Текст книги "Одно жаркое индийское лето"

Автор книги: Душан Збавитель

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

Провинциальный городок Колагхата расположен на полпути, если вы едете по шоссе из Калькутты в Мединипур, и, хотя насчитывает шестнадцать тысяч жителей, скорее напоминает большую деревню, чем город. Не знаю, кто надумал именно здесь организовать нечто вроде литературного вечера в мою честь и в честь полученной мной премии имени Р. Тагора; как мне говорили, эта идея возникла, когда передавалось мое телевизионное интервью. И потому пришлось еще в Калькутте пообещать колагхатской депутации, что я заеду к ним на обратном пути из Мединипура.

Торжество проходило в местной средней школе, просторном, но довольно ветхом здании, к тому же еще пострадавшем от прошлогоднего разлива реки. Мы приехали сюда вместе с Анимешем, когда уже стемнело, и нас тут же повели в школьный зал, где на полу сидели местные жители самого разного возраста – мужчины и женщины, – всего человек триста. Электрических вентиляторов не было, и потому, как это ни смущало меня, о «прохладе» заботились маленькие ученики школы: стоя по обе стороны сцены, где я сидел, они старательно обмахивали меня большими веерами и сменялись на этом посту весь вечер.

Прежде всего я получил непременный венок на шею и букет в руку, капельку сандаловой пасты на лоб и подарок – большого резного павлина из дерева и кости, характерное изделие местного народного искусства.

Затем прозвучали соответствующие случаю речи, были спеты тагоровские песни, прочтено несколько стихотворений, и развернулась совершенно неформальная беседа, во время которой и я свободно мог задавать какие угодно вопросы, чем и не преминул воспользоваться. Люди непринужденно говорили о своих радостях и трудностях, о заботах, связанных с длительной засухой, и об ужасном половодье, которое в прошлом году постигло эти места, о хорошем городском управлении, сделавшем для жителей больше, чем все прежние, вместе взятые. Беседа затянулась до поздней ночи.

После обильного ужина под широкими ветвями папайи во дворике одного местного профсоюзного лидера мы совершили незабываемую прогулку по ночному городку к здешнему инспекторскому бунгало, славящемуся по всей Западной Бенгалии открывающимся из него видом. Дорога большей частью шла по берегу реки Рупнараян, над гладью которой на пологом холме стоит бунгало. По индийским масштабам Рупнараян – всего лишь скромная речушка, но ширина ее – добрых двести метров, а вода в полнолуние кажется серебристо-зеленой. По реке, словно призраки, скользили рыбацкие парусники. Был прилив, который в этой совершенно плоской местности доходит даже сюда, за более чем сто километров от побережья Бенгальского залива, и загоняет далеко в глубь континента стаи морских рыб. Несмотря на поздний час, мы с друзьями еще довольно долго сидели на каменной веранде бунгало и смотрели на чистую гладь реки.

Когда не наступают или не прекращаются дожди

Индийский год характеризуется несколько иным ритмом, чем европейский. Словно в этой стране всего должно быть больше, чем у других, – даже времен года. Еще в V в. н. э. крупнейший поэт древней Индии Калидаса свой знаменитый, написанный на санскрите сборник стихов, где воспеваются красоты разных времен года, составил из шести частей – соответственно тому, как с незапамятных времен делят год в Индии.

Начинается год с лета – в начале лета празднуется и индийский Новый год. Это происходит первого числа в месяц байшакх(по-нашему – около 15 апреля). Начала индийских месяцев совпадают примерно с серединой европейских. Затем через два месяца наступает сезон дождей, а за ним ранняя осень, поздняя осень и холодное время года. Годовой цикл замыкает весна.

Правильнее было бы, однако, начинать индийский год с сезона муссонных дождей. Это истинное предзнаменование того, каков будет весь последующий год. В этот период решается судьба урожая, от которого зависит, хватит или не хватит пропитания всей стране в целом и разным ее районам. Ибо дожди идут не с такой регулярностью, о какой мечтал бы каждый индийский крестьянин. И неудивительно, что индусы и их предки всегда считали дождь неким даром богов, к коим нужно обращаться с молитвой, чтобы дожди и впрямь настали и их было бы достаточно, но не слишком много. Важно еще и чтобы они вовремя прекратились. Только в таком случае вырастет и созреет на полях хороший урожай риса.

