Текст книги "Сделай сам вещи из строительных отходов"

Автор книги: Клавдия Микони

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)

Приемы работы

Размеры нашей книги не дают возможности очень детально и подробно описывать все процессы обработки дерева. Мы поговорим с вами только о наиболее простых, с которыми чаще всего придется сталкиваться.

Прежде всего, как управлять инструментом? Никакое заочное описание не даст тебе такого ясного представления, как наглядный урок.

Лучше всего посмотреть, как это делает опытный мастер, как он держит и направляет инструмент. Практика дает уже навыки.

Можно указать вкратце наиболее важные моменты в работе инструментами.

При пилении пилой или лобзиком никогда не надо нажимать на пилу, а водить ею легкими движениями. Работа производится тяжестью пилы. Зубья пилы заострены с одной стороны, поэтому работа собственно производится одним движением пилы – именно движением от работающего. Обратное движение холостое, не производящее работы. Вот на холостом движении надо слегка надавливать пилу, чтобы зубья вынесли из прореза опилки, очистили прорез.

При начале пропила нужно работать короткими движениями пилы, причем левая рука должна лежать на куске дерева и большим пальцем направлять полотно пилы, чтобы оно шло правильно по намеченной линии. Когда полотно пилы войдет в дерево, надо увеличивать размах пилы и пилить так, чтобы работало все полотно. При распиливании больших кусков, пила чем дальше, тем с большим трудом проходит в дерево: дерево ее защемляет. Чтобы не было этого, в конец пропила надо вставить маленький колышек, как показано на рис. 24.

Рис. 24. Распиловка доски.

При обстругивании досок надо сделать, чтобы в строгальных инструментах нож не выходил слишком сильно из станка, чтобы стружка не получалась очень толстой. Если имеются и шерхебель и рубанок, то сначала снимают большие неровности на доске шерхебелем, а затем уже работают рубанком. Приемы работы одни и те же. Рубанок держат обеими руками, правой сзади, а левой спереди. При начале движения надавливают на переднюю часть инструмента, а затем нажимают и правой рукой. У всякого малоопытного работника получается при строгании выемка посредине, потому что он невольно нажимает сильнее посредине. За этим надо следить, пока приобретается навык, и делать больше нажим на инструмент в начале и в конце движения. Движения рубанка должны быть параллельны.

Долотом и стамеской обыкновенно выдалбливают отверстия или выемки. Выдалбливают поперек волокон. Ставят долото прямо, острием внутрь отверстия и ударяют по ручке молотком, загоняя долото в дерево. Затем, немного отступя, ставят наклонно и выбивают стружку. Выдалбливают половину выемки, затем с другой стороны вторую. Зачищают выемку уже стамеской от руки.

Круглые отверстия просверливаются буравчиком или сверлом. Буравчик упирают концом в место, где нужно проделать отверстие, и вращают за рукоятку. Сверло вставляют в коловорот, зажимая его винтом. Сверло имеет три зубца. Нижнее острие служит для упора инструмента в дерево, одно боковое режет дерево, а другое выбрасывает стружку. При работе надо левой рукой упирать на рукоятку, а правой вертеть.

Прежде чем приступить к работе инструментами, необходимо сделать на дереве пометки: очертить линии для распиловки, отметить места для отверстий, выемок, гнезд, размерить углы. Для этого нужны кроме карандаша линейка, циркуль для окружностей и угольник. Линейка вещь дешевая и кроме того ее очень легко сделать самому. На линейке нужно нанести деления – сантиметры и миллиметры. Без этого можно обойтись, если имеется складной метр для вымеривания.

Циркуль сделать тоже очень легко. Возьми полоску железа, загни один конец, как показано на рис. 25, а на полоске гвоздем набей ряд отверстий.

Рис. 25. Циркуль для выпиливания кругов.

