Текст книги "Вертикальные грядки: сопки, грядки-рабатки"

Автор книги: Борис Кищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Вертикальная грядка – «пирамидка»

Для вертикальной грядки – «пирамидки» (рис. 10) заготавливают 4 двухметровые трубы и 2 четырехугольника из прута диаметром 10 мм. Из жести или пластиковой трубы изготавливают поливную трубу–питатель с отверстиями диаметром 7 мм. «Пирамидка» на 1,5 м затягивается жестью или прочной плёнкой или заплетается лозой с небольшими просветами.

В ней делаются ромбоидные, треугольные или круглые отверстия для выращивания рассады или посева семян культур (размером 20,40,50 мм). Труба–питатель с отверстиями должна иметь высоту 1,6 м.

Рис. 10. Вертикальная грядка – «пирамидка»: 1 —трубы основы каркаса; 2 – питатель; 3 – треугольные отверстия для рассады; 4—пробка

Дно «пирамидки» заливается глиноцементным или глиногипсовым раствором, на него в центре устанавливается труба–питатель. Сверху труба крепится крестовиной из прутков толщиной 3-5 мм. Когда раствор застынет, труба–питатель прикрепляется (любым способом) к «пирамидке».

Далее засыпают на дно рабатки – «пирамидки» 3 лопаты глины, гравий, субстрат. Затем производится влагозарядковый полив с органо–минеральными питательными растворами. Рабатка к «работе» готова.

«Пирамидку» лучше использовать для выращивания томатов, баклажанов, перцев, огурцов, мелиссы, мяты, физалиса, иссопа, шафрана, базилика и т. д.

Урожай томатов с «пирамидки» (5 штук в ряду) составляет до 25 кг, как и из бочки–трубы. «Пирамидку» можно изготовить из кольев, деревянных реек, даже сложить из… кирпичей, с окнами для выемки старого субстрата, что обойдётся гораздо дешевле.

Грядка из кирпичей

Грядка из кирпичей (рис. 11) кладётся с таким расчётом, чтобы отверстия для выращивания рассады располагались по поясам через два кирпича. Всего на трехметровой рабатке 40 поясов (по 10 поясов на одну сторону), то есть расстояние между ними должно быть 300 мм. В поясе должно быть не меньше 7 отверстий (прямоугольных, размером 20x40 мм), расстояние между отверстиями 100 мм. Верхние 4-5 рядов кирпича в рабатке кладутся с отверстиями на полкирпича (для аэрации). Далее засыпаются глина, гравий, щебёнка, торф, перегной, почва. В такой большой рабатке целесообразно установить для более равномерного полива одну большую трубу–питатель или три поменьше (пластиковую диаметром 150 мм или 3 пластиковые диаметром 50 мм). В питателе просверлить отверстия диаметром 7 мм через 25-30 мм.

Рис. 11. Грядка из кирпичей

В щели между кирпичами высаживается рассада, после этого они (щели) обмазываются жёлтой глиной (материнской почвой). Обязательно нужно обмотать питатель поролоном или мешковиной, плотной капроновой сеткой, чтобы отверстия не засорялись землёй.

Рабатка засыпается субстратом на 3/4, примерно до кладки на полкирпича, где стена имеет отверстия для доступа воздуха.

Внизу делается люк из железа или дерева для замены старого субстрата (на двух противоположных сторонах рабатки). Крюком–клюкой удаляются сплетение корней (через 2-3 года эксплуатации рабатки корни разных растений или монокультур срастаются и образуют клубок, который потом идёт на компост), земля, гравий, щебёнка.

Затем субстрат закладывается снова на 2-3 года. Если возникнет трудность в выемке земли с рабатки, то нужно сделать ещё одно дополнительное окно.

На такой рабатке можно на одной стороне выращивать зеленные овощные культуры, на другой – корнеплоды, на третьей – кабачки, тыкву, патиссоны, арбузы, на четвёртой стороне – лекарственные травы. Только нужно обеспечить усиленный режим питания растений (удобрения, полив), защиту их от болезней и вредителей.

