Текст книги "Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов"

Автор книги: Игорь Кузнецов

Человек всегда обладал стремлением к украшению собственной внешности ради какой-либо цели, прибегая для этого к использованию разнообразных искусственных средств, которые и получили название декоративных украшений. По своей начальной сути украшения служат для того, чтобы произвести впечатление, привлечь к себе внимание прежде всего представителей другого пола, выделиться. Поэтому и украшения, и одежда человека могут рассматриваться как особый, знаковый язык, посредством которого человек общается с окружающими.

Более того, каждая вещь в той или иной мере выступает знаком социального престижа. По вещам человека можно с достаточно большой долей вероятности определить «кто есть кто».

Во все времена считалось, что чем дороже и ценнее материал, искуснее, а значит, дороже работа, тем выше общественный статус их владельца. Любая же имитация драгоценности, независимо от того, насколько мастерски и художественно она была выполнена, считалась подделкой, «дешевкой» и осуждалась общественным мнением, как неприличная для солидного человека. А человек, решившийся украсить себя такой вещью, считался лишенным вкуса, не знающим приличий и вообще низко павшим.

Столь популярные сегодня украшения из пластмассы появились лишь в начале XX в., благодаря французским модельерам Г. Шанель и Э. Скиапарелли, которые считали, что искусственные драгоценности нисколько не уступают украшениям из драгоценных металлов.

Конечно, сегодня по тем или иным вещам трудно стало судить о месте человека в социальной иерархии. Но престижность самих вещей по-прежнему актуальна.

НЕ ПЛАТЬЕ, А МАНЕРЫ

Вещь не только является знаком престижа, она еще говорит о самосознании и вкусе ее хозяина. Считается, например, что женщина с развитым вкусом и достоинством, знакомая с правилами хорошего тона, никогда не наденет на себя в дорогу, на дачу или на экскурсию бриллианты или другие дорогие украшения, которые уместны только в вечернее время.

Вещи способны по-своему управлять поведением человека и регулировать его настроение. Та или иная одеждадиктует ее хозяину поведение, определяет, какие позы, жесты, движения и походка допустимы. Поэтому, к примеру, в джинсах девушка ведет себя несколько иначе – более раскованно, свободно, чем в вечернем платье, а в модной куртке человек чувствует себя иначе, чем в рабочем ватнике.

И все же прав был О. Бальзак, который писал: «Тайна туалета заключается не в платье, а в известной манере носить платье», и еще: «Пустой человек украшается, только умный человек умеет одеваться». Не случайно этикет всегда содержал в себе целый раздел правил и требований, относящихся к культуре ношения одежды и украшений.

В старых книгах и пособиях по этикету мы находим такие наставления:

«Уменье одеваться более важно, нежели уменье входить в комнату или уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека, – недаром же составилась пословица: „По платью встречают, по уму провожают“. Уменье хорошо и со вкусом одеться есть верный признак благовоспитанности…

Порядочный человек всегда должен быть так хорошо и гармонично одет, чтобы ни одна часть его одежды не бросалась в глаза. Величайшая элегантность заключается в величайшей простоте. Если кто-нибудь из ваших знакомых или приятелей хвалит ваш галстук или жилет ваш, будьте уверены, что этот галстук или жилет красивы более, чем нужно, иначе они не бросались бы в глаза, а если это так, то, стало быть, комплимент вашему галстуку или вашему жилету вовсе не комплимент для вас самих, а, напротив, прямое порицание вашему вкусу…

Безупречная чистота – первое качество светского человека. Вам скорее простят потертое платье, чем жирное пятнышко на вашем жилете…

Не следует думать, что одеваться дорого и вычурно значит одеваться хорошо, напротив, простота, соединенная со вкусом или опрятностью, всегда стоит неизмеримо выше вычурности…

Одеваться чересчур по моде так же вульгарно, как и слишком отставать от моды, поэтому надо одеваться так, чтобы платье ваше было сшито только лишь согласно с модой, но не было бы рабским подражанием модной картинке и не походило бы на нее, как две капли воды…

