Текст книги "Сделай сам вещи из строительных отходов"

Автор книги: Клавдия Микони

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)

Когда готово, фонарь можно подвешивать. Для этого в верхней рамке фонаря протыкается шилом посредине отверстие с двух противоположных сторон. Такие же отверстия протыкаются вверху на крышке. В отверстие в фонаре пропускается проволока (или шнур) и закрепляется, а другой конец пропускается в отверстие на крышке так, что провод идет внутри крышки. То же делается с другой стороны, и концы над крышкой сплетаются или связываются. К ним прикрепляется цепочка или шнур, которым фонарь подвешивается к потолку.

Чтобы крышка сидела устойчивее, можно провести проволоку или шнур со всех четырех сторон фонаря. Цепь для подвешивания можно сделать из обыкновенных канцелярских проволочных скрепок, сцепив их одна с другой.

Когда фонарь подвешен, в отверстие крышки пропускают электрический шнур, приделывают к нему патрон и ввинчивают лампу, затем вставляют дно фонаря (натягивают материю или прикрепляют кнопками рамку).

Такой фонарь можно сделать и настенным, укрепив его на кронштейне. Можно сделать и для настольной лампы, сделав подставку вроде столба фонаря. В этом случае конечно фонарь надо сделать значительно меньших размеров и для настольной лампы донышка не делать, чтобы не уменьшать силы света.

Термосы (рис. 50 и 51).

Рис. 50. Термос.

Термосом называется ящик или сосуд, плохо проводящий тепло. В таком ящике горячая пища может стоять очень долго, не остывая. Мало того, хорошо устроенный термос служит печью, в ней пища доваривается– «доходит». Можно сварить до половины готовности щи, суп, кашу и т. п., поставить в термос, и через несколько часов пища доварится собственным теплом.

Термос сохраняет время, так как за поставленной в термос пищей не надо смотреть, она не сбежит и не пригорит, а также экономит топливо – дрова или керосин, что очень важно, особенно летом, когда не нужно кроме приготовления пищи согревать также и помещение.

Термос делается с двойными стенками, дном и крышкой. Между двойными стенками прокладывается изоляционный материал, т. е. такой материал, который плохо проводит тепло. Таким материалом могут быть бумага, сено, шерсть, войлок, вата и т. п. Размеры термоса указать точно нельзя, надо его приспосабливать к той посуде, которая будет в него ставиться, но пустое пространство для прокладки должно быть не уже 10 см.

На наших рисунках изображено 2 термоса, с одним и с двумя гнездами. В термос с одним гнездом можно помещать 2 кастрюли, одну над другой, а в термос с двумя гнездами – 4.

Для термосов надо для наружного ящика брать довольно толстые доски и сколачивать их крепко гвоздями. Внутренние стенки, дно и нижняя часть крышки могут быть сделаны из тонких досок или из фанеры.

Делается термос так. Сколачивается раньше ящик. Затем на дно насыпается ровным слоек изоляционный материал на 10–12 см толщины. На него ставится второй ящик – из фанеры или тонкой доски, который должен быть на 20 см ниже, уже и короче первого ящика. Ставится он как раз, посредине, чтобы кругом оставалось одинаковое пустое пространство в 10 см. Эта пустота заполняется тоже кругом изоляционным материалом. Насыпать надо сначала кругом понемногу, потому что если насыпать с одной стороны, то ящик сдвинется с места, и толщина стен термоса будет неодинаковой.

Когда изоляционным материалом будет наполнено все пустое пространство между стенками ящиков, нужно сверху забить фанеркой или тоненькими дощечками, прикрыв ими изоляционный материал.

Все это сделать сравнительно легко. Труднее сделать крышку. Она делается тоже из толстой доски. Затем, отступя от краев на толщину боковых досок, набивается рамка из брусков в 10 см высоты. Получается ящичек, который наполняется изоляционным материалом и забивается фанерой.

