Текст книги "Сделай сам вещи из строительных отходов"

Автор книги: Клавдия Микони

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

Рама с насестами состоит из двух 5X10 см боковых планок, к которым прибиты 4 круглые палки приблизительно на 30 см одна от другой. Круглые палки приблизительно в 3 см в диаметре являются прекрасными насестами, но точно так же можно сделать их и из квадратных или треугольных планок, только углы надо закруглить. Насесты надо хорошенько обстрогать, чтобы были гладкими, и время от времени посыпать порошком от насекомых или нафталином.

Рама с насестами прикрепляется па петлях к стене, как видно на рис. 72, и должна занимать место от одной стены до другой, оставляя как раз столько места, чтобы раму можно было свободно поднять на блоке к потолку, когда она мешает, например при чистке птичника.

Окна размером 50X80 см впускают достаточно солнечного света, но можно сделать любого размера по желанию или в зависимости от имеющихся обрезков материала для рамы.

Окна подвешены на петлях сверху и в хорошую погоду должны открываться, для этого посредине к раме приделана планочка на стерженьке с нарезками, а в стойку вбит гвоздь, на который планка и ложится нарезкой. Окно можно поднять выше или ниже (рис. 72).

Рис. 72. Птичник.

Рама окна должна входить плотно между стойками сруба и перекладинами, на которые набиваются доходящие до половины планочки, закрывающие щели, чтобы не продувал ветер (рис. 72).

Для птицы внизу, под окном, выпиливается отверстие входа и выхода.

Оно закрывается скользящей дверкой для которой прибиваются две планки под прямым углом вверху и внизу (рис. 73 и 71). Отверстие должно быть приблизительно 20X25 см. В холодные ночи должно быть закрыто.

Рис. 73. Птичник.

Двери делаются очень просто. Верхняя и нижняя планки соединяются с угла на угол стойкой (см. нижнюю деталь на рис. 70). Снаружи обивается толем, а изнутри фанерой или досками. Дверная притолка снабжена выступающими планочками, закрывающими все щели, чтобы не сквозило (см. рис. 71).

Для наружного дворика вбиваются стойки 5X10 см и соединяются перекладинами – верхней в 7,5 см ширины, и нижней в 15 см. Нижняя наполовину закапывается в землю, чтобы птица не подрывала землю. Очень хорошо насыпать землю внутри дворика на 5–8 см выше, чем земля кругом, чтобы во время дождей вода стекала и во дворике поскорее подсыхала почва.

Весь дворик обтягивается проволочной сеткой, причем внизу, сантиметров на 30, надо обтянуть довольно густой, чтобы цыплята не могли пролезть, а дальше сетка может быть очень редкая. Сверху тоже надо затянуть, чтобы, с одной стороны, в птичник не забрались враги, например, кошка, а с другой, – чтобы куры не вылетели. Некоторые породы, например белые леггорны, взлетают очень высоко.

Ворота делаются шириной в 75 см, чтобы можно было ввезти тачку для сбора навоза. Закрываются ворота веревкой, привязанной к тяжести и перекинутой через блок, прибиваемый с противоположной стороны к перекладине.

Кормушка состоит из четырех отделений: для воды, для зерна, для песка и раковин и для травы. Крышки над водой и твердым кормом защищают от грязи и пыли. Ящик с песком наполняется раз в месяц и даже реже.

Трава и вообще зелень, так необходимая для яйценоскости, помещаются в ящик, сделанный из крупной сетки; его можно наполнить снаружи, сделав пропил в задней стенке. То же самое делается и в отделении для воды, чтобы можно было, не входя в птичник, менять воду (рис. 74).

Рис. 74. Птичник.

Кроме этой кормушки рядом устраивается еще ящик с выходом наружу для кухонных отбросов (очисток овощей и т. п.). Он открыт изнутри, вроде деревянной трубы (рис. 75). На этом же рисунке изображен ящик для зерна, которое можно хранить в птичнике же. Дно ящики стоит на несколько сантиметров над землей; внутри выложено металлической сеткой, чтобы в зерно не забирались мыши и крысы.

Рис. 75. Птичник.