Простота, даже в самом богатом наряде, и соответствие этой простоты возрасту особы больше всего идет женщинам, о чем им не следовало бы так часто забывать…

Даже у себя дома женщина не должна выходить из своей комнаты в таком платье, в котором ей было бы стыдно показаться чужим. У себя дома всегда нужно быть одетой настолько прилично, чтобы постоянно быть готовой выйти к нечаянному гостю; заставлять же его ждать, пока вы переоденетесь, очень неприлично. Никогда не нужно иметь вида озабоченности своим костюмом…

Что касается драгоценных украшений, то утром их носить не принято, исключение составляют кольца, с которыми не расстаются, а также брошки и серьги, которые не должны быть с жемчугом или бриллиантами, так как эти драгоценности носят исключительно с нарядным туалетом…»

Все эти правила представлены в книге «Хороший тон» (СПб., 1889). Их дополняет другое, более позднее издание под названием «Жизнь в свете, дома и при дворе» (СПб., 1890), в котором искусству одеваться посвящен целый раздел. В нем говорится:

«Между всеми светскими обычаями и условиями незнание условий приличного туалета служит несомненным признаком вульгарности и недостатка такта… Роскошь туалета заключается не в богатстве его, но в изяществе и вкусе. Изящной женщиной называется не та, которая увешана драгоценностями, наподобие витрины ювелира, но та, костюм которой сообразен с требованием хорошего вкуса и хорошего общества…

Женщина со вкусом следует моде, не подчиняясь ей рабски и вполне сохраняя свою оригинальность… Хозяйка дома на приемах должна избегать слишком богатого костюма, могущего затмить туалеты ее гостей… Обилие украшений во всяком возрасте придает отпечаток вульгарности и уничтожает изящество… Простота есть лучшее украшение молодости. Самые роскошные драгоценности не делают женщину ни красивей, ни моложе…

Духи употребляются лишь в ограниченном количестве, особенно же сильно пахнущие, как мускусные и т. п. Лица, употребляющие слишком крепкие духи, дают повод подозревать их в нечистоплотности и желании замаскировать неприятный запах. Каждый пол и возраст имеет свои соответствующие духи, так же как цветы, камни и костюмы…»

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕГОДНЯ…

Правила этикета, касающиеся культуры одежды и украшений, в наше время не только сохраняются, но и дополняются новыми, современными:

✓ все, что на вас надето, должно быть всегда безукоризненно чистым, отглаженным, застегнутым на пуговицы (а не приметано на «живую нитку» или пристегнуто на булавку), аккуратно подшитым. Сама одежда должна быть аккуратно сшита, так как криво простроченный шов на самом модном платье будет выглядеть некрасиво, неряшливо;

✓ каблуки должны быть аккуратными– стертый, сбитый каблук, растоптанные туфли с прилипшей к ним грязью от позавчерашнего дождя сведут на нет все старания быть модным и элегантным;

✓ волосы должны быть чистыми, даже если вы не делаете специальную прическу.

Все это плюс красивая походка, приятные манеры и улыбка создадут облик элегантного человека.

 
Главная заповедь элегантности гласит: соответствие каждой вещи стилю ансамбля важнее ее самостоятельной красоты.
 

Таким образом, при всем многообразии правил этикета, относящихся к культуре внешности человека, главный смысл этих требований остается прежним – это чувство меры, гигиеничность и здравый смысл, значение которых подчеркивали еще древние греки.

Так, у Плутарха в его «Застольных беседах» находим: «Суетность, полагаю я, глубоко отличается от опрятности: например, женщины, злоупотребляющие притираниями и благовониями, украшающие себя золотом и пурпуром, представляются мне суетными, но никому не будет поставлено в упрек пристрастие к купанию, натиранию маслом, поддерживанию волос в чистоте».

Как же определить, чем же измерить это неуловимое чувство меры? Искусствовед И.А. Андреева пишет об этом так:

«Чувство меры – это не какая-то серенькая середина, не оставляющая никакого впечатления. Это точное попадание в цель. Когда нужно, чувство меры подскажет: нужно много, нужно чуть-чуть и т. д.