Вся трудность состоит в требовании, чтобы крышка плотно входила в ящик, чтобы не было щелей, иначе тепло из термоса будет улетучиваться очень быстро, и от такого термоса будет мало проку. Лучше не делать двойной крышки, а оставить одинарную, как у простого ящика, а из какой– либо материи сшить наволочку по величине крышки, набить ее изоляционным материалом и класть сверх кастрюль под крышку.

Крыша навешивается на небольших петлях и прикрывается или на обыкновенных маленьких крючках, или на чемоданных затворах.

Термос двойной (рис. 51).

Рис. 51. Термос.

Он делается так же, как и описанный выше, только в средину вставляется не один ящик, а два на расстоянии один от другого в 10 см. Пространство между ними тоже заполняется изоляционным материалом.

Термос вещь довольно тяжелая, таскать его с места на место затруднительно, поэтому неплохо сделать для него сразу подставку – табуретку и поставить ее в определенном месте. Как делаются, табуреты, ты узнаешь дальше, в главе «Мебель». Можно вместо табурета приколотить к термосу ножки из толстых брусков, приблизительно 5X5 см. Ножки надо сделать и приколотить, когда делается самый ящик термоса, до его набивки изоляционным материалом. Для двойного термоса лучше сделать 6 ножек—4 по углам и 2 посредине.

Летом термос может служить ледником, потому что помещенный в него лед будет таять очень медленно.

В термосе (рис. 50) можно вниз поставить кастрюлю с куском льда, а сверху посуду с продуктами, которые нужно сохранить. Но лучше для ледника сделать термос по рис. 51, продолговатый, но без перегородки. С одной стороны ставить в него сосуд со льдом, а рядом расположить продукты (молоко, мясо и пр.) в кастрюльках, банках или бутылках.

Если вместо ледничка понадобится термос-печь на несколько кастрюль, то можно вставить двойную перегородку, наполненную изоляционным материалом.

Так как в леднике будут стоять сосуды различной величины, то нужно сделать еще внутреннюю крышку. Это может быть кусок фанеры или сколоченные поперечной планкой дощечки. Чтобы внутренняя крышка не западала, не проваливалась, на боковых стенках надо прибить две планочки, на которые будет опираться внутренняя крышка, а на нее уже положится подушка с изоляционной набивкой.

Складной столик для больного (рис. 52).

Рис. 52. Складной столик для больного.

Больному в постель очень неудобно подавать еду, потому что на коленях или на кровати нельзя поставить тарелок, а если ставить на столике сбоку, то неудобно есть.

Можно сделать из фанеры легкий, удобный складной столик, который будет служить и обеденным столиком и мольбертом (подставкой) для книги, когда больной захочет почитать. Когда столик не нужен, он складывается и прячется, занимая очень мало места. Толщина его в сложенном виде всего 5 см.

Крышка стола и мольберт делаются из толстой фанеры, приблизительно 10 мм. Для крышки выпили прямоугольник 40X60 см. Для пилки фанеры пила должна быть очень острой, чтобы края получились гладкими, но не лохматыми.

Поэтому, если выпиливать лобзиком, то надо взять новую пилку.

Когда доска столика выпилена, делаются гнезда для шипов мольберта, чтобы он стоял устойчиво на столике. На нашем рисунке в фанеру вделаны тоненькие медные пластинки с тремя отверстиями. Пластинки должны быть вделаны заподлицо, поэтому на поверхности крышки делаются аккуратно выемки для пластинок. Пластинки привинчиваются крохотными винтиками. Выступающие снизу кончики подпиливаются напильником. Можно обойтись и без медных пластинок, заменив их жестяными, вырезанными из консервной банки или просто сделать маленькую круглую выемку, в которую упрется шип. С одной стороны доски надо две выемки для шипов, а с другой – одну для ножки, как показано на рисунке.

Затем выпили 4 бруска 4X5,5Х2 см и приклей их с внутренней стороны доски – два вверху и два внизу, причем расстояние между ними должно быть 35,5 см, чтобы между ними свободно проходила доска мольбертика, ширина которой 35 см. К брускам прибей поперечные планки 1X4X35 см. Прикрепить можно гвоздиками или маленькими винтиками и клеем. В брусках, как раз на половине, с наружной стороны выдолби или выжги раскаленным гвоздем отверстия, в которые вставляются ножки столика.

