Текст книги "Мистерия Огня. Сборник"

Автор книги: Мэнли Палмер Холл

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)

В прошлом буддисты несомненно являли собой колоссальную силу в мире и в известном смысле, который мы с трудом себе представляем, формировали нашу более раннюю цивилизацию. Благородный восьмеричный путь достижения сохранен в мраморе и камне. X. Дж. Уэллс в своем «Очерке истории» проявил большую мудрость, назвав Будду Гаутаму и великого Ашоку двумя из шести благороднейших людей, которые когда-либо жили на свете.

С наилучшими пожеланиями всем вам ваш искренний друг

М.П.Х.

Рангун, Бирма 30 января 1924 г.

Любезные друзья!

Сегодня рано утром, сложив в машину продукты и прихватив с собой несколько бутылок газированной воды, видимо, единственного напитка, на который можно рассчитывать в Бирме, мы отправились в путь, по нашим подсчетам составлявший около пятидесяти миль. О результатах нашей поездки в глубь страны и пойдет речь в этом письме.

Неподалеку от селения Пага (Пегу), что в нескольких милях от Рангуна, стоят две изумительнейших буддийских святыни. О них сравнительно мало известно, а посему они явно не избалованы вниманием туристов. Их обнаружили около тридцати лет назад представители британского правительства во время строительства железной дороги.

Одна из этих замечательных скульптурных групп называется Пагасским Колоссом. В том месте, где он находится, дорога делает резкий поворот, за которым вашему взору неожиданно открывается сидящая в нескольких сотнях метров впереди огромная фигура Великого Будды, полностью изолированная от мира и пребывающая в окружении лишь джунглей и густого подлеска. При более близком осмотре обнаруживаешь, что эта огромная скульптура, по сути, объединяет в себе четыре статуи, обращенные лицами в четыре стороны света. В центре группы стоит большой куб из кирпича. Каждую его сторону украшают восемь двухметровых фигур Гаутамы Будды, также сделанные из кирпича, который сначала покрыли штукатуркой, а затем покрасили какой-то местной краской. Не так давно одну из них разрушила молния, и теперь она покоится грудой кирпича у подножия собственного пьедестала.

Говорят, что эти погруженные в медитацию гиганты сидят здесь уже более шестисот лет. Что с ними было до их случайного и сравнительно недавнего открытия, история умалчивает. Массивные и вдохновенные, они равнодушно взирают на мир, сильно изменившийся с того времени, когда они были возведены руками верующих.

Бирманцы полагают, что на небесах не предусмотрено награды за восстановление старых святынь, тогда как строительство новой, напротив, считается большой заслугой. И выходит, что древние храмы, за исключением очень немногих мест, представляющих интерес для государства, постепенно ветшают, пока вокруг строятся новые дагобы, или башни. Однако одна сторона Колосса явно была заново покрашена в коричнево-белые тона, так что можно составить себе полное представление о его первоначальном виде. Многие части скульптуры ныне заросли травой, на их плечах повисли пучки высохших сорняков, а между огромными пальцами проросли мелкие кустики; под лучами палящего солнца на них образовались мириады трещин, а шедшие в течение веков дожди испещрили их множеством полос. Но, несмотря на все повреждения, они остаются в своем роде уникальными и вполне стоят усилий, затраченных на то, чтобы побывать у них в гостях.

Сделав несколько фотографий, мы отправились дальше по пыльной дороге, вдоль которой бесконечной чередой тянулись мелкие деревушки, откуда выбегали бесчисленные дворняги, словно давно ожидавшие случая нас облаять. Так мы добрались до второй святыни, отстоявшей от первой менее чем на три мили и построенной, по всей видимости, в то же время, что и Колосс. Эта скульптура, известная как «Полулежащий Пагасский Будда», представляет фигуру «просветленного» длиной около 60 м, которая покоится на громадном по своим размерам ложе, украшенном драгоценными камнями. Стараниями британского правительства над статуей был установлен уродливый навес из оцинкованного железа, и, хотя мы, несомненно, должны быть чрезвычайно благодарны правительству за столь мудрые защитные мероприятия, архитектура этого сооружения чрезвычайно тягостна для глаза художника и души мечтателя.