Когда нужно начертить окружность, гвоздиком прикрепи в центре полоску через одно из отверстий в зависимости от того, какая нужна окружность, а в загнутый конец вставь карандаш или какое-нибудь острие и обведи окружность. Этим приспособлением можно сразу выпиливать окружность, вставив в загнутый конец узкую ножовку или пилку лобзика.

Для измерения и откладывания одинаковых линий можно сделать кронциркуль из полотна старой ножовки для металла. Разломи ее пополам и склепай концы так, чтобы их можно было раздвигать. Затем заточи бока, чтобы получилась фигура, показанная на рис. 26.

Рис. 26. Кронциркуль.

Угольник (рис. 27) делается из двух брусков, сколоченных под прямым углом. Его тоже можно сделать самому, проверяя при скреплении правильность прямого угла готовым уже угольником.

Рис. 27. Угольник.

Порядок работы при выделке различных предметов такой. Острогай со всех сторон доски, планки или бруски, которые тебе понадобятся, причем проверяй угольником, чтобы бока были правильно обстроганы под прямым углом к поверхности. Начерти нужные части и все выемки и отверстия. Выпили все части, выдолби, выпили или просверли все выемки и отверстия. Когда все части готовы, их необходимо почистить, так как после строгания на дереве все же остаются неровности. Чтобы сгладить их, надо отшлифовать кусочком стекла или циклей (тонкой стальной полоской). Затем возьми кусок стеклянной или песочной бумаги, оберни ею хорошо обстроганный брусочек и прочищай поверхность приготовленных частей, все бока и углубления. Можно шлифовать куском пемзы. Для этого пемзу надо распилить пополам и обе половинки протереть одна о другую, чтобы поверхность их была совершенно гладкой. Шлифуй одной половинкой и время от времени снова протирай ее о другую. Если на поверхности доски, планки или бруска есть щели или дыры от сучков, их надо заделать. В широкие щели забивают тонкие планочки, смазанные клеем, а в отверстия загоняют круглые или четырехугольные шпильки, тоже покрытые клеем, затем поверхность их обстрагивают рубанком и потом уже шлифуют.

Отдельные части соединяются между собой различными способами. Самый простой способ, с которым чаще всего приходится иметь дело начинающему работнику, это сбивание гвоздями.

В мягкое дерево гвоздь нужно стараться загнать сразу, одним ударом. Но с твердим деревом нельзя этого делать: гвоздь будет вибрировать и гнуться. В данном случае надо забивать легкими частыми ударами молотка, держа гвоздь большим и указательным, пальцами левой руки или плоскогубцами, как показано на рис. 30.

Рис. 30. Забивание гвоздей.

Иногда, чтобы не попортить вещи, лучше провернуть небольшую дыру (меньше диаметра гвоздя) шилом или буравчиком и вставить в нее гвоздь, а затем уже забить его.

Когда нужно сделать очень крепкое соединение двух частей, их сбивают гвоздями накрест по диагонали с одной и с другой стороны, чтобы концы гвоздей перекрещивались (рис. 29).

Рис. 29. Сколачивание накрест.

Гвоздь ставится в наклонном положении, придерживается пальцами и легким ударом конец его загоняется в доску. Затем одним крепким ударом гвоздь вгоняется до конца.

При забивании гвоздей молоток надо держать за самый конец рукоятки, таким образом получается наиболее эффективный удар, так как длина рукоятки рассчитана по тяжести самого молотка.

Между прочим, если приходится починять старую вещь и загонять гвозди в старые дыры, то перед забиванием следует опустить гвоздь в растопленный клей и сейчас же вгонять его, пока клей не застыл. Проклеенный гвоздь будет крепко сидеть в дереве.

Иногда требуется вогнать деревянный колышек так, чтобы конец его выступал наружу. Это можно сделать хорошо с помощью небольшого гвоздика, который загоняют в центр колышка и держат его крепко на месте.

Если нужно скрыть головки гвоздей, на поверхности стамеской или ножом поднимается тонкая пластинка на тех местах, где должны быть забиты гвозди, заколачиваются гвозди, и поднятые пластинки приклеиваются на место (рис. 28).

