Текст книги "Морозостойкий огород. Как перехитрить климат"

Автор книги: Елена Вечерина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульчирование – это укрытие почвы. Делают его с разной целью, в том числе для защиты от заморозков. Над рыхлой мульчей во время ночных заморозков температура воздуха ниже, чем над неприкрытой поверхностью земли. Это связано с тем, что если почва открыта, то к ее поверхности все время идет тепло из более глубоких слоев. Мульча препятствует отдаче тепла землей. Между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над поверхностью земли имеется прямая зависимость. Чем меньше мульча проводит тепло от земли, тем ниже температура воздуха над землей. Во время эксперимента температура воздуха над землей, которая была засыпана перегноем толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. Температура воздуха над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, была ниже температуры над открытой почвой на 5,8 °C. В связи с этим, мульчированием можно утеплять только что посаженные грядки и грядки с небольшими всходами. Мульчировать почву под молодыми растениями можно только после окончания поздних весенних заморозков.

Более эффективна в качестве защиты от весенних заморозков органическая мульча. Она уменьшает тепловую потерю земли – действует как одеяло. Кроме этого, мульча уменьшает испарение влаги из почвы и таким образом усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает в себя влагу. Над ней воздух всегда имеет повышенную влажность. Слой влажного воздуха над мульчированной поверхностью земли становится дополнительным утеплителем для почвы. Все это помогает бороться с весенними заморозками.

Для мульчирования можно использовать компост, солому, торф, кору деревьев, древесные стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще для мульчирования используют специальный нетканый материал. Он отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания и испарения влаги. Также оно препятствует росту сорняков. Они просто погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны выпускается различного вида. Она бывает крупной, средней и мелкой. Любая мульча может использоваться на огороде. Однако крупная все-таки больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для мульчирования грядок лучше использовать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не имеют отличий, но у них разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна, она разлагается через 3–4 года. Мульча из коры лиственницы сохраняется до 4–5 лет. Она является хорошей подкормкой для растений Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны. Если же мульчировать с декоративной целью, то больше подойдет кора лиственницы.

Мульчирование весной проводят до появления сорняков. Мульчу насыпают слоем 5–7 см. Удобрения желательно внести в почву до мульчирования. По многочисленным наблюдениям, мульча из сосновой коры защищает от появления сорняков полностью. Если они и появляются, то единичные и слабые. Пропалывать такие грядки легко. Мульча из сосновой коры хорошо впитывает влагу при поливе или во время дождя и затем отдает ее почве в сухую погоду. Там, где до мульчирования грядки приходилось поливать ежедневно, после мульчирования поливают раз в неделю. Полив грядок осуществляют поверх мульчи. Таким образом, посадки защищены от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование проводят и поздней осенью. Предварительно с участка убирают сорные растения. В зиму слой мульчи советуют увеличивать, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Последующей весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи уменьшают.

Если посыпают мульчу поверх прошлогодней, то более тонким слоем – достаточно 3 см. Такую подсыпку можно делать в любое время года.

Мульча из органических материалов более полезна для питания растений, чем мульча из темной пленки. Особенно касается это белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошей мульчей являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Отлично согреет грядки недозрелый компост или недозревший навоз вместе с зеленой массой (измельченной травой).

Слой мульчи под ягодными культурами нужно поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом. Он не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но хорошо защищает культуры от вымерзания.

Следует помнить, чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи.

Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно это касается тяжелых почв. Иначе нижняя его часть начнет загнивать. Наиболее опасно это в дождливую погоду. На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем, не превышающим 2 см. При необходимости, можно периодически подсыпать мульчу. Тогда через 2–3 года структура почвы значительно улучшится.

В Средней полосе России обычно происходят заморозки во второй половине апреля, первой половине мая и в начале июня. Наименьшая температура атмосферного воздуха отмечается в утренние часы, перед восходом солнца.