Вверху грядки–рабатки высаживают яблони (3 штуки) или сливы, вишни, смородину, облепиху, виноград. При возделывании винограда дополнительно устанавливают на кирпичной грядке две 0,5-1,5-дюймовые трубы и натягивают на них три ряда проволоки. Яблони, груши, сливы, вишни, смородину и другие культуры формируют в одной плоскости так, чтобы они равномерно освещались солнцем.

Как правило, плодовые и виноград на высотной грядке-рабатке вызревают на две недели раньше, что позволяет избежать поражения их вредителями.

Земляные колонки

Многие овощеводы, садоводы и виноградари, а также грибоводы используют оригинальный метод выращивания культур на вертикальных земляных колонках (рис. 12). Земляные колонки размещают как в теплице, так и в открытом грунте на любой бесплодной почве, асфальте и бетонном полу, балконах, лоджиях домов или на крышах зданий. Выращивают на земляных грядках лук, петрушку, салат, шпинат, капусту–кольраби, перец, огурцы, помидоры, баклажаны и другие овощи.

Для устройства вертикальной грядки берут большой полиэтиленовый мешок из прозрачной плёнки шириной 30-50 см и длиной 120 см. Можно сплести «мешок» из гибкой лозы или сделать каркас из прутьев, кольев, реек. Укрепляют земляную колонку на пластмассовых или деревянных кругах–основаниях или ставят прямо на землю. Причём нижние края мешка (он без дна) подгибают внутрь на 5-6 см и укрепляют на круге–основании. Сверху мешки открыты. В центре их помещают пластмассовые трубы для полива диаметром 5-10 см, на которых через каждые 5 см просверливают 8‑миллиметровые отверстия. Можно поливные трубы периодически вынимать и прочищать отверстия под напором воды, но лучше обернуть их мешковиной или тонким слоем поролона.

Рис. 12. Земляные колонки:

1 – полиэтиленовый мешок; 2 – питатель–труба; 3 – основание–круг; 4 – крестообразные отверстия для рассады; 5 – глина и гравий; 6 – субстрат с перлитом и антиуплотнителем

Набивают мешки–колонки садовой и лесной почвой с добавлением перегноя или коровьего и овечьего навоза, торфа, перлита, антиуплотнителя из крошева пенопласта, минеральных удобрений и микроэлементов.

Вначале мешки заполняют смесью на 1/3, слегка утрамбовывают и ставят (всверливают до круга основания) пластмассовые трубы с заглушкой из дерева на нижнем конце. Затем делают «мешочек–колбаску» из поролона, надевают его на питатель и насыпают внутрь слой перлита, который обладает способностью быстро впитывать и легко отдавать влагу. Наконец, досыпают мешки–грядки почвенно–органо–минеральной смесью до верха.

На боках мешков специальным крестообразным ножом прокалывают в шахматном порядке крестообразные отверстия (см. рис.12) шириной 30 мм, расстояние между ними 100 мм.

Затем, как обычно, высаживают рассаду или высевают семена, или садят корнеотпрыски, пасынки для выращивания овощей, лекарственных трав или грибов.

Такой метод с годами доказал свою эффективность. Ненужными стали такие трудоёмкие работы, как прореживание, рыхление, прополка. Сорняки появляются лишь в верхней части колонки, и от них легко избавиться при помощи гербицидов или ручной прополки. Весь уход за растениями сводится только к поливу. Вместе с водой хорошо вносить слабые рабочие растворы минеральных удобрений, микроэлементов, гиббереллинов, стимуляторов роста. Поливать лучше смягчённой водой через омагничиватель воды или серебряно–кремниевой водой.

Суточный расход воды на одну колонку от 3 до 5 литров. Защита растений и плодов от вредителей и болезней производится по обычным правилам, но лучше обрабатывать растения биопрепаратами и настоями ядовитых и полуядовитых растений.