Рис. 28. Маскировка гвоздей.

Второй простой способ соединения частей – это склеивание. Столярный влей продается высушенными плитками. Его кладут, наломав кусками, в кастрюльку или старую вымытую консервную банку, наливают воды и распускают на огне. При работе клей все время должен быть теплым, иначе он снова затвердеет. Для склеивания покрывают клеем склеиваемые поверхности и кладут их под пресс. Многие вещи, которые сбиваются гвоздями, одновременно и склеиваются для прочности.

Когда приходится соединять углы склеиванием или сколачиванием, отпиленные поверхности углов, как бы правильно они ни были разрезаны, все-таки не совсем точно совпадают, получаются незначительные неровности, шероховатости. Чтобы исправить погрешности и совершенно точно подогнать углы, надо плотно соединить части на верстаке, укрепив их струбцинками, и в месте соединения пропилить пилой, после чего углы совершенно сольются (рис. 31).

Рис. 31. Выправлении угла.

Кроме сколачивания и склеивания существует целый ряд способов соединения деревянных частей при помощи различных вырезок, выемок, вставок. Соединение параллельных поверхностей называется сплачиванием, а углов – вязкой..

Сплачиваются доски при помощи шипов. Шипы – это круглые или четырехугольные кусочки твердого дерева, которые загоняются в выдолбленные в кромках (боковых поверхностях) прорезы (рис. 32).

Рис. 32. Сплачивание на шипах.

Раньше делаются шипы, затем по ним размечаются места на кромках, чтобы одно было точно против другого, и выдалбливаются долотом или стамеской гнезда для шипов, а для круглых просверливаются буравчиком или сверлом.

На шипах вяжутся и углы; в этом случае шипы вырезаются не из отдельного куска дерева, а на одной из частей, причем шип может быть сделан или посредине или с одного бока. Так обыкновенно соединяются ножки мебели поперечинами (рис. 33).

Рис. 33. Вязка на шипах.

Кроме соединения шипами существует довольно простое соединение внакладку. Для него выпиливается до половины доски шип на обеих соединяющихся поверхностях – один вверху, другой внизу, и накладываются с клеем один на другой (рис. 34).

Рис. 34. Соединение внакладку.

Соединение это производится и по прямой линии, как на рис. 34, и под углом (рис. 35).

Рис. 35. Угловое соединение внакладку.

Крестообразные, пересекающиеся соединения можно делать, вкладывая одну часть в выемку другой (рис. 36) (или внакладку (рис. 37), т. е. выемка на выемку.

Рис. 36–37. Крестообразные соединения.

Это наиболее простые соединения. Остальные слишком сложны. Указанные соединения тоже требуют большого навыка, практики и чрезвычайно аккуратной и точной работы и расчерчивания.

Если при работе окажется, что выемки для шипов сделаны слишком малыми, их можно увеличить. Гораздо хуже, если выемка больше шипа, но и этот изъян можно исправить, вогнав с одной или с обеих сторон шипа тоненькие пластинки, колышки. Но конечно надо стараться выпиливать или выдалбливать гнезда так, чтобы они были требуемой величины.

Намечать выемки всегда следует не карандашом, а острим перочинным ножом, все равно, производится ли разметка по угольнику или по бруску (рис. 38).

Рис 38. Разметка выемки.

Пилить или выдалбливать надо так, чтобы инструмент не только не заходил за намеченную линию, но не проходил и по ней, а был внутри выемки около самой линии, как показано на том же рисунке. Только в таком случае гнездо будет совершенно точно соответствовать шипу.

Всякому работнику, особенно начинающему, необходимо поставить правилом при разделке частей на каждой ставить один определенный значок, например кружок на верхней поверхности куска, а другой значок, хотя бы крестик, на передней кромке. Это очень облегчит работу по сборке частей (рис. 38).

Несколько слов о готовой вещи. Когда она сделана, склеена и сколочена, надо дать ей отделку. Готовая вещь заканчивается покраской или лакировкой. Но хорошее дерево лучше полировать, оставляя настоящий цвет дерева и его рисунок.