«Полулежащий Будда» также сделан из кирпича и покрыт штукатуркой. Украшением изваяния служит его одеяние, поверхность которого покрыта золотой фольгой и измеряется сотнями квадратных футов. Подошвы ног, головной убор и ложе, на котором лежит Будда, выложены разноцветными кусочками стекла и полудрагоценными камнями. Каждую подошву фигуры украшает искусно выполненное из драгоценных камней изображение солнца; а в подушечку каждого пальца ног вделана витая раковина, и, кроме того, на статуе можно обнаружить множество других символов состояния Будды.

Сняв обувь и проявив тем самым свою учтивость, мы по ступенчатой лестнице взобрались на мизинец Будды и оказались на высоте 11 м от поверхности земли. Перебраться с одного пальца на другой можно было только с помощью все той же лестницы. Открытые части тела Будды были закрашены белым, а на губах лежала нежная карминная тень.

Статуя находится на попечении одного старого буддиста, попросившего у нас несколько монет на содержание ее в порядке. Мыс удовольствием дали ему эти монеты, ибо впечатление, полученное нами от этого удивительного зрелища, было поистине неоценимым. Пребывание в столь трудно находимом месте служит достаточным оправданием отсутствия какой-либо информации о «Полулежащем Будде» и его окружении, поскольку все туристы, отправляющиеся в поездку на Дальний Восток, всегда строго следуют проторенными маршрутами. Объекты религиозного характера вызывают мало интереса у заурядного путешественника, который вскоре пресыщается удовольствиями от созерцания бесчисленных святынь и храмов, а интерес есть основа правильной оценки, ибо мы наслаждаемся только тем и признаем ценность только того, что нам интересно. Для одних – это нефрит и янтарь, а еще обычная суета восточного базара, а для других – великие памятники забытой культуры.

На заходе солнца мы возвратились в Рангун и проходили мимо храма-пагоды Шуэдагоун как раз в тот момент, когда он вспыхнул мириадами ослепительно мерцавших электрических огней – зрелище, поистине не имеющее себе равных.

Искренне ваш

М.П.Х.

Рангун, Бирма 31 января 1924 г.

Любезные друзья!

Среди прочих городов Рангун выделяется тем, что он является третьим по величине городом Индийской империи. Это вполне современный город с множеством всем нам знакомых административных зданий и суетой торговой жизни. Необычный контраст со всей этой суетящейся неразберихой и общей атмосферой современного промышленного центра составляют храмы и святилища, возносящие над городом свои позолоченные шпили.

Рангун – один из крупнейших религиозных центров мира. Некоторые почитают его как самый священный город буддизма, и мнение их не лишено основания, ибо именно здесь находится огромная золотая пагода высотой более 122 м со своей сверкающей, как пламя, остроконечной вершиной, господствующей над промышленным Рангуном, который раскинулся внизу, подобно распростершемуся ниц нищенствующему монаху у подножия одного из величественнейших святилищ мира.

Пагода Шуэдагоун считается крупнейшим святилищем Будды, восходящим к тем временам, когда великий Освободитель ходил по этой земле. В потайной комнате под огромным колоколообразным куполом из местного кирпича хранятся восемь волос с головы Великого Будды вместе с другими священными реликвиями трех предыдущих Будд. Как мусульмане совершают паломничество в Мекку, так и сюда с тем же благоговением съезжаются буддисты со всего мира, и сюда же в виде щедрых пожертвований стекаются сокровища почти что из сорока стран.

Шуэдагоун, или пагода Золотого Дракона, стоит на верху искусственной платформы высотой более 50 м. К платформе ведут несколько широких лестничных пролетов, поднявшись по которым попадаешь на мощеную квадратную площадку, где и стоит группа строений с пагодой. Сама платформа длиной 274 м и шириной 213 м вымощена гладкими, хорошо пригнанными друг к другу камнями. В ее центре помещается круглая колоколообразная башня Шуэдагоун, сияющей громадой вознесшаяся в небо на высоту около 113 м. Пагода стоит на круглом основании, периметр которого составляет примерно 460 м.

Сама башня отличается крайней простотой архитектуры с немногими проявлениями пряничной орнаментики, часто встречающейся на Дальнем Востоке. Нижняя часть башни сплошь выложена золотыми пластинками толщиной 3,2 мм, а верхняя покрыта фольгой из чистого золота. Издали пагода производит впечатление сплошного столба золотого света, возносящего свой остроконечный шпиль в ясное небо Бирмы. На вершине огромного шпиля помещается похожий на зонтик алмазный золотой венец, инкрустированный драгоценными камнями, который называется Тай; к ободу венца подвешено множество серебряных колокольчиков, издающих тонкое позванивание. Солнечные лучи, преломляясь в драгоценных камнях этой пышной тиары, осыпают стоящих внизу восхищенных зрителей водопадом сверкающих искр, слепящих глаза блеском драгоценностей.

