Текст книги "Кухня"
Автор книги: Наталья Сухинина
Соавторы: Татьяна Дымова
Жанр:
Сделай сам
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Из современных отделочных материалов интерес вызывает линкруст, обладающий относительной прочностью, гигроскопичностью и долговечностью. Этот материал с успехом можно применить при оформлении кухни, так как его легко мыть, и при этом он выдерживает обработку слабым раствором дезинфицирующих средств.
Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.
Прежде чем приступать к оклеиванию стен линкрустом, снимите электропроводку, выключатели, розетки, плинтусы и наличники, которыми затем линкруст прижимается.
После этого приступайте к подготовке поверхности – отбейте старую штукатурку, нанесите новую, которую затрите и загладьте. Как только поверхность вновь оштукатуренной стены достаточно просохнет, протрите ее пемзой. Если такого материала у вас под рукой нет, используйте обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальный шкуркой.
Затем сухой тряпкой удалите пыль с поверхности и загрунтуйте ее. Для грунтовки приготовьте смесь натуральной олифы (2 кг), сурика железного тертого (1 кг) и сиккатива для затвердения состава (50 г).
Все компоненты тщательно смешайте, чтобы получилась однородная масса. Хранить приготовленную грунтовку можно не более суток, иначе ее свойства начинают ухудшаться. После того, как вы загрунтовали поверхность стен, надо просушить ее 2–3 суток. На следующем этапе выполните шпаклевание поверхности стен. В продаже имеется готовая шпаклевка, расфасованная в полиэтиленовые пакеты по 3, 10 и 15 кг. Но можно приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте сухой мелко просеянный мел (5 кг), клей сухой столярный (200 г), натуральную олифу или оксоль (250 г) и воду (2 л).
Клей соедините с водой, затем постепенно влейте олифу, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Потом добавьте мел и перемешайте. Масса должна получиться однородной. Этой смесью обработайте поверхность стен. Как только стены подсохнут, зачистите их шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново загрунтуйте.
Грунт просушите несколько суток и только после этого приступайте к наклеиванию линкруста.
Линкруст нарежьте полотнами нужного размера, стараясь соблюдать рисунок. Не забудьте оставить около 10 см для усадки. Нарезанные полотна сложите в рулоны и замочите их на 3–5 минут в горячей (до 60 °C) воде. После чего рулоны поставьте вертикально, чтобы стекла вода. Затем их раскатайте на полу лицевой стороной вниз для размягчения и усадки. Через 6–12 часов линкруст можно наклеивать.
После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к ее кромке и, плотно прижав, отрежьте кромку ножом. Таким образом с каждого полотна отрежьте две кромки. Нужно обрезать кромки как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они сошлись, не образовывая заметных стыков. Кромки обрезайте только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.
При наклеивании подготовленного линкруста щели в стыках между полотнами не образуются. Если же вы наклеите линкруст, не давший усадки, то спустя некоторое время после высыхания могут появиться большие (до 10 мм) щели в стыках между полотнами.
Для наклеивания линкруста применяйте бустилат или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив туда 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки.
Полотна линкруста, уложенные в стопки, намажьте клейстером и наклейте. В том случае, если приходится перекрывать угол, приставьте к линкрусту рейку, прижмите ее к углу, закрепите и оставьте в таком положении до полного высыхании. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст нужно сразу же разглаживать.
Первое полотно наклейте точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна следите за тем, чтобы рисунок совместился, при этом плотно прижимайте кромки друг к другу. Если вы правильно выполните все рекомендации, места стыков будут незаметными.
Линкруст следует просушить от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его можно окрасить масляной или эмалевой краской нужного колера. Если все-таки появились небольшие щели, тщательно замажьте их полумасляной шпаклевкой, после высыхания затрите шлифовальной шкуркой и закрасьте 1–2 раза краской того же цвета.
Плиточные работыСамый гигиеничный вид покрытия стен на кухне – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахов, не разрушается от воздействия чистящих и дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление кухни в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер этого материала в соответствии с любыми запросами. Чтобы придать кухне оригинальность, можно подобрать плитку с растительным орнаментом или с элементами, выдержанными в национальном колорите.
