игра делается на выбросе».
Вернуться к списку правил. Вернуться в начало.
В этом разделе изложены основные принципы игры в окончании партии, а также многие из известных тактических приемов игры в окончаниях длинных нард.
Ниже дана краткая версия, без подробных объяснений и с небольшим числом примеров. Тем не менее, вся необходимая информация для правильной игры в эндшпиле, на взгляд автора здесь присутствует.
На доске при игре в длинные нарды находится 15 шашек, которые должны пройти путь в 24 пункта каждая, итого 360 очков. Это означает, что теоретически каждый игрок должен бросить сумму очков цифр на зарах минимум 360 очков, если не считать игры, где соперник сдается. Однако на практике никогда 360 очков не хватает для окончания игры. Потому, что по ходу игры часто происходит «потеря очков».
Число очков, выпавших на зарах и число реально сыгранных при этом игроком очков (пройденное шашками количество пунктов) часто не совпадает. Разницу между этими двумя числами и составляет потери очков. Например: выпало на зарах 385 очков, а игрок произвел движений шашками по пунктам доски 360. Потери составили 25 очков.
Потери очков происходят по трем основным причинам:
Когда нет возможности на доске сделать ход (или часть хода), по правилам игрок пропускает ход (часть хода) – теряются очки;
Возможны также частичныепотери очков.
В конце игры при выбросе, если уже нет шашек на старших пунктах, по правилам игры надо выбрасывать шашки с младших – теряются очки. Это объективно вызвано правилами игры, и таких потерь редко удается избежать;
Неправильное перемещение шашек в доме и непосредственно перед самым домом.
Правильная игра в эндшпиле преследует целью, в первую очередь и в основном, избежать именно этих ошибок (3 группа), вызванных собственной неправильной игрой.
Механизм этих потерь можно понять на следующем примере:
В позиции на рисунке шашки стоят на пунктах 14 и 15. Для того чтобы выбросить эти шашки, нужно 21 очко. Предположим первый бросок выпал 6:4. Можно пойти двумя разными способами. Вариант первый15-21, 14-18. Вариант второй15-19, 14-20. Теперь предположим, что второй бросок – 6:5. Итого 6+4+6+5=21 очко. Должно хватить для выброса шашек.
Вариант первый.
21 очко выпало на зарах, однако выбросить обе шашки не удалось. Игрок потерял 4 очка и в итоге вынужден сделать лишний ход.
Вариант второй.
А здесь потерь очков не было.
Источник потерь очков – в выбросе шашек с младших пунктов за счет выпадения на зарах старших чисел (4-5-6). Это основная причина потерь. Т.е. зар дает большую цифру, а мы используем только ее часть, соответственно другую часть теряем.
Это прямые потери очков.
И тут мы подходим к самому интересному.
Как и где теряются очки?
Разделим дом на 2 части:
– старшуюзону выброса 4,5 и 6, это соответственно пункты 21, 20 и 19
– младшуюзону выброса 1, 2 и 3, это соответственно пункты 24, 23 и 22
Идеальная схема выброса шашек – это когда все, что выпадает на зарах, удается играть с нужного пункта сразу на выброс. Но такое встречается крайне редко. Даже если все шашки равномерно расположить в доме, нет гарантии, что не придется в какой-то момент вместо выброса «улучшаться» в доме, т.е. скорее всего, терять очки.
Как же избежать потерь? Или хотя бы свести их к минимуму?
Начнем с простого:
Потери очков происходят в младшей зоне выброса, если на зарах выпадают большие цифры, а на старших пунктах шашек нет. Значит, при заведении шашек в дом надо стараться заводить их в старшую зону выброса .
Вообще все варианты с улучшением, т.е. с движением шашки внутри дома или с заведением шашки сразу далеко в дом чаще всего приводят к потерям очков. За исключением редких случаев.