Индийская природа, бесспорно, щедра, а порой даже в полном смысле слова расточительна, но бывает и капризна и жестока. В период начиная с ранней осени 1978 года и до сезона дождей 1979 года в этом можно было убедиться весьма наглядно.

Сразу после моего приезда в Калькутту друзья показывали мне в самых разных местах города следы, оставшиеся от прошлогоднего осеннего наводнения. На стенах домов снаружи и изнутри отчетливо видимая линия, подчас на двухметровой высоте, отмечала уровень подъема воды. Многие старые здания жителям пришлось поспешно покинуть, несколько памятников старины обрушилось. Улицы до сих пор были раскопаны, и ямы то на тротуарах, то посреди мостовой мешали уличному движению; вода сильно повредила канализацию и водопровод, и все это нужно было привести в порядок до начала нового муссона.

В провинции дела обстояли еще хуже. Даже через восемь месяцев не удалось полностью возобновить движение на некоторых участках дорог, особенно в непосредственной близости от рек и мостов. Правда, могучий, незадолго до наводнения законченный бетонный мост через Касай неподалеку от Мединипура устоял перед напором воды, однако вода взяла реванш в другом месте: совершенно размыла десятиметровой высоты насыпь по обе стороны моста и унесла ее, отрезав таким образом мост от шоссе.

– Это случилось в прошлом году 27 сентября, но я все помню, будто это произошло вчера, – рассказывал мне один знакомый из Мединипура. – Мы с женой возвращались домой из Калькутты поездом через Кхарагпур. Весь день лил сильный дождь, и, когда вечером мы с двухчасовым опозданием добрались до кхарагпурского вокзала, последний поезд на Мединипур уже ушел. Тогда мы отправились на автобусную остановку, но там сказали, что сегодня больше автобусов не будет – дороги слишком опасны, потому что уровень воды в реке поднялся. Случайно мы схватили такси со знакомым шофером, который возвращался в Мединипур и был рад, что есть пассажиры. Без конца шел дождь, на одном из поворотов, довольно далеко от Касай, вместо обычных нолей мы увидели огромное озеро – оно доходило до самой дороги, вот-вот перехлестнет через нее. Но мы все же проехали и успели благополучно перебраться через мост, где вокруг быков гудело, как в заводском цеху. Мы были последними, кто попал на эту сторону, – после нас уже долго никто не мог проехать.

– В тот день еще утром пришла депеша со станции, – вспоминал инженер из мединипурского водного управления, – эта станция дает сведения о приближении наводнений, – сообщалось, что идет большая вода и, возможно, через несколько часов доберется до нашего города. Однако окружного административного начальника (коллектора), который в подобных случаях сам должен руководить спасательными работами, нигде не было. А потому сообщение оставили у него на столе, и больше об этом никто не заботился. Поскольку начальник не появился в канцелярии в течение дня, то никаких мер вообще не было принято. Наводнение докатилось до города к шести часам вечера. Все еще шел дождь, вода быстро поднималась. В городе уже собралось много беженцев из окрестных деревень. Они рассказывали, что дороги местами залиты водой и множество селений начисто отрезано наводнением. Лишь через два дня прилетели военные вертолеты, и появилась возможность начать спасательные работы, наладить снабжение продуктами жителей тех деревень, к которым по суше вообще добраться было невозможно.

Перед мостом через Касай недавно поставили колонну в память о погибшем студенте. Вечером 27 сентября к нему с плачем прибежала жена его друга, работавшего сборщиком мостового мыта. То ли сборщик не заметил, какая опасность ему грозит, то ли побоялся без приказа оставить рабочее место, но вечером он домой не вернулся. Тогда студент с небольшой группой добровольцев пошел искать пропавшего приятеля. Они выяснили, что мост вместе с будкой сборщика уже отрезан от дороги; бедняга не умел плавать да к тому же очень боялся воды. Студент привязал к толстому канату, который держали его помощники, маленькую плоскодонку и с трудом добрался до моста.

Там он помог другу сесть в лодку, но, когда буксировал ее назад, волна сбила его в бурлящую реку, и больше его никто не видел.