Те растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, в большей степени страдают от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за того, что в почве образуются воздушные подушки, не позволяющие весной хорошо прогреться почве на солнце. Поэтому при угрозе поздних весенних заморозков необходимо почву мульчировать повторно.

Рекомендуется мульчировать почву, где посадки сделаны в высокие грядки или грядки-холмы. Мульча защитит от холода и предохранит почву от высыхания.

ОКУЧИВАНИЕ

Укрывное окучивание отличается от обычного, которое делают в период бутонизации картофеля, когда у него активно образуются подземные побеги – столоны. Укрывное окучивание картофеля проводят при угрозе заморозков до появления бутонов на кустах. Его главная цель – уберечь всходы картофеля от заморозков. Однако из практики известно, что укрывное окучивание картофеля имеет и еще одно предзначение. Стебли у молодых растений под влажной землей дают дополнительные побеги, рост растения усиливается, кусты вырастают более мощными и хорошо облиственными. От каждого дополнительного стебля под землей образуются новые столоны, а от них в свою очередь отрастают клубни. В итоге увеличивается урожай.

При укрывном окучивании всходы картофеля защищены от похолодания. Увеличенный слой земли также защищает маточный клубень. В таком состоянии он сможет вынести температуру до –6 °C. Если наземная часть растения погибнет, то она сможет быстро восстановиться за счет маточного клубня. Также после окучивания кустики картофеля защищены землей от колорадского жука. Яйца, которые он уже успел отложить на обратной стороне листьев картофеля, погибают в земле.

Раннее укрывное окучивание позволяет превратить ряды картофеля в гребни высотой до 50–60 см. Гребни значительно лучше прогреваются и аэрируются. При дождливой погоде создается меньшая угроза для кислородного голодания клубней из-за опрессовывания земли.

Все это в итоге сказывается на урожае. Особенное значение имеет укрывное окучивание для засушливых районов, где оно помогает сохранить влагу в почве.

При укрывном окучивании всходы присыпают землей слоем 5–10 см. Она должна быть обязательно рыхлой и увлажненной (после полива или дождя). Нельзя присыпать растения раскаленной на солнце землей. Также нельзя полностью засыпать кусты картофеля или рассаду других культур. Не рекомендуется укрывное окучивание проводить очень дождливой весной. В тяжелой земле ухудшается воздухообмен, что приносит вред растениям.

Если ожидаются возвратные заморозки, то укрывное окучивание проводят повторно. Ранние и среднеранние сорта растений можно окучивать землей 1–2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта окучивают 2–4 раза.

Любые окучивания картофеля прекращают к моменту бутонизации, чтобы не повредить новые столоны под землей.

ПОЛИВ

В некоторых регионах весенние заморозки в период цветения культурных растений приводят к повреждению цветков или завязи. Это может значительно снизить или даже полностью уничтожить урожай.

Заморозки могут быть связаны с продвижением холодных воздушных масс с севера. Также они могут быть связаны с большой отдачей тепла поверхности земли и растений. Первые заморозки обычно охватывают большие территории. С ними очень трудно бороться.

Например, согревание и дымление оказываются недостаточно эффективными против таких заморозков. При заморозках второго типа температура воздуха над землей понижается с меньшей разницей значений. Например, в пределах высоты молодого растения температура воздуха может изменяться на 9 °C и более.

Различные виды и сорта растений по-разному реагируют на заморозки. Для цветущих плодовых растений (яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса) критической температурой является –2 °C. Для черной смородины, а также томатов, огурцов, перца такой температурой является –0,5–1 °C. Для ростков картофеля ранних сортов критическая температура – минус 2 °C.

К прогрессивным методам защиты растений от заморозков относятся поливы. Эта защита основывается на том, что вода при охлаждении выделяет тепло.

В ожидании заморозков эффективность полива зависит от того, сколько тепла накоплено почвой. При увлажнении у почвы увеличивается теплопроводность, и тепло из более глубоких слоев поступает к поверхности почвы. Имеет значение и то, что температура поливной воды обычно значительно выше, чем температура воздуха и поверхности земли при заморозках и незадолго до их наступления. Поэтому вода является источником тепла для почвы и растений.