Таким образом, о потерях очков надо беспокоиться уже тогда, когда Вы начинаете заводить шашки в дом. Сделанный вывод приводит к практической рекомендации:
Рекомендация №1: При выпадении старших цифр на зарах в дом надо заводить шашки, стоящие далеко от дома, а при выпадении младших цифр – те шашки, которые находятся близко к дому. Во всех случаях шашки не должны попадать в младшую зону. Исключение составляют шашки, которые по ходу игры попали в младшую зону вынужденно – из каких-либо тактических соображений в середине игры .
Рекомендация № 2: При заведении в дом не ставьте шашки так, чтобы была большая разница в количестве шашек в столбиках рядом стоящих пунктов. Лучше всего чтобы количество шашек в старшем пункте превышало соседний столбик меньшей цифры не более чем на 2-3 шашки.
Ниже представлено несколько вариантов нерационального построения шашек в доме.
На этих картинках, на первый взгляд достаточно похожие построения шашек. В обеих позициях до окончания игры нужно 51 очко. Но это только на первый взгляд.
На позиции первой картинки сразу три цифры, выпадающие на зарах, будут приводить к потерям очков: 2,4 и 5. Причем потери от отсутствия 5 самые большие.
Вторая позиция построена намного лучше. В ней мало слабых мест. Если выпадут тройки, то шашка с позиции шестерки сыграет на позицию тройки, восполнив в какой-то мере дефицит троек. Кроме того, понятно, что потери очков при выбрасывании с тройки намного меньше, чем с двойки и единицы.
Обратите внимание, что если шашек мало на большей цифре – это не зона возможных потерь очков. Например, на второй картинке шестерок всего одна, а пятерок пять шашек. Но шестерки при этом незона возможных потерь. На этой же картинке единиц четыре шашки, а двоек две. Здесь опять же двойки – незона потерь очков.
Рекомендация № 3: Если у вас есть шашка, соответствующая тому, что выпало на зарах, то эту шашку надо выбрасывать. Никакие улучшения вместо прямого выброса не приносят пользу и не могут быть лучше. Рекомендация эта основана на отсутствии потерь при таком выбросе шашки.
Однако из этой рекомендации есть несколько исключений:
Эти исключения относятся к случаю, когда в старшем пункте в доме всего одна шашка.
На этих картинках даны два примера. В обоих зеленым цветом помечен более рациональный вариант хода.
В некоторых случаях в окончаниях игры необходимо учитывать и ситуацию на доске.
Ниже дана позиция, в которой выбор хода обусловлен не правильной схемой «улучшения», а тем, что у них на доске останутся 3 шашки, а следующий ход уже последний. Дело в том, что у черных три шашки, из них две они выбросят (если не выпадет куш) и останется только одна шашка на единичке. Итак, белые могут выиграть следующим ходом только если бросят куш, иначе 3 шашки не выбросить. На доске 15 пипсов. После хода 2:1 останется 12 пипсов. Это говорит о том, что белых могли бы спасти куши: 6:6 (24 очка), 5:5 (20 очков), 4:4 (16 очков) и 3:3 (12 очков). Если с 6:6, 5:5 и 4:4 помогли бы даже до хода 2:1, то про 3:3 надо подумать как раз этим ходом! Поэтому ходим 20-22, 21-22 (под куш 3:3), чтобы увеличить шансы на выигрыш.
Исходя из вышерассмотренных примеров и понятия «потери очков», можно предложить еще одну рекомендацию.
Рекомендация № 4 : Если выпадают младшие цифры (единички и двойки) , по которым непосредственно шашки выбросить нельзя, то стоит внимательно посмотреть, возможно, их рациональнее использовать на исправление зон потерь очков.
Пример.
В позиции на картинке выше, зары показали 1:1. Это всего 4 очка. Причем выбросить можно только одну шашку. В этой позиции лучше пожертвовать выбросом и исправить перекос на старших пунктах: 19 и 20. Ходим 3 раза 19-20 и одну шашку с 22 на 23. Сравните получившуюся после такого хода позицию с начальной. Если выпадет хотя бы две пятерки, Ваша жертва окупится сторицей. А если 5:5 – то, возможно, этот ход окажется просто решающим!