Прежде чем полировать или красить, готовую вещь надо окончательно прочистить тонкой шкуркой (песочной бумагой). Если на дереве есть изъяны – трещины или дырочки, их надо предварительно замазать. Затирку для дерева можно сделать из тонких опилок, смешанных с мелом и шеллаком или бесцветным лаком. Когда высохнет, прочистить шкуркой и хорошо обмести или обтереть вещь, чтобы на ней нигде не оставалось пыли, прежде чем приступить к полировке или окраске.

Для полировки берется тампон из суконки или из ваты, обернутой в полотняную тряпку. Тампон пропитывается из горлышка политурой, на него капается несколько капель растительного масла и им растирают полируемую вещь быстрыми круговыми движениями, не останавливаясь на одном месте, иначе получаются пятна. Если тряпочка начинает прилипать, надо добавить масла. Полируют до тех пор, подбавляя политуры и масла, пока получится ровная блестящая поверхность.

Для покраски или лакировки тщательно очищенная от пыли после протирания шкуркой вещь покрывается раньше шеллаком. Это делается для того, чтобы пошло меньше краски, так как дерево сильно впитывает в себя первый слой. Когда шеллак высохнет, наносят краску или лак ровными пробегами кисти. Водить по одному месту кистью по нескольку раз нельзя, потому что краска или лак лягут неровно. Покрывать надо 2–3 раза, каждый раз давая совершенно высохнуть.

Очень красивы эмалевые краски. Ими надо работать в очень теплом помещении и краску держать в посуде с горячей водой, так как она очень густа и моментально застывает. Работать надо очень быстро. Покрывается эмалью вещь тоже 2–3, а то и 4 раза.

При всяком окрашивании надо помнить, что больше всего портит краску пыль. Поэтому краска должна быть постоянно закрыта, а окрашиваемая вещь должна сохнуть так, чтобы на нее не попадала пыль. Лучше всего, если вещь небольшая, поставить ее между стульями и сверх стульев накрыть газетами.

При покраске можно нанести разные рисунки с помощью трафарета. На куске картона вырезать рисунок, положить картон так, чтобы рисунок находился на нужном месте, и нанести сверху краску. Рисунки можно сделать по крашенной вещи другим цветом или по некрашенной, на которой можно сделать красивые рисунки.

Мелкий домашний инвентарь

Дощечки вместо полок (рис. 39).

Рис. 39. Дощечки вместо полок.

Мелкие обрезки досок, которые можно найти на всякой постройке, дадут возможность сэкономить место в шкафу или на кухонных полках. Ставить полки в шкафах или на стенах очень близко одна к другой нельзя, так как ставят не только низкие предметы, но и довольно высокие, вроде бутылок или кувшинов.

Дощечки дают возможность экономно использовать место, ставя посуду с провизией в 2–3 этажа. Для этой цели подойдут всякие обрезки. Очень хороши фанерные дощечки, легкие и прочные. Их совершенно не надо отделывать, можно только опилить края лобзиком или пилой. Если доски не фанерные, их надо обстрогать, чтобы они были совершенно гладкими и чтобы их можно было мыть.

Из обрезков досок можно выпилить круглые покрышки на банки или кастрюли, а также кружки для кадок с соленьями.

Если кружок нужен для большой кадки (например при засоле капусты, огурцов и т. п.) и нет подходящей широкой доски, возьми несколько дощечек различной величины, сложи их вместе рядом, чтобы самая большая была посредине, а меньшие по бокам, обрисуй на них циркулем нужной величины окружность (по величине кадки) и соедини между собой дощечки шипами. Доски надо предварительно обстрогать. Шипы здесь должны быть хорошо пригнаны, сидеть плотно, так как клеить их нельзя. Клей не будет держать потому, что кружок будет находиться в воде. Можно еще сбить дощечки поперечной планкой, забивая гвозди не со стороны планки, а снизу, с дощечки. Это сделать очень легко, но не совсем хорошо, так как гвозди будут в рассоле ржаветь. Во всяком случае их надо забить как можно глубже, чтобы головки вошли в дерево, и взять тонкие гвозди с маленькими головками.

