Текст книги "Здоровый сад без ядохимикатов"

Автор книги: Леонид Чирков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

Июнь

А вот и июнь подошёл – первый летний, иногда очень жаркий месяц. И у плодовых деревьев, и у ягодных кустарников в июне происходит наиболее активный рост побегов, формируется будущий урожай. И корни тоже усиленно осваивают все новые и новые горизонты почвы. А это значит: сады в особой степени нуждаются и во влаге, и в питательных веществах, прежде всего – в азотных удобрениях. которые способствуют не только удержанию молодой завязи на ветвях, но и активному приросту побегов развитию и укреплению корневой системы.

У садоводов существует правило: деревья и ягодные кустарники поливать не особенно часто, но обильно, досыта – с тем, чтобы влага проникла на всю глубину расположения основной массы активных корней, у яблони. в. зависимости от возраста, это приблизительно 50—100-сантиметровый слой почвы, у кустарников, естественно, он несколько меньше. При всем том не стоит забывать, что наиболее активно растущая часть корневой системы находится на линии проекции кроны и даже где–то на полметра «опережает» её рост. О чем это говорит? Да прежде всего о том, что именно здесь и следует вносить удобрения – как органические, так и минеральные растворы. Ошибка многих начинающих садоводов – стараться внести их поближе к штамбу деревьев или основанию ягодных кустарников. Подкормку, как правило, совмещают с поливом или проводят её после обильного дождя. Естественно, лучшие удобрения – органика. Но где. скажите, взять их сегодня садоводу–горожанину, дачнику, а их у нас – подавляющее большинство? В таких случаях на помощь приходят минеральные удобрения: азотные или комбинированные. Оптимальная доза раствора – до двух столовых ложек удобрений на десятилитровое ведро воды.

После полива и подкормки почву обычно мульчируют – это необходимо для сохранения почвенной влаги. Кроме того, мульчирование препятствует образованию поверхностной корки, улучшает структуру почвы; значительно ослабевает и рост сорняков. Очень эффективный, доступный каждому садоводу приём!

В некоторые суровые зимы, а также при резких перепадах дневных и ночных температур в марте во многих садах происходит очень неприятное явление – возникновение на деревьях так называемых морозобоин, проще говоря – долго не заживающих ран. Как помочь в этом случае дереву? Не многие, к сожалению, знают, что одним из лучших «врачевателей», который способствует быстрому зарастанию ран на деревьях, является… обыкновенный щавель. Его выращивают практически в каждом саду – для самой ранней витаминной зелени. Но щавель может сослужить и другую добрую службу. При лечении деревьев его необходимо измельчить и тут же положить слоем в 1—1,5 сантиметра на рану, затем тщательно обвязать сверху ствол или скелетную ветвь. Такой двух–трехразовый «компресс» в течение лета поможет дереву быстро восстановить свою силу.

При поливе и удобрении июньского сада ни в коем случае не следует зарывать и о ягодных кустарниках. Особенно нуждается в поливе чёрная смородина – самая влаголюбивая культура в саду. При недостатке влаги она, впрочем, как и многие другие культуры, сбрасывает немало завязи. К тому же и сами ягоды при этом значительно мельчают. А этого, конечно, не хочет ни один садовод.

В конце цветения вылетают самые опасные вредители – яблонные и сливовые плодожорки. Самки откладывают на листья и завязывающиеся плоды мелкие, как капельки воска, яйца. Плодовитость каждой самки очень велика: у яблонной плодожорки – 180 яиц, у сливовой – 60. Гусеницы появляются через 7—10 дней и быстро вгрызаются в плоды (у яблонной плодожорки через 1,5—4 часа). Повреждённые плоды опадают, а гусеницы снова поднимаются на деревья. Повредив 2—4 плода, они спускаются вниз, плетут шелковистые коконы и окукливаются.

Вот почему, когда деревья начинают сбрасывать избыточно завязавшиеся и больные или повреждённые вредителями плоды, не оставляйте их в саду. Падалицу необходимо регулярно подбирать и уничтожать.

