Текст книги "Там, где шумит океан и царит вечное лето"

Автор книги: Надежда Сушкина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

По более открытым местам летал пух. Он вышел из созревших и растрескавшихся плодов сейбы-капока с характерными для этого дерева досковидными придаточными корнями, поддерживающими его гигантский ствол.

Попадалась терминалия с роскошными плоскими розетками огромных сорокасантиметровых листьев, а ближе к окраине леса масличная пальма, пальма рафия и музанга Смита.

Обращало на себя внимание, что пальмы, масличная и рафия, в Лесной Гвинее были гораздо выше и более мощны, чем в Нижней (прибрежной) Гвинее. Точно так же музанга, которая до сих пор нам встречалась средней величины, здесь была огромных размеров.

Присутствие в описанном лесном насаждении музанги, масличной пальмы и терминалия, которые считаются типичными для вторичных лесов, позволяло предполагать о происшедшей в этом районе когда-то в результате вмешательства человека в жизнь леса гибели первичной гилеи и о новом ее, вторичном возобновлении.

Выбираемся на открытое место. Перед нами вся цепь Нимба. Она увенчана четырьмя вершинами; из них самая высокая – Большая Нимба в виде огромного клюва выдается в центральной части цепи.

Проезжаем через несколько селений. Их казы имеют более высокие стены и сильно вытянутые вверх остроконечные соломенные крыши. Кроме того, они не разбросаны поодиночке между деревьями редкого леса, как это до сих пор чаще всего наблюдалось, а собраны по двадцать-тридцать вместе на совершенно голых округлой формы участках, лишенных травы и деревьев.

Островерхие казн (Лесная Гвинея)

Такая перемена вполне понятна. Ранее мы чаще посещали места, населенные племенами сусу, малинке и фульбе. В Лесной же Гвинее живут племена гёрзе, копо, тапо, тома и др., у которых принята иная форма каз. Кроме того, экваториальный, тропический лес в свою очередь внес поправки в обиход людей. Этот лес так трудно проходим, что сообщение между поодиночке разбросанными по нему казами было бы затруднительным, и люди стали собираться в одну общую деревню, как это делается у нас.

Деревни же располагаются всегда на круглом по форме безлесном участке, так как без выжига непроходимого тропического леса селиться в нем невозможно, а при поджоге огонь всегда распространяется из центра к периферии, очищая площадь в виде круга.

Большая Нимба (1854 м) в горной цепи Нимба. Слева – древовидный молочай, справа – храмовое дерево буддистов

Подходим к деревне Лола. Отсюда открывается красивый вид на приблизившуюся к нам цепь Нимба. На переднем плане слева древовидный молочай из семейства молочайных (Euphorbiaceae). Встречается в Африке, Индии, изредка в тропической Америке. Справа цветущая плюмерия – храмовое дерево буддистов из семейства кутровых (Аросупасеае). От деревни Лола пешеходная тропа ведет к местной научно-исследовательской станции, учрежденной еще французами.

Станция представляет собой постройку в виде большой вытянутой в длину казы. В настоящее время работа здесь законсервирована. Центральный обширный зал казы поддерживается колоннами из цельных стволов пиптадений, которые достигают, как говорилось, в высоту сорока двух метров. Нам рассказывают, что эти колонны ставились вручную. В той же казе помещается стол диаметром метра в два – это поперечный срез ствола того же дерева-гиганта – пиптадении.

Лиановый мост. На следующий день после посещения цепи Нимба нам удалось увидать знаменитый в Гвинее лиановый мост через речку Диани.

Лиановый мост через реку Диани

Полтора часа пути от Нзерекоре по красной от цвета почвы дороге через влажный, тропический лес привели нас первоначально к довольно большой деревне островерхих каз, расположенной рядом с мостом. Эту деревню занимало племя гёрзе.

Пройдя минут десять пешком, мы очутились на берегу реки Диани. Это была река средней ширины, которая лишь в своих верховьях текла по территории Гвинеи, а далее, пересекая границу, спускалась в Либерию, прокладывая себе путь к океану.

Река была живописна и, как почти все тропические речки, текла между зелеными стенами непролазной, склонившейся к ней точно «пушистой» растительности из разнообразных деревьев и кустарников.