Подробности и масштабы страшной катастрофы, которая постигла практически всю Западную Бенгалию, выяснились значительно позднее. Дожди в тот год были исключительно обильные, и еще в августе и начале сентября некоторые районы Западной Бенгалии в результате наводнений были затоплены. Вопреки правилам и ожиданиям за несколько дней до конца месяца снова пошли дожди. Намокшая земля не могла впитать и малой толики обрушившихся на нее ливней, и все реки вышли из берегов. Между 26 сентября и 1 октября, когда обычно с неба и капли не прольется, на этот раз выпало от 400 до 750 мм осадков. В южных районах Западной Бенгалии дожди продолжались вплоть до второй недели октября. А в текущих с севера реках вода все прибывала.

Не помогли и плотины, которые в таких случаях местами удерживают значительную часть излишков воды. Дургапурская плотина вынуждена была пропускать 380 тысяч, а тилпарская даже 400 тысяч кубометров воды в секунду. Разбушевавшиеся реки прорывали местные насыпные дамбы, сносили берега и заливали огромные пространства земли. Километры дорог оказались под водой, скрылись под ней и железнодорожные рельсы на высоких насыпях. Каждый ручеек неожиданно превратился в неистово бурлящий стремительный поток. Особенно сильно разлились реки Хугли, Касай и Рупнараян.

В ночь с 26 на 27 сентября река залила и большую часть Калькутты, особенно некоторые ее низко расположенные кварталы, остававшиеся под водой еще три-четыре дня. На целых двадцать четыре часа прекратилась подача питьевой воды, поскольку насосные станции в Палде и Талу были затоплены. Из семнадцати калькуттских канализационных станций шесть оказались под водой и бездействовали. Обитатели первых этажей вынуждены были взобраться на плоские крыши более высоких зданий, расположенных поблизости, и ожидать там помощи.

Затопленным оказалось пространство почти в 30 тысяч квадратных километров, где жили более 15 миллионов людей. Нормальная жизнь нарушилась, прервалось почти всякое шоссейное и железнодорожное сообщение, были повреждены телефонные провода и кабель. В бурдванском округе сильно пострадали восемьдесят угольных шахт. Они надолго вышли из строя, так же как и большинство промышленных предприятий в южных округах Западной Бенгалии.

Разумеется, особенно пострадали от наводнения крестьяне. Урожай джута и риса, созревание которых начинается в эту пору, в основном погиб. Огромное число сельских жителей лишилось крова, скота и сельскохозяйственных орудий.

И все же количество человеческих жертв было значительно меньше, чем при других наводнениях. Погибли 813 человек, а это, если учесть масштабы и интенсивность наводнения, не так уж много. Зато значительно внушительнее оказались цифры, говорящие о других потерях. Более двухсот тысяч голов скота, один миллион 107 тысяч полностью разрушенных домов и хижин, 700 тысяч сильно пострадавших жилищ – таковы итоги подсчетов, проведенных после катастрофы правительственными органами. Экономический урон составил примерно 750 кроров, или семь с половиной миллиардов рупий.

К счастью, не везде на сигналы службы предупреждения отреагировали так халатно, как в Мединипуре; во многих местах вовремя была проведена эвакуация населения. Пострадавшим оказывалась энергичная помощь. Особенно много сделала для них армия. Около ста моторных лодок подбирали людей, спасавшихся на возвышенностях, на крышах домов и на деревьях, а когда яростному напору воды не могли противостоять даже моторные лодки, выручали вертолеты. Очень оперативно были мобилизованы врачи, как военные, так и гражданские. Всюду, где необходимо, экстренно проводились массовые прививки против инфекционных заболеваний, так что не вспыхнуло ни одной эпидемии. То, что отрезанные от всего мира населенные пункты снабжались продуктами с воздуха, также наверняка спасло не одну человеческую жизнь.

Незамедлительной и щедрой была и международная помощь. В первую очередь ее оказали Советский Союз и Великобритания, откуда в пострадавшие районы экстренно доставили моторные катера, брезент, медикаменты, порошковое молоко и другие непортящиеся продукты питания.

Однако все это могло лишь уменьшить и смягчить губительные последствия катастрофы – против самих наводнений до сих пор нет никакой действенной защиты. Лишь своевременно сообщить в районы, которым грозит опасность, – вот и все, что может сделать служба предупреждения.

В начале мая следующего года Западную Бенгалию чудом миновала не менее страшная угроза – тайфун, от которого довольно часто страдают разные районы побережья Бенгальского залива. Прошлогодний тайфун обрушился на прибрежную полосу штата Андхра-Прадеш, расположенного южнее, на западном берегу залива. Уже за два дня до этого в печати появились сообщения о грозящей опасности и о своевременной эвакуации населения из районов, где предполагалось появление тайфуна. И все же беспощадный вихрь унес более шестисот человеческих жизней, не говоря уже о причиненных им огромных материальных убытках.