При желании вы можете выложить плиткой не все стены, а только участок рабочей поверхности: над рабочим столом, мойкой, плитой. Стены выше и ниже этого уровня вы можете оформить обоями или покрасить.
Одним из важнейших является выбор цвета плитки. Для кухни используйте теплые светлые оттенки: оранжевый, кремовый и желтый. Оранжевый цвет повышает аппетит, способствует улучшению процессов пищеварения, активизирует работоспособность. Кроме того, считается, что оранжевый цвет оказывает омолаживающее действие на человека. Желтый и кремовый цвета, как полагают, позитивно воздействует на весь организм в целом. Кроме того, эти цвета также способствует пробуждению аппетита.
Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от интерьера кухни. По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7).
Рис. 8. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали
Производите прикрепление плитки к поверхности с помощью цементного раствора или мастик. Цементный раствор приготовьте из 1 части цемента, 3 частей песка и 0, 5 частей воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Используйте раствор сразу же, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя – снижается прочность сцепления. Поэтому замешивайте цемент небольшими порциями, по 5–7 л, используя его в течении 1, 5 часов.
Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку готовить мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента используйте битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры. Все они предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.
Если вы решили подготовить мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Залейте порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставьте на 25–30 минут для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавьте 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжайте мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.
Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0, 1 часть), извести-пушонки (0, 5 частей) и известняковой муки (2, 5 частей). Воду добавляйте по мере необходимости до консистенции жидкой сметаны.
Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей:
– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняйте водой, а грунтуйте 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;
– тыльную сторону плитки загрунтуйте дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;
– швы между уложенными плитками не должны превышать 2, 5 мм;
– швы между уложенными плитками не заполняйте мастикой, чтобы дать возможность подстилающему слою затвердеть.
Перед тем как приступить к кладке плитки, сделайте разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбейте в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (учтите толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке прикрепите отвес, по которому вбейте следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.
Если помещение, стены которого вы облицовываете плиткой, высотой более 3 м, то по отвесу вбейте еще и промежуточные гвозди. Затем возьмите шнур и натяните по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 8).
Рис. 8. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки; 4 – фризовый ряд
Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижмите гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.
Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, отметьте уровень начала кладки и по нему закрепите рейку, которая послужит вам опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то обрежьте плитки нижнего ряда с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.
Для того чтобы разрезать плитку, используйте стеклянные резаки по металлу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон приложите к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проведите по нему стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разломите плитку руками или губками резака.
Чтобы проделать отверстие в плитке, используйте дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить ее следует осторожно, не отклоняя направляющей дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала сделайте небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его на нужном месте, а затем сверлите, расширяя отверстие.
До начала работ плитки замочите в воде на 2–5 часов. За это время они пропитаются влагой, что увеличит прочность их сцепления с раствором или мастикой.
Перед облицовкой также слегка смочите водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику нанесите на поверхность шпателем. Шпатель прикладывайте к поверхности под углом 45°. Раствором покрывайте не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 минут. Плитки кладите рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делайте размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивайте легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляйте на открытых участках стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладите таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.
Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого пометьте их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Когда мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.
После того, как вы приклеили плитку, заделайте раствором швы. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протрите плитки влажной ветошью.
Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента, смешанного с одной частью мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1: 4.
В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитке. Их разведите водой согласно инструкции на упаковке.
Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение суток. По истечении этого срока каждую плитку протрите влажной ветошью, не трогая при этом швов. При облицовке стен цветным коллажем (панно из керамической плитки) используйте бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку готовьте более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.
Каждый ряд панно вначале выкладывайте на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем производите укладку плиток на стене. Облицовку начинайте с середины ряда, чтобы панно было симметричным.