Над рекой был перекинут этот необыкновенный мост, сплетенный из лиан. Довольно сильно провисая в срединной части, он плавно покачивался над водой. О мосте говорили, что он – единственный в мире и что нигде больше таких мостов не встречается. Это было, конечно, большим преувеличением, и в литературе, например, указывается, что совсем недалеко от Гвинеи – в Габоне подобный же мост перекинут через реку Огове, в ее верховьях. Тем не менее мост был все же более чем необычен и производил впечатление.

Представьте себе грандиозный гамак, сплетенный из толстых и прочных лиан и закрепленный такими же лианами на высоте двенадцати-пятнадцати метров на деревьях, растущих на берегах.

Для того чтобы попасть на мост, надо было подняться по висячей веревочной лестнице со ступеньками из деревянных планок, привязанной к тем же деревьям, на которых висел этот «гамак». Его глубина равнялась ста-ста двадцати сантиметрам; низ, сплетенный из туго стянутых лиан, служил «дорожкой», которая, однако, прогибалась под ногами, не давая прочной опоры.

Мост больше всего провисал в срединной части, поднимаясь здесь не более двух метров над водой.

Ходить по такому мосту и даже стоять на нем было очень трудно. Он качался от малейшего движения. Я сделала много фотографий с моста, но каждый раз это сопровождалось риском упасть на дно этого все время колеблющегося сооружения.

Обратно в Конакри

Плантации хинного дерева в Середу. Посещение лианового моста было заключительным этапом нашего знакомства с Нзерекоре и его окрестностями. В дальнейшем перед нами был обратный путь в Конакри. Но все же нам удалось внести в это возвращение элемент нового, еще не познанного, включив в программу заезд в Середу с его известными плантациями хинного дерева, краткую остановку в Масента и двухдневное пребывание в Канкане.

И вот снова дорога по-прежнему, как и все последнее время, красной лентой бежит перед нами через чащу темно-зеленого леса. Цепь Нимба больше не видна, но выросли новые высокие горы Середу, тоже покрытые сплошной пеленой тропической растительности.

Через какой-нибудь час мы уже подъезжали к заповеднику Середу. Заповедник расположен на самой границе с Либерией, и здесь, в центре этого обширного заповедника, в самой чаще экваториального леса, помещается станция, занимающаяся исследованием биологии хинного дерева (Cinchona из сем. мареновых – Rubiaсеае). Это ее основная задача.

Первые плантации хинного дерева были заложены в Середу в 1939 году на полянах, вырубленных среди девственного тропического леса. Организуя станцию в горах, проложили прекрасную дорогу, сохранившуюся и поныне в отличном состоянии. Плантации хинного дерева занимают в заповеднике двести гектаров. Самая верхняя и притом самая обширная из них называется «пятый участок». Она находится на высоте 1100 метров.

Хинное дерево было введено в культуру в зоне гвинейского экваториального леса французами, и эта проблема считается в настоящее время успешно разрешенной.

В числе исследовательских работ, проведенных станцией, большим достижением явилось выведение новых сортов хинного дерева, в свежей коре которого содержится до семнадцати процентов хинина, в то время как рыночную ценность уже имеет кора, содержащая от сырого веса только шесть-девять процентов хинина.

Известно, что до сих пор не создано искусственного заменителя, равного по силе его действия хинину, и поэтому понятно, насколько большое значение имеют эксперименты, проводимые станцией, с целью выявления наилучших условий для произрастания хинного дерева в Тропической Африке, а также выведения новых сортов с более высоким содержанием хинина в коре. Надо сказать, что в настоящее время в Середу строится завод для получения хинина.

Пробираясь через чащу леса, мы долго поднимались, любуясь все еще непривычным для нас величием и могуществом тропической растительности.

Мы успели добраться до пятого участка километров в пятнадцати от здания станции и выйти ненадолго из автобуса, чтобы посмотреть на плантации хинного дерева. Но более подробно осмотреть лаборатории, подольше походить по плантациям и тем более попристальнее заглянуть в тропический лес мы не смогли.