При обнаружении первой падалицы с плодожоркой проверяют и укрепляют ловчие пояса на плодовых деревьях. У многих садоводов в этом случае большим уважением пользуется так называемый гусеничный незасыхающий клей, приготовляют его так: берут 200 граммов подогретого растительного масла и смешивают со 150 граммами измельчённой сосновой смолы. В эту смесь постепенно вливают 100 граммов скипидара и полстакана солидола. Но при приготовлении гусеничного клея следует проявлять известную осторожность из–за возможности его произвольного самовозгорания. После приготовления клея его намазывают на пергаментную бумагу шириной 15—20 сантиметров и накладывают липким слоем кверху на штамбы деревьев. Такой ловчий пояс служит надёжной защитой дерева от гусениц, стремящихся подняться в крону.

Во время лета бабочек яблонной и сливовой плодожорки успешно применяются световые и пищевые ловушки–приманки: бабочки плодожорки охотно летят на рвёт и на запах брожения – гущу хлебного кваса; компоты из бракованных фруктов. Ловушки–приманки подвешивают в центре кроны по 2—3 на каждое дерево.

Как можно меньше старайтесь использовать для борьбы с вредителями и болезнями растений различные ядохимические вещества – это залог вашего здоровья и здоровья ваших близких. Лучше использовать для этого народные средства, а также механический способ. Особенно это относится в июне к ягодным кустарникам и землянике. Как только начинают созревать ягоды, ядохимикаты должны быть категорически и повсеместно изъяты из «обращения». Если откровенно: лучше получить меньший урожай, чем испытывать судьбу.

Июль

Июль в саду как бы продолжает июнь, потому–то и работы в этом месяце соответствуют тем, что были раньше: это полив и подкормка растений, рыхление и борьба с сорняками, Но есть и существенная разница: уже в первой половине июля многие плодовые деревья и ягодные кустарники начинают давать урожай. То же самое относится л к овощным грядкам.

После июньского осыпания излишней завязи плодовые деревья, прежде всего яблоня и груша, как бы выходят из некоторого состояния угнетённости, начинается резкое усиление их активности. Ускоряется нарастание побегов и листьев, одновременно быстро увеличиваются в размерах и в весе плоды. И если в это время влаги в почве будет недостаточно, даже оставшиеся на деревьях плоды нальются и созреют далеко не все. произойдёт их дальнейшее частичное осыпание. Об этом должен помнить каждый садовод – иначе он может потерять значительную часть урожая.

Плодовые деревья с большим урожаем в начале месяца неплохо подкормить жидким азотным удобрением – раствором коротка (1:8). На ведро подкормки можно добавить 10—15 граммов аммиачной селитры и 20 граммов суперфосфата. Это позволит не только повысить урожай нынешнего года, но и заложить хорошую основу для будущего. Дело в том, что обычно в июле (иногда чуть пораньше) – начинается активное формирование зачатков будущих цветков. Как установлено в последнее время учёными, это целиком зависит от повышения концентрации клеточного сока (а не от содержания углеводов или углеводно–азотного соотношения, как предполагали ранее). Достичь же требуемого результата проще всего путём внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений, которые способствуют накоплению деревом азотных соединений и влияют на поглощение воды из почвенного раствора. Одновременно это даст возможность более активно защищать себя от вредителей и болезней. Кстати, Это относится не только к плодовым деревьям, но и к ягодным кустарникам. Так Что своевременная подкормка органическими и полными минеральными удобрениями в первой половине июля очень благоприятно повлияет на большинство культур в саду. Вторая такая, подкормка, но уже в последней декаде июля, ещё более повысит результаты труда садовода. При этом в обоих случаях, конечно, если стоит сухая и жаркая погода, деревья и кустарники в саду необходимо обильно поливать – в этом случае конечный результат, будет ещё выше.

В июле и августе садоводы собирают урожай. Поэтому химические обработки в это время стараются не проводить – только некоторыми отварами и настоями различных трав. Но в дождливое лето при сильном развитии парши и гнилей деревьев дают внекорневую минеральную подкормку – опрыскивают крону 0,5-процентной мочевиной с 0,5-процентной калийной солью.

На молодых деревьях, пострадавших зимой от морозов, может проявиться болезнь млечный блеск. Засохшие деревья или ветви, как правило, удаляют и сжигают. Иногда при улучшении ухода за деревьями: своевременном рыхлении почвы, обильном поливе, регулярных калийно–фосфорных подкормках – признаки млечного блеска со временем исчезают и деревья поправляются.