Урожайные сопки и грядки–рабатки

Торфяные почвы Нечернозёмной зоны, где заморозки бывают до начала июня, требуют добавления речного песка, полевой земли, перегноя, опилок. Карьерный песок не годится, так как содержит железо, соли металлов, которые могут отрицательно сказываться на растении.

Как грамотно создать сопки (рис. 13) и грядки–рабатки (рис. 14), ясно из рисунков. В ход идут ветки, листва, бытовые отходы, строительный мусор, пенька, опилки, стебли плодоносящей малины, топинамбура, сено, солома, стерня, торф, навоз и т. д. Перечисленные компоненты укладываются послойно, уплотняются, сдабриваются известью–пушонкой и обильно поливаются.

Рис. 13. Урожайная сопка:

1 – ветки, бытовые отходы; 2 – опилки, солома, сено; 3 – торф, кочки; 4 – трава, ботва; 5 – навоз; 6 – листва; 7 – сапропель, компост; 8 – дернина

Рис. 14. Урожайная грядка–рабатка:

1 – садовые и домашние отходы, пни; 2 – солома, торф, кочки; 3—опилки, стерня, сено, солома; 4 – навоз, ботва; 5—листва, опилки; 6 – сапропель, полевая земля; 7 – компост, питательная земля; 8 – дернина

Сделав таким образом сопку высотой 150 см и грядку–рабатку высотой 90-120 см, на их вершине насыпают питательный грунт слоем 20-25 см.

По мере уплотнения грунта на вершины подкладываются опад (листва), торф, кочки, речной песок, полевая земля и т. д.

Сопка предназначена для посадки яблонь, груш, слив, вишни, облепихи, смородины и т. д., а боковая её поверхность используется для земляники, чеснока, лука, зеленных и пряных культур, лекарственных трав и грибов.

Размер интенсивного суперучастка может составлять 15x15 м; площадь – 225 м² (рис. 15).

Рис. 15. Интенсивный суперучасток

Очень важный момент при формировании кроны – обрезка и пригибание ветвей. Возьмём, например, яблоню. На небольшом участке лучше выращивать карликовые и полукарликовые деревья, которые требуют меньше места, питательных веществ и не затеняют другие растения. Путём пригибания, подвязки или обрезки легко придать яблоне форму пальметты (рис. 16 а, б) или плоской садовой стенки (рис. 16, в). Таким образом размещаются сливы, вишни, персики, груши, малина, смородина, крыжовник.

Рис. 16. Формирование кроны

Причём смородина и крыжовник формируются из штамбов. Для этого удаляют все нижние почки и дают расти только одной ветви. Штамбы формируются высокие, с человеческий рост, что позволяет выращивать в ягоднике разноуровневые кусты крыжовника и смородины. Таким образом можно сформировать калину, боярышник, тёрн, сирень, гортензию метельчатую и другие культуры. Это даёт возможность выращивать под ними редис, редьку, салат, шпинат, укроп, петрушку, физалис и т. д. Плоской стенкой–шпалерой следует выращивать помидоры, баклажаны, огурцы, эстрагон, сельдерей, майоран, чабер и др.

На двух уровнях выращивают и малину. Один ряд обрезают коротко, а второй (с южной стороны) обрезают на 6-8 почек и пускают на плодоношения. Землянику лучше располагать на треугольных или четырехугольных грядках. При выращивании ягодников таким способом нужно позаботиться о резерве – ремонтных саженцах или корневых отпрысках.

Сопки и грядки–рабатки приподняты над землёй, поэтому в них создаётся благоприятная среда для растений, так как в почве много органики, она лучше прогревается, здесь влажность и воздушно–тепловой режим оптимальные. Всасывание влаги в порах большого диаметра идёт быстрее, чем в меньших, поэтому делать сопки и грядки следует из материалов, которые хорошо разлагаются под воздействием воды и тепла.