…Прекратилась видимость. Ливень с градом величиной с крупный крыжовник, молнии, раскаты грома, дикие порывы ветра – это налетел торнадо. Сломались и упали две гигантские сейбы с диаметром стволов метра в полтора-два и перегородили нам дорогу. Проехать стало невозможно, нужно было ждать прибытия вызванной аварийной машины, которая должна была распилить и растащить куски упавших деревьев.

Но ждать не хотелось, и мы решили искать обходный путь. И вот мы выехали на такую дорогу, на которой едва не опрокинулся наш автобус.

Началось с того, что у нас погасли фары. Мы вышли из автобуса и пошли пешком, освещая дорогу ручными фонариками. Но дорога была не близкая, и фонарики потухли. В полной темноте, ежеминутно ожидая, что автобус перевернется, буквально ощупью, каким-то чудом мы выбрались на старый путь, куда к тому времени прибыла аварийная машина.

Было обидно недосмотреть интереснейший заповедник в Середу, но зато удалось во второй раз перечувствовать торнадо. А ведь это тоже была Гвинея.

Остановка в Масента. Наш самолет из Масента в Конакри улетал в одиннадцать часов тридцать пять минут дня, и, чтобы не опоздать на него, путь из Середу в Масента пришлось проехать ночью. Снова не повезло – ведь дорога шла тропическим лесом.

Ночевали в Масента. Утром продрогли. Было плюс девятнадцать градусов.

Масента – чудесное местечко, к которому высокие горы под пеленой непроницаемого влажного тропического леса подходят вплотную. Городок небольшой, чистенький, привлекательный и какой-то радостный.

Утром до отлета самолета удалось побывать на базаре. Он был, по-моему, самым красочным, самым многолюдным, самым шумным и самым веселым из всех виденных мною в Гвинее.

Затем осмотрели чайные плантации, но сбор чая на них еще не начинался.

В заключение посетили школу для подготовки учителей. Здесь нас очень заинтересовали рисунки, развешанные по стенам в виде наглядных пособий. Все они были выполнены в модернистическом стиле, и я снова смогла отметить, что такое направление в искусстве пользуется успехом в Африке.

Лесная Гвинея. Базар в Масента

Вначале, после взлета в Масента, было чудесно.

Высокие горы, покрытые волнами мягко окутывающего их тропического леса, сопровождала нас.

Сама Масента и следующие за ней селения лишь небольшими пятнами выделялись на фоне окружающего их зеленого океана.

К селениям тянулись красные, как цвет почвы, ленты дорог.

Казы. Некоторые из них группами стояли среди леса, словно на круглых красно-желтых подносах голой земли, лишенной каких-либо признаков зелени. Это были деревни, занявшие выжженные участки леса.

Но только двадцать минут ландшафт радовал глаз. Исчезает тропический лес, исчезают гари. Селения становятся редки. Пустынно, скучно. Саванна сменила лес.

Появилась река Мило с ее желтыми отмелями. Лишь узенькие каемочки зелени оторачивают ее берега. Потянулись желтые участки различных культур. Безнадежно однообразная равнина. Мы опускаемся в Канкане, пробыв в воздухе тридцать минут.

Два дня в Канкане. По пути с аэродрома, при въезде в город, фотографирую сейбу с сидящими на ней тридцатью грифами.

Останавливаемся в отеле для туристов при вокзале. От комаров не спала почти две ночи.

Сам город очень большой. Европейские домики чередуются с вклинивающимися среди них большими участками каз. Домики редко в два этажа, как, например, наш отель, а чаще одноэтажные.

Рынок помещается под крышей, и на нем не пришлось видеть той яркой, пестрой толпы, как на открытых рынках. Товаров много, и особенно тканей с характерными рисунками и расцветками. Точно так же большой выбор лефа – плетеных из волокон пальмы рафии – плоских кругов, употребляемых для посуды вместо крышек. Около рынка продают занятные глиняные коричневого цвета «макитры» с рельефными изображениями крокодилов и каких-то стилизованных «уродцев».