При сборе малины её лучше всего собирать в решето, обшитое материей. На дне решета будут скапливаться личинки малинного жука – это поможет избавиться от этого вредителя.

Собранные ягоды чёрной смородины заливают водой. Ягоды, повреждённые черносмородинным ягодным пилильщиком, всплывают при этом на поверхность. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать на территории сада.

Август и сентябрь

Август – обычно один из самых засушливых месяцев в нашей местности. И вся работа садовода в этот период должна быть направлена на обеспечение его влагой – естественно, в разумных пределах. В дождливые августы сад не поливают совсем. А ещё лучше просто, без поливов замульчировать поверхность почвы (прежде всего, под молодыми деревьями и кустарниками) любым из материалов, что имеется под рукой: перегноем. компостом, торфом, опилками, соломой? даже просто окошенной в междурядьях и на приствольных кругах травой, выполотыми сорняками. Мульча способствует не просто сохранению влаги, но и наиболее её продуктивному использованию. Более того, если слой мульчи достаточно толст, земля под ним не просыхает. Здесь создаются хорошие условия для деятельности дождевых червей – одних из главных помощников садоводов и огородников. Ведь в тёплых и сырых условиях мульчирующего слоя те выводятся в массовом количестве и проделывают в почве глубокие ходы, через которые к корням проникает воздух, попадает переработанный ими перегной. Быстро поступает через такие ходы к корням и влага любого, пусть и случайного дождевого ливня или полива, промачивая грунт на метр и даже глубже. Позже, при осенней обработке почвы, мульча улучшает её структуру, повышает плодородие.

О состоянии плодовых в этот период можно судить по величине однолетних приростов. Они должны иметь длину в 30—35 сантиметров у молодых деревьев, а у плодоносящих – 20—25 сантиметров. Небольшие приросты или их отсутствие – показатель слабой работы корней или большой нагрузки урожаем (на один плод должно приходиться, как минимум, 8—10 листьев). Вот вам и вывод, что должен предпринимать садовод во второй половине лета. Словом, деревья с урожаем продолжают поливать и подкармливать минеральными, и по возможности. органическими удобрениями вплоть до съёма плодов. Ослабленные деревья тоже должно полить и подкормить комплексными удобрениями с микроэлементами, а также сернокислым калием (по одной столовой ложке на 10 литров воды). В то же время полив молодых, неплодоносящих, успешно развивающихся плодовых растений уже в конце июля значительно сокращают, а при благоприятной погоде прекращают и вовсе В этом случае их древесина лучше вызреет и даст возможность более успешно подготовиться к зиме.

За три–четыре недели до уборки урожая нелишне опрыснуть кроны деревьев раствором мочевины (0,5-процентный раствор для яблонь, 0,3-процентный – для груш, 1-процентный – для ягодников). Этим приёмом предупреждается преждевременное осыпание плодов. Опрыскивать лучше в пасмурную погоду к вечеру. А вот на вишне r это время неплохие результаты даёт опрыскивание 1-процентным раствором сернокислого калия – это благоприятствует лучшей закладке плодовых почек ДЛЯ будущего года. В это время для повышения зимостойкости всех плодовых деревьев неплохо внести в почву под ними фосфорно–калийные удобрения (300 граммов суперфосфата и 50 граммов калийных удобрений на 10 литров воды) – на глубину 40—50 сантиметров по проекции кроны. Обычно с этого времени, то есть с августа. прекращают и рыхление приствольных кругов.

Вырезают старые, отплодоносивщие пяти–шестилетние ветки смородины и семи–восьмилетние – крыжовника.

После сбора здоровой части урожая собирают и ягоды, поражённые мучнистой росой, крыжовниковой огнёвкой, после чего обязательно сжигают их. Проводят опрыскивание против мучнистой росы на молодом приросте, а также против других вредителей и болезней этих культур.

Эти работы следует провести и на участке, отведённом под другую культуру – малину. На всем участке вырезают, причём у самого основания, отплодоносившие побеги и слабые молодые отпрыски, остающиеся сильные можно подвязать к опоре.