Хорошо также поставить у ворот еще закрытый ящик для навоза. Подметая птичник, складывай навоз в ящик, откуда и забирай его, когда понадобится, или вывози в компостную кучу, когда ящик переполнится.

Устройство птичника, может быть, на первый взгляд покажется очень сложным, но не пугайся. Все это простая плотничная работа. Надо иметь пилу, молоток и гвозди. И конечно подходящий материал для постройки.

Здесь ты можешь внести большие изменения. Для самого остова, для рамы, не трудно в колхозных условиях найти материал. В крайнем случае можно нарезать жердей в лесу.

Толь, фанера и доски для пола могут отсутствовать. В этом случае стены вместо фанеры и толя можешь заменить лозой, поставив почаще жерди, и промазать хорошенько глиной снаружи и изнутри. Когда глина высохнет, побели разведенным в воде мелом. Снаружи можно и не делать побелки.

Вместо металлической проволоки можешь сделать прочную веревочную сеть и обтянуть ею птичий дворик со всех сторон. В крайнем случае можешь огородить дворик просто заборчиком достаточной высоты, чтобы птица не перелетали через него.

Для ящиков и кормушек всегда можно найти обрезки досок. Размеры их конечно можно несколько увеличить или уменьшить.

Вообще наши рисунки даны наиболее желаемыми по размерам, удобствам, теплоте и гигиеничности птичника для небольшого индивидуального хозяйства колхозника или рабочего. Но и размеры и материал можно видоизменять, брать то, что имеется под рукой. Нужно только стараться удовлетворить следующим условиям, которым в полной мере удовлетворяет наш птичник: 1) надо строить так, чтобы в нем было тепло в холодную погоду, чтобы не было сквозняков, щелей и стены и крыша были достаточно плотными; 2) нигде не должна протекать вода во время дождей, чтобы в домике не было сырости; 3) должны быть хорошая вентиляция и освещение; 4) внутренность должна легко поддаваться чистке, чтобы в стенах и на насестах не кишели паразиты; 5) по возможности не только домик, но и дворик должны быть защищены от вторжения врагов извне; 6) кормушки и полки должны быть устроены так, чтобы птица в них не залезала и чтобы по возможности воду и корм можно было давать снаружи, не входя в птичник и не беспокоя птиц.

Если эти условия соблюдены, совершенно неважно, пойдет ли на устройство птичника тот или иной материал, и изменятся ли в ту или другую сторону его размеры.

Клетка для кроликов (рис. 76).

Рис. 76. Клетка для кроликов.

Для кроличьей клетки сделай прежде всего ящик. Размеры клетки могут быть различные, но хороший размер – 100 см длины, 60 см ширины и 80 см высоты. Одну сторону нужно сделать решетчатой. Можно сделать решетку только на две трети, а остальную оставить темной, так как здесь будет находиться гнездо крольчихи и маленькие крольчата. Решетку можно сделать деревянную из обструганных палочек, но лучше затянуть металлической сеткой, так как деревянную кролики будут грызть. Всю переднюю стенку можно сделать открывающейся на петлях: с одной стороны прибиваются петли, а с другой крючок с петлей. Крючок конечно должен запирать так, чтобы не соскочил с петли, если кролики будут шевелить решетку, иначе они в один прекрасный день исчезнут.

Если решетчатая стена открывается, то задняя делается глухой: доски прибиваются к боковым стенкам. Можно однако сделать еще дверцу сзади, около гнезда; в этом случае нужно еще поставить около дверцы планочку в 6–8 см, чтобы крольчата не вываливались из гнезда, когда открывают дверцу.

Крыша клетки из досок наколачивается гвоздями. Пол делается двойной, чтобы на полу не скоплялась моча. Нижний пол прибивается наглухо и делается несколько покатым. Его надо просмолить и сделать в нем небольшое отверстие, из которого провести желоб или трубу для стока мочи. Хорошо посыпать этот под опилками или торфом и менять их время от времени. Эти опилки, пропитанные мочой, должны идти в компостную кучу или яму, так как они являются прекрасным удобрением. Нижний пол прибивается на 4–5 см над землей.

Второй пол (рис. 77) делается из отдельных планочек, набитых на две поперечины.

Рис. 77. Выдвижной пол.