Вокруг огромного центрального святилища сгруппированы остальные строения, представляющие практически все известные архитектурные стили. Все эти тысяча пятьсот башен поменьше расположились наподобие предгорья, окружающего подножие возвышающейся в центре громадной горы. Скудость декора главной башни восполняется чрезмерной орнаментовкой меньших по размеру башен, собравшихся у ее основания. Бесконечные резные украшения в восточном стиле, бесчисленные старинные вещицы, тысячи скульптурных изображений высотой от нескольких сантиметров до десяти метров теснятся здесь в божественном беспорядке, являя собой странный контраст с импозантной простотой центрального сооружения. Одни из них, явно старые, обветшали и разрушились, другие выглядят относительно новыми. То там, то здесь видны следы ремонта, а некоторые, наиболее ценные части обернуты какой-то тканью местного производства или закрыты тростником, чтобы не допустить их окончательного разрушения.

Большинство святилищ защищено железными решетками, дабы не допустить воровства со стороны тех, кто не проникся уважением к буддийской культуре, ибо почти все святилища невероятно богаты алмазами, рубинами и изумрудами. У многих буддийских статуй вместо глаз вставлены настоящие алмазы, а их одежда инкрустирована золотом и драгоценными камнями.

Платформа с ее широкой мощеной дорожкой, кольцом охватывающей основание главной пагоды, практически постоянно заполнена толпами паломников и молящихся. Облаченные в желтые одежды буддийские монахи с бритыми головами и скипетрами из белого конского волоса бродят между святынями, а вокруг здания беспрестанно кружатся огромные стаи птиц.

Привычными обитателями этих мест стали куры, величаво расхаживающие между строениями или чистящие свои клювы о выступы каменной кладки. Там и сям можно увидеть то шелудивого пса, греющегося на солнышке, то козла, чешущего свою косматую шею о какую-нибудь древнюю пальму. Повсюду начинаешь замечать проявление присущей коренным жителям неопрятности. С большого расстояния вашему взору открываются лишь великолепие и пышность, тогда как при ближайшем рассмотрении обнаруживаются грязь и разрушение, что, конечно же, не входило в первоначальный план, но почти напрочь лишает посетителей благоговения.

Посетить Рангун и не подняться по истертым и скользким от грязи ступеням значило бы допустить непростительную оплошность; но, столкнувшись с необходимостью подчиниться местным правилам, запрещающим кому бы то ни было подниматься на платформу, не сняв прежде обувь и носки, мы испытали некоторое замешательство. Воспоминания о сорока девяти тысячах местных болезней молнией проносились у нас в головах, когда мы тщетно выискивали мало-мальски безопасное местечко, чтобы ступить туда голой ногой, и пытались со всей возможной предосторожностью пробраться наверх по сплошному слою скользкой грязи. Коридоры с длинными пролетами ступеней, ведущие вверх к пагоде, для удобства путешественников были превращены в восточные базары, где можно купить дешевые безделушки и фотографии на память о посещении храма. Сувениры, приобретенные под сенью огромного сооружения, наделены особым религиозным смыслом и ценятся чрезвычайно высоко.

Не только интересно, но и чрезвычайно забавно было наблюдать, как пожилые благовоспитанные американки с аристократическими манерами, годами ходившие на высоких каблуках, пытались вскарабкаться по сотням скользких каменных ступенек и, выбирая дорогу, осторожно пробирались между пагодами. И хотя все они имели невыразимо жалкий вид, но со свойственной женскому уму пытливостью горели страстным желанием увидеть все, что стоило внимания. У нас на глазах происходила великая битва между утонченностью и пытливостью, победителем в которой обычно выходила пытливость.

Платформа, где стоит пагода, как правило, сплошь усеяна толпами больных туберкулезом, оспой и проказой, прибывших в священный храм с надеждой на исцеление. Подобное зрелище, естественно, действует отнюдь не успокаивающе на брезгливого уроженца Запада, пытающегося осторожно продвигаться вперед босиком среди всей этой разношерстной публики.