Заняться выпиливанием и выстрагиванием дощечек и кружков мы порекомендовали бы каждому начинающему работать. Это превосходная практика. На этой простой работе ты научишься выпиливать, строгать, размерять углы, вычерчивать правильные окружности, делать шипы, вообще производить основные процессы работы, прежде чем перейдешь к более сложным изделиям.

Кухонная доска (рис. 40).

Рис. 40. Кухонная доска.

Если в обрезках найдутся довольно большие куски досок, то из них можно сделать доски для кухни (для чистки овощей, разделывания котлет, резки хлеба и т. п.).

Наиболее удобный размер для обыкновенной кухонной доски 40 см длины и 25 см ширины. Доска может быть любой толщины. Очень удобны фанерные доски. Они легки, занимают немного места, легко подвешиваются и прекрасно моются.

Возьми кусок доски. Размерь ее и отложи на ней правильный прямоугольник. Если она будет несколько короче или уже указанных размеров, это неважно. На одном конце обрисуй циркулем полукруг. Можно не делать этого, оставив доску четырехугольной. Выпили по намеченным линиям и, если доска не из фанеры, обстрогай ее очень тщательно со всех сторон, чтобы при работе о нее нельзя было занозить руку. В закругленном конце просверли отверстие, зачисти шкуркой. И доска готова.

Таких досок для домашнего употребления можно сделать несколько – для мяса и овощей, для рыбы, для резания хлеба. Доску для хлеба можно сделать квадратной или круглой меньшего размера. У квадратной можно сделать закругленные углы. И квадратную и круглую доски можно обрисовать кругом закругленными или острыми зубцами, выпилить их лобзиком. В каждом зубце маленьким буравчиком можно провернуть отверстие, получается нечто вроде кружевного края.

Если доска предназначается не для резания хлеба, а для подачи его на стол, то можно сделать очень красивую доску, покрасив ее и сделав на ней с помощью трафарета один или несколько рисунков. Кто умеет, может расписать ее от руки. Можно также сделать рисунок выпуклый, выгравированный, затем покрасить его.

Укрепление полок (рис. 41).

Рис. 41. Укрепление полок.

Если у тебя среди найденных на строительстве обрезков найдется доска, пригодная для книжной полочки, но нет больших гвоздей для ее укрепления, можно сделать кронштейны из старой четырехугольной жестяной банки.

Отрежь дно банки, отступя от края на 2 см, как показано на рисунке пунктирной линией, затем перережь его по диагонали. По загнутым краям пробей гвоздем отверстия и получившиеся кронштейны прикрепи одной стороной к стене, а другой к полке.

Полку можно окрасить вместо с кронштейнами под цвет мебели или обоев.

Приспособление для натирания полов (рис. 42).

Рис. 42. Приспособление для мытья полов.

Мытье и натирание полов одна из самых тяжелых работ.

Специальные исследования показали, что для мытья полов затрачивается такое же количество энергии, как грузчиком тяжелых грузов. Объясняется это тем, что работать, приходится в согнутом положении, со сдавленной грудной клеткой.

Между тем эта работа лежит почти исключительно на женщине. Всякое облегчение этой работы сохранит часть здоровья женщины. Мытье и натирка полов стоя, не согнувшись. облегчат работу больше чем на 50 %.

Показанное на этом рисунке приспособление и дает возможность мыть и натирать полы не сгибаясь.

Рама сделана из брусков 5X10 см. Два бруска длиной по 35–40 см, а два средних по 12 см. Между средними, перекладинами укреплен в наклонном положений брусок в 10–12 см, в котором просверлено отверстие для палки от половой щетки. Рама накладывается на сложенную в несколько раз тряпку для натирания или вытирания пола. Тряпка может быть привязана к раме, к ее средним перекладинам продетыми сбоку веревками и таким образом не будет соскальзывать с рамы.