Планочки должны быть в расстоянии 1 см одна от другой, чтобы лапки животных не попадали в щели. Для второго пола к боковым стенкам прибиваются два бруска на расстоянии приблизительно 15 см от нижнего пола, и на них кладется второй пол. Перегородку в клетке прибивают так, чтобы она не упиралась плотно в пол, чтобы его можно было выдвигать из клетки для чистки и мытья.

В задней половине клетки ставится гнездо для крольчихи. Оно делается в виде ящика в 40 см, длины и ширины и 30 см высоты.

Очень хорошо сделать еще ясли (рис. 78) для зеленого корма.

Рис. 78. Ясли для кроликов.

Делаются они из проволочной сетки и прибиваются к стенке. Ясли экономят корм и поддерживают чистоту в клетке. Можно ясли сделать и из деревянных прутиков и покрасить их, чтобы кролики не грызли. Впрочем, если в яслях будут постоянно свежие ветки, кроликам незачем грызть сухие палки.

Для зерна, вообще для сухого корма и воды в клетку ставятся глиняные плошки. Клетки кроликов можно ставить одну на другую в сарае или конюшне, где нет сквозняков и сырости.

Ящик для мыла (рис. 79).

Рис. 79. Ящик для мыла.

В каждом колхозе и в каждом единоличном хозяйстве накапливаются остатки растительных и животных жиров, из которых можно сварить мыло. Сваренное мыло выливается в деревянные ящики, чтобы оно застыло. Ящики эти делаются разборные. Для них берутся толстые еловые или сосновые доски в 5–8 см толщины. Выпиливается дно, две продольных и две поперечных стенки. Величина ящика делается по количеству мыла. Можно сделать ящик такого размера (внутри): длина 35 см, ширина 25 см и высота 12 см. Это достаточная величина приблизительно для 12 кг мыла, 24 кусков.

Когда части ящика выпилены, сделай на продольных сторонах дна с выемку до одной трети толщины доски. Такую же выемку сделай по нижней кромке продольных досок в, чтобы дно и продольные доски можно было соединить между собой внакладку. Затем, отступя немного от края дна, выдолби поперек выемки для поперечных стенок а и такие же выемки сделай с двух сторон и на внутренней стороне продольных стенок.

В пазы, в выемки дна вставляются поперечные стенки, затем накладываются продольные стенки так, чтобы поперечные входили как раз в их выемки. Таким образом получается плотный, без щелей ящик. Скрепляется он брусками. Два бруска подставляются под дно как раз под поперечной стенкой. В этих брусках сделаны отверстия для стоек как раз около стенок ящика. В эти отверстия ставятся стойки, а на них надевается верхний брусок l тоже с отверстиями. Поперечные бруски и стойки составляют раму d, скрепляющую ящик.

Чтобы мыло не приставало к стенкам и дну, можно обить их жестью, однако это необязательно. Мыло не будет приставать, если смочить стенки соленой водой или смазать салом. Когда мыло застывает, снимают раму, а затем стенки ящика и разрезают брусок мыла на куски.

Сито для мыла (рис. 80).

Рис 80. Сито для мыла.

При варке мыла в котел могут попасть посторонние частицы, щепки, сор. Для удаления их мыло при разливе процеживается через сито. Для сита сколачивается деревянная рама длиной несколько больше ширины ящика, куда сливается мыло. В нашем случае (см. предыдущий рисунок) длина сита должна быть 32–35 см. На концах продольных стенок сита выпиливаются выемки, чтобы оно лежало на стенках ящика, упираясь в них. Поперечные стенки делаются из дощечек в 15 см длины. Доски сколачиваются гвоздями и на получившуюся раму натягивается проволочная не очень густая стенка.

Спортинвентарь

Роллер для снега (рис. 81).

Рис. 81. Роллер дли снега.

Почти каждому мальчику известен роллер на колесиках, на котором можно кататься по полу, тротуару или по земле. Изображенный на нашем рисунке роллер заменяет зимой лыжи и может бегать по снегу или льду. Сделать его можно самому. Затруднения могут встретиться только в стальных соединениях, которые, пожалуй, придется заказать кузнецу.