Еще один очень похожий пример:
Здесь напрашивается ход 15-19. Но, во-первых, тогда удастся завести только 1 шашку, а во-вторых, мы еще увеличим вероятность потери очков. Причем в первую очередь при выпадении на зарах пятерок. Поэтому лучше сходить 14-16, а два движения использовать для снижения риска потерь при бросках пятерок. В итоге получим позицию, в которой практически нет возможностей потери очков.
Еще один пример.
Здесь вместо 13-17, 17-18 лучше сыграть 13-17, 19-20 и риск потерь очков при выпадении пятерок сведется практически к нулю.
Полезно разобраться еще с одним вопросом, без которого понимание правильного построения шашек в доме будет неполным.
Вернемся непосредственно к потерям очков и рассмотрим несколько примеров.
В первом случае бросок 5:4 (9очков), а ход 23-*,24-*, т.е. на 3 очка. Итого потери 6 очков. А во втором случае бросок 2:3 (5 очков) и ход 22-*, 23-*, т.е. 5 очков, а значит, потерь очков нет. Получается, что потери зависят не только от положения шашек, но и от того, что выпадет на зарах.
Однако, правильная игра в длинные нарды, точно так же, как и в короткие, строится на статистических понятиях и вероятностях. Поэтому, попробуем вычислить средние потери:
Видно, что наибольшие потери происходят, когда шашка попадает в пункт 24 (единица на выброс). Потери очков с пункта 19 (шестерка на выброс) равна нулю. Однако, именно это пункт наиболее опасен с точки зрения потери очков, если на доске нет пятерок. Потому, что тогда шашку приходится перемещать на позицию 1 (пункт 24), где она принесет в среднем 2,5 очка потерь. Соответственно потери от шашки в пункте 20 (пятерка на выброс) велики, только если нет четверок , и шашку приходится переносить на пункт 24 (единица на выброс).
Составлять инструкции на все случаи нардовой партии нецелесообразно. Во всяком случае, автор не ставит перед собой такую цель. Если Вы усвоите основные понятия и логику некоторых «правил» и рекомендаций, то со временем научитесь нестандартные ситуации разрешать самостоятельно.
Поэтому ограничимся несколькими примерами.
В этой позиции черные сильно отстают по пипсам, но сумели занять выгодную позицию. Видно, что у черных большой запас ходов, и они не скоро откроют пункты 15, 16, 18, 21-23. Потери ходов белых здесь неизбежны. Поэтому тем обстоятельством, что улучшение в доме – это потери очков можно пренебречь! Удачно выпавший куш стоит использовать на перемещение шашек с пункты 19 на пункт 24. В пункт 24 попасть можно только при выпадении пятерки. А вот в пункт 19 можно попасть при выпадении 2 (с пункта 17), 5 (с пункта 14) и 6 (с пункта 13). И еще. Очевидно, что черные будут уходить в первую очередь с пунктов 15, 16, потом 18 и т.д. А значит, на пункт 19 попасть еще будет много шансов. Лучше пока переместить все свободные шашки на пункт 24.
Рекомендация № 5: Борьба за то, чтобы не терять очки в конце игры начинается еще в середине игры. Как только становится ясным, что серьезных шансов поставить марс сопернику, перекрыв все ходы с его головы нет, немедленно надо начать борьбу за места в доме – в дом надо заводить шашку при первой же возможности, за редким исключением, когда есть очень важные цели в других местах доски.
Для наглядности рекомендации рассмотрим один очень популярный среди опытных игроков прием, когда в доме соперника перекрываются все пункты, кроме одного, так, чтобы он накапливался там, откуда можно выбросить шашку, только если на зарах выпадет цифра шесть. Это еще иногда называют «посадить на шестерку». Позже особенности этого приема мы изучим подробно, т.к. он один из важных эффективных тактических приемов игры. А пока констатируем – избегайте попадания в такую «ловушку»
В этой позиции шансы белых выиграть равны примерно 70%. Именно поэтому во время игры очень важно не допустить такой ловушки. Это первый и очень важный довод к тому, что надо обязательно занимать пункты в доме.