Грамотно сконструированные грядки и сопки не надо перекапывать ни осенью, ни весной, их только рыхлят – создают мульчирующий слой. Это позволяет максимально сохранять влагу и очень рано (на 2 недели раньше обычных сроков) сажать (высеивать) овощные культуры. Установлено, что вегетация, цветение, созревание плодов начинаются на 14 дней раньше, чем на уровне почвы.

Важно и другое: болезни и вредители гораздо меньше повреждают растения, так как последние «пробуждаются» раньше их. Это снижает затраты на приобретение и использование дорогостоящих инсектицидов и фунгицидов.

Кроме того, растение раньше уходит осенью в относительный покой, избегая заморозков, что обеспечивает хорошую зимовку, поэтому нет необходимости применять пестициды (инсектициды и фумиганты).

Наконец после больших трудов сопка или грядка–рабатка готова. Из–за большого количества органики внутри её начинается анаэробный процесс. При этом все аэробные организмы (живущие при помощи кислорода), остатки растений, микроорганизмы, жуки и личинки вредителей погибают, разовьются другие, которым не нужен кислород, то есть анаэробы. Сгниют и семена сорных растений (для справки: на одном гектаре почвы в слое 40-100 см находится 108-110 млн. семян сорных растений).

Температура внутри сопки или рабатки может подняться до 70-80 °C. Сопка (грядка) быстро станет стерильной. Через год–два температура понизится, начнутся аэробные процессы, появятся присущие естественной почве микроорганизмы, растения, грибницы, черви, грызуны (типа мыши–полёвки).

Можно будет (через два года) приступать к посадке саженцев и высадке рассады, посеву овощных, лекарственных культур и грибов.

Аэробный процесс протекает при непосредственном участии кислорода. В этом случае компоненты сопки (грядки) перерабатываются быстрее с активным выделением углекислоты, более активно создаётся драгоценный гумус, структурируется и уплотняется почва. (Для справки: за последние 35 лет количество гумуса на примере Полтавской и Донецкой областей Украины, Воронежской области Российской Федерации в пахотном слое, вследствие экстенсивных методов обработки почвы и возделывания культур, сократилось с 11% до 2-3%, а в отдельных районах и хозяйствах до 0,8-1,2%. Особенно это заметно в последние 12 лет. Резко сократилось внесение в почву под вспашку органических и минеральных удобрений, нарушается система севооборотов – озимая пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, свёкла размещаются на одном и том же поле по 5-6 лет подряд, не производятся полив, подкормка растений.) Сегодня, чтобы восстановить гумус в почве, на 1 гектар нужно хотя бы до 7-8% – не мене 50-60 тонн органики – и 340-450 кг действующего вещества (д. в.) минеральных удобрений. В Голландии вносят 800-1200 д. в. на 1 га. Так поступают в США, Канаде, Франции, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Дании, Германии и в других странах.

Но, к счастью, это дело можно поправить на приусадебном, пусть крошечном, участке.

Вернёмся к сопке (грядке). Она «съедает» быстро органику, поэтому садоводу, овощеводу или грибоводу нужно ежегодно подпитывать «печь» сопки–рабатки, то есть добавлять на вершину сопки – опад (листву), сено, солому, траву, торф, кочки, навоз, ботву, а сверху посыпать речным песком. При послойном внесении компонентов следует добавлять известь–пушонку из расчёта 15 кг на дерево или 10 кг на каждый ярус.

Постоянная забота садовода состоит в том, чтобы почва всегда была рыхлой и состояла из органических компонентов.

Большую роль в структуризации почвы играют дождевые зелёные черви: они дренируют почву, их ходами пользуются «умные» корни растений. На одном гектаре может быть до 2,5 млн. червей, которые способны «переработать» от 50 до 120 тонн земли. Если в «теле» земляной сопки или высокой грядки–рабатки, или земляной колонки мало земляных червей, их необходимо выкапывать из почвы (на поле, пойме, животноводческой ферме), покупать в рыбо–, зоомагазинах и закапывать в сопки и грядки.