В преддверии заморозков полив можно проводить за 1–2 дня до их наступления. Полив защищает низкорослые растения при температуре до –2 °C и ветре со скоростью 1,5–2 м/с. Если погода стоит безветренная, то при достаточном запасе тепла в земле полив защищает растения при температуре воздуха до –4 °C.

Замечено, что на участках, которые расположены на берегах рек, заморозки оказывают меньшее воздействие на растения, чем на тех, которые располагаются далеко от воды.

Противозаморозковый полив может вызвать и негативный эффект. Почва может оказаться переувлажненной, что приведет к ухудшению ее аэрации. Это происходит при избыточном поливе.

На 3–4-е сутки после заморозка можно оценить степень повреждения растений.

ДОЖДЕВАНИЕ

Защитить растения от возвратных заморозков можно при помощи дождевания. Также эта мера помогает задержать цветение. Впервые дождевание применили в 1912 г. в США. В начале прошлого столетия аналогичные опыты по противозаморозковому дождеванию проводились также в Германии. Результаты были положительные. Дождевание способствует еще большему снижению температуры окружающей среды, но при этом растения не страдают.

В 1950 г. опыты по защите томатов от заморозков с помощью дождевания проводились в ФРГ. В итоге томаты, которые высадили в открытый грунт в конце апреля, дали больший урожай, чем те, которые посадили во второй половине мая. Это произошло несмотря на то, что в конце апреля были заморозки. Температура атмосферного воздуха была при этом –0,8 °C, а над поверхностью земли – минус 1,6 °C. Томаты защищали с помощью дождевания. В таких условиях они могут выдержать температуру воздуха до –5 °C.

С помощью дождевания можно защищать разные культуры: ягодные растения, плодовые деревья, табак, ранний картофель, виноград, овощи.

С 1953 г. этот способ защиты растений от заморозков начали широко применять в разных странах Европы. С помощью дождевания защищали от минусовых температур сады и виноградники. Не всегда это получалось удачно. Поэтому появилась необходимость в исследовании режима противозаморозкового дождевания. Для опытов использовали камеры с искусственным климатом, которые устанавливали в полевых условиях.

В настоящее время в США, Германии, Англии, Италии и других развитых странах используют в сельском хозяйстве многоцелевые дождевальные установки. Эти установки применяют для вегетационных, удобрительных и противозаморозковых поливов. Также их используют для борьбы с различными болезнями и вредителями растений.

Во время похолоданий кроны деревьев постоянно опрыскивают, чтобы вода замерзала и на растениях образовывался водно-ледяной панцирь. Из воды выделяется тепло, которое повышает температуру в тканях растений и таким образом защищает их.

При дождевании воздух охлаждается, что приводит к остановке развития почек на деревьях в начальном периоде цветения. В итоге фаза цветения задерживается и наступает позднее, когда заморозки уже минуют.

Для проведения защитного дождевания необходимо правильно подбирать дождеватели, делать орошение равномерным и в течение определенного срока. Необходимо знать условия, при которых прибегают к дождеванию. Это температура атмосферного воздуха 0–3 °C, безветренная погода и относительная влажность воздуха не менее 60–65 %. При других условиях дождевание не окажет должного эффекта.

Если целью дождевания является приостановление развития почек, то начинают его при температуре атмосферного воздуха 4,5–7,1 °C.

ДЫМЛЕНИЕ

Дымление – это наиболее часто используемый способ защиты растений (плодовых деревьев) от заморозков. При дымлении образуется завеса, состоящая из дыма и водяного пара. Дым плохо проводит тепло, он препятствует остыванию земли, сохраняет тепло в почве. При дымлении температура воздуха может повышаться на 2 °C и более.