Для роллера делается два одинаковых конька из брусков дерева в 20–22 см длины и 15 см ширины. Толщина бруска должна быть 7–8 см. Бруски нужно выпилить, вырезать и выдолбить так, чтобы получились ступеньки (см. разрез на детали внизу), для того чтобы конек не погружался глубоко в снег. Наметь по краям бруска рисунок разреза, потом выступы соедини на продольных частях линиями. Пропили по этим линиям первый и второй выступы. На дне тоже соедини линии выступов и пропили поперек. Затем долотом или стамеской удали лишнее дерево и ножом и напильником придай настоящую форму изогнутой линии.

Когда оба конька выпилены, прибей к одному из них ближе к заднему концу поперечную планочку, а на нее набей доску в 40 см длины и такой же, как конек, ширины или немножко шире.

Теперь остается собрать. На передний конек надевается стальная полоса, с боков которой сделано по два разреза, причем крайние полоски загибаются вниз, охватывая конек, а средняя загнута под прямым углом вверх и в ней пробита дыра. Так сделано с обеих сторон. Две стальные пластинки изогнуты треугольником, как видно на рисунке и верхней детали. Внизу пробито по одному отверстию, а вверху по два. Пластинки накладываются на стальную полосу на коньке, на загнутый ее конец, отверстие на отверстие, в них пропускается болт и с двух сторон навинчиваются гайки. Вверху между пластинками вставляется рукоятка, выпиленная из толстой доски приблизительно 4X5 см, прибивается гвоздями, и гайки внизу туго завинчиваются.

Наконец прикрепляется второй конек к рукоятке. В отверстия, проделанные во всех пластинках, пропускается болт и завинчивается сверху и снизу гайками. Болт должен свободно вращаться в отверстиях, давая таким образом возможность поворачивать рукоятку, а с ней вместе и передний конек и таким образом управлять движением.

На рукоятку сверху набивается хорошо обструганная поперечина-ручка.

Роллер для льда (рис. 82–84).

Рис. 82–84. Роллер для льда.

Быстроходный роллер для льда легко сделать самому. Работа самая простая. Весь роллер делается из дерева. Единственно, что дорого в роллере, это две пары коньков, но их можно всегда снять, когда нужно кататься просто на коньках. На рисунке и на чертежах указаны все размеры и ясно видно, как делается и собирается роллер.

Некоторая возня будет только с ведущим колесом, которое надо сделать очень аккуратно. Делается оно из досок 2Х2,5 см толщины. Доски скреплены планками, размеры которых точно указаны. Сбей доски планками, затем обрисуй окружность в 60 см в диаметре и выпили колесо. Одна планка должна проходить как раз по диагонали. Через эту планку просверливается два отверстия для болтов – одно в центре, другое в 9 см от него. В эти отверстия забиваются болты, с одной стороны короткий, с другой – длинный. На болты надеваются куски металлических трубок, в которых могут свободно вращаться болты. Эти трубки проходят в концы боковых планок, соединяющих колесо с основными и с рукояткой роллера, и здесь болты, закрепляются гайками.

Когда отверстия в колесе просверлены и болты загнаны, поставь колесо на ось и проверь, правильно ли оно по весу. Если одна часть перевешивает, надо подпилить или подтесать планки, чтобы колесо балансировало.

С большой осторожностью надо просверливать отверстия для болтов, чтобы они были строго перпендикулярны к поверхности колеса, иначе оно будет стоять криво.

По всей окружности колеса вбивается ряд шипов. Это обыкновенные костыли в 5 мм длины, головки которых срезаны, а концы заострены. Костыли забиваются в колесо приблизительно на 2/3, а 1/3 остается снаружи и образует зубцы. Чтобы не расколоть досок при вбивании костылей, надо предварительно просверлить дырочки с диаметром несколько меньшим, чем диаметр костыля. Костыли забиваются на – расстоянии 5 см один от другого.

При сборке роллера надо примерить высоту сидения и его расстояние от передней перекладины. И то и другое должно быть подогнано по ездоку. Точно так же надо выверить размах рукоятки. Чтобы сделать его короче, надо посадить выше болт, соединяющий рукоятку с боковой планкой. Для более сильного размаха боковую планку надо укрепить ниже.