За этими сообщениями я следил уже непосредственно в Индии и вместе с индийцами переживал еще один каприз природы – обрушившийся на Бенгалию в мае и июне муссон.

Обычно у муссона бывает свое расписание, которого он довольно точно придерживается. «Стартует» он ежегодно в юго-западном уголке индийской территории – в Керале около 1 июня, спустя два дня муссон уже в Бомбее, а через неделю в Бенгалии – восточной оконечности субконтинента. Перед этим, в разгар лета, жара всегда достигает своего годового максимума: в Калькутте около 40 °C в тени, а в некоторых континентальных районах, не охлаждаемых близостью моря и ветром, температура воздуха примерно на 5–8 делений выше. В летний период дождевых осадков бывает довольно мало. Они выпадают лишь изредка в виде коротких сильных ливней, обычно сопровождаемых бурей. Только за несколько дней до начала сезона дождей эти ливни, называемые предмуссонами, учащаются, как бы возвещая о наступлении поры, с нетерпением ожидаемой не только крестьянами, но и буквально всеми жителями Индии. И неудивительно, ибо после изнурительной жары сухого лета муссон всегда приносит приятную прохладу.

В год моего пребывания в Индии нормальная смена летней погоды начала нарушаться еще в апреле, а затем еще более – в мае. Метеорологи зарегистрировали существенное снижение осадков в сравнении с нормой. В некоторых местах, как, например, в Кришнанагаре, за все лето вообще ни разу не было дождя, в Западной Бенгалии дождей прошло на 50–80 % меньше, чем в это время в другие годы. Столбик ртути в термометре неумолимо полз вверх. Следить за температурой воздуха в Индии не составляет труда. На первых полосах всех газет печатается ежедневная метеорологическая сводка, где сообщаются максимальная и минимальная температура и влажность воздуха за прошлый день, прогноз погоды, а также сведения о времени восхода и захода солнца и луны, о морском приливе и отливе; периодически публикуются и сопоставительные данные по всей Индии. Эти сводки читаются с не меньшим интересом, чем внутрииндийская и международная информация, потому что состояние погоды непосредственно, касается каждого.

Уже 17 мая термометр показывал максимальную температуру 40 °C, а двумя днями позднее метеорологи объявили калькуттский рекорд за последние пять лет – 43 °C. При этом влажность воздуха не опускалась ниже 90 %. В результате возникла в полном смысле слова парниковая атмосфера – влажная, насыщенная испарениями духота. Через несколько минут при ходьбе даже в самой легкой одежде человек становится мокрым. 21 мая наступило временное облегчение. Разразилась сильная гроза. Примерно полчаса бушевала неистовая буря (вскоре к ней присоединился сильнейший ливень), ветер срывал листья с деревьев, солому с крыш; но люди, особенно дети, не прятались от непогоды, а, наоборот, выбегали из домов и с нескрываемой радостью подставляли тела освежающему душу, посланному самими богами. Через час небо вновь совершенно расчистилось, и в последующие два дня термометр остался на приятно прохладном уровне, не поднимаясь выше 37–38 °C.

Вторая волна жары последовала через неделю и продолжалась почти полмесяца. Даже старики сетовали, что такой жары они не помнят. Максимальная дневная температура в Калькутте была около 42 °C, причем я на собственном опыте мог убедиться, что в Мединипуре благодаря близости засушливых бихарских областей температура действительно всегда на добрых четыре градуса выше. Однажды в полдень наш термометр показывал 49 °C в тени. Такая температура уже поистине убийственна. В то лето, по сообщениям печати, от жары в Восточной Индии погибло более трехсот человек, не меньше смертных случаев было и в соседней Бангладеш. Погибал и скот: во время утренних поездок по окрестностям мы нередко видели возле дороги трупы коров, павших от жары, а вокруг – неотъемлемая подробность пейзажа – стан грифов. Воздух струился и трепетал, как над раскаленной плитой, а на горизонте возникали причудливые миражи – картины далеких краев. Если порой поднимался ветер, на коже, словно ожоги, оставались красные пятна. А потому в течение дня все ставни в домах держали закрытыми.