Развитый вкус и есть прежде всего чувство меры: умение определять и меру (сколько цветов, деталей, отделок в одном предмете одежды будет красиво, как их сочетать и т. д.), и обстановку, ситуацию, для которой подойдет та или иная мера. В основе чувства меры, которое, словно индикатор, определяет наш вкус, прежде всего лежит уважение к себе и к окружающим».

ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Конечно, само представление о том, что является эталоном меры у разных народов, в разных этикетных культурах, весьма различно.

Если европейская женщина, как уже отмечалось, носит минимум драгоценностей (особенно в дневное время), то в Индии существуют совсем другие представления о чувстве меры в одежде и украшениях. Индийская женщина может показаться на глаза посторонним скорее без одежды, чем без украшений.

Глядя на белую женщину, идущую по улице гораздо более одетою, чем индусская сестра, но без украшений, индус часто высказывает мнение, что ей должно быть стыдно ходить по городу такой голой. То, что считается красивым, модным, приличным у одних народов, в культуре других может быть совершенно неприемлемым.

Так, например, у нас женщины (да и мужчины тоже), стремящиеся быть красивыми, привлекательными, буквально одержимы идеей похудания. Они отказываются от многих продуктов, занимаются специальной гимнастикой и т. д. И все это – ради того, чтобы стать худой, стройной!

Хотя еще в XIX в. в России представления о женской красоте были иные. По русским понятиям красота женщины состояла из толщины и дородности. Женщина стройная не считалась красивой.

В Центральной Африке представления о женской красоте также связаны с тучностью. Существуют даже специальные учреждения – дома для откармливания девочек, достигших половой зрелости. Девочки-подростки проводят там иногда несколько лет, их кормят сладкой и жирной пищей, не позволяют двигаться, старательно натирают их маслами. Все это время девочку обучают будущим обязанностям жены, матери, хозяйки дома, а заканчивается ее изоляция демонстрацией тучности. Затем следует свадьба с гордящимся ею женихом.

 
В культуре любого народа важными с точки зрения морали, эстетики, этикета являются не сами по себе детали внешности человека: одежда, прическа, косметика, очки, жесты, походка и т. п., а тот облик (образ), который эти детали создают в своей совокупности. Более того, облик человека не исчерпывается только внешностью как таковой. Это понятие очень емкое и включает в себя как внешний вид, наружность, так и душевный склад человека, особенности его характера, воспитанности.
 

Облик всегда был исторически очень изменчив. А сама изменчивость облика хорошо просматривается в истории костюма сквозь призму такого явления, как мода.

В основе любой моды лежит свой образ, который находит отражение в различных формах одежды, сочетании цветов, разнообразии линий и т. п. Мода всегда предполагает в качестве доминирующих, приоритетных те или иные стили, т. е. устойчивые, свойственные данной эпохе представления о прекрасном. Стиль находит свое отражение в этикете, морали, обычаях эпохи и через эту систему общественных норм накладывает свой отпечаток на облик человека этого времени, этой эпохи.

1.4. Стили и история костюма

В истории культуры зафиксированы несколько ведущих стилей, которые оказали большое влияние на формирование облика культурного, воспитанного, светского человека своего времени.

 
С момента своего возникновения одежда выполняла не только чисто утилитарную функцию, но и предоставляла человеку возможность изменить свой облик, улучшить его, скрыть недостатки внешности, отражала определенное представление о красоте, выполняла эстетическую и знаковую функции.
 

Русский историк С.М. Соловьев писал: «…в одежде человек оканчивает творчество самого себя».

Развитие костюмаот простых форм к сложным происходило под влиянием многих факторов: географической среды, характера трудовой деятельности человека, особенностей развития торговли и обмена между странами одеждой, обувью, тканями, украшениями, специфики быта и повседневных отношений между людьми и других моментов.

Рассматривая длительный путь развития одежды, специалисты выделяют три ее типа: нешитая (некроеная), шитая, комбинированная (подкроенная). Однако независимо от того, к какому типу она принадлежит, одежда всегда отражала имущественное и социальное положение человека, подчеркивала сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами.