Мы уже установили, наибольшие потери очков будут тогда, когда на старшем пункте намного больше шашек, чем на следующем меньшем. Поэтому очень важно занять пункты рядом друг с другом. Особенно ценные пункты, с которых выброс производят по цифрам 5 и 4.
Чем больше и удобнее для построения на выброс пунктов Вы займете в своем доме, тем больше шансов на победу при прочих равных условиях.
Если вы неудачно заняли пункты в доме, то и накапливаться будете неудачно.
На этом примере видно, что борьба за очки в самом конце игры формируется еще в середине ее.
Рекомендация № 6: В самом начале игры (в дебюте) борьба ведется за тактические цели – места в своей и чужой базах. Старайтесь определить момент, когда уже имеет смысл перестраиваться на максимально удобный захват пунктов в своем доме и перекрытие возможностей соперника в его доме.
Таким образом, Вы ознакомились с самыми основными понятиями правильной игры в дебюте и эндшпиле. Вы ознакомились с набором основных тактических приемов, используемых в длинных нардах в начальной и заключительной фазах игры.
По мере накопления игрового опыта Вы сами научитесь правильно и своевременно их применять.
БЛОКИ
(Правило №6)
Перейти к списку правил Перейти к главному меню блоков. Вернуться в начало.
Часть 1. Общие понятия.
Для начала определюсь: «блок» (в дальнейшем без кавычек) – это построенные плотно в ряд шашки одного из игроков. Назвать блоком 2 шашки язык не поворачивается, поэтому скажем так: от 3 до 6 шашек. Более 6 шашек уже длина блока не имеет значения. Если в блоке 6 и более шашек, то это глухой блок. Глухой, потому, что перепрыгнуть его невозможно.
Значение блоков.
А. Блок построить очень нелегко, по той причине, что соперник всегда этому противится. Но уж если вы его построили, то УЖЕ создали себе преимущество. Насколько оно большое – зависит от многих факторов и к концу изложения материала, я надеюсь, вы сможете оценивать это сами. Но факт то, что блок – это всегда преимущество.
Б. Если взять аналогию из компьютерных игр – стрелялок, то блок – это оружие наибольшей убойной силы. Т.е. позиционная борьба, захват наиболее выгодных позиций, создание четко выраженного «дефицита» сопернику – это тонкие инструменты, медленно, но верно позволяющие набирать игроку преимущество над соперником. А блок – это уже тяжелая артиллерия. Особенно глухой блок.
В. Блок – это источник постоянного и неприятного дефицита ходов для соперника, причем дефицита «сплошного» (например, дефицита ходов 1-2-3-4, если 4 шашки подряд). Поэтому, блок облегчает вам создание выборочного дефицита сопернику.
Г. Блок, как правило, место, где у вас большой выбор ходов и сопернику трудно загонять вас в «дефицитную» позицию.
Думается, эти свойства блока вполне достаточны для понимания роли построения блоков, как инструмента в стратегии игры длинные нарды.
Величина блока.
3 шашки– блок, серьезной опасности сопернику не представляющий, но если его грамотно, в нужном месте поставить и сочетать с другими блоками или иными видами преимущества, то он вполне может быть эффективным инструментом. Этот блок наиболее эффективен в начале игры в базе соперника. Ранее атаку чужой базы мы уже изучали.
4 шашки– серьезный повод для беспокойства соперника сам по себе. Если этот блок в базе соперника в позиции, закрывающей сопернику ход с руки на 3,4,5 и 6, то такой блок уже на 70% марс сопернику. Хотя многое зависит от количества шашек в руке на момент установки блока. Очень эффективен такой блок и в своем доме.
5 шашек– блок очень опасный практически в любом месте. В своем доме становится глухим (не преодолимым для соперника).