Рекорд этого столетия Калькутта отметила 5 июня – 43,8 °C. Для деревенских жителей наступили черные дни – продолжалась небывалая засуха, стали пересыхать источники воды, особенно колодцы. В первую очередь от этого пострадали сельскохозяйственные районы с искусственным орошением, для которого не хватало воды. Резко сократилось снабжение городов свежими овощами, под угрозой оказался и так называемый летний урожай, зависящий от регулярной подачн воды в оросительные каналы.

Только в такие дни хорошо понимаешь, почему прежде так часто свершались молитвы и приносились жертвы, чтобы боги ниспослали на высохшую землю дождь. Когда в невыносимую жару и духоту на небе собираются черные тучи, предвещающие сильный ливень, и вы часами напрасно ждете, что он наконец-то прольется, а тем временем тучи на небе начинают рассеиваться и вместе с ними надежда на освежающий душ, – вы и сами готовы пасть на колени и воззвать к какому-нибудь из могущественных индуистских богов, чтобы он смилостивился и открыл наконец своей баджрой [11]11
  Ваджра (др. – инд.) – дубина, палица грома; оружие богагрома и молнии Индры.


[Закрыть]«шлюзы небесных прудов».

В понедельник 11 июня, т. е. в пору, когда обычно на этот край уже давно низвергаются потоки дождевой воды, палящий зной наконец прекратился. Это было драматическое окончание затянувшейся засухи. К ночи разразился освежающий ливень, неожиданно сбивший температуру до «прохлады» – до 28 °C. Этой ночью я впервые за долгое время хорошо спал, ни разу не проснувшись и даже не включая электрического вентилятора, а когда около шести часов утра меня разбудил какой-то автобус, прогромыхавший под окнами своими скрепленными проволокой частями, я увидел, что небо затянуто тучами. Несколько раз раскатисто прогромыхало, и прошел еще один короткий дождик. В восемь часов снова и уже по-настоящему полил дождь. Сильный порыв ветра чуть не разрушил дом до основания, с неба спустилась непроницаемая завеса воды. Так лило почти три четверти часа. Широкая проезжая часть улицы под моей террасой превратилась в сплошной поток, который в более низких местах стал захлестывать края тротуаров.

Калькутта – равнинный город без единого холмика или возвышенности, и обычно вы только во время дождя понимаете, какая из улиц имеет легкий наклон. Наша, очевидно, была расположена довольно низко. Через минуту под водой уже скрылись все тротуары. Пешеходы брели почти по колено в воде с засученными штанинами или с высоко подоткнутыми краями дхоти,неся сандалии в руках. Посреди того, что некогда было проезжей частью дороги, словно плывя, двигались частные автомашины, неосмотрительно осмелившиеся ехать по высокой воде; одна за другой они останавливались с заглохшими моторами и упрямо, но тщетно пытались сдвинуться с места. Автобусам, разумеется, было лучше. Они мчались по стремящемуся потоку, обдавая беззащитные легковые автомобили каскадами грязной воды. В нишах домов на противоположной стороне улицы ежились от холода те, кто в предыдущие ночи спал на тротуарах, и уныло поглядывали на свои затопленные «спальни». Всюду стало непривычно тихо; утренний «концерт», который обычно устраивали вороны, в тот день из-за неблагоприятной погоды не состоялся, а вечно лающие псы спрятались в домах.

Только теперь я вдруг понял, чего не было в калькуттских домах – подвальных окон. Но здесь нет и подвалов. Да и зачем они, если при каждом сильном ливне и в течение всего долгого периода муссонов они превращались бы в бассейны, полные стоячей воды.

Утром, примерно в половине десятого, небо уже снова стало абсолютно ясным. Лишь изредка проплывало облачко, все в солнечных лучах, да от воды поднимались клубы белого пара. Всюду вокруг ослепительно сверкала водная гладь. Эта «венецианская» обстановка была очень на руку кули и рикшам, которым ливень сулил дополнительные заработки. По двое и по трое, полуобнаженные, в подвернутых коротких штанах, толкали они автомобили с середины мостовой на места, где можно было вылить из карбюраторов воду или хотя бы переждать какое-то время в сторонке, не опасаясь, что машину унесет водой. У рикш карбюраторов нет, да и колеса их повозок достаточно высоки. Обычно рикши, бездействуя, стоят кучками на каждом углу, но теперь они были нарасхват. Ведь на работу надо ехать и в дождь, а люди хотят как можно скорее оказаться там, где можно хотя бы попытаться штурмовать автобусы, и без того увешанные гирляндами пассажиров.