Одежда всегда выступала своеобразным атрибутом этикета, подчеркивающим специфику той или иной этикетной ситуации. Эти различия можно наблюдать уже в простейшем костюме первобытных народов.

Очень важную роль в оформлении (создании) внешнего образа человека всегда играла прическа. Поэтому прическе, как завершающему элементу костюма, во все времена уделялось большое внимание.

Древнейшими очагами человеческой культуры и цивилизации были Древние Греция и Рим, где сформировалось особое представление о человеческой красоте, связанное с идеей гармоничности, пропорциональности человеческого тела, соразмерности мира и человека.

АНТИЧНЫЙ КОСТЮМ

Эстетические воззрения древних греков превыше всего ставили красоту и физическое совершенство человеческого тела. Одежда была призвана украшать, совершенствовать гармонии.

Много внимания уделялось уходу за телом, лицом, сооружению причесок из естественных волос, подбору украшений с учетом особенностей костюма и его назначения. Именно одежда определяла манеры поведения людей, требовала гордой и изящной осанки.

В Древнем Риме костюм стал символом классового разделения людей. Методы изготовления одежды остались теми же, что и в Греции, но усложнились ношение и драпировка ее. Драпировки в одежде знати стали столь обильны, складки так глубоки (складки тоги патриция укладывались рабом на ночь, положение каждой из них закреплялось грузом), что ношение такой одежды требовало медлительных, величавых движений, плавной, торжественной походки, даже некоторого актерского мастерства в жестикуляции. Такой костюм закрывал практически все тело, делая фигуру величавой, но статичной.

Принадлежностью женского костюма были сложные золотые украшения. Существенно усложнились в это время и женские прически: они высоко вздымались вверх в виде кокошника, для чего приходилось применять металлический каркас. Мода на светлые, рыжеватые шевелюры не только заставила обесцвечивать волосы известковой водой, но и использовать белокурые косы рабынь-северянок.

Патрицианки кроме сандалий носили полусапожки и башмаки из кожи. А богатые римские модницы надевали на ноги туфли в виде перчаток с отдельным облачением каждого пальца. Существовал даже кодекс, предписывавший правила их надевания.

После падения Римской империи продолжала существовать могущественная Византия, которая испытывала значительное влияние со стороны античной и эллинистической культур.

С возрастанием роли церкви в обществе знаки церковной символики стали все более утверждаться и в костюме. Христианская церковь объявила тело человека «сосудом дьявола», источником греха, поэтому идеалом красоты женской фигуры стало аскетичное, длинное, худое тело с опущенными плечами, стянутой грудью. Одежда превратилась в футляр, который скрывал естественные формы тела. Декоративные украшения равномерно распределялись на одежде и обуви, они предназначались для того, чтобы отвлекать внимание от естественных форм тела.

Византийская империя перестала существовать в XV в., но ее влияние глубоко проникло в культуру раннего Средневековья. Стиль этой эпохи отражал превосходство духовного начала над телесным.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В IX–XI вв. одежда выполнялась из простых тканей, имела свободные силуэты, лаконичные формы. Отделка и украшения в костюме почти не встречались, но значительную роль играл пояс, выполнявший не только утилитарную роль, но и служивший символом верности.

Крестовые походы на Восток принесли немало новшеств в различные области жизни европейских феодалов: в быт вошли новые обычаи, например мытье рук перед едой, появилась роскошная утварь, ковры, ткани. Под влиянием культа прекрасной дамы, идеалов рыцарства одежда становилась все более облегченной, подчеркивающей естественные формы тела.

КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

В XII–XIV вв. в Западной Европе сложился готическийстиль в культуре (от итал. gotico– готский – по названию германского племени готов). Его характерными особенностями было стремление ввысь, вертикальное членение, удлиненность форм, широкое использование отделки, украшений.