Подставка для книг (рис. 43).

Рис. 43. Подставка для книг.

Книжные полки делаются обычно одной ширины, но книги бывают всевозможных размеров. Маленькие книги уходят далеко вглубь, их неудобно вынимать, и полка получает неряшливый вид. Делу можно помочь очень простой подставкой.

К узкой дощечке такой же длины, как полка или немного покороче, прибей по бокам два небольших обрезка, и подставка готова. Можно выкрасить в цвет полки.

Подставка ставится на полку к стене, на нее упираются книги, которые и стоят теперь ровным строем в уровень с полкой.

Поднос (рис. 44).

Рис. 44. Поднос.

Поднос довольно необходимая вещь в домашнем быту. На нем можно подать кушанье больному в кровать, принести посуду и всякие мелочи из кухни в комнату, отнести в кухню грязные тарелки со стола и т. п.

Поднос сохраняет время и силы. Вместо трех раз можно пройти из комнаты в кухню один раз.

Поднос лучше всего сделать размером 25Х40 см, но можно и меньших размеров, если нет подходящего материала.

Тщательно размерь доску угольником, чтобы был правильный прямоугольник (можно сделать и квадратный), выпили, острогай и хорошенько прочисти песчанкой, затем заделай как можно внимательнее все изъяны в доске, дай высохнуть и снова прочисти шкуркой, чтобы доска была совершенно гладкой со всех сторон. Приготовь борта из тонкой доски. Высота бортов должна быть 4 см. Работу над бортами надо производить осторожно, чтобы не расколоть их. Когда борта выпилены, тоже прочисти их хорошенько, а затем склей углы. Когда высохнут, приклей борта к днищу подноса, смазав клеем края доски. Наложи пресс и дай высохнуть. Можно борта и прибить к дну. Положи борт вверх нижней частью, наложи на него днище, укрепи струбцинкой и прибей мелкими тонкими гвоздиками почаще, чтобы не отскочило Лучше всего и приклеить и прибить гвоздями. Когда высохнет, очисти шкуркой везде следы клея.

Остается сделать ручку. Для ручки надо взять небольшой тонкий кругляшок, обровнять и обстрогать его перочинным ножом, отпилить два отрезка в 8–9 см, зачистить их шкуркой. На бумаге вырисуй слегка изогнутую фигурку для боковых сторон ручки, переведи через копирку 4 раза рисунок на дощечку, выпили лобзиком, зачисти напильником, затем шкуркой. Свинти небольшими шурупчиками средину и бока ручки (или сбей гвоздиками), затем привинти шурупами ручку к доске подноса.

Остается отделать поднос. Можешь покрасить его любой краской. Лучше всего покрыть эмалью светлого цвета, затем по ней сделать трафаретный рисунок более темным цветом. Можно применить декалькоманию, т. е. подобрать до вкусу обыкновенные переводные картинки, перевести их на отполированную или покрашенную поверхность, затем, когда засохнет, покрыть сверху бесцветным лаком.

Подставки для книг (рис. 45–48).

Чтобы книга не рассыпались на столе, для их поддержки делают подставки различного вида; некоторые являются настоящим художественным произведением, украшающим стол.

Два вида таких подставок, легких по исполнению и очень красивых и удобных, изображены на наших рисунках. Для них можно использовать маленькие обрезки какого угодно дерева.

Первая подставка (рис. 45) состоит из овальных дощечек.

Рис. 45. Подставка для книг.

Делать ее очень легко. Нужно только, чтобы она имела художественный вид, сделать ее аккуратно и тщательно отшлифовать.

На рис. 46 показаны размеры дощечек.

Рис. 46. Подставка для книг.

Вырисуй их раньше на бумаге. Сделай прямоугольник нужного размера, потом от руки обрисуй закругления. Затем рисунки переведи на доску и выпили лобзиком. Помни, что больших надо 2 куска, а боковых по 4 куска, так как подставок делается две, чтобы они придерживали стопку книг с двух сторон.

В среднем центральном куске в дне его долотом вынимается выемка внизу несколько шире, чем вверху. Эта выемка заполняется баббитом или свинцом, чтобы подставка была устойчива, тяжела. Делается это так. Когда все дощечки выпилены, зачищены и отшлифованы, средняя пластинка зажимается струбцинкой между двумя брусками, и отверстие заполняется расплавленным свинцом или баббитом. В крайнем случае можно заполнить штукатуркой и дать хорошенько просохнуть. Важно, чтобы выемка была сделана не с прямыми, а со скошенными боками, чтобы застывший металл или штукатурка не вывалились.

Собрать подставку надо так, чтобы винты или гвозди, которыми будешь свинчивать или сколачивать части, не были видны. Делается это так. На средней дощечке один шуруп или гвоздь ввинчивается с той стороны, которая будет прилегать к средней центральной доске (рис. 46). Шурупы или гвозди надо загонять заподлицо, т. е. головки их не должны высовываться наружу, а быть вровень с поверхностью доски, чтобы не мешать дощечкам плотно прилечь одна к другой. Теперь привинти к центральной дощечке две больших боковых, а на торчащий из них наружу шуруп или гвоздь навинти или набей две остальные, самые маленькие дощечки. Подставка готова. Точно так же поступай и со второй.

Остается только покрасить. Если будешь красить одним цветом, то делается это тогда, когда подставка совершенно собрана. Но если желаешь раскрасить разными цветами, то это надо делать до сборки. Очень красиво покрасить одним цветом, но разных оттенков: центральную дощечку самым темным, большие боковые более светлым, а две крайние – еще светлее.

Когда подставка совершенно закончена и просохла после окрашивания, подклей внизу кусок материи, чтобы она не скользила по столу. Очень хорошо подклеивать куском фетра от старой шляпы, но можно взять кусочек старой фланели или бумазеи. Поставь подставку на материю, обрисуй карандашом или мелом, вырежь ножницами. Намажь дно подставки клеем, наложи на него приготовленный кусок материи, расправь и прижми везде, чтобы легла ровно и нигде не отстала (рис. 47).

Рис. 47. Подставка для книг.

Другая подставка (рис. 48) служит в то же время ящичком для папирос, спичек или каких-нибудь мелочей.

Рис. 48. Подставка для книг.

Для этой подставки не нужно заливать металл в донышко. Чтобы она была тяжелее, в средину можно положить что-нибудь тяжелое, маленький кусок какого-нибудь металла или небольшой камешек.

Делается подставка настолько просто, что изготовление ее ясно видно по рисунку.

Для дна подставки и задней стенки возьми дощечку в 2 см толщины; ширина их 12 см, длина донышка – 17 см а задней доски 15 см. Остальные части делаются из доски в 1 см толщиной. Впрочем это неважно; толщина может быть какой угодно, надо только подогнать дощечки так, чтобы они везде совпадали. На нашем рисунке боковые дощечки 14 см длиной и 11 см высотой. В передней выпиливается выемка в 5 см длины и 3 см высоты. Две боковые дощечки, дно и задняя стенка склеиваются или сбиваются небольшими гвоздиками снизу, но предварительно в дне, отступя на 1 см от переднего края и по 1 см от боков, делается выемка в 1 см глубины и 2 см ширины, в которую встанет передняя стенка ящичка.

Передняя стенка соединяется уступами с крышкой. Для передней стенки выпили дощечку в 10 см ширины и 8 см высоты; на нее – горизонтальную дощечку в 10X6 см; на эту дощечку на конце приклеивается тоненький брусочек 1X1X10 см и наконец на него крышка ящика в 7X10 см. Склеенная стенка-крышка вставляется в выемку в дне подставки.

Указанные размеры годны только тогда, когда доска, из которой выпиливаются части, толщиной точно в 1 см. Может быть толщина и иная. Размерить и разметить дощечки очень легко. Важно только, чтобы они точно совпадали с выемкой в боковых стенках.

Подставку можно отполировать или покрасить. Ящички можно сделать с одной стороны для папирос и спичек, а с другой как пепельницу. Для этого выпили в крышке небольшое отверстие, а в середину ящика вставь жестянку для пепла и окурков, хотя бы сделанную из старой консервной банки. Получится полный курительный прибор, причем пепел и окурки не будут постоянно вываливаться из пепельницы и рассыпаться по столу, производя грязь и беспорядок.

Фонарь (рис. 49).

Рис. 49. Фонарь.

Красивый абажур-фонарь можно сделать для потолочной электрической лампы. Делается он по образцу старинных керосиновых уличных фонарей.

Из тонких брусочков приблизительно 2X3 см сколоти 2 квадратных рамки, стороны которых 22 см. Выпили 4 фанерных или из тонкой доски прямоугольника 22X28 см. Разметь на каждом прямоугольнике переплет окна, причем и раму и переплет сделай в 2 см шириной. Расчерти это очень аккуратно, размерь линейкой и проверь углы угольником, чтобы окошечки не оказались кривыми и косыми. Можешь сделать один чертеж на бумаге, затем перевести его на все 4 приготовленные дощечки. Выпили аккуратно окошечки, очень осторожно, чтобы не поломать рамки, если они не из фанеры.

Когда стороны фонаря готовы, зачисти их, отшлифуй и прибей к приготовленным рамкам гвоздиками или приклей клеем. Старайся, чтобы края пришлись плотно, чтобы не было между ними щелей.

Когда это сделано, выпили из того же материала крышку. Она состоит из четырех равнобедренных треугольников, основание которых 26 см, а высота 16 см. На крышке можно тоже врезать окошечки, причем последние должны быть или квадратные или треугольные. На верхушке каждого треугольника отпиливается небольшой кусочек, чтобы образовалось отверстие для пропуска электрического шнура. Учти при этом такое условие: фонарь можно сделать открытым и закрытым снизу. Закрытый фонарь гораздо красивее, но зато дает меньше света. Верхнее отверстие закрытого фонаря надо сделать побольше для выхода тепла.

Когда треугольники для крышки готовы, склей их изнутри небольшими выпиленными треугольниками, отступя подальше от низа, чтобы они не помешали крышке правильно опуститься на основание. Можно склеить просто полосками материи, лучше всего такого же цвета, каким будет потом обит фонарь.

Когда все готово, окрась фонарь и крышку. При окрашивании подбирай такую краску, которая будет гармонировать с внутренней оклейкой. Лучше всего сделать под металл – темное серебро, старую бронзу, медь. Особо тщательной отделки тут не требуется, так как в висящем высоко фонаре не заметно мелких изъянов. Здесь важна только правильная линия прорезов, которые будут светиться.

Когда краска просохнет, оклей изнутри шелком или бумагой любого цвета. Между прочим, заметь, что для глаз лучше всего брать оттенки зеленого или синего цветов, которые успокоительно действуют на зрение и на нервную систему. Ярко-оранжевое и красное освещение раздражает зрение. Очень красивое освещение получается от голубого или серовато-голубого цвета – оно напоминает мягкий лунный свет.

Если фонарь будет открыт внизу, оклейку нужно сделать по внутренним рамкам и внизу завернуть материю или бумагу и заклеить ею рамку. Сделать это надо аккуратно, чтобы вся внутренность фонаря была закрыта. Если же фонарь закроется снизу, то куски бумаги или материи только слегка в уголках прикрепить в сторонам фонаря (конечно изнутри), а внизу затянуть куском той же материи, прикрепив его кнопками или приклеив к рамке. Можно и снизу сделать тоже переплетенную раму с четырьмя окошечками. Нижняя рамка или материя укрепляются тогда, когда в фонарь уже проведена лампа. Если в крышке прорезаны окна, то на них тоже нужно изнутри наклеить тот же материал.