По рисунку может показаться, что устройство роллера вещь сложная, но это не так. Надо только предварительно заготовить весь материал, вымерив его в длину, ширину и толщину, причем толщина не играет большой роли. Почти все части на нашем рисунке выпилены из досок толщиной в 5 см, но они могут быть и несколько толще или немного тоньше. Скрепляются части между собой везде шурупами.

Эскимосская лодка (рис. 85–86).

Рис. 85–86. Эскимосская лодка.

Эскимосские лодки-душегубки изумительно быстроходны, что зависит от их чрезвычайной легкости. Эскимосы делают эти лодки из китовых костей и тюленьих шкур. Изображенная на наших рисунках лодка сделана из дерева и брезента, но все же она так легка, что нагруженная сидит в воде только на 15–20 см. Это дает возможность легко грести и добиваться чрезвычайной быстроты.

Лодка рассчитана на одного пассажира но ее можно увеличить и сделать для двух. Вес лодки для одного человека приблизительно 2,5 кг.

Прежде всего делается рама. Ока состоит из планок белой сосны или ели 2,5Х2,5 см совершенно чистой и без пороков.

Сучковатые куски дерева ни в каком случае не допускаются. Нужно иметь четыре продольных планки по 3 м 60 см и перекладины и ребра, как показано на рис. 85 – палуба, дно и боковые части. Чтобы при конструировании рамы дерево не раскалывалось, необходимо намочить его приблизительно за час до работы.

Все скрепления делаются с помощью шурупов, причем, чтобы планки не лопнули, надо предварительно просверлить небольшие отверстия меньше диаметра шурупа. Когда шурупы завинчены, делается еще связка толстой проволокой. Для этого в ребре ниже шурупа приблизительно на 10 см просверли маленькую дырочку и продень в нее проволоку, обведи проволоку через продольную планку, причем под проволоку сверху подложи кусочек резины. Проволока закручивается изнутри лодки (см. деталь рис. 86).

Самый лучший способ собирать раму – это прежде всего соединить каждую пару продольных планок двумя поперечными у самого центра, затем согнуть продольные планки и соединить их концы и наконец установить остальные планки дна, палубы и боков. Концы длинных планок соединяются следующим образом: верхняя правая планка прикрепляется болтом к верхней левой с одного и другого концов. То же делается и с другой парой. После этого обе пары планок соединяются вместе двумя болтами с каждого конца. Головки винтов и гайки должны быть загнаны заподлицо. Затем вырезается кусок резины, которым закрываются концы, чтобы предохранить от трения брезент.

Всего на раму нужно 6 планок 2,5Х2,5 см длиной в 3 м 60 см.

Покрывается рама брезентом или парусиной. Выкраивается каждая часть отдельно – дно, палуба и две боковых. На верхнем куске, как раз в центре, делается квадратный прорез в 40–45 см и обшивается тесьмой или обметывается толстыми нитками. Затем все части сшиваются на машине, только один шов остается незашитым до конца, чтобы можно было натянуть материю на раму. Когда брезент натянут, открытый шов зашивают иглой.

Остается покрасить. Это нужно сделать хорошо. Первый раз лодка покрывается снаружи белилами, разведенными на олифе. Развести надо очень жидко, чтобы краска хорошенько пропитала материю. Когда высохнет, покрывается белилами второй раз, причем на этот раз краска должна быть обычной густоты. Наконец наносится последний раз уже хорошая эмалевая краска. При окрашивании надо следить, чтобы не было пропусков и краской была покрыта вся поверхность.

Весло делается двойное из того же самого дерева, как и рама лодки. Оно толщиной в 2,5 см, шириной в 15 см и длиной в 1 м 80 см. Когда весло выпилено, его надо хорошенько прочистить шкуркой и покрыть два раза водонепроницаемым лаком.

Лодка, как мы уже говорили, необычайно легка и быстроходна, но требует навыки и умения управлять ею, и поэтому надо предварительно или поупражняться на ней на мелкой речонке или пруду или же привязывать к ней с двух сторон на ватерлинии плотно закрытые бидоны по 4–5 л, которые будут служить поплавками и поддерживать лодку в равновесии, пока не приобретается навык и умение управлять ею.