Ножки делаются из 6-миллиметровой проволоки; для каждой ножки нужно 70–75 см проволоки. Согни ее так, как показано на рисунке (см. справа вид нижней стороны столика). Проволочные ножки концами вкладываются в отверстия в брусках, а чтобы они не выскакивали, надо слегка согнуть проволоку посредине. Чтобы ножки стояли устойчиво, надо на брусках ввинтить еще по одному шурупчику, в который будет упираться поднятая ножка (см. деталь вверху рисунка).

Для мольбертика выпили кусок фанеры 35 см ширины и 41 см длины. Внизу привинти и приклей бортик 1,5X2 см. Сзади на петле привинчивается ножка 1,5 толщины и 30 см длины. Ширина ее вверху 4 см, а внизу 2 см. Придерживается она на месте, когда мольбертик сложен, медной пружинящей пластинкой, привинченной двумя маленькими шурупчиками.

Внизу мольбертика и ножки вклеиваются маленькие круглые шипы в выдолбленные отверстия. Можно просто забить небольшие гвозди, отпилив у них головки и зачистив концы напильником.

Когда работу закончишь, прочисти хорошенько все части со всех сторон песчанкой, затем покрой протравой под орех и два раза шеллаком или лаком.

Складная ванна и туалетный стол для ребенка (рис. 53).

Рис. 53.Складная ванночка для ребенка.

Совсем легко и просто сделать складную ванну и туалетный стол для новорожденного ребенка. Надо только иметь длинные узкие планки. Делается эта ванночка, как обыкновенная дачная складная кровать из козел. Для рамы можно взять планки 2X2 см, можно и толще или шире – 2X3 или 3X3 см. Для стоек нужно взять 4 планки, длиной в 1 м, а для боковин – 4 таких же планки по 90 см. Ножки козел делаются высокими, чтобы матери, купая и одевая ребенка, не приходилось сильно сгибаться. Планки все можно выпилить из 1 м широкой или двух кусков узкой доски. Все части необходимо обстрогать и почистить шкуркой, чтобы не занозить рук.

Когда все планки готовы, собери их. К концам, всех четырех ножек прибей верхние поперечины, причем в ножках должны быть предварительно просверлены отверстия для болтов, немного ниже средины (сантиметров 55 от верха). Когда верхние перекладины прибиты, вдень в отверстия болты, наложив ножку на ножку, и закрепи их гайками. Затем прибей нижние поперечины к перекрещенным ножкам. Рамка ванны готова. Ее можно оставить некрашенной, но очень хорошо было бы покрыть белой эмалевой краской – красиво и гигиенично. Для самой ванночки надо взять кусок клеенки (лучше всего двусторонней) или прорезиненной материи в 90 см длины и 65 см ширины. На узких сторонах заложи по нескольку складок, чтобы ширина осталась 45 см. Заверни кругом край в 2,5 см и общей тесьмой или прямой полоской материи. Прибей широкими сторонами к поперечникам рамы. Прибивать надо короткими гвоздями с широкими шляпками. Когда козлы раскрыты, боковые стороны клеенки натягиваются и получается вполне достаточных размеров ванночка.

Снаружи к одной из перекладин прибивается ряд гвоздиков, на которых на приделанных петельках вешается ситцевый мешок, куда перед купаньем кладут все необходимые вещи – простынку, пеленку, рубашечку и пр., чтобы все было под рукой, когда ребенок будет вынут из ванны.

К другой перекладине прибивается 2 гвоздика, на которые вешается рамка-столик. Рамка эта делается в 80 см длины и в 50 см ширины из планок 2X4 см. Сколачивается по углам гвоздиками и обтягивается куском полотна, парусины или другой какой-нибудь материи. Изнутри к рамке из материи же прибиваются две петли, на которых столик подвешивается к перекладине ванночки.