Нет, до начала сезона дождей оставалось еще много времени. Это был всего лишь предмуссон – некоторые бенгальцы называют его чхотабарша,т. е. «малые дожди». Однако в действительности дожди оказались отнюдь не малыми. До полудня, когда и я волей-неволей должен был выйти на улицу, всюду стояла вода. И потому не оставалось ничего иного, как последовать примеру других – засучить штаны до колен, взять сандалии в руки и пробираться вброд по так называемому тротуару. Вода, разумеется, теплая, так что идти было даже приятно. Представительницам слабого пола приходилось куда труднее. Добропорядочной индийской женщине не пристало показывать мужчинам даже кусочек ноги. Вот и брели они, таща за собой по воде концы сари. Но теплое солнце быстро высушивает мокрую одежду.

С того дня температура в Калькутте не поднималась выше 40 °C. По сообщениям печати, жара перекинулась дальше, на запад, доставляя мучения Бихару, Уттар-Прадешу и столице Индии Дели. Градусники показывали там температуру еще на градус-другой выше, чем п Бенгалии. Здесь жара несколько спала, но дождей не было, и, по мере того как проходили дни и недели, напряжение и нервозность все возрастали. Что, если в этом году дождей вообще не будет? Иногда случается и такое. У всех индийцев еще в памяти ужасающее бедствие, постигшее около десяти лет назад западные области их страны, – из некоторых районов ввиду катастрофической нехватки воды пришлось временно эвакуировать население. Урожай погиб. Даже опоздание дождей часто приносит неисчислимые народнохозяйственные потерн. Особенно пагубно сказывается это на урожае джута, нуждающегося в своевременном увлажнении.

Лишь в последнюю неделю июня прогнозы погоды улучшились. Керала сообщила о начале с такой надеждой ожидаемого сезона дождей, и действительно, в самом конце месяца, т. е. с более чем трехнедельным опозданием, муссон пришел и в Бенгалию, хотя и не с такой интенсивностью, как в другие годы. Тем не менее он принес великое облегчение.

Для калькуттского городского управления муссонные дожди – лишь ежегодный источник сплошных неприятностей, потому что они требуют постоянного ремонта канализационной системы, которая часто не способна вместить количество поступающей воды, и создают перегрузку массового городского транспорта. И все же население их ждет не дождется. Прежде всего они приносят ощутимое облегчение после иссушающего летнего зноя; температура падает на несколько градусов и останавливается на вполне приемлемых 30 °C. Вопреки еще более повышающейся влажности воздуха дышится значительно легче. Муссоны способствуют интенсивному развитию растительности, так что даже серая Калькутта вдруг начинает выглядеть нарядной и привлекательной. В изобилии появляются овощи и фрукты, прежде всего излюбленные плоды манго, которые без дождей сильно теряют во вкусе.

Самое большое лакомство для бенгальца, неразрывно связанное с представлением о сезоне дождей, – рыба хилса,считающаяся одной из вкуснейших в мире и отдаленно напоминающая форель. Во время дождей эту рыбу можно купить всюду, на любом рынке. Ее ловят в местных реках или привозят из соседней Бангладеш, где ею в эту пору, и верно, хоть пруд пруди. Цена на нее в течение всего года довольно высокая, но в период дождей она падает до уровня, доступного и беднейшим слоям населения.

Муссоны действительно приносят природе Индии обновление, делают ее еще более пышной и щедрой. Вода заливает рисовые посевы, окруженные высокими межами, позволяет зазеленеть рисовым побегам, что предвещает богатый урожай этого основного продукта питания всех индийцев. Выжженные солнцем пустыни покрываются травой, бамбук и разные сорта овощей начинают расти прямо на глазах, как у нас в парниках. Да здешняя атмосфера мало чем и отличается от парниковой, разница лишь в том, что ее создает сама природа.

Но и в период муссонных дождей потоки воды с неба льют не беспрерывно. Бывают дни, когда на землю не упадет ни капли воды, но случаются и такие дни, когда дождь моросит не переставая двадцать четыре часа в сутки. Однако для периода муссонов особенно характерны сильные дожди, настоящие ливни; порой они длятся всего несколько минут, а иногда и целый час. В это время довольно тепло, так что стоит дождю на минутку перестать, как озера воды начинают быстро испаряться, и вскоре на небе возникают новые, напоенные влагой черные тучи. И такое продолжается недель восемь-десять.