Добравшись до вершины и взглянув на раскинувшуюся внизу огромную панораму позолоченных храмов и святилищ, мы понимаем, что перенесенные нами неудобства ничто в сравнении с открывшимся нам зрелищем. Великая пагода Шуэдагоун – это поистине бриллиант в короне буддийской веры; мы стояли охваченные благоговейным страхом и подавленные чувством почтения и восхищения к тому великому человеку, чья жизнь послужила источником вдохновения для создания такого грандиозного монумента. Ослепленные блеском и пораженные великолепием всего увиденного, но при этом несколько удрученные обилием навоза и грязи, умалявших величие веры, мы почувствовали непреодолимое желание уединиться в каком-нибудь укромном уголке, где мы смогли бы помечтать и поразмышлять об этом чудесном творении человеческого гения.

Я даже ущипнул себя, желая удостовериться, что все это я видел в действительности, а не во сне; что огромный храм из золота, блестящий и сверкающий на солнце – это реальность и что громадные белые львы – это сторожа у ворот материального храма, а не обитатели порога миража.

Искренне ваш

М.П.Х.

Агра, Центральная Индия 11 февраля 1924 г.

Дорогие друзья!

Странствуя по дальним странам, путешественник видит множество разных вещей; одни его удивляют, другие забавляют. Но только иногда он встречает то, что поражает его достаточно глубоко, чтобы оставить в душе неизгладимый отпечаток.

Яркие безделушки быстро надоедают. Купола и минареты с их мишурной отделкой только утомляют душу, ибо они подобны сотням других, увиденных ранее, и множеству тех, что еще предстоит увидеть. Вскоре путешествие становится однообразным. День за днем мы посещаем храмы, гробницы и дворцы, выслушивая доказательства превосходства какого-то одного из ему подобных, пока осмотр достопримечательностей не начинает вызывать только скуку.

В иллюстрированных альбомах-путеводителях камера благоразумно утаивает мерзость окружающей обстановки и ничего не сообщает о пыли, грязи и неудобствах, столь часто лишающих удовольствия от созерцания памятников старины. Путешествие в большинстве случаев превращается в вереницу разочарований. Сказочные замки, сооруженные во время уютного сидения у камелька, рушатся один за другим, а на их месте мы лицезреем реальность, в которой гораздо больше грязи и убожества, чем блеска и величия.

Внутреннему взору открываются только прекрасные картины: мрамор всегда сияет белизной, газоны в идеальном порядке, а из каждого угла сияют драгоценные камни и золото. Но как не похожа на все это реальность! Мрамор потрескался и крошится, золото и медь потеряли блеск и позеленели, газоны заросли сорняками, а вместо драгоценных камней зияют черные дыры. Вот и выходит, что путешествие – это не только великое образование, но и великое разочарование.

Существует, однако, такое место, которое никогда вас не разочарует, место, где реальность превосходит любую грезу, ибо есть предел и грезам. Никакое видение, созданное тонкой субстанцией воображения, не сможет и наполовину оказаться столь прекрасным, как эта сияющая тайна, созданная мастерством человеческих рук.

С берегов величаво струящейся реки Джамны в древнем индийском городе Агре, из самого сердца ныне почившей Империи Великих Моголов взметнуло это таинственное чудо свои купола и минареты в ясную синеву тропического неба. Похожий на изящное кружево резной белый мрамор, выложенный тысячами полудрагоценных камней, в лучах послеполуденного солнца уже более не воспринимается как каменные пролеты, превращаясь в тончайшие нити сплетенной пауком паутины. Все вместе это напоминает вызванное колдовскими чарами видение из арабских сказок «Тысячи и одной ночи», и когда смотришь на это чудесное сооружение, то невольно так и ждешь, что оно вдруг исчезнет или же поднимется и поплывет, как огромный, переливающийся всеми цветами радуги пузырь по темным водам реки. Оно кажется неким призрачным восточным раем, на мгновение возникшим посреди суеты современной цивилизации.

Таким предстает перед вами Тадж Махал, самое прекрасное здание, когда-либо возведенное человеческими руками, освященное собственной красотой и достойное быть обителью богов. Это удивительное сооружение на протяжении уже многих веков являет собой олицетворение таких величайших тайн жизни, как любовь и смерть. Это высшая дань, отданная мужчиной женской любви, искренности и преданности, и величественный памятник одному из прекраснейших романов в истории человечества.