Когда ванна не нужна, она складывается и стоит где-нибудь в стороне у стены, занимая мало места. Перед купаньем ванночка расставляется, столик снимается и ставится на стул, причем на нем приготовляется простынка для вытирания ребенка. Когда ребенок вынут, его перекладывают на туалетный столик, который мать ставит на ванночку.

Игры и игрушки

Головоломки (рис. 54–58).

Рис. 54–58. Головоломки.

Забавные головоломки можно сделать из маленьких дощечек какого-нибудь твердого дерева, например клена, с помощью тонкой ножовки или лобзика и острого перочинного ножа. На наших рисунках даны чертежи двух головоломок – танк и домик в японском стиле.

Прежде всего сделай чертежи, что очень легко. Возьми обыкновенную линованную в клетку бумагу из тетради и расчерти по клеточкам части танка. Получатся маленькие частички, так что все их можно упрягать в ладонь. Но начинающему любителю, пожалуй, лучше сделать головоломку вдвое больших размеров. Для этого, откладывая линии и отсчитывая клеточки, считай вдвое больше как в длину, так в ширину. Или же, чтобы не сбили лишние клеточки, начерти сетку, в которой каждая сторона клеточки должна быть в 1 см. Но сетка должна быть расчерчена очень правильно, иначе части не будут совпадать. На чертеже указано, сколько штук каждой детали надо выпилить. Колеса состоят из четырех частей. Поперечины, которые держат их вместе, одинаковы, только одна правая, другая левая. Точно так же выпиливается два D и два Е, каждая пара правая и левая. Сначала собирай два колеса танка. Затем поставь С левое и С правое и D левое и правое. Теперь легко станут на место Е, что позволит втолкнуть F в квадратное отверстие, образованное собранными частями. Когда выемка в детали F находится как раз между двумя С, можно вдвинуть перекладину G. В заключение ставятся на место H и J и танк готов.

Крошечный домик значительно труднее и выпилить и собирать, чем танк, но над ним стоит поработать, потому что сборка его доставит не мало занятных минут.

Крыша домика Е делается из четырех кусков, склеенных вместе, так что все они являются одной деталью головоломки. Только две стойки А должны быть выпилены, правая и левая. В требуется только одна, но зато нужно восемь D все одинаковые.

При сборке прежде всего поставь В между А левым и А правым, затем укрепи две детали фундамента – бруски С. Собери три детали D вместе и надень их на А, после чего устанавливается четвертое D. Собери еще три D надень их на вершинки двух А, водвори на место крышку и наконец поставь последнюю деталь D.

На эти головоломки стоит потратить время, и выпилить их надо аккуратненько; сборка головоломок заставляет работать мысль и развивает техническую смекалку. Когда ребята собираются вместе, головоломки дадут возможность и интересно и с пользой провести время.

Детские качели (рис. 59 и 60).

Изображенные на наших рисунках качели двух видов очень легко сделать.

Рис. 59–60. Детские качели.

Отличаются они от обыкновенных качелей тем, что их не надо подталкивать. Сидящий на качелях ребенок раскачивает качели сам, упираясь ногами в нижнюю перекладину и подтягивая или отталкивая руками верхнюю перекладину или ручку. Ребенок производит такую же работу, как гребец на веслах, поэтому такие качели не только игрушка, забава, но здоровое физическое упражнение.

Качели (рис. 59) состоят из 5 частей, которые надо выпилить из доски по размерам, показанным на чертеже. Части эти: сиденье, 2 стойки и 2 перекладины– верхняя для рук, и нижняя, в которую упираются ноги. На чертеже обе перекладины показаны сверху и сбоку. При выпиливании надо сразу выпиливать шипы на концах стоек и прорезы для них в верхней и нижней перекладине. Кроме того в стойках с боков, на 40 см снизу, надо просверлить по отверстию для круглых шипов; такие же отверстия просверли и в узкой части сиденья с обеих сторон, отступя от края на 1,25 см.