Река Мило протекает через город. Мост через нее находится недалеко от нашего отеля. К нему ведет красивая, широкая, тенистая аллея из огромных деревьев манго. Внизу под мостом в течение всего дня стирают белье. Это яркая и интересная картина. Народу всегда много. Выстиранные вещи тут же сушат, раскладывая их на желтом песке отмели. Песок, как ковер, покрывается яркими, пестрыми пятнами различных тканей, юбок-пани, камизолий, платков для головных повязок и других выстиранных вещей.

Кроме того, и сами женщины очень красочны. Длинными вереницами переходят они через мелкую в этом месте реку, унося на головах тазы с выстиранными вещами или принося грязные для стирки. Тут же рядом купаются, плескаясь и перекликаясь между собой, мальчишки.

На следующий день я ездила на такси на пляж, отведенный для иностранцев. Здесь Мило не так широк, но довольно живописен. Он неглубок, но отмелей нет. Пляж хороший, но и здесь кабины отсутствуют.

Вечером у нас было хорошее развлечение – смотрели выступление жонглеров-акробатов. Вот что мы увидали. На сцену вышли десять человек исполнителей. Все они выстроились в один ряд. В центре стояла девушка, по виду лет шестнадцати, а по сторонам от нее располагались девочки меньшего возраста. Самой маленькой, как мне сказали, было года четыре. Барабаны громко били. Все были в масках и в течение всего представления непрерывно трясли в такт головами.

Почти одновременно с женскими масками на сцене появился мужчина, тоже в маске, и в качестве «главного» стал вызывать то ту, то другую стоящую в ряду маску и проделывать вместе с ней разные номера.

Иногда же он заставлял масок работать без него. Все маски поодиночке прошлись на руках, загнувши ноги на спину и вперед по направлению к голове, до смешного напоминая гигантских насекомых.

Затем сцепившиеся маски кувыркались друг через друга. Для следующего номера «главный» вызвал самую маленькую девочку. Она прыгнула, обвив его, как пояс, после чего, не обращая на нее внимания, он проделывал вместе с ней такие номера, как будто она действительно была только поясом.

Заключительный номер состоял в том, что «главный» вертел в воздухе вызванную маску сначала за одну руку, а потом за одну ногу.

Теперь несколько слов о климатических условиях в Канкане по сравнению с Конакри.

Климат Канкана гораздо более тяжелый. Очень жарко и душно, так как нет океана, который смягчает духоту в Конакри. Приведу для сравнения температуры воздуха, записанные мною 13 марта для Канкана и для Конакри от 16 марта, когда я туда вернулась.

Утром – 2 часа дня в тени – Вечером

Канкан… +28° – + 36° – +32°

Конакри… +25° – + 28° – +24°

После Канкана климатические условия в Конакри, от которых я и вообще не страдала, мне показались буквально райскими.

Вернулись в Конакри. Последний перелет из Канкана в Конакри. Он продолжался примерно полтора часа. Это было повторением старого – все время неизменно скучная саванна,

В одном месте ее жгли и были видны бегущие ленты огня.

И только в самом конце зазвучал торжественный, заключительный аккорд в виде грозного Фута-Джаллона с его плоскими вершинами, вертикальными провалами, «крепостями», прямоугольно очерченными выступами скатов и величественными ступенями каменных лестниц.

Мы прилетели в Конакри. Наше странствование кончилось. Я много видела и пережила много волнующих чувств. Это никогда не забывается.

ПОЕЗДКА НА ОСТРОВА ЛОС

Знакомимся с островами

Сегодня четвертое апреля – воскресенье, один из последних нерабочих дней моего пребывания в Гвинее, где я уже провела почти восемь месяцев.

Местное туристическое общество назначило на этот день поездку на острова и, даже не спросив, включило меня в нее, зная по опыту, что я являюсь, как они в шутку всегда говорили, «первым номером» любого организуемого ими интересного мероприятия туристического характера, знакомящего со страной, в которой я сейчас нахожусь. И я, конечно, поехала.

Но что это за острова? Какие они и где они находятся?

Острова расположены в Гвинейском заливе недалеко от Конакри. Небольшие по величине, они рассыпаны по водной глади океана, красиво декорируя вход в бухту, где расположена столица Гвинеи. Мы посетили четыре острова: Касса, Соро, Тамара и Рум.