Шах-Джахан, внук Акбара, Великого Могола, и один из самых знаменитых в мусульманской империи зодчих Индии, родился в государстве из песчаника, а упокоился в империи из мрамора. Год за годом он неутомимо трудился, и благодаря неустанным усилиям камень за камнем возводилась империя на протяжении всех долгих лет его правления. Немало всякого было сказано о Шах-Джахане: одни называли его расточительным и своенравным, другие видели в нем человека чрезвычайно проницательного, чей благородный ум был расстроен годами скорби и меланхолии. Но, как бы то ни было, он подарил миру самое прекрасное сооружение в память о той, которую он почитал и любил больше самой жизни.

Хотя Шах-Джахан, как и благородные Моголы, бывшие его предками, имел много жен и наложниц, он тем не менее был однолюбом и отдал сердце своей единственной царице, своей первой любви, Мумтаз Махал, которую он называл Светом гарема. И можно не сомневаться, что она, хотя и дочь пророка, была истинной дочерью Ситы* и являла собой высочайший эталон лучших качеств индийской женщины.

Любимая народом как богиня за милосердие и отзывчивость и обожаемая мужем, семнадцать лет прожила Мумтаз Махал под неусыпным вниманием шаха, не отходившего от нее ни на шаг. Он советовался с ней во всех делах и ценил ее суждения выше собственных. Говорят, что до самой ее смерти между ними ни разу не возникло никаких размолвок. Она сопровождала его даже на поле сражения, когда на его царство напали завистливые родственники, стремившиеся сместить его с трона. И вот, когда шах был на поле битвы, Мумтаз Махал умерла во время родов. Царя уведомили об этом только после окончания сражения, поскольку его генералы знали, что это потрясение стоило бы ему империи.

Когда Шах-Джахан узнал о смерти любимой, он чуть не умер от горя, и говорят, что после этого улыбка ни разу не появилась на его лице. Она была его жизнью, и после ее ухода в его душе осталась пустота, которую уже ничто не смогло заполнить.

Шах-Джахан так и не сумел оправиться от столь тяжелой утраты, и, хотя он пережил жену на тридцать пять лет, все эти годы он хранил ее образ в своем сердце. Согласно ее последней воле, шах построил на берегу реки Джамны мавзолей, который носит ее имя. Рассказывают, что он следил за тем, как каждый камень укладывали на место, и даже после того как строительство было закончено, он день за днем приходил к мавзолею, садился напротив и не отрываясь смотрел на четыре высоких минарета и сияющий белый купол усыпальницы, ибо там была похоронена не только та, которую он любил, там была погребена его душа.

Спустя немного времени у Великого Могола зародилась идея построить на противоположном берегу реки мавзолей для себя точно такой же формы и размера, как и мавзолей его ушедшей любви, с одной лишь разницей – его усыпальница должна была строиться из черного, а не белого мрамора. По его замыслу, оба мавзолея должен был соединить переброшенный через реку мост из серебра. Однако мечте Шах-Джахана так и не суждено было осуществиться.

Судьба жестоко обошлась с неутешным в своем горе султаном. Его выросшие рядом с ним сыновья пошли на него войной, и в конце концов один из них по имени Аурангзеб, известный в Индии как ниспровергающий богов и сжигающий книги, самый жестокий и ненавистный из всех императоров-моголов, сверг с престола своего отца и заточил Шах-Джахана в крохотную каморку в старом форте Агры, бывшую некогда частью женской половины во дворце Акбара, его деда.

Там Шах-Джахан, старый и больной душой и телом, провел последние годы жизни, одинокий и всеми забытый. Почувствовав приближение смерти, он попросил своих стражников об одной последней милости – чтобы те вынесли его на маленький балкон, выходивший на протекавшую внизу Джамну.

Оттуда, из Жасминовой башни, он хотел еще раз взглянуть на стоящий по ту сторону реки величественный белый мавзолей, уже давно хранивший тело его любимой. Там Шах-Джахан и умер, с последним вздохом произнеся имя той, чью смерть он оплакивал долгие годы.

Аурангзеб, сердце которого несколько смягчилось, похоронил отца в Тадж-Махале рядом с телом его жены. И когда сегодня какой-нибудь турист, испытывая чувство благоговения, которое он не в состоянии объяснить, входит в усыпальницу, молчаливый и притихший, он видит внизу мерцающий свет масляной лампы, горящей здесь день и ночь, и два огромных резных камня, под которыми в подземном крипте покоятся тела Шах-Джахана, Великого Могола, и Мумтаз Махал, Света его жизни.