Выползки, то есть черви, которые в огромных количествах появляются после ливневых дождей, не годятся – они никогда не возвращаются в почву; также желательно, чтобы на участке с рабатками были лягушки (типа ропухи) – до 100, ящерицы – 50-100, ежи – 4-5, кроты – 1-2. Обязательно нужно иметь на участке 5-6 скворечников: птицы уничтожают насекомых, личинок и гусениц, бабочек–вредителей и просто украшают участок своим видом.

Поскольку птицы, животные активно поедают вредителей, отпадает необходимость в обязательном применении инсектицидов и фумигантов, которые накапливаются в плодах в больших количествах в виде канцерогенов, психотропных, полурадиоактивных и радиоактивных веществ, вызывающих онкологические заболевания. Из средств защиты растений наилучшими являются только феромонные ловушки для насекомых. На каждом личном участке нужно обязательно брать пробы почвы, в том числе на сопке, колонке, «корзинке», вертикальной грядке или цветнике, а также на ягодных участках. Для этого необходимо уметь делать анализы почвы при помощи «лаборатории» Магницкого (набор химпрепаратов) или сдавать образцы в почвенную лабораторию.

Поливы следует производить только смягчённой водой (серебряно–кремниевой) с помощью омагничевателя – капельным способом через питатель или форсунку – домашними дождевальными устройствами. Внутри сопки можно устроить капельный полив через трубу–питатель (на 1 м сопки – один питатель). Известно, что с каждого квадратного метра парового поля в весенний период может смываться до 15 кг самой плодородной почвы–гумуса и лесса.

Для снижения водной и ветровой эрозии почвы необходимо сажать на сопках и грядках: вверху – деревья, наклонно к оси на 30-40°, на боковых стенках сопки–трапеции, «пирамидки», четырехугольника – землянику, зеленные и овощные культуры. Посадку следует делать только при помощи узкой кельмы (кельмачки). Втыкая острую кельму в «тело» сопки и легко оттягивая ручку в сторону, в образовавшуюся щель (1 -2 см) перпендикулярно к наклонной плоскости сажают рассаду, корнеотпрыски, пасынки, саженцы. Наклон рассады 30-40. (При оседании почвы из–за поливов этот наклон уменьшается до 10-15°, что позволяет ультрафиолетовым и инфракрасным лучам лучше освещать растения.)

В осеннее и зимнее время садоводу, овощеводу нужно позаботиться о максимальном накоплении воды и снега (влаги) на интенсивном суперучастке–рабатке. В интенсивных садах и огородах с высокими сопками, вертикальными грядками разнообразных конструкций на стандартных шести сотках может накапливаться до 120 кубических метров снега, то есть в два раза больше, чем на обычном поле. Вся живительная влага будет полностью использована растениями весной и летом.

Важно, чтобы вода и питательный раствор при подкормках (азотно–фосфорно–калийные удобрения+микроэлементы, стимуляторы роста, гиббереллины, антиоксиданты) проникали в почву рабатки, сопки не только на глубину пахотного слоя – 20-30 см, но и на всю глубину корнеобразования, то есть не менее 80-90 см. Но в засушливых районах СНГ не обойтись без применения сопок с поливными трубами–питателями. При запасах влаги внутри сопки и грядки–рабатки мы всегда сможем обеспечить высокие урожаи.

Надо сделать так, чтобы грунтовые воды, особенно в Центральной полосе и Нечерноземье, не угрожали участку. Для этого и поднимают плоскости размещения растений на один и более метра.

Как бы ни был мал садово–виноградно–овощной участок, следует обязательно отвести крошечный уголок для отдыха, место для подвала, где бы хранились овощи и плоды.