Моду в ту пору диктовали только представители господствующих классов, поэтому многое в костюме той поры можно объяснить именно особенностями их праздного образа жизни. Это выражалось в непомерном удлинении частей одежды. В женском платье появились огромные, «дьявольские», хвосты-шлейфы (до шести метров длиной), двойные и фальшивые рукава, рукава-крылья, достававшие до земли.

Очень большое распространение получили украшения символического характера, разнообразные орнаменты с родовыми гербами. Геральдическая символика подтверждалась государственными эдиктами (указами), определявшими правила ношения одежды тех или иных форм, цветов, украшений, символов и т. п. Так, например, одежду малинового цвета могли носить только лица королевского звания. Костюм шили, как правило, цвета родового герба или герба дамы сердца.

В ту пору при изготовлении одежды активно стали использовать ножницы, их даже носили как дополнение к костюму в специальном изящном футляре, подвешенном к поясу. В костюме еще не было карманов, их роль выполняли красивые кошельки, сумочки, прикрепленные к поясу.

В эпоху господства готического стиля даже высота женского головного убора определялась с учетом социального положения дамы: чем более знатного происхождения и положения в обществе дама, тем выше головной убор. Женщинам королевской крови разрешалось иметь его высотой в один метр.

Обязательным дополнением костюма знати стали перчатки, которые долгое время были символом власти и могущества (XIII–XV вв.). К примеру, жители средневекового города, получившие от своего правителя в дар перчатку, могли открывать у себя рынок и свободно вести торговлю.

Перчатка символизировала и важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю. После удачно выполненного поручения перчатка возвращалась владельцу. В то же время бросить перчатку к ногам врага означало вызов на поединок; перчатку дама дарила своему рыцарю-избраннику, который прикреплял ее к своему головному убору или знамени во время турниров и военных походов.

В Европе раньше всех (в XIII в.) начали носить перчатки венецианцы. Они шили их сначала из кружев и славились этим товаром во всем мире. Там же, в Венеции, делали перчатки с незаметно пришитыми к ним ампулами яда. С помощью таких перчаток венецианские вельможи освобождались от своих недругов. Кстати, этим, по одной из версий, объясняется, почему появился обычай снимать перчатку при рукопожатии.

К концу XV в. увлечение готическими формами в Европе пошло на убыль. Костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность.

КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

На смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, красивое тело (глубокие, обширные декольте появляются даже у мужских рубашек).

Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие золотым шитьем ткани, тончайшие кружева, богатые меха, множество драгоценных камней и жемчуга становятся принадлежностью костюма знати. В качестве подкладки для придания фигуре дородности и импозантности стали использовать вату.

В XVI в. законодательницей европейской моды становится Испания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую колониальную державу. Непомерная гордыня, чванливость, чопорная надменность знати испанского королевского двора нашли свое отражение и в костюме. Среди состоятельных людей во всеобщее употребление вошла одежда на прокладках, каркасах, которые делали фигуру схематичной, искажали формы тела, его пропорции. Костюм становился неудобным, малофункциональным, даже карикатурным, но зато совершенно непохожим на костюм простолюдинов.

Платья-футляры, громоздкие, негнущиеся, не надевали, как это делаем сегодня мы, в них вступали, перешагнув через юбку, а руки вставляли в неимоверно пышные торчащие рукава. Затем служанка плотно стягивала шнуровку на спинке лифа. После этого прикрепляли огромный воротник из кружева либо вышитой тонкой ткани, натянутой на металлический каркас. Такой стоячий воротник напоминал распущенный хвост павлина.

Модным считался и большой, круглый, из белой слоеной или гофрированной ткани воротник-фреза, на котором голова покоилась, как на блюде. Изобретение этого воротника связывают с именем некой знатной испанки, которая имела некрасивую шею. Желая скрыть этот недостаток, она собрала вокруг шеи кружево, прикрепив его под подбородком. В таком платье невозможно было наклониться, согнуться, повернуть голову. К тому же волосы начесывали на металлический каркас.

КОСТЮМЫ БАРОККО И РОКОКО

В XVII в. законодателем европейской моды становится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем – барокко(от португал. baroce– жемчужина причудливой формы), которому свойственны необычайная пышность, декоративность, театральность.