Когда все части выпилены, выстрогай два круглые шипа в 5 см длины и 1,25 см в диаметре.

При сборке частей прежде всего загони приготовленные шипы в отверстия стоек, а затем в сидение, соединив таким образом сидение со стойками. Смажь шипы на концах стоек клеем и вставь в выемки верхней и нижней перекладин. Просверли дыры в 7 мм через перекладины и вставленные шипы, вставь в них болты 6X40 мм в верхней перекладине и 6X50 мм в нижней. Надень с каждой стороны болта шайбу и гайку и заверни гайки доотказа. Продень веревки в 10 мм в дыры, просверленные на концах верхней и нижней перекладин и сзади на сиденье. Снизу надо на веревках сделать надежные узлы и крепко их затянуть. Другой конец веревок продевается в ввинченные в потолок или стойку во дворе три кольца. Конец загибается и обматывается тонкой проволокой, чтобы веревка держалась крепко.

Конечно те точные размеры, которые даны на нашем рисунке, могут быть и изменены. Дерево может быть несколько толще; болты могут быть другой величины, вследствие этого и отверстия для них уже или шире. Но совершенно обязательно стойки с перекладинами скреплять болтами и склеивать, иначе качели могут сломаться, и ребенок ушибется. Точно так же важно, чтобы веревка была крепкая и достаточной толщины и завязана на концах хорошим, туго затянутым узлом.

Качели (рис. 60) устроены по тому же принципу, как и предыдущие, только несколько иначе и проще на вид.

Для них возьми доску 1 м длины и 25 см ширины. Отступя с одного конца на 20 см, прибей сиденье гвоздями или привинти шурупами; размер сиденья 25X40 см. Сиденье можно обить, чтобы оно было мягким. Положи на сиденье слой мочалы или морской травы, накрой куском материи и с боков прибей эту материю обойными гвоздиками, подгибая края и натягивая туго. В то же время надо следить, чтобы мочала или трава лежала ровным слоем. Если обиваться сиденье не будет, гвозди или шурупы надо загнать заподлицо, чтобы о них не изодрать платья. Лучше всего приподнять кусочек дерева долотом, вогнать гвоздь и приклеить приподнятый кусочек на место, как указано в первой части книги.

За сидением прибивается спинка слегка наклонно; упором служит прибитая сзади под углом доска 2,5X10X25 см, размер спинки 2,5X25X35 см. Спереди прибивается перекладина для ног в 6 см ширины и 50 см длины. Теперь остается провернуть дыры для веревок по две с каждого конца доски. Конец веревки сверху опускается в одно отверстие, проводится внизу под доской к другому, продевается в него, выходит наверх и прикрепляется проволокой к веревке, как показано на детали внизу (рис. 60). Внизу обязательно около каждого отверстия надо сделать по узлу, чтобы веревка не скользила. Спереди на веревку надевается ручка 5X5X30 см. Она вытачивается из брусочка. Выточить ее можно перочинным ножом, затем просверлить посредине отверстие. Можно просто взять прямоугольный брусочек такой же величины, обстрогать его и просверлить отверстие.

Подвешиваются эти качели так же, как и изображенные на рис. 59, к кольцам, ввинченным в потолок или в перекладину стоек для качелей.

Когда делаешь качели, все части их нужно хорошенько обстрогать и хотя бы немного отшлифовать, чтобы при качании не занозить рук или ног.

Размеры качелей даны для среднего возраста. Если нужно сделать качели для маленьких, размеры надо несколько уменьшить.

Оборудование колхоза

Затвор для ворот (рис. 61).

Рис. 61. Затвор для ворот.

Самый простой затвор для ворот делается, как показано на нашем рисунке. К воротам прибиваются 3 бруска с выпиленными посредине выемками, в которые проходит перекладина. Два бруска прибиваются к двум половинкам ворот у самого их соединения, а третий несколько отступая с левой стороны. Для задвигания и отодвигания перекладины между двумя левыми брусьями прибивается ручка. Ручкой служит круглый брусочек с просверленным отверстием, в которое вставляется длинный гвоздь или шуруп.