Погода, как всегда, отличная. Ветерок ласково шевелит воздух. Девять часов двадцать пять минут.

Пароходик громко гудит и отходит от причала.

Мы все сидим на палубе, и увлекательный «кинофильм», который нам показывает сама природа, начинается – так я называю ту беспрерывную смену одного пейзажа другим, проходящую перед нашими глазами. Везущий нас пароходик как бы пропускает заснятую кинопленку, которая чем дальше, тем все больше и больше захватывает и увлекает.

Через полчаса подходим к первому острову – Касса. Середина острова лишена леса, и на этом оголенном участке расположена маленькая деревенька, рядом с ней поднимаются, покрытые красной пылью[50]50
  Пыль красная, так как цвет бокситов или красный различного оттенка (от розового до темно-красного), или серый (от зеленовато-серого до темно-серого, почти черного) в зависимости от того, в какой форме содержится в них железо.


[Закрыть], крыши заводских построек, где производится разработка горной породы – бокситов, из которых добывается алюминий. Через широкую полосу воды залива видны строения Конакри. Стоим у пристани десять минут и двигаемся дальше.

На фоне темно-зеленого пальмового леса «проплывает» совершенно голая, отвесная, сложенная нефелиновыми сиенитами, серая «каменная» стена карьера, где добываются названные выше бокситы[51]51
  Бокситы формируются главным образом на горной породе – нефелиновых сиенитах.


[Закрыть]. Она производит впечатление.

Огибаем остров Касса с правой стороны – и перед нами уютный широкий пляж острова Соро. Пляж пуст. Еще рано. Только прибой шуршит по песку.

Но лента нашего «кинофильма» развертывается дальше. Приближается следующий остров – Тамара. Он весь темно-зеленый от покрывающего его густого пальмового леса. Его крутые склоны падают в волны океана. На самой высокой точке левой части острова стоит маяк. Пристаем. На берегу танцы.

Но вот барабаны, аккомпанировавшие танцам, смолкают, и мы остаемся одни в тишине.

Начинаем подъем к маяку. Чудесный лес из масличной пальмы и пальмы рафия. В просветах меж деревьев блестит океан. Как много красоты и сколько романтики в этих безмолвных тропинках тропического леса, которые, извиваясь, все ближе и ближе поднимаются к голубому небу. Сюда снизу лишь шорохом доносится дыхание океана.

Мы на вершине маяка. Простор и величие! Кругом вода и волны без конца и начала. Но время стоянки истекает.

Спускаемся вниз и направляемся на пристань к нашему пароходу.

Настоящее воскрешает прошлое

Развалины жилищ пиратов-корсаров на острове Рум. После острова Тамара продолжается наш «кинофильм» – дорога к четвертому, последнему на нашем пути острову – Рум. В архипелаге этот остров самый большой.

По очертаниям волнистый, словно трехгорбое чудовище, «плывет» он навстречу нам по воде. Около него меньший по величине, красиво обсаженный пальмами островок, но о нем рассказ будет позднее

Выходим на острове Рум. Лесная дорога извивается среди пальм. Из лесной глуши показывается маленькая деревенька. Около одной из хижин дерево высотой с нашу яблоню. На нем висят шарообразные плоды, которые, созревая, могут достигать величины арбуза. Это уже знакомое нам дерево – калебасе.

Миновав деревеньку, снова попадаем в лес, но теперь он густой, мрачный и темный, пальмы стоят здесь вплотную друг к другу.

И вот из тьмы деревьев, высоко заваленных до трети своего роста валежником, начинают вырисовываться неясные, таинственные очертания чего-то крупного, чего-то большого. Сначала вы не понимаете, что это такое. Но неясные силуэты постепенно становятся отчетливей, и, вглядываясь, вы начинаете разбирать, что перед вами какие-то разрушенные стены, иногда высокие, иногда низкие. Во всяком случае, они давнего происхождения, так как на некоторых из них успели вырасти высокие деревья, а от других сохранились лишь отдельно стоящие разрозненные руины, которые свидетельствуют о существовавшем здесь когда-то человеческом жилье.

Но кто его строил и для каких целей?