6 шашек– полный или «глухой» блок. В чужой базе и в своем доме означает марс, которого соперник может избежать лишь чудом.
Все вышесказанное, конечно же, с оговоркой, что в остальном пространстве доски соперник не создал вам адекватных неприятностей и у вас есть достаточный запас ходов, позволяющий «держать» блок.
Блоком также можно назвать некоторые редко встречающиеся построения с НЕ подряд стоящими шашками. Мы их рассмотрим позднее.
Особенности блоков.
У новичков возникает ощущение, что большой и хороший блок, это когда надо бросать только 6 для того, чтобы перепрыгнуть блок. На самом деле не имеет значения, какой нужен для перепрыгивания бросок: 1, 3, 6 или любой другой бросок. Все цифры в этом смысле равны. Остановлюсь в этой первой части на этом подробнее.
Первое свойство блока
Возьмем блок из 5 шашек и рассмотрим его особенности. Сразу оговорюсь. Во всех последующих рассуждениях абстрагируйтесь от конкретной игры и от вопроса «как такая позиция могла сложиться». Это не важно. Рассматриваем блок чисто теоретически.
В этой позиции белые могут перепрыгнуть блок, только бросив 6 (в любой комбинации). Вероятность такого броска 11 бросков из 36 (около 31%). Это, грубо говоря, один бросок из трех. Поэтому, во время остальных двух гипотетических бросков задача белых – накапливать шашки на пункт 15, чтобы ВСЕ броски с 6 использовать ТОЛЬКО для переброски шашек через блок. Такова единственно правильная тактика борьбы с чужим блоком. Более того, надо постараться собрать в пункт 15 не менее 5 шашек на случай, если будет бросок 6:6. Одна шашка в пункте должна оставаться всегда, чтобы блок не стал вовсе глухим, а 4 штуки перебрасываем при броске 6:6.
Блоки требуют накапливания шашек на концах блока.
Второе свойство блока
Обратите внимание на позицию на доске.
Блок из 5 шашек белым нужно перепрыгивать на шестерку. Как говорилось в разделе первое свойство блока, надо в пункте 4 накапливать шашки и все выпавшие шестерки ходить 4-10. Однако в данной позиции запаса в пункте 4 нет. Неприятным выглядит выпадение зар 3-3. А 6-6 будет просто катастрофа, пункт 4 придется освободить и блок рискует стать глухим. Таким образом, пункт, отстоящий на «шаг перепрыгивания» (в данном случае 6) тоже оказывается важным. В принципе, остальные пункты вблизи «точки накапливания» (здесь – пункт 4) тоже имеют значение, но «вторая точка блока» (в данном случае пункт 22) имеет особое значение. Всегда надо стремиться ее занять! В этой точке тоже можно «накапливать» шашки, если на первую точку это сделать не удается. Есть еще «третья точка» (в данном случае пункт 16, хотя она уже занята черными). И о ней тоже стоит позаботиться, но ее значение уже не настолько важно.
Для борьбы с блоком важно не отдавать первую и вторую точку блока, возможно, что и третью. Приоритет при этом у первой точки. В первую очередь накапливать шашки надо в ней. Затем по важности – вторая и только потом третья точка.
Третье свойство блока
Блок не обязательно должен быть непрерывным (шашки подряд).
В этой позиции, в случае хода черных, шансы на выигрыш у сторон практически равны.
Белые ходят 4-6, 4-10 и оказывается, что у белых уже блок из 5 шашек, хотя они и не стоят плотно рядом друг с другом. Заняв пункт 10, белые оставили черным только одну возможность «перепрыгивать» блок – пятеркой. Мало того, перекрыв «вторую точку» блока (пункт 6), белые создали реальную угрозу черным «заглушить» свой блок, если черные бросят 5-5. Черные тогда вынужденно освободят пункт 11, а белые, заняв его, достроят теперь уже «глухой» блок на пунктах с 10 по 15.
Ситуация после этого хода белых, для черных выглядит крайне сложной.