Недостатком такого простого затвора является то, что домашние животные, оставленные летом во дворе, могут открыть затвор, если будут чесаться о него, что случается очень часто.

Чтобы воспрепятствовать этому, в среднем бруске выпиливается выемка от средней выемки, в которую проходит перекладина, до низу и несколько вверх. В эту выемку вставляется кусов толстой проволоки, согнутой с одного конца под прямым углом. В перекладине тоже делается выемка до половины бруска. Выемка делается так, чтобы, когда затвор закрыт, она приходилась как раз против выемки в среднем бруске.

Согнутый кусок проволоки вставляется снизу в отверстие среднего бруска и поднимается до конца, перекладина задвигается, и проволока опускается в выемку перекладины, и пока она находится в таком положении, открыть затвор нельзя. Для этого нужно приподнять проволоку, чтобы она вышла из выемки перекладины, и тогда только отодвинуть засов.

Резалка для масла (рис. 62).

Рис. 62. Резалка для масла.

Когда приходится постоянно разрезать масло на мелкие одинаковые порции, например в детской колхозной столовой, большой помощью будет резалка, показанная на нашем рисунке. Сделать ее можно любой величины, в зависимости от надобности. На нашем рисунке величина резалки 4X12 см. Делается рамочка на угловых шипах (или сколачивается гвоздиками). Для ручек просверливаются отверстия, в них вставляются концы кусочка довольно толстой проволоки и загибаются. По бокам ввинчивается по 6 маленьких винтиков, на которые натягивается тонкая проволока. Сначала накручивается, чтобы закрепить на один винтик, от него переходит на другую сторону тоже к крайнему винтику, от него переводится к соседнему, закрепляется, затем переходит к противоположному и т. д.

Проволоку надо сильно натягивать и располагать так, чтобы она ложилась параллельными нитями. Само собой разумеется, что винтики должны быть прибиты точно один против другого на расстоянии 2 см.

Когда нужно разрезать кусок масла, его выравнивают по формочке, накладывают резалку и нажимают.

Дно для котла (рис. 63).

Рис. 63. Дно для котла.

В каждом колхозе и каждому колхознику приходится стерилизовать молоко или заготовляемые впрок плоды, ягоды, овощи. Но не у всякого есть специальный аппарат для стерилизации. Стерилизовать можно в любом котле или кастрюле. Чтобы не лопалась стеклянная посуда (банки или бутылки), необходимо или подкладывать сено, что очень неудобно, так как посуда стоят неровно, или устраивать решетчатое дно, что совершенно правильно.

Для решетчатого дна возьми планочки в 1–2 см ширины, любой толщины; толщина их должна быть одинаковой. Длина должна равняться поперечнику (диаметру) дна котла, для которого делается решетка. Для начала сбей крест накрест две планки, потом к одной из них прибей еще две поперек, чтобы получились три нижние поперечины. На них уже набивай остальные планки параллельно первой, в расстоянии 1 см одна от другой. Когда планки будут набиты до конца поперечины, обрисуй циркулем окружность чуть меньше окружности дна котла и опили концы, чтобы получился круг, который и кладется на дно котла.

Шинковка для овощей (рис. 64).

Рис. 64. Шинковка для овощей.

При заготовке овощей впрок (сушке, солении, квашении и пр.) большим подспорьем явится шинковка. Сделать ее совсем просто. Сбей 3 доски, чтобы получилось дно и борта. На рисунке изображены борта изогнутые, но можно их просто скосить, сделав спереди выше, а сзади ниже или наконец сделать ровные, невысокие.

Длина шинковки 30–40 см, ширина сантиметров 20. Для ножа возьми кусок сломанной косы, пробей в нем с одной стороны отверстие и прибей на штифте, чтобы вращался, к борту ящика справа. С другой стороны хорошо сделать ручку. Для ручки возьми кругляшек, обстрогай его, пропили щель и забой туда конец ножа. Если понадобится, укрепи клинышками. Можно ручку и не делать, а обмотать конец ножа тряпкой и обвязать веревками.