Эти развалины – остатки жилищ корсаров. В далекие, очень давние времена корсарами, равно как и флибустьерами и буконьерами, назывались пираты, то есть морские разбойники, грабившие морские суда и нападавшие на прибрежные местности.

По национальности это были обычно англичане, французы, голландцы.

Пиратские суда не имели собственного флага и пользовались или флагом какого-либо государства без его разрешения, или черным флагом с нарисованными на нем костями и черепом, наводившим ужас на увидевших его людей. Пираты нередко владели эскадрами кораблей и прибрежными крепостями.

На сохранившиеся следы того времени мы и натолкнулись при посещении острова Рум – на развалины жилищ корсаров, жестоко хозяйничавших в былые времена по побережьям Африки.

Существует ли легендарный «остров сокровищ»?

Размышляя о давно минувших временах, я возвращалась к пристани, где нас ожидал пароход.

Случайно подняв голову, я увидела прямо перед собой небольшой островок, который я заметила, еще подплывая к Руму. Он почти вплотную соприкасался с Румом и привлекал к себе внимание красиво окаймлявшими его пальмами.

– Что это за островок? – спросила я у руководителя нашей экскурсии.

– Этот островок окружен интересной легендой, – ответил он мне. – Говорят, что это тот самый «остров сокровищ», о котором писал Стивенсон в своем романе того же названия[52]52
  По другой версии, услышанной тоже в Гвинее, «островом сокровищ» считается остров Рум, где мы видели развалины жилищ корсаров.


[Закрыть].

Стивенсон рассказывает, что на «острове сокровищ» были зарыты огромные богатства, награбленные внушавшим ужас людям пиратом – капитаном «с рожей, как у дьявола» и с неизменной песней «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», который заставлял дрожать от страха подчиненных ему матросов.

Небезынтересно будет познакомить читателя с рассказом самого Стивенсона, каким образом возникла у него идея создания романа «Остров сокровищ».

Началось с того, что, увлекшись игрою с одним школьником, приехавшим на каникулы к его родственникам, он нарисовал ему фантастическую географическую карту острова, старательно раскрасил ее и снабдил очаровательными бухточками, заливчиками и проливами. В центре острова был обозначен клад, а остров назван Стивенсоном «островом сокровищ».

Этот никогда не существовавший фантастический «остров сокровищ» послужил первым толчком, двинувшим вперед вдохновение романтической натуры Стивенсона. Ему захотелось оживить свою фантазию, захотелось, чтобы люди зашевелились в лесах созданного им на бумаге острова, захотелось увидать здесь людей – героев, мечтателей, искателей подвигов и приключений. И вот бриг «Испаньола» расправляет свои паруса по направлению к «острову сокровищ», на капитанском мостике встает отважный капитан… И в результате появляется роман «Остров сокровищ» на месте творчески оживленной Стивенсоном фантастической географической карты.

Но надо сказать, что в литературе мы все же находим указания, что названный «остров сокровищ» отражает в себе и некоторые реальные географические черты. Так, к югу от Кубы есть небольшой остров Пинос, который обнаруживает поразительное сходство с «островом сокровищ», изображенным Стивенсоном на карте, приложенной к его роману. Такое сходство тем более обращает на себя внимание, что в свое время острова Карибского моря, и среди них остров Пинос, особенно в годы с 1520 по 1830, были главным местом стоянки пиратов, выслеживавших испанские флотилии с грузом золота, серебра и драгоценных камней.

В то время на Пиносе было организовано даже целое пиратское государство, имевшее свои строгие законы.

История сохранила нам несколько грамот, снабженных чертежами, помогавшими обнаружить место спрятанных пиратами кладов. Такие грамоты часто скреплялись страшными клятвами, грозившими ужасными наказаниями за разглашение тайны местонахождения клада. В некоторых из таких грамот были упомянуты как раз те острова, которые встречаются и в романе Стивенсона. Так, в грамоте 1673 года мы находим остров «Сундук мертвеца», в другой – «Остров скелета», которые фигурируют й в романе «Остров сокровищ»…

Итак, существует ли «остров сокровищ»? Исчерпывающий ответ на заданный вопрос, вернее всего, никогда не будет получен, да и вряд ли так важно стараться его получить.