Такова легенда, которую рассказывают местные жители. Насколько она правдива, никому не дано узнать, однако это грандиозное сооружение, потрясающее своей простотой, повергающее в благоговейный трепет своим величием, стоит как памятник одному из прекраснейших романов в стране, где вообще мало романов и не в ходу сентиментальность.

Искренне ваш друг

М.П.Х.

Каир, Египет 7 марта 1924 г.

Любезные друзья!

Сидя на высокой веранде отеля «У пастуха» и наблюдая за шаркающими внизу пешеходами в фесках, вечно куда-то спешащими и, видимо, так никуда и не попадающими, я готов рассказать о поездке к Великой пирамиде, из которой я только что вернулся, до смерти уставший, но торжествующий.

Египет стал для туристов родным домом; они стекаются сюда из Средиземноморья в одно время года, с Востока – в другое, а с Запада – круглый год. Поэтому Египет вполне можно назвать страной-космополитом. Бесконечная вереница маленьких красных шапочек и общая деловая атмосфера убеждают вас, что город этот – владение мусульман.

Заглянув через перила, я увидел внизу какого-то вконец затравленного туриста, пытающегося вырваться из когтей трех типов, косматых до звероподобия; один из них пытался продать бедолаге трость из шкуры носорога, второй – кашмирский ковер, а третий – четки, освященные в Мекке. С трудом ему удалось унести ноги, но для этого он был вынужден подвергнуть содержимое своего бумажника серьезному испытанию, не говоря уже о его терпении. В Египте всегда один сезон – в том смысле, что нет запрета на охоту на туристов. Здесь бытует мнение, что все туристы прибывают из Америки, а каждый американец считается богачом.

Однако сегодняшнее утро мы посвятим Великой пирамиде. До нее можно добраться на автомобиле или на трамвае. Мы выбираем автомобиль. Большинство машин в Египте европейского производства, причем все они явно перегружены медными деталями. Главное развлечение местных шоферов – давать гудки, что они и делают непрерывно, независимо от того, есть кто-нибудь на дороге или нет. Они, очевидно, находят огромное удовольствие в том, чтобы терзать и без того истрепанные нервы тех из нас, кто пытается как-то примериться к сорока девяти разновидностям восточных неудобств.

Пирамиды мы увидели, еще находясь от них на приличном расстоянии; и откуда на них ни посмотри, они заслоняют собой весь остальной пейзаж, возвышаясь, подобно огромным треугольникам, из синей дымки. Наша машина мчалась по дороге, ведущей к пирамидам, и, чем ближе мы к ним подъезжали, тем быстрее они обретали четкую форму, и их огромность с каждым мгновением становилась все более очевидной. Великая пирамида Хеопса стоит на песчаной дюне в нескольких сотнях ярдов от главной дороги, от которой ответвляется дорога поуже, доходящая почти до основания пирамиды.

Выйдя из машины, мы сразу же попадаем в окружение толпы превосходных египетских проводников, которых называют драгоманами. Это крупные смуглые люди свирепого вида, сражающиеся друг с другом за привилегию нас изувечить и обезобразить. Некоторые из них носят большие пластмассовые бляхи и пытаются на ломаном англо-туземном гибридном языке с примесью арабского, французского, итальянского и греческого убедить нас, что они надежные, честные и достойные люди и дорого с нас не возьмут.

Они спрашивают достопочтенного господина и благородного чужестранца, не соизволит ли он сфотографироваться на верблюде и не выразит ли он милостивое желание иметь свою фотографию, изображающую его сидящим верхом на их самом прекрасном осле. Те, кто соглашаются покататься на верблюдах, в течение нескольких последующих дней могут обедать, только стоя у каминной доски, а те, кто садятся верхом на ослов, обнаруживают, что их ноги с обеих сторон волочатся по земле, после чего наиболее мудрые решают, что они с не меньшим успехом могут прогуляться и пешком.