Для резки пучок овощей кладется на доску шинковки и подвигается левой рукой, а правая быстро поднимает и опускает нож. Шинковка ставятся на край стола, а на скамье или табуретке около ставят чашку, ведро или корыто, куда падают разрезанные овощи.

Рама для сушки грибов (рис. 65).

Рис. 65. Рама для сушки грибов.

Очень хорошо и равномерно сушатся грибы в русской печи или в сушилке на рамке. Чтобы использовать печь как следует, сделай такое количество рам, чтобы они заняли весь под печи.

Рама делается очень просто. Возьми доску, прибей к ней боковины из тонких дощечек и набей сверху ряд гвоздей, но не очень густо, чтобы грибы не соприкасались.

Привяжи к гвоздям с одной стороны толстые нитки и нанижи на них грибы, сколько взойдет. Другой конец ниток прикрепи к гвоздю на противоположной стороне.

Решето для сушки овощей (рис. 66).

Рис. 66. Решето для сушки овощей.

Для сушки всевозможных овощей, а также и грибов, употребляются всевозможные решета. Они более всего пригодны, так как теплый воздух охватывает сушащийся продукт со всех сторон.

Размер решета зависит от помещения для сушки. Если сушка солнечная, то решета можно делать в 1 м длины и а 50 см ширины. Для русской печи значительно меньше, а для сушильного шкафа по его размеру. Решета делаются из рамы из тонких досок. Рама просто сбивается гвоздями. Высоту решета надо делать такой, чтобы можно было ставить решета одно на другое и они не давили положенные на них овощи, примерно 5–7 см.

Если решето большое, надо посредине поставить еще распорку, чтобы оно не сломалось, когда будет поднято с сырыми овощами.

На раму натягивается сетка из луженой железной проволоки. Можно натянуть сетку и из веревок (частую). Можно также заплести ивняком.

Коптильная камера (рис. 67).

Рис. 67. Коптильная камера.

В колхозном быту постоянно может встретиться надобность в коптильне. Не говоря уже о том, что из свинины, гусей, уток, дичи и пр. можно получить копчением высококачественное питанье, есть громадное количество мест, изобилующих рыбой, а коптильня даст возможность сохранять улов.

Между тем у нас только в некоторых местах знают, что копчение вещь очень несложная и устройство маленькой коптильни доступно всякому колхознику и единоличнику.

Возьми большой ящик. Если нет, сколоти его из досок, но постарайся, чтобы щели были поменьше. Навесь на петлях дверцы, которые должны плотно прикрываться на крючок. В дне и в крышке выпили два отверстия и вставь в каждое из них кусок трубы. Отверстие конечно зависит от трубы, приблизительно 3–6 см.

К нижнему куску трубы внизу приделывается колпак для собирания дыма. В крышке ящика вокруг вставленной трубы ввинчиваются костыли или вбиваются загнутые гвозди, к которым привешиваются коптящиеся продукты. Если будет коптиться некрупная рыба, то гвозди вбиваются в стенки и между ними натягиваются веревки. На эти веревки вешается рыба, связанная попарно (или пучками, если очень мелкая). Внизу в ящику прибиваются ножки.

Коптильня может стоять в сарае, на дворе и даже в кухне или в комнате. Под коптильней разводится на жаровне огонь, причем зажигается материал, горящий медленно и дающий много дыма, вроде сосновых и еловых шишек, опилок, стружек. Дым проходит в ящик, охватывает подвешенный продукт и выходит через верхнее отверстие наружу.

Если коптильня находится в жилом помещении, то на нее (сверх верхней трубы) ставят обыкновенную самоварную трубу и отводят дым наружу через дымовую трубу.

Гигиенические насесты (рис. 68).

Рис. 68. Гигиенические насесты.

Большим бичом домашней птицы являются вши. Опыт на американских птицеводческих фермах показал, что прекрасным средством против паразитов является нафталин, который нужно закладывать в насесты.