Здесь пункт 10 – критически важный. Если бы пункт 10 заняли черные, то перепрыгивали бы блок из 4 шашек. Тогда они имели бы ход через блок на 5 и 6. Это означало бы практически равные шансы на победу, при, все же, некотором позиционном преимуществе белых.
Блок может быть и не сплошным, но оставлять всего один ход для преодоления его.
Достраивание блока шашками, непосредственно не примыкающими к блоку – один из приемов, позволяющих увеличивать преимущество, которое дает блок. Наиболее эффективным является одновременный захват пункта, фактически удлиняющего ваш блок и захват соответствующей «второй» точки получившегося блока.
Иногда достраивание блока можно производить даже в ущерб позиционной борьбе на других участках доски. Как правило, это имеет смысл, когда таким образом удается из блока в 4 шашки сделать блок в 5 шашек. Между блоком 4 и блоком 5 огромная разница в получаемом над соперником преимуществе.
Четвертое свойство блока
Преимущество, которое дает блок, особенно блок в 5 шашек, имеет оборотную сторону. Как уже говорилось ранее, способ борьбы с блоком – это накапливание на первой точке блока (т.е. перед самым блоком). В основном речь идет о блоке 5 шашек. И если этот прием провести грамотно, накопить достаточно шашек, то выпавший куш 6-6 сводит все преимущество блока к минимуму, а то и выводит соперника вперед. С этим практически ничего сделать нельзя. Такова игра в нарды. Пара удачных выбросов зар 6-6 и вы, имея до того солидное преимущество, можете проиграть игру. Наверное, стоит упомянуть и еще одну точку блока, тоже на расстоянии кратном перепрыгиванию блока. Это, например, для стандартного блока в 5 шашек, пункт на расстоянии 6 от конца блока. Если закрыть это пункт, то несколько можно снизить потери от удачных кушей соперника, преодолевающего ваш блок кушами 6-6. Хотя эффект от такого перекрытия все же не очень существенный.
В этой позиции от 6-6, которые могут бросить черные, нет приема. Но есть еще одна «точка» блока – это пункт 11. Если его закрыть, то, выкидывая куши и перебрасывая шашки через блок, черные, все же вынуждены будут в значительной степени накапливать шашки уже на пункт 5. А это уже дает позиционное преимущество белым. Конечно же, и остальные пункта (с 6 по 12) тоже имеют значение, но пункт 11 – особенное. Сравните ту же позицию, которая была бы, если бы пункт 11 был занят черными:
Блок из 5 шашек, являясь самым эффективным, после глухого блока, тем не менее, уязвим в случае «удачных» кушей соперника.
Об этом нужно помнить и заранее обдумывать, что можно предпринять для снижения потерь. В частности, нужно заблаговременно перекрывать все «точки» блока, в том числе и «точку» за блоком. Нужно, по возможности, строить шашки так, чтобы преодолевшие блок шашки вставали на позиционно невыгодные пункты. Почти всегда в таких случаях речь идет о зоне выброса. Поэтому, вынуждайте соперника скапливать свои резко вырвавшиеся вперед за счет кушей шашки на отдельных, не стоящих друг рядом с другом пунктах (например, на выброс 5 и на выброс 3). После этого, даже разобрав и уведя свой блок, вы имеете шанс выиграть за счет неудачного расположения шашек соперника в зоне выброса.
Классификация блоков.
Чтобы правильно пользоваться блоками и лучше понимать, как их строить, или разрушать, как правильно сворачивать (демонтировать, уходить) поделим их на условные группы:
1. По месту расположения:
– марсовые, расположенные в 3 и 4 четвертях игрока, строящего блок;
– ойновые, расположенные в 1 и 2 четвертях игрока, строящего блок;
– составные, они как бы собираются по частям: часть во 2й, а часть в 3й четвертях игрока, строящего блок.