Особое внимание следует обратить на вырезку побегов, повреждённых стеблевой галлицей (с утолщениями и вздутиями в нижней части стебля). Подкармливают, поливают, рыхлят и мульчируют почву под кустами на всем участке ягодника.

Тому, кто увлекается выращиванием садовой земляники, особое внимание надо обратить на замещающую посадку этой культуры.

Где и как сажают землянику? Нельзя сажать её по, старой землянике, ибо в, почве старых гряд ещё сохраняются вредители и микробы болезней^которые будут поражать, новые посадки. Не стоит сажать эту культуру и рядом с малиной – у них есть общие вредители и болезни. Не всегда отлично чувствует себя земляника и после некоторых овощей, тем более, что они и убираются с участка поздно. А вот лук и чеснок – отличные предшественники! И ряд других, особенно ранних овощных культур дадут возможность получить уже на будущий год высокий урожай этой сладкой ягоды.

После сбора урожая, но до опадания листьев кроны яблонь и груш опрыскивают 5-процентным раствором мочевины (500 граммов на 10 литров воды), а кроны вишен – 0,3-процентной хлорокисью меди или 4-процентным раствором мочевины. Такие опрыскивания уничтожают споры парши, коккомикоза и клястероспориоза. Через две недели обработку вишни повторяют. Эту же работу продолжают по необходимости и в сентябре.

В это же время – в августе и сентябре – собирают и компостируют или сжигают опавшие листья, в них долго сохраняются споры грибов–возбудителей, парши, коккомикоза и других опасных болезней. Прячутся в них и паутинные клещи.

При сильном повреждении земляничным клещом листья земляники буреют и засыхают. Полуразвернувшиеся молодые листочки становятся желтовато–бурыми с маслянистым оттенком, сморщиваются. Кусты мельчают., почти не дают урожая и, главное, вымерзают зимой. После сбора ягод обрежьте у повреждённых растений все больные листья, унесите их с участка и сожгите. Грядки обильно полейте, подкормите землянику полным минеральным удобрением.

При слабой поврежденности земляники, малины, смородины паутинными клещами, листовыми галлицами, тлями их опрыскивают настоями тех растений, которые приведены в этой книге. Эту работу можно проводить и в сентябре.

Октябрь

В октябре очищают на подстилку отмершую кору, соскабливая тупым скребком или металлической столовой ложкой кладки яиц гусениц яблонной и сливовой плодожорки, непарного шелкопряда и других вредителей.

Перекапывают или глубоко рыхлят почву под деревьями – в верхних слоях её зимуют жуки–цветоеды, личинки пилильщиков, галлиц.

До наступления морозов штамбы и основные сучья плодовых деревьев белят солнцезащитной краской ВС-511 или известковой болтушкой.

Не менее важна борьба с полёвками и мышами. Для их отпугивания вокруг деревьев разбрасывают торфяную крошку, опилки или золу, пропитанные 10-процентной эмульсией креолина (1 кг на 10 литров воды). Отпугивает грызунов защитная краска ВС-511. Применяют также отпугивающую обмазку: в 10 литрах воды размешивают 3—4 килограмма глины, 3—4 килограмма коровьего навоза и 100 граммов креолина.

При большой численности грызунов применяют бактериальные приманки: бактероденцид или зоокумарин. Их раскладывают в небольшие бумажные пакетики, прикрывая сверху сеном или соломой..

Для предохранения молодых деревьев от грызунов штамбы перед наступлением устойчивых заморозков обвязывают толем, мульчирующей бумагой, камышом, полынью, полосками старой клеёнки или металлической сеткой. Обвязку должна плотно, прилегать к почве, нижнюю её часть окучивают землёй.

Обрезают верхушки побегов смородины и крыжовника, поражённые мучнистой росой. Вырезают до самого основания ветви засохшие и повреждённые стекляницей. Удаляют стебли малины, повреждённые стеблевой галлицей. Убирают опавшие листья, в тканях которых зимуют споры мучнистой росы, пятнистостей. Перекапывают. мульчируют и почву под ягодными кустарниками.