Для этой цели выпили и обстрогай небольшие бруски и просверли в них дыры. Эти бруски прикрепи к насестам гвоздями, но лучше шурупами, ввинчивая их снизу. Когда бруски установлены, положи в отверстия каждого бруска по нафталиновому шарику или насыпь порошка нафталина. Само собой разумеется, что нафталин надо возобновлять, когда он улетучится.

Кормушка (рис. 69).

Рис. 69. Кормушка.

Очень простую кормушку можно сделать из тоненьких планочек. Выпили из доски 2 диска – один побольше, другой поменьше и прибей к ним кругом планки, чтобы получился конус. Нижние концы планочек заостряются.

Это сооружение ставится над плошкой с кормом и концы втыкаются в землю. Птица может между планками просунуть только голову, таким образом не пачкает и не разбрасывает корм. Такую решетку надо поставить и над чашкой с водой.

Птичник (рис. 70–75).

Рис. 70. Птичник.

Прекрасный птичник для индивидуального хозяйства колхозника можно сделать на пространстве 2X6 м, причем птичник устроен так, что корм и питье подаются снаружи, а в птичник только тогда заходишь, когда нужно его почистить. Такой птичник пригоден особенно для небольших пригородных хозяйств, для рабочих поселков. Он потребует некоторого количества затрат, которые очень скоро окупятся с лихвой.

Содержание птицы обходится не очень дорого, так как она утилизирует почти все отбросы вплоть до картофельных очистков, огуречных и арбузных корок и т. д. Даже трава с огорода пойдет ей на пользу. С другой стороны, навоз из птичника послужит прекрасным удобрением для огорода, сада или цветника.

Устройство птичника ясно видно по рисункам и чертежам. Лучше всего для остова, сруба, брать лес 5X10 см, но можно взять и легче, так как все это хорошо скрепляется. Основательное и прочное скрепление очень важно, так как в плохо построенных птичниках сильные ветры производят большие опустошения.

Сострой весь сруб, прежде чем делать пол, причем проверь хорошенько, действительно ли вертикально поставлены стойки. Проверить можешь самодельным отвесом: привяжи к концу веревки гайку или ключ, а другой конец веревки прикрепи около стойки к верхней перекладине в расстоянии приблизительно 2 см (рис. 71).

Рис. 71. Птичник.

Рама пола должна в углах лежать на больших камнях или кусках бетона совершенно горизонтально. Если нет уровня для проверки, можно взять сосуд с водой и поставить его на пол. Если пол покатый, его надо поправить.

Когда весь остов собран, обей боковые стенки снаружи толем, а внутри фанерой или тонкими досками. Дощатая обивка будет служить изолятором от холода. Когда стенки забраны, прибей внизу боковые связующие доски. Они должны быть сосновые в 2X30 см, хорошо высушенные, чтобы не потрескались от летней жары. Пол настилается из такого же материала.

Крышу накрой толем стандартными листами, накладывая один на другой, как показано на рис. 71. Листы соединяются между собой смолой.

Обрати внимание на выступ в задней стене для гнезд, что исключает необходимость заходить в птичник для сбора яиц. Выступ разделен на 5 гнезд по 30 см каждое, а в оставшейся части можешь держать инструменты, порошок от насекомых и т. п. Сделай деревянную обшивку прежде чем ставить перегородки. Планка в 7–8 см прибивается вдоль столбов впереди гнезд, чтобы солома не вываливалась из них. Точно так же надо поставить полку около 20 см ширины для наседок, чтобы вскочить раньше на нее, а затем в гнездо.

Стены и потолок должны быть плотно забраны досками, чтобы не было щелей. Гладкие стены дадут возможность легко бороться с паутиной и насекомыми.

Отверстие в 7–8 см ширины должно быть пропилено у потолка в левом заднем и в правом переднем углу для циркуляции воздуха. Под пропиленным отверстием в заднем левом углу прибей дощечку в 20 см, как показано на рис. 73, чтобы отвести струю холодного воздуха, иначе она направится прямо на сидящую внизу птицу.