А может, достопочтенный господин пожелает взобраться на пирамиду? Если да, то шесть его смиренных слуг всегда готовы ему в этом помочь. Достопочтенный господин меряет взглядом гигантские камни высотой не менее 134 м и, понаблюдав за тем, что приходится испытать другим «альпинистам», решает лучше остаться на «этой замечательной твердой земле». Так называемая помощь заключается в следующем: два проводника, поднявшиеся впереди достопочтенного господина, берут его за руки и тянут, два других проводника, идущие сзади, подпирают его, а оставшаяся пара осторожно переставляет его ноги на край камней высотой три-четыре фута. Чем больше я наблюдал за всем этим, тем больше радовался, что такой подъем не был обязательным.

В случае если достопочтенный господин решал в этом деле пойти на компромисс, вознамерившись посетить покои внутри Великой пирамиды, и объявлял об этом во всеуслышание, тут же появлялись нужные проводники. Вид денег в Египте производит тот же эффект, что и потирание лампы Аладдина в Аравии. Заплатив положенные пятьдесят центов, составляющие установленную государством входную плату, я выбрал четырех драгоманов, выглядевших более или мене по-человечески, и приступил к тому, что оказалось довольно трудным предприятием. Изначально существовавший вход в пирамиду труднодоступен для всякого, за исключением профессиональных альпинистов, поэтому в стене, прямо под ним, был сделан довольно широкий проем, который можно назвать входом для туристов. Чтобы добраться до этого импровизированного входа, надо было подняться по нескольким ступеням, высеченным в двух единственных сохранившихся облицовочных камнях.

Все проводники имели при себе свечи; причем среди них был один специально выбранный, который называл себя «владыкой освещения». Он нес с собой куски магниевой проволоки длиной около 5 см, которые поджигал при входе в наиболее важные покои. Плата за каждую составляла двадцать пять центов, если же вы не покупали у него минимум четыре штуки, он все равно заставлял вас за них заплатить. Кстати сказать, куски проволоки с каждым годом становятся все короче, а аборигены все цивилизованней.

Наконец мы достигли входа в наклонный коридор, ведущий вверх, в Усыпальницу Царицы. Для облегчения подъема там предусмотрены ступени из металлических скоб, вделанных в камень наподобие вешалки для полотенец. Внутри коридора темно, холодно и сыро, но особенно неприятна постоянно ощущаемая гнетущая атмосфера. Проводники услужливо несут перед вами свечи, обеспечивая единственно возможное там освещение и оказывая множество других не менее полезных услуг.

Наконец, еле переводя дух от крутого подъема и испытывая отвращение ко всему на свете вообще и к египетским драгоманам в частности, мы достигаем первого горизонтального коридора длиной сотню или более футов, идущего к центру пирамиды и оканчивающегося входом в Усыпальницу Царицы. Этот коридор составляет самую трудную часть пути; такой проход высотой где-то 1,2 м представляет собой тоннель, который образовался в результате того, что при строительстве не был уложен один ряд каменных блоков. Мы шли, медленно переставляя ноги, передвигаясь ползком, и, как лягушки, прыгали на руках и ногах, не видя кругом ничего, кроме окружавшего нас со всех сторон гладкого на ощупь, мягкого камня. От постоянного прыганья у нас разболелась поясница, и в тот момент мы отдали бы все, что имели, только бы получить возможность выпрямиться.

Здесь нам пришлось расстаться с пятью пиастрами, чтобы нам разрешили войти в Усыпальницу Царицы, что мы и сделали при содействии все той же магниевой проволоки. К этому моменту Усыпальница Царицы уже ничего не значила в нашей молодой жизни, однако все мы мысленно возблагодарили небеса за дарованное блаженство встать наконец прямо.

Усыпальница Царицы лишена каких бы то ни было украшений, и в ее гладких каменных стенах имеется только одно углубление в виде ниши, где когда-то стояла статуя одного из египетских богов. После того как проволока, последний раз вспыхнув, погасла, мы отправились в обратный путь по тому же отвратительному коридору до наклонного прохода, откуда снова направились вверх, в Усыпальницу Царя.

Вторая магниевая проволока была зажжена при входе в Главную галерею, чтобы мы могли в полной мере оценить ее огромную высоту. Каждый ряд камней в ней слегка выступал относительно предыдущего, пока наконец она плотно не смыкалась над нашими головами. Эта галерея – самая знаменитая во всей пирамиде, и заканчивается она входом в Усыпальницу Царя. Говорят, что вначале это помещение было закрыто несколькими каменными плитами, которые двигались в направляющих пазах. Некоторые из них до сих пор так и остались висеть в своих пазах.