Мебель

Детский столик из ящика (рис. 87).

Рис. 87. Детский столик из ящика.

В любом магазине можно приобрести порожний ящик из под обуви, вина или мануфактуры, размером 50Х50X50 см.

Аккуратно выбей дно ящика. Из досок дна и крышки сделай внутреннюю перегородку, которая разделит ящик на два отделения. Каждую из них, в свою очередь, следует перегородить пополам. В правых отделениях (с каждой стороны) прибей полочки. Кроме того приделай ножки из небольших брусков, как показано на рисунке.

Полочки прибиваются с каждой правой стороны ящика для того, чтобы за ним могли заниматься двое ребят, причем у каждого будет по шкафчику для книг или игрушек.

Если столик предназначается для одного ребенка, то полочки можно сделать в трех отделениях, оставив только одно левое свободным. Оно будет служить помещением для ног сидящего за столом ребенка, а в трех отделениях будут помещаться вещи малыша.

Ящик надо конечно хорошенько обстрогать, чтобы ребята не занозили себе рук, а затем верх обить клеенкой. Бока и внутренность можно окрасить. При желании на шкафчики можно навесить дверцы из кусков фанеры или сделать занавесочки из материи, чтобы не пылились книги и игрушки.

Табурет (рис. 88).

Рис. 88. Табурет простой.

Для табурета прежде всего выпиливаются ножки и перекладины. Обыкновенная высота табурета 50 см вместе с сидением, а высота ножек 49 см, но выпиливать надо в 52 см, чтобы при выдалбливании гнезд для шипов не расколоть ножки. Выпиливаются ножки из доски в 4,5 см толщиной, ширина их тоже 4,5 см. Собственно толщина и ширина ножек должна быть 4 см, 1/2 см лишних оставляется для обстругивания. Когда ножки выпилены и выстроганы, выпиливают верхние и нижние перекладины из доски в 2,5 см и шириной для верхних перекладин в 5 см а для нижних 4 см. Длина перекладин 32 см. Когда перекладины будут выстроганы, то ширина верхних должна быть 4,5, а нижних 3,5 см.

Самая ответственная работа – это запиливание шипов на перекладинах и выемках гнезд для шипов на ножках. Как видно на деталях рисунка, шипы запиливаются с одной стороны, а гнезда размещаются на ножках так, чтобы нижняя перекладина находилась на 13 см от нижнего конца ножки, а верхняя на высоте ножки, т. е. на 48 см, причем лишний конец ножки в 4 см должен быть наверху.

Глубина гнезд для шипов должна быть в 3 см. Гнезда вынимаются раньше долотом, затем стамеской. Длина шипа почти такая же, на 1 мм меньше, чтобы шип вошел вплотную.

Ножки с перекладинами соединяются клеем, причем клей должен быть очень горячим, и работу надо производить очень быстро. Раньше в одну ножку вклеиваются обе перекладины – верхняя и нижняя. Клеем надо хорошо смазывать и гнездо и шип. Выступающий клей сейчас же надо вытирать. Перекладины забивай в гнезда молотком. Когда поставлены две перекладины на одну ножку, ставь на них вторую ножку. Положи собранную пару и вклеивай в гнезда боковые четыре перекладины; наконец ставь на них две оставшихся ножки. Когда все собрано, поставь на пол и проверь, правильно ли стоит табурет. Если нет, надо выправить ударами молотка по низу ножек. Затем табурет должен высохнуть.

В это время приготовляется сидение из досок в 2,5 см толщины и любой ширины. Сиденье квадратное 38X38 см. После обстругивания толщина его должна быть 2 см. Доски хорошо обстругивают с боков, намазывают клеем и ставят в тиски (рис. 23). Когда клей высохнет, еще раз зачищают сиденье.