Проводить дымление нужно в ясную и безветренную погоду, длительно. Большое значение имеет направление распространения дыма. Чтобы его определить, в саду в нескольких местах поджигают солому или другой горючий материал. Далее создают кучи для дымления. Сначала в землю вбивают кол. Затем обкладывают его легковоспламеняющимся материалом (щепкой, соломой, хворостом). Кучу обкладывают навозом, листьями и присыпают сверху землей. Ширина кучи может быть до 1,5 м, а высота – 80 см. Затем ее поджигают. Такая куча медленно тлеет в течение 5–6 ч. На одной сотке располагают 1–2 кучи. Расстояние между кучей и деревом должно быть не менее 1,5 м.

Для эффективной защиты растений от заморозков большое значение имеют условия, при которых начинают дымление. Рекомендуется начинать его в том случае, если температура воздуха снижается до 1 °C и более. Если через 30 мин после захода солнца температура атмосферного воздуха не стала ниже 1,5 °C, то тлеющие кучи необходимо потушить. Они могут пригодиться позднее. При небольших заморозках дымление эффективно сохраняет урожай.

Для дымообразования можно использовать дымовые шашки, которые продаются в специализированном магазине.

Можно создать туманную завесу при соединении 50 кг жидкого сернокислого ангидрида и 25 кг жидкого аммония. Этой туманной завесы достаточно для защиты от заморозков 25–30 га садов. Начинают дымление при положительной температуре атмосферного воздуха, а заканчивают через 1–2 ч после восхода солнца.

ОБОГРЕВ

Использование горелок с жидким топливом является более эффективным, чем сжигание топлива в брикетах. Искусственный обогрев растений с помощью нефтяных или керосиновых горелок проводят только в теплицах, так как это дорогой метод защиты растений от заморозков. На открытой территории эффект от горелок получают только при их массовом применении. Кусты и деревья, расположенные около стен зданий, можно накрыть полиэтиленовой пленкой и потом под ней обогревать горелкой.

Обязательно нужно предварительно проверить исправность горелки и правила ее установки во избежание пожара.

При использовании горелок повышается температура атмосферного воздуха. Насколько это будет эффективно, зависит от скорости движения воздуха и количества горелок на единицу площади сада. Например, для обогрева 5 га сада необходимо 150 горелок на 1 га. Такими мерами можно повысить температуру воздуха на 5–7 °C.

Для эффективного обогрева необходимо, чтобы тепло от горелок направлялось не только вверх, но также по сторонам и вниз. Горелки должны быть простыми в эксплуатации, с небольшим весом и регулируемой подачей тепла. У горелки должна быть вместительная емкость для топлива, чтобы можно было продолжать обогрев в течение 1 ч и более. Поэтому удобны горелки с централизованной подачей топлива. Однако такие установки очень дороги, а их надежность в эксплуатации небольшая. Если происходит какая-либо неисправность в системе подаче топлива, то все горелки прекращают работать. Такая остановка в обогреве может привести к гибели урожая.

Для того чтобы горелки работали без перебоев, необходима постоянная подача топлива, что также требует больших затрат. За час одна горелка сжигает 1–2 л топлива. Много времени уходит на расстановку и поджигание тяжелых горелок по территории. Кроме того, за горящими горелками необходимо постоянно наблюдать. В связи с этими сложностями, обогревание редко используется в качестве способа защиты растений от заморозков.

Чтобы уменьшить затраты на обогрев, для горелок используют отработанное масло. Во время его сжигания образуется много дыма и копоти. Это противоречит требованиям охраны окружающей среды. С точки зрения экологии, такое топливо не следует использовать.

За последние годы многие горелки, работающие на жидком топливе, заменили на газовые. Газ подается централизованно, по пластиковым трубам. Такой обогрев имеет значительные преимущества. Он более надежный. Насадки для газовых горелок не засоряются так, как горелки при жидком топливе. При использовании газовых горелок не образуется едкого дыма и не происходит загрязнения водоемов.