Уплотнённый посев (посадка) овощных культур на сопке и грядке–рабатке. Овощевод–любитель Г. Борисовский (Московская область) рекомендует выращивание помидоров, баклажанов методом уплотнённой посадки интенсивных сортов. Назвал он свой метод «взявшись за руки». Вместо рук у помидорного организма используются пасынки (рис. 17).

Рис. 17. Выращивание интенсивных сортов овощных культур уплотнённой посадки:

1 – основное растение (томаты); 2 – пасынок с «руками в две стороны»

Получился один мощный куст с одной корневой системой. Соединение можно осуществить так называемой аблактировкой–прививкой с обвязкой места привоя и подвоя. Когда пасынок приживётся, то есть примерно через две недели, все растение нужно окучить выше места прививки, а повязку предварительно снять. Через определённое время на окученных пасынках образуются дополнительные, мочковатые, физиологически активные, омоложённые корни. Таким образом устраняется «конкуренция» растений, из 5-8 растений получается единый куст с единой мощной корневой системой во всю длину грядки (9-10 и более метров).

Как практически сделать аблактировку–прививку? Сначала, советует овощевод Г. Борисовский, нужно вырастить мощную, качественную рассаду (помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, табака, дынь, столовой свёклы, моркови, тыквы, кабачков, патиссонов и др.). Когда появится 4‑й лист, следует удалить точку роста, чтобы из почек в пазухах 1‑го и 2‑го листа выросли пасынки, которые и прививают к соседним растениям. А пасынки 3‑го и 4‑го листа будут продолжать рост и развитие. Г. Борисовский для опыта брал крупноплодные помидоры типа сорта Де Барао. Этот сорт по общепринятой технологии в девяностые годы высаживался с расстоянием 70 см между растениями, но мы высадим его или подобный сорт–интенсивник Гигант через 30 см и, когда рассада окрепнет, посредством прививки пасынков к ряду соседних растений осуществим задуманное.

Прививка проводится следующим образом: сближаем нижние пасынки в удобное для прививки положение, затем острым окулировочным ножом (копулировочный не годится, так как его лезвие имеет форму клина), обработанным спиртом, срезаем тонкую полоску не толще одного миллиметра и 5-8 мм по длине с каждого из двух пасынков и сразу же их соединяем, обвязывая прививочной лентой (соединяемую плоскость руками не трогать!).

Места прививки можно обработать слабым раствором фумара (0,3 г на 1 л воды на 50 растений). Семена помидоров, например, для высадки рассады можно обработать водным раствором ивина – 1 ампула на Юл воды на 10 г. семян.

Плодоносящие растения против фитофтороза, сухой пятнистости, кольцевой гнили и других болезней следует обрабатывать препаратами: акробатом МЦ смачивающегося порошка (далее с. п.) – 15 г. на10л воды, байлетоном – 10 г. на 10 л воды, дитаном М-45 – 1 г на 10 л воды, актарой 25 WG – 0,6 г на 10 л воды на 1 сотку, эмистимом-С, в. р. – 1 ампула на 10 л воды на 1 сотку (в фазе бутонизации), купроксатом, (концентрат эмульсии (далее к. э.) – 80 мл на Юл воды или превикуром 607 СЛ, в. р., 2-4 л 0,15-процентного раствора на 1 м² (обрабатываются рассада и молодые растения) или другими препаратами. Если на сопке, грядке–рабатке завелись мыши или крысы, медведки, рекомендуют использовать препарат шторм 0,005-процентный – в восковых брикетах – в дозе 0,7 мл на 100 особей.

Каков же эффект от предложенной технологии? Если мы посадим сорт Де Барао или другой сорт–интенсивник по существующим нормам, то в ряду длиной 2 метра разместятся 4 растения, и получим 4 первых плодовых кисти. Уплотнённая посадка «взявшись за руки» с образованием единого куста, состоящая из 7 основных растений и шести пар соединённых

пасынков, даст минимально 19 первых плодовых кистей на тех же 2 метрах рабатки. Выигрыш урожая – почти в 5 раз!