Ножки с перекладинами (подстолье) приводятся в окончательный вид. Спиливают сверху лишние канты ножек в уровень с перекладинами, зачищают неровности и выступивший клей. Затем накладывают сиденье. Оно укрепляется клеем и гвоздями. Чтобы прибить ровно, накладывают сиденье на подстолье так, чтобы оно выступало со всех сторон одинаково и вбивают до половины 2 гвоздя с противоположных углов, затем снимают сиденье вместе с гвоздями, намазывают клеем верх ножек и перекладин, накладывают сиденье так, чтобы забитые гвозди попали в свои отверстия, и прибивают гвоздями. Гвозди надо загонять не в ножки, а в перекладины, причем в концы досок сиденья забивается по два гвоздя в каждую доску, а с продольной стороны по одному гвоздю. Гвозди забиваются заподлицо.

Можно в крышке выпилить как раз в центре отверстие для руки, как на рис. 90, чтобы табурет удобно было поднимать и переставлять.

Табуреты-лесенки (рис. 89–91).

РИС. 89–91. Табуреты-лесенки.

Очень практичны табуреты, изображенные на наших рисунках. Лесенка это такая вещь, которой нет почти ни у кого и которой постоянно недостает. Если надо перевесить картину, обмести потолок и т. д., то становятся на стулья, на столы, пачкают и портят мебель.

Табуреты-лесенки не занимают лишнего места, так как служат, когда лесенка не нужна, как обыкновенный табурет или стул. Они отличаются от общеупотребительной мебели лишь своей высотой. Обычная высота стульев и табуретов 47–50 см, а эти табуреты высотой в 60 см. Это сделано не для того, чтобы была выше лесенка, а чтобы на них удобно было работать за кухонным столом обычной высоты. Для кухонной работы табурет в 50 см слишком низок.

Оба табурета делаются так же, как описанный выше простой табурет, разница только в количестве и расположении перекладин.

Табурет на рис. 89 представляет лесенку в его обычном положении, причем, чтобы открылась лесенка, нужно приподнять сиденье, которое укреплено, как крышка ящика, на петлях и на шарнирах. Это очень удобно, так как поднятое сиденье укрепляется перпендикулярно к лесенке и за него можно держаться, когда взбираешься по ступенькам.

Ножки этого табурета соединены с двух сторон тремя перекладинами и с одной – четырьмя. Четвертая сторона открытая, и с этой стороны укрепляются три ступеньки на боковых перекладинах, как показано на рисунке. Боковые перекладины, на которых укреплены ступеньки, отстоят одна от другой на 20 см.

На нашем рисунке на ступеньки набиты еще куски старой резины, чтобы она не скользила, но этого конечно можно не делать.

Табурет на рис. 90–91 немного проще для работы, так как крышка в нем просто прибита гвоздями, как у обыкновенного табурета, и лесенка образуется, если табурет перевернуть вниз сиденьем. Табурет несколько продолговатый. Его ширина 40 см, а длина 45 см. Высота та же – 60 см.

Ножки с двух сторон соединяются четырьмя перекладинами, с третьей – двумя (вверху и внизу). С открытого края устанавливаются ступеньки, опирающиеся тоже на перекладины, но перевернутого вниз сиденьем табурета. Верхняя и нижняя ступенька выпилены так, что обхватывают ножки и выступают несколько наружу. Это дает возможность шире расставить ступеньки, и ногу на них ставить удобней, чем на лесенке на рис. 89.

Детский шкаф (рис. 92).

Рис. 92. Детский шкаф.

Чтобы ребята с детства приучались к порядку и самостоятельности, надо, чтобы у каждого из них был отдельный шкаф или гардероб с его вещами. Обычно этого не бывает. Редко кому приходит в голову мысль об использовании стен, о настенной мебели. В продаже ее очень мало.

Хорошим образчиком такой мебели является изображенный на рисунке детский шкаф. Сделать его можно из любых досок. Боковые стенки и дверцы можно сделать и из фанеры.

Все размеры указаны на чертеже. На рисунке шкафчик состоит из двух частей – нижнего ящика более широкого и самого гардероба. Этого можно не делать, а пустить весь шкаф вместе с нижним ящиком одной ширины, это значительно упростит работу. Тогда можно не делать выдвижного ящика, а просто сделать дно и, отступя от него на 10–15 см, укрепить полку, а дверцы пройдут вниз, до дна, закрыв таким образом и нижний ящик. Боковые стенки конечно в этом случае выпиливаются из одного куска.

Точно так же можно не делать и внутреннего выдвижного ящика, просто сделать две полочки. Все полки укрепляются на планках. В таком упрощенном виде шкафчик совсем легко и просто сделать.