2. По протяженности:
– полные, – это блоки, в которых более 5 шашек подряд, т.е. он глухой и его преодолеть нельзя;
– ограничивающие, это блоки через который можно перенести шашку только одним единственным выбросом зар, за редкими исключениями это стандартный блок в 5 подряд шашек, исключения – не непрерывные, составные блоки, которые можно преодолеть не выбросом 6, а 5 или еще реже 4;
– создающие помехи, это блоки, которые можно преодолеть при помощи нескольких разных бросков зар, их длина 3 или 4 шашки подряд, или же это составной блок.
3. По плотности расположения шашек в блоке:
– непрерывный, когда все шашки стоят на пунктах подряд друг за другом;
– разъемный, когда внутри блока есть пункты (разъемы), доступные шашкам соперника или занятые ими.
Разные типы блоков существенно разнятся по ценности и по способу построения, а также по способу «сворачивания» и по «устойчивости». Классификация блоков, кроме прочего, помогает понятнее излагать материал.
БЛОКИ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ДЛИННЫХ НАРД:
Блоки у чужой руки. Это атакующие и в случае успеха марсовые блоки. (перейти к теме)
Блоки у чужого дома. Это оборонительные блоки, даже в случае успешности – ойновые. (перейти к теме)
Составные блоки. Блоки, которые чаще всего результат контригры. Могут быть и ойновыми и марсовыми. (перейти к теме)
Особняком стоят два конкретных блока, требующие подробного анализа и играющие важную роль в тактике и стратегии длинных нард:
Блок в собственном доме с «пойманной» шашкой соперника, запертой этим блоком в базе соперника. (перейти к теме)
Блок построения соперника «на 6» в его доме.(перейти к теме)
Особенности ойновых блоков(перейти к теме)
Важно знать кое-что о том, как играть, когда у игрока сразу два блока, что делать, если идет противостояние блоков соперников и т.д.
Противостоящие и двойные блоки. Игра и контригра. (перейти к теме)
*********************************************************************************
БЛОКИ У ЧУЖОЙ РУКИ (В БАЗЕ).
Перейти в меню блоков Перейти в начало.
Блок у чужой руки – типичный марсовый блок.
Блоки, имеющие по своим последствиям очень высокую (более 50%) вероятность победы одного из игроков с марсом, будем называть марсовым .
Как строить блок в чужой базе мы рассмотрели подробно ранее. (См. «захват чужой базы»). Повторять нет смысла. Но один очень важный момент рассмотреть просто необходимо.
Контригра против марсового блока на старших пунктах вашей базы.
Что делать, если соперник строит чрезвычайно опасный марсовый блок у вашей руки (в вашей базе) и вы не можете ничем помешать в этом построении?
Оказывается, в некоторых случаях есть возможность организовать контригру, создать иную угрозу сопернику, которая может оказаться даже опаснее для него, чем его марсовый блок – для вас.
Вспомним, какой блок соперника – самый опасный? Конечно блок на старших пунктах в базе.
Рассмотрим конкретную позицию.
Кажется, что игра для черных закончилась. Марс неизбежен. На зарах выпало 6:5. Ходить 15-21 – можно. Но это скорее затянет агонию. Большая вероятность, что после этого, в ближайшие 1-2 хода, белые займут пункт 22 и будет еще уже.
А, оказывается, у черных есть очень сильный ход. 6-11, 6-12. И вдруг выясняется, что черные тоже построили «глухой» блок. Это называется контригра.
Не факт, что черные здесь выиграют. Многое зависит от зар.
Но, обратите внимание:
– У белых множество пунктов, куда можно ходить. И они будут играть все, что бросят на зарах. Очевидно, что любой большой куш разрушит блок 16-20;
– Черные играть будут практически только 1 и 2. На что у них есть немалый запас с руки и небольшой в других пунктах. Т.е. все большие броски у черных будут пропадать, не разрушая их позицию. Блок черных намного прочнее, чем блок белых.
Теперь становится ясно, что белым надо было позаботиться об этом раньше. Например, держать шашку в пункте 12. А еще лучше и оба пункта 11 и 12.