На мужской костюм стиля барокко наложила свой отпечаток Тридцатилетняя война. Камзолы мужчин напоминали военный мундир, воинственный вид которого пытались смягчить с помощью большого отложного кружевного воротника, манжет, завязок из лент у пышных штанов над коленями. Распространение получили военные сапоги – ботфорты и широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями.

Женский костюм заимствовал из мужского воротники, манжеты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили платья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте становилось все глубже, а рукава – короче. Для придания формы юбке применяли специальные приспособления – плотные валики, которые надевали на бедра. Ткани использовались только яркие, светлые.

Женские прически – из естественных волос, с массой локонов, завитков приобретают все более сложные формы. Положение тела при движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки стали символом принадлежности к высшему сословию.

Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван стилем рококо(от франц. rocaile– «завиток, раковина»). Он отличался изяществом, утонченностью, романтичностью. Его часто называют «галантным стилем». В какой-то мере он продолжил сложившиеся традиции барокко, но приобрел и свои собственные черты. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и противоречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений.

Костюм эпохи рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского туалетов.

Платья носили на металлической или из китового уса конструкции в виде широкого колокола, называемого панье (корзина). Туфли, так же как и платье, были перенасыщены украшениями: пряжками, вышивками, кружевами, лентами и т. п. На туфлях появлялись даже изображения ветряных мельниц.

Кстати, появление туфель на высоком и довольно тонком изящном каблучке связывают с именем маркизы Помпадур, отличавшейся утонченностью, изысканностью, но малым ростом.

Прически в это время создавались преувеличенных размеров и напоминали иногда парусные корабли, готовые к длительному плаванию, корзины цветов или цветущие клумбы и т. д. Носить все это на голове, сохраняя равновесие при движении, было весьма затруднительно, поэтому дамы опирались на тросточки. С такой прической было невозможно пользоваться и каретой. Обычно дамам приходилось высовывать голову из окна кареты или крышу кареты совсем снимали. В связи с этим был изобретен складной парик.

Такая художественно выполненная женская прическа стоила очень дорого, и ее стремились сохранить в течение нескольких дней. Поэтому ночью для сна использовались специальные подзатылочные подушечки, которых не касалась сама прическа. В Англии рекомендовалось надевать на прическу металлическую сетку, чтобы там не заводились мыши.

Для распространения французской моды к каждому сезону в столицы разных стран Европы посылали двух кукол: большую – в вечернем туалете и маленькую – в домашнем платье. Куклы носили имя Пандора. Позднее было обнаружено, что пышные юбки куклы Пандоры нередко использовались как тайники для секретной информации и выдачи государственных тайн. При Наполеоне I эта своеобразная реклама французской моды была запрещена.

КОСТЮМ ВРЕМЕН КЛАССИЦИЗМА

В период перехода от феодального строя к буржуазному складывается стиль классицизма(от лат. classicus– образцовый). Этот стиль вновь обращается к античному искусству, как идеальному образцу. Платье стало напоминать одежды древних греков и римлян. Ведущая роль отводилась накидкам и шалям, которые долгое время были и основной верхней одеждой. Женщины смело отказывались не только от корсета, но зачастую и от нижнего белья.

Для женского костюма стали характерны прозрачная батистовая туника (она надевалась на трико телесного или розового цвета) с глубоким вырезом, длинным шлейфом и легкие сандалии. Этот туалет дополнялся многочисленными ювелирными украшениями, а также камеями. Модницы того времени отвергали даже легкие туфли-лодочки на плоской подошве и на балах появлялись босыми.

Врачи безуспешно указывали на опасность такой моды для здоровья, когда тело зимой было прикрыто лишь легкой тканью. Известно также, что в 1802 г. даже французский журнал мод рекомендовал своим читательницам посетить Монпарнасское кладбище, дабы собственными глазами увидеть, сколько молодых женщин сделались жертвой моды и умерли от простуды.