Есть еще один способ обогревания садов – применение специальных свечей. Их изготавливают из твердого горючего материала. Расставить свечи по обогреваемой территории несложно. Горят они в течение 10 ч. Не до конца использованные свечи можно хранить до следующих заморозков. Для обогрева 1 га сада необходимо 400–500 свечей.

Для обогрева насаждений применяют также вентиляторы. Они смешивают слои воздуха. Верхние слои воздуха обычно более теплые, чем над землей. Смешивание этих слоев помогает обогревать растения. Специальные вентиляторы с мощностью мотора 25 л. с. (лошадиных сил) действуют в радиусе 100 м. Менее мощные вентиляторы (12,5–15 л. с.) надежны только в радиусе 55–60 м. Такой способ обогрева плодовых деревьев используют при понижении температуры атмосферного воздуха до –3 °C. Принятые меры приводят к повышению температуры на 2–2,5 °C. Если использовать вентиляторы вместе с горелками, то число горелок можно сократить на 2/3.

ОГОРОД ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Самый надежный способ защиты растений от заморозков – их укрытие. Защитным фактором в этом случае является застоявшийся воздух внутри укрытия. Он имеет низкую теплопроводность, поэтому почва не остывает. Укрытие не позволяет смешиваться слоям атмосферного воздуха и сохраняет тепло. Чем более толстым является укрывной материал, тем лучше он сохраняет тепло.

Для более эффективной защиты каркас над растениями для укрытия необходимо делать высокий. В этом случае сохраняется больший объем воздуха и растения надежнее защищены.

Во время заморозков парники из полиэтиленовой пленки можно засыпать соломой. Дополнительное укрытие сделает утепление более надежным.

Для укрытия можно использовать разные материалы, например, тонкое агроволокно. Его укладывают непосредственно на растения и держат продолжительно – до нескольких дней. По мере роста растений, агроволокно поднимается. Поливу укрывной материал не препятствует.

Однако для защиты от умеренных и сильных заморозков тонкое волокно малоэффективно. Особенно это касается низких растений и теплолюбивых всходов. Укрытие над низкими растениями содержит малое количества воздуха и его эффективность будет небольшой. Если агроволокно положить просто на землю, то оно не будет согревать. Температура под ним останется практически такой же, как и на открытом участке земли. Если укрыть тем же агроволокном растение высотой 30 см, то можно защитить его при температуре –2 °C.

При сильном ветре даже тонкое агроволокно может причинить вред растениям (травмировать). Поэтому при укрытии растений без опор следует это учитывать. Желательно предварительно сделать для укрытия каркас. Иначе могут быть повреждены, например, нежные листья зеленых листовых овощей. Наиболее эффективным для укрытий от заморозков является агроволокно с плотностью не менее 30 г/м ². Его натягивают на проволочный каркас. Под таким укрытием можно защитить растения от заморозков с понижением температуры до минус 3–5 °C. При этом растения не будут травмироваться при сильных порывах ветра. Если заморозки очень сильные, то одного укрытия недостаточно, нужно использовать и другие способы защиты растений.

Для укрытия растений делают колпаки из пластиковых бутылок, используют стеклянные банки и полиэтиленовую пленку. Эти материалы окажутся эффективными, если растение расположено в укрытии свободно и не касается его стенок. Если растение будет соприкасаться с этими материалами, то может пострадать от холода даже в большей степени, чем без укрытия.

Для создания укрытия из полиэтиленовой пленки необходимо подготовить каркас. Используют пластиковые и металлические каркасы, которые расставляют на грядках. При их отсутствии можно между рядами поставить палки, разложить ветки и накинуть пленку на них. Можно под полиэтиленовую пленку постелить бумагу. В таком случае растения, соприкасающиеся с укрытием, не пострадают от холода.

Небольшие растения можно для защиты от заморозка сильно окучить и полностью засыпать землей. Однако длительно растения не могут находиться в таком состоянии и их необходимо через 2–3 дня освободить от земли. Исключением являются только молодые кустики картофеля, которые самостоятельно могут стряхнуть землю.