Окрашивание стенЦветового оформления кухни можно добиться благодаря окрашиванию стен. Поскольку кухня – место, где чаще всего собирается вся семья, внимательно отнеситесь к выбору цвета. Здесь должно быть уютно и комфортно, поэтому цветовая гамма не должна быть перенасыщенной. Можно подбирать краситель по принципу контраста, используя два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д. Важно соблюдать меру, не нарушая цельности восприятия помещения, помня о его назначении и множестве декорирующих деталей (занавески, прихватки и пр.). Поверхности в кухне окрашивайте масляной краской, эмалью, клеевой или водоэмульсионной краской.
Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. К их преимуществам относятся влагоустойчивость и термостойкость. Они почти не разрушаются под воздействием света, химических и дезинфицирующих препаратов. Из недостатков можно отметить токсичность, длительное время высыхания (до 3 суток) и герметичность (не пропускают воздуха). Обратите внимание на цену краски: если она очень низкая, это скорее всего говорит о ее соответствующем качестве.
Эмалевые краски– это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках. Эмалевые краски с их достоинствами и недостатками аналогичны по своим свойствам масляным краскам. Единственное отличие эмали заключается в том, что она быстрее сохнет по сравнению с масляной краской – до 24 часов.
Краски на известковой основе состоят из смеси гашеной извести с водой, поваренной солью или комбинированной олифой. Для придания холодного оттенка белого колера добавляют синьку. Разновидностью красок на известковой основе являются клеевые краски, в которые вместо извести добавляют мел. Значительным преимуществом такой краски является низкая стоимость и возможность приготовить ее самостоятельно. Покрытия из этого материала хорошо пропускают воздух и обладают устойчивостью к повышенной температуре. Кроме того, красочный слой не токсичен, быстро сохнет. Недостатком известковых красок является слабая устойчивость к повышенной влажности (со временем слой краски, вбирая влагу, отваливается от поверхности кусками). Кроме того, окрашенная поверхность подвержена истиранию. При прикосновении к стене можно испачкаться.
В водоэмульсионные краски входят мельчайшие пластмассовые частицы, добавленные в воду. При испарении образуется прочная эластичная пленка. Краски подобного рода обладают целым рядом положительных качеств: не токсичны, пропускают воздух и пары воды. После высыхания красочного слоя стену можно мыть. Их использование внутри помещений имеет много преимуществ относительно других красок. Значительным достоинством водоэмульсионной краски также является ее экономичность и укрывистость – 1 кг хватит для окрашивания площади в 5 м 2. И, наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовалась квасцовая или купоросная грунтовка.
К недостаткам водоэмульсионной краски относится относительная недолговечность покрытия (2–3 года против 3–5 лет эмалевого покрытия). Перед выполнением непосредственно малярных работ подготовьте поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.
Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, отшлифуйте ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сгладьте шпаклевкой. После шлифования загрунтуйте поверхность – эта мера позволяет уменьшить пористость покрытия и предотвратить чрезмерное впитывание краски.
В продаже имеется множество видов грунтовки для масляных и водоэмульсионных красок, но можно приготовить их и самим.
На 3 части жирного известкового теста берите 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчите и залейте небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями влейте олифу и все тщательно перемешайте. Затем добавьте известковое тесто, размешайте до получения однородной массы и процедите. Полученную смесь разведите водой, чтобы всего получилось 10 л состава.
Для приготовления 10 л этой грунтовки возьмите 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпьте медный купорос. Отдельно в 2 л воды варите клей. Наструганное мыло добавьте в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешайте с клеевым раствором и в него небольшими порциями влейте олифу. Смесь тщательно перемешайте. Тонкой струйкой добавьте в нее раствор медного купороса. После полного охлаждения состава добавьте мел и воду таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.
На каждый 1 м2 оштукатуренной стены расходуйте примерно по 300 г грунтовки, а на 1 м2 кирпичной стены – 450 г.
Перед окрашиванием оштукатуренных стен масляной краской пропитайте их чистой олифой, которую перед использованием слегка подогрейте, чтобы она лучше впитывалась в поверхность, при этом соблюдайте осторожность: олифа – легковоспламеняющееся вещество.
Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносите на влажные стены, а второй слой – только после полного высыхания первого.
Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворите мел. Одновременно приготовьте раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процедите. Растворы смешайте и добавьте клей.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, краска обмеливается, а если его много, покрытие после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покройте им участок поверхности и дайте высохнуть, после чего потрите рукой: хороший колер не должен сильно обмеливаться. Если это все же происходит, значит, вы добавили мало клея; если там, где вы прикоснулись рукой, остались блестящие полосы, значит, в смеси слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, влейте в него немного воды.
Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки возьмите деревянную палку и окуните в краситель, а затем выньте. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее тонкой непрерывной струйкой. Перед применением колер процеживается.
Для водоэмульсионной краски лучше всего взять готовый пигмент на водной основе.
Иногда стены кухни окрашивают в два цвета, разделенные по горизонтали. В этих случаях приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0, 5 до 2 см. Для того чтобы ровнее протянуть филенку, воспользуйтесь советом: возьмите бечевку по длине окрашиваемой поверхности, прокрасьте ее любым сухим красящим составом (синькой, морилкой и т. п.). Отмерив равную высоту в противоположных концах помещения, с силой натяните бечевку, щелкните ею по стене, подлежащей разметке. Красящий состав бечевки зафиксирует прямую линию, по которой наносят филенку. Эту операцию лучше всего проводить вдвоем.
Нижняя часть поверхности стены называется панелью и высота ее обычно не превышает 1, 8 м. Часть стены, располагающаяся над панелью, принято называть гобеленом, а узкую полосу между гобеленом и панелью – фризом.
Панели в кухне чаще всего окрашивают в более темные тона, поскольку они больше пачкаются. При желании можно окрасить панели точками или крапом. Это можно выполнить следующим образом: в правую руку возьмите большую маховую кисть. Перед поверхностью стены на определенном расстоянии расположите палку и ударьте по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали на стену.
При окрашивании стены этим способом можно использовать два или несколько различных цветовых тона, хаотично разбрызгивая краску по всей поверхности, что даст вам возможность получить своеобразный декоративный эффект. На такой поверхности менее заметны загрязнения.
Если вы хотите получить однотонную поверхность, краситель наносите поочередно тонким слоем в 2–3 приема. Покрывайте только сухие стены. Новый слой наносите на предыдущий только после того, как тот высохнет.
Гобелен принято покрывать более светлым колером по сравнению с панелью. Если вы хотите выполнить на нем рисунок, то нанесите его с помощью трафарета или специальных валиков с декоративной рифленой поверхностью. Их вы сможете приобрести в магазине.
Фриз применяйте для отделки помещения. Его можно окрасить в цвет, контрастный цвету панелей или гобелена. При желании облицуйте его декоративной плиткой или деревянной рейкой. При этом нужно учитывать, что широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности.
Готовые к использованию краски тщательно перемешайте. В том случае, если вы работаете с густотертыми (пастообразными) красками, разбавьте их олифой (для масляных красок) или водой (для водоэмульсионных красок) и перед применением также хорошо перемешайте.
Если вы хотите соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешайте и процедите. Помните, что нельзя смешивать различные виды красок (например, некоторые виды эмали не смешиваются с масляной краской и водорастворимыми красителями).
Для окрашивания стен используйте кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подберите в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади следует применить крупную маховую кисть, а для окраски небольших участков поверхности нужна маленькая торцевая кисть.
Кисть опускайте в краску только до половины ее ворса. Таким образом, краска не будет проникать в ее внутреннюю часть, что продлит срок службы кисти, так как инструмент не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании поверхностей старайтесь делать быстрые и точные движения кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо соединиться с поверхностью. Новый слой краски наносите, перекрывая только что выкрашенную поверхность на 3 см. Делайте это до высыхания предыдущего слоя, тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.
Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз, равномерно размазывая краску.
Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала опустите валик в краску, потом стряхните с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проведите 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением увеличивайте нажим. Соседний слой наносите с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.
После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, нанесите на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.