Нередко дождь сопровождается резким, порывистым ветром. В более длительные перерывы между дождями на всех свободных пространствах, а порой и на улицах, и на плоских крышах домов появляются мальчишки с бумажными змеями самой различной формы. Часто возле мальчика можно увидеть и отца, столь же увлеченного этой излюбленной здесь забавой, как и его европейский собрат пусканием электрического паровозика, который он подарил своему сыну на Новый год. Запуск змея тут мало чем напоминает то скучное занятие, когда человек сидит на одном месте с веревкой в руке, обратив глаза к небу. Как только рядом показываются два «воздухоплавателя», сразу завязывается напряженное состязание. Перерезать специально насмоленной бечевкой бечевку соседа и намотать ее на свою – дело нешуточное. Тут нужна серьезная тренировка и большая ловкость, которая высоко ценится всеми мальчишками от пяти до восемнадцати лет. А потому неудивительно, что подобным искусством рады похвастать и взрослые мужчины, особенно перед собственными детьми, ибо это, безусловно, поднимает их родительский авторитет.

По мере того как проходят дни и недели сезона дождей, возникает и достигает все большего напряжения новое испытание для нервов. Окончатся ли дожди вовремя? Прекратится ли муссон как в обычные годы или надо ждать нового наводнения? Разумеется, напряженнее всего следят за этим крестьяне. Они облегченно вздыхают, когда черные тучи начинают наконец исчезать с неба. Теперь можно готовиться к апогею земледельческого года – жатве.

Но еще до этого нужно торжественно отметить созревание нового урожая – наступает главный праздник индуистского года в Бенгалии – Дурга-пуджа. Характерная особенность индуизма восточноиндийских областей заключается в том, что во главе пантеона здесь поставлены богини, существа женского пола, очевидно, еще доарийские культовые олицетворения плодородия, которые почитаются здесь ревностнее, чем главные божества мужского пола – Шива и Вишну. Богу Вишну дали в супруги Лакшми, богиню семейного счастья, дарительницу благополучия и благосостояния под семейным кровом, к культу Шивы присовокупили культ его наиболее почитаемой жены, будь то Парвати, дочь божественного повелителя Гималаев, или – гораздо чаще – Дурга, могущественная охранительница от демонов, беспощадная к воплощаемому ими злу, или Кали, которой надо приносить в жертву козлят, чтобы она не покарала мир неурожаем, стихийными бедствиями и голодом. Многодневные осенние празднества в честь милостивой Дурги стали одновременно и праздником грядущего урожая.

Прежде имело силу изречение: каковы виды па урожай, такова и Дурга-пуджа. Теперь этот праздник повсеместно отмечается одинаково пышно каждый год, особенно в городах, какой бы урожай ни ожидался. Десятки тысяч статуй богини, ежегодно изготовляемые лишь для этой цели из глины, взятой со дна священной реки Ганг, нарядно раскрашенные и разодетые, расставляются повсюду, куда ни глянешь, – в специальных шатрах на улицах и площадях, в тупиках и перед домами, – и люди целыми днями, а особенно по вечерам ходят от одной к другой, чтобы увидеть их как можно больше. Ибо даршан – лицезрение священной статуи – считается религиозной заслугой, которая зачтется в будущих перевоплощениях индуиста.

Сказать по правде, нынче в соблюдении этой старой традиции уже не столько набожности, сколько радостного предвкушения общей забавы и необычного зрелища. «Владельцы» статуй Дурги, словно бы соревнуясь друг с другом, стараются одеть богиню понаряднее, а вечером – ярче и изобретательнее всех украсить ее гирляндами разноцветных фонариков; у многих с утра до позднего вечера для увеселения могущественной богини и всех набожных и безбожных посетителей играет духовой оркестр. Школьников, чтобы они могли участвовать в общем веселье, отпускают на каникулы, длящиеся не менее недели. Организуются разные театральные и танцевальные представления. Все поют песни. Редакции бенгальских журналов выпускают специальные пуджасанкхья – праздничные номера в несколько сот страниц, где сосредоточено лучшее, что в течение года было создано в области поэзии и прозы. А когда в конце пятидневных празднеств все статуи свозят к Хугли или другой реке, чтобы глина вновь вернулась туда, откуда ее взяли, разыгрывается продолжающееся до глубокой ночи пестрое зрелище с фейерверком и петардами.