ОДЕЖДА В СТИЛЕ АМПИР И РОМАНТИЗМА

Во время правления Наполеона I сложился стиль ампир(от франц. empire– империя), для которого характерны строгость, монументальность и обращение к древнеримским и древнегреческим декоративным формам. Завоевательные походы Наполеона оказали существенное влияние на бытовую одежду, обогатив ее новыми дополнениями (восточные ткани, русские меха и др.).

Значительные сдвиги в социальной жизни, рост городов приводят к большим изменениям в характере костюма. В народном костюме нередко начинают появляться признаки городской одежды. По костюму становится трудно определить сословную принадлежность человека. Так, фрак надевают и лакей и его господин, формируется единый европейский костюм. Однако мода в истинном значении этого слова остается привилегией имущих классов.

Вообще мода XIX в. менялась довольно быстро. Как в калейдоскопе мелькали различные силуэты, разнообразные по цвету, по фактуре материалы, всевозможные прически. Это было время имитации стилей прошлого.

В 1830-40-е гг. в Германии, а затем во Франции и других странах оформился новый стиль – романтизм(франц. romantisme), в котором идеалом женской красоты стала утонченно хрупкая, томно-бледная красавица, неземное существо.

Красивой считалась женщина с тонкой талией, меланхолическим выражением бледного лица. Немыслимо тонкую талию такой красавицы подчеркивала объемная, широкая юбка платья, а очень низкое декольте обнажало даже верхнюю часть руки. Но более всего поражали рукава: безмерно раздутые в верхней части, они резко сужались к кисти руки.

В мужском костюме в это время господствуют средневековые плащи, длинные остроконечные туфли. Новшеством были резиновые и кожаные галоши. В моду входят усы и бороды.

Мода 50-х гг. XIX в. воскресила пышность и вычурность аристократического костюма прошлого, обратив свой взор на стили барокко и рококо. Для поддержания чрезмерно широкой юбки изобрели каркас в форме полусферы – кринолин. Лучшие кринолины выполняли из китового уса, а более дешевые – из металлической проволоки. Вечернюю обувь для женщин обычно делали из атласа, окрашенного в соответствующий одежде цвет. Этикет строго регламентировал правила ношения одежды, в особенности для молодых девушек и замужних женщин.

В 1880-е гг. силуэт женского костюма приобретает довольно карикатурные формы за счет использования тюрнюра – валика (подушечки), набитого конским волосом и прикрепленного по линии талии сзади. В мужском костюме вошедший в обиход сюртук вытеснял фрак из повседневной деловой жизни. Фрак черного цвета становится нарядной, выходной одеждой. В 70-80-е гг. сложился тип классического английского костюма-тройки, который существует и сегодня.

XX ВЕК НА ПОРОГЕ

В конце XIX – начале XX в. нарастание темпов жизни, изменение ее условий, все возрастающий выпуск готовой одежды привели к значительной демократизации костюма, особенно мужского: примерно 89 % мужчин развитых промышленных стран стали носить одежду массового производства. Этому во многом способствовало изобретение инженером Тимонье швейной машинки в 1829 г.

Современное отношение к костюму стало проще и естественнее. Главное, с позиций современного этикета, как уже отмечалось, выглядеть чисто, опрятно, в соответствии с чувством меры и целесообразности. Как писал Вл. Маяковский: «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи».

И все же современная мода и этикет, как две противоположные, но уравновешивающие друг друга силы, определяют свои требования к костюму, манерам, внешнему облику человека. Конечно, современная мода очень изменчива, непостоянна, особенно женская мода, но и сегодня существует ряд довольно устойчивых (этикетных, эстетических и др.) требований к костюму человека.

СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

Для мужчинсовременные пособия по этикету и культуре внешности рекомендуют:

✓ повседневный костюм, тщательно отглаженный, дополненный свежей сорочкой и красивым галстуком, вполне заменит выходной костюм и уместен в любом торжественном случае;

✓ на особо ответственные и праздничные мероприятия рекомендуется надевать белую сорочку. Галстук может быть любой, но, желательно, не кричащей расцветки. Однотонный черный галстук (если он не форменный) надевают только в случае траура;