Текст книги "Кухня"

Автор книги: Наталья Сухинина

Соавторы: Татьяна Дымова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Пластиковые окна

До сих пор говорилось о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок – 20 лет.

Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.

Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.

Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.

В магазинах вы можете приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).

В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет. В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.

Двери

Двери разделяют на наружные и внутренние. Наружные двери (ведущие на балкон или лоджию) защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, так как в этом случае косой дождь не будет попадать на них.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры.

Виды дверей

При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешиваются на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм. Наиболее теплыми являются двери из древесины. Внутренние и балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда балконные двери в многоэтажных домах меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.

Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она собирается из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.

Паз следует выбирать следующим образом. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплывом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплывом должны иметь по двум сторонам губки.

Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей. Для наружных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно выбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15–20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.

В наружных дверях чаще всего применяют наплывные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплыв можно делать с одной или двух сторон двери.

Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки. Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок. Предварительно щит надо обстругать, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам следует сделать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина может усохнуть. Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта, бумажных сот.

При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.

Печь

Во многих частных домах на кухне имеется печь. Ее нужно правильно эксплуатировать в частности время от времени протапливать ее в зимнее время, иначе она начнет разрушаться. Следует проверять, не препятствуют ли стены или двери прохождению теплого воздуха от источника отопления. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.

Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит, причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.

Имеет значение и вид топлива. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.

Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они гораздо больше выделяют тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный (от 3000 до 4000 ккал/кг); еще выше – бурый уголь (4700 ккал/кг). Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.

При сгорании водорода в топливе две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.

Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме остается до 3 % водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30 % водяного пара. Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют). Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.

Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит, потому что температура выходящих через трубу газов очень низка или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.

Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.

Обратите внимание на ширину и высоту топки печи.

В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших – 300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.

Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.

Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке – топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать. Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.

Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.

Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.

Забивать камеру топливом не следует. Кладите столько дров, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят здесь же. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.

Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.

Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25 %). Высота уложенного в топку торфа с влажностью 30 % должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита – 150–240 мм.

Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.

Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Некоторые не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.

После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.

Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, так как подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.

Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.

Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200–250 °C, а выходят из нее не ниже 150 °C. Тогда почти не образуется конденсат.

Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200 °C. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки и выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60 °C, а в отдельных местах – до 90 °C. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.

Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например, если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.

Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.

Часто плохо обогревают те печи, за которыми плохо следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.

Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.

Если не заделать все щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо не рекомендуется. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.

Места, подлежащие ремонту, хорошо смачивают водой, наносят и тщательно заглаживают глину. Кирпичи для замены используют только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.

Если имеются завалы в печах и очагах, придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно прочищают. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их закрепляют металлическими лапками.

Внимательно следите за тем, чтобы в печи не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.

Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения, значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.

Экономьте тепло

Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна 10-сантиметровой дыре.

Избавиться от сквозняков можно двумя путями – установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку производите в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.

Наружные рамы обычно не нужно конопатить и заклеивать, так как перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона. После законопачивания внутренние рамы аккуратно заклейте. Делайте это следующим образом: кусок мыла смочите водой и натрите им полосу бумаги, которую затем плотно прижмите намыленной стороной к раме, закрывая щель.

В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разгладьте чистой сухой тряпкой или рукой.

Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.

Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.

Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но вата подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а резина через некоторое время отклеивается и спрессовывается. Поэтому в последнее время все большее распространение получили силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость даже при очень холодной погоде, кроме того, они достаточно долговечны. Ими можно качественно уплотнить зазоры от 2 до 15 мм, они не боятся солнца и сырости.

Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выберите стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удалите пыль и стружки. В него вводится силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм. Крепление можно произвести с помощью силиконового герметика или скобок столярного степлера.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – гибкие и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант – на рубце или на расстоянии 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.

Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Полосу потом разгладьте с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как начать обивать дверь теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.

Работу по утеплению начните с укладки на наружную (а если нужно, и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него положите дерматин или натуральную кожу и прикрепите с помощью декоративных гвоздей, которые можете расположить фигурно. Другим вариантом является обивка поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.

Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно, приклеив к двери тонкий слой поролона или войлока.