Ноябрь и декабрь

В погожий поздненоябрьский или декабрьский день ещё можно побелить известковым раствором все взрослые плодовые деревья. Густая, правильно приготовленная побелка не только предохраняет их от мороза и солнечных ожогов, но и поможет в борьбе с вредителями и болезнями. Как приготовить такой известковый раствор? Для этого на одно ведро побелки берут 2—3 килограмма извести или 3 килограмма мела, 250—300 граммов медного купороса, 3—4 лопаты глины и 1—2 лопаты свежего коровяка. После тщательного смешивания. в ёмкости всех этих компонентов приготовленный раствор должен стать густым как сметана. С помощью малярной кисти им белят весь штамб и основные скелетные сучья деревьев. Неплохо также, смочив побелкой куски бумаги, прикрыть ими пазухи развилок между проводником (продолжением штамба) и основными крупными ветвями – для того, чтобы там не скапливались осадки в виде дождя и снега.

Молодые деревья, кора у которых пока очень нежна, опытные садоводы не белят; обычно их штамбы обёртывают на зиму бумагой, а сверху закрывают рубероидом.

После побелки почву на приствольных кругах деревьев рыхлят, если нет снега, и утепляют листьями, компостом, перегноем и другими подсобными материалами.

Любой садовод знает, что чем больше снега на приствольных кручах, тем лучше перенесут зиму деревья. Поэтому окучивание деревьев снегом они проводят за зиму несколько раз. Но при этом некоторые садоводы делают серьёзную ошибку. Они стараются насыпать вокруг стволов высокие снеговые кучи – и в то же время начисто выгребают тот самый снег из междурядий. Тем самым своими руками губят деревья, потому что подвергают угрозе вымерзания верхние корни, расположенные под кроной дерева и за её пределами. Вот почему следует помнить, что после каждого снегопада снег надо накапливать не только у штамбов деревьев, но и по всей площади приствольного круга.

Другая весьма распространённая ошибка, связанная с предзимним утеплением деревьев, особенно в молодых садах, – чрезмерное накопление мульчирующих материалов возле штамбов; прежде всего опавшей листвы.

Растительная мульча привлекает в сад грызунов, к тому же здесь, в куче ещё не разложившихся листьев, порой накапливаются многие возбудители болезней – бактерии, споры и мицелий грибков. Поэтому обычно опавшую листву осенью сгребают и складывают в компостные кучи, а перегнившую её часть поверхностно заделывают в почву.

Как же выйти из этого противоречия: и утеплить землю под деревьями, не дать в малоснежные зимы подмёрзнуть коре штамбов и, с другой стороны, обезопасить сад от мышей и «заразных» заболеваний. Выход есть. Он должен сопровождаться следующими действиями. Прежде всего, для защиты молодых деревьев от грызунов их штамбы и нижние скелетные сучья обвязывают, как уже было сказано выше, бумагой, а потом рубероидом. А если его нет, то можно использовать стебли полыни или подсолнечника. Полезны и отпугивающие средства – опытные садоводы обкладывают штамбы ветвями бузины, чернокорнем, перечной мятой, рассыпают вокруг деревьев торфяную крошку, опилки, золу, смоченную 10-процентной эмульсией креолина. Ну, а для обеззараживания сада от различных болезней полезно опрыснуть всю опавшую листву (как собранную в компостные кучи, так и оставшуюся в междурядьях) крепким раствором мочевины (карбамида): 700 граммов на 10 литров воды. Но сделать это, конечно, необходимо до выпадения покровного снега.

В малоснежные морозные зимы укрывают не только плодовые деревья, но и ягодные кустарники, малину, землянику, многолетние цветы, подзимние посевы овощей. Для этого используют даже такие «нетрадиционные», казалось бы, «утеплители», как ботва картофеля, помидоров, свёклы, ревеня, цветов и т. д. Ранней весной её отгребают от растений и сжигают за пределами участка или закладывают в компостные кучи с последующей «дезинфицирующей» обработкой.

Заботливый садовод не забывает в это раннезимнее время и о привлечении на приусадебный участок (на дачный тоже) птиц, устанавливая для них кормушки. В этом случае лучшие друзья садовода останутся здесь и на лето, совьют гнёзда и помогут ему в уничтожении всевозможных вредителей плодовых деревьев и огородных культур.