Готовый шкафчик надо хорошо зачистить и отшлифовать, а затем покрасить, лучше всего белой или красивой эмалевой краской, чтобы его можно было мыть.

В этом гардеробе указана одна любопытная деталь – способ подвески вешалок. К потолку гардероба прибивается две отогнутых металлических полоски, между ними вставляются крючки вешалки, которые и скользят между полосками. В вешалках вместо обычного крючка вбита проволока, согнутая в виде буквы Т (см. деталь вверху рисунка).

Шкаф этот настолько удобно распланирован, что в нем поместится все ребячье имущество – платье, шляпы, обувь и белье (в ящиках или на полках). А поверху станут книги.

Шкаф можно прикрепить к стене, просто прибив его изнутри костылями, но конечно лучше приделать к верхней полке петли и подвесить к вбитым в стену костылям.

Этажерка для овощей (рис. 93).

Рис. 93. Этажерка для овощей.

Трудно подсчитать, сколько овощей портится в городских хозяйствах из-за того, что их негде хранить. Обычно домохозяйка сваливает все овощи и зелень вместе в какую-нибудь старую корзину или ящик в темном углу, и часть из них портится и выбрасывается вон.

Наша этажерка для овощей займет очень немного места в кухне, коридоре или кладовой, и овощи, разложенные по сортам, будут прекрасно сохраняться.

Для этажерки сделай раньше подставку. Для низа возьми 2 бруска 4X4 или 4X5 см длиной 20 см. Соедини их доской в 43 см длины и 20 см ширины. Сбей гвоздями. Посередине брусков укрепи две стойки в 1 м длины, 5 см ширины и 2.5 см толщины. Прибей снизу гвоздями или привинти шурупами. Для устойчивости с обеих сторон стойки укрепи треугольники, прибив их одной стороной к стойке, а другой к нижнему бруску. Наверху прибей дощечку, закруглив ее, как показано на рисунке, или совершенно прямую. Дощечку можно сделать из фанеры.

Для ящиков выпили прежде всего боковые стенки из доски 1–1,5 см. Ширина доски 15 см, высота 20 см. Верх закруглен полукругом. Для дна и стенок выпили доски в 15 см ширины и 40 см длины, причем стенки ящиков могут быть из фанеры. Когда все готово, сбей ящики гвоздями. В двух верхних ящиках поставь посредине перегородки (можно этого и не делать). Ввинти кольца для подвешивания, а в раму ввинти костыли или вбей гвозди для нижнего ящика на расстоянии 25 см от дна, а следующие на 30 см один от другого.

Можно этажерку выкрасить, а надписи сделать краской другого цвета. Можно оставить и некрашенной. Надписи сделай раньше на толстой бумаге или тонком картоне, затем буквы прорежь острым ножом. Получится трафарет. Наложи на доску, где должна быть надпись, и проведи по бумаге кистью или щеточкой, обмоченной в краску.

Полочка для книг (рис. 94).

Рис. 94. Полочка для книг.

Простая, легко исполнимая и очень изящная полочка для книг или мелких предметов. Главное в ней – это правильно вырисовать изогнутые линии задней и боковых стенок. Сделать это нетрудно, если расчертить предварительно сетку и по ней вычертить линии. Сетка делается из клеточек, сторона которых 1,25 см, для спинки надо вычертить половину изогнутой верхушки. Ширина ее 27,5 см, половина —13,75 см, т. е. 11 клеток; на столько же идет и изгиб вниз. Следовательно надо начертить квадрат, в каждой стороне которого по одиннадцати клеток. По ним и вырисовывать изгиб, как показано на рисунке. Затем сверни бумагу вдвое, наколи булавкой по обрисованной линии и обведи по наколотому карандашом. Получится весь изгиб спинки, который и переведи на доску. Для боков вычерти на бумаге прямоугольник, потом нанеси сетку, как показано на рисунке. В ширину 14 клеток, а в высоту – 24 клетки. Когда рисунок боков будет сделан, переведи на доску и затем выпили спинку и бока лобзиком. Доски для полочки должны быть приблизительно